Дренажные отверстия ваз 2107
Чистка дренажных отверстий ваз 2107 и смазка трущихся деталей
Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо проводить профилактическую чистку дринажных отверстий ваз 2107 и смазку всех трущихся деталей кузова. Основное предназначение всех дринажных отверстий сводится к борьбе со скапливанием влаги в скрытых внутренних полостях порогов, дверей. Проведение даннного мероприятия несомненно позволит вам существенно увеличить срок службы отдельных элементов кузова благодаря противодействию коррозии металла.
Смазка трущихся деталей кузова ваз 2107 так же необходима для предотвращения образования ржавчины, а так же для удобства самого автовладельца. Плохо закрывающиеся двери сопровождающиеся скрпиом, довольно неприятная картина для водителя и ее необходимо устранить.
Сами по себе работы по чистке и смазке не представляют из себя ничего сложного и для их выполнения потребуется сама смазка, на роль которой лучше всего подходит ЛИТОЛ-24, а для чистки дренажных подойдет любая плоская отвертка или кусочек металла.
Работу начнем с дверей. Дренажные отверстия на дверях находятся в нижней их части и служат для оттока скопившейся влаги с внутренней полости. Плоской отверткой прочистите их аккуратно не сбивая лакокрасочного слоя. После необходимо смазать литолом ограничитель открывания двери, дверные петли, а так же механизм замка. Таким нехитрым образом обрабатывам все четыре двери.
После того, как с дверьми работы завершены, можно приступать к порогам. Обработайте пороги, просмотрите внимательно на состояние антикоррозийной защиты и если необходимо подправьте её. Чистка дренажных отверстий семерки завершена.
Далее необходимо провести смазку всех трущихся деталей. Первым делом обработаем литолом петли капота и его механизм замка. Смазки не жалеем, она ни когда не навредит. После капота таким же образом обрабатываем петли и замок крышки багажника.
Дренажные отверстия ВАЗ – зачем они нужны и где находятся. Покажу на примерах
Добрый день, дорогие друзья. Не хотите, чтобы ваш автомобиль начал раньше времени гнить? Тогда стоит прочитать эту статью до конца, потому что так, вы сможете уберечь от преждевременной коррозии низ дверей, пороги, крылья авто. Я думаю, вы много раз видели, как по нашим улицам ездят отечественные машины с прогнившими насквозь дверями или крыльями. Почему это происходит именно в этих местах, что такое и где находятся дренажные отверстия на ВАЗ различных моделей поговорим сегодня.
Почему я решил написать этот мануал? – Я недавно проверял дверные сливные отверстия, и слил с них около пол литра дождевой воды. Об этом писал в своем канале на Дзен, вот ссылка.
Чтобы вы не ездили с аквариумом в дверях, хочу помочь всем желающим. В сети нет достаточной информации по этой теме, все однообразно с ужасными картинками, да и не все дренажные отверстия указаны на сайтах. Буду устранять пробелы в ваших знаниях.
Зачем они нужны
Название «дренажные отверстия» говорят сами за себя. Они предназначены для дренажа дождевой воды, конденсата или влаги после мойки. Автопроизводители знают, где чаще всего может собираться вода и предусмотрительно сделали в нижних точках этих мест технологические отверстия.
В некоторых случаях они большие и соединены патрубками с улицей. В других случаях – это просто дырки в металлических элементах кузова. Если бы их не было, то влага скапливалась в глухих полостях автомобиля. Они бы начали гнить изнутри. Этому свидетели автомобили со сквозной коррозией в нижней части дверей, порогах и крыльях. Вроде бы скола нет, а «рыжик» уже появился.
Разберем подробно для каждой популярной модели ВАЗ где они находятся. В большинстве случаев, местонахождение дренажных отверстий на вазовских моделях одинаковое, но есть нюансы. Начнем с «классики».
ВАЗ 2106 – 2107
Я не хочу брать более старые модели, например «Копейку», им уже вряд ли чем-то можно помочь. Рассмотрим «современную классику».
Двери
Передние двери оснащенный тремя дренажными отверстиями, задние двумя. Они находятся в нижней части на стыке внешней панели и днища. На фото их видно. Если они давно не чистились, то найти их можно по сгустку грязи и мовиля. Просто загляните по дверные карты.
Пороги
В порогах ВАЗ тоже есть дренажные отверстия. Как обычно, они забиты дорожной грязью. Нагибайтесь и смотрите снизу. В районе площадки под домкраты. Самой интересное, что их должно быть три штуки на протяжении всего порога. Но я смог найти два с одной стороны и три с другой. Видно, где-то я его замял, поэтому его не нашел.
Подкапотное пространство
Открываем капот. В нише, где находится моторчик стеклоочистителей, сбоку есть большое отверстие. Проходит через моторный щит. Оно соединено с патрубком, который выходит над вакуумным усилителем тормозов. В некоторых моделях его расположение может немного отличаться, но не кардинально.
Обычно в этой полости собираются листва и мусор. Желательно её вычистить, чтобы там не скапливалась влага. Вода свободно будет выливаться через сливное отверстие наружу, в отсек двигателя.
Кроме этого, в углах стыка крыла и стойки лобового стекла есть небольшие отверстия с двух сторон. Они предназначены для слива воды из-под крышки капота и ровной площадки крыла. Вытекает влага в пространстве между брызговиком переднего колеса и крылом. Если это расстояние забивается грязью, то начинает гнить нижняя часть крыла, воде некуда сливаться, и она там застаивается.
Багажник
Здесь дренажных отверстий завод ВАЗ не предусмотрел. Полка задних крыльев имеет покатую форму. Вода по желобам стекает вниз, вдоль крыла и уплотнительной резинки к задним фонарям.
Чтобы в верхней части багажника вода не скапливалась, а свободно стекала, нужно чистить место между уплотнителем крышки багажного отделения и кузовом. Обычно здесь собираются листья, мусор с деревьев.
Внутри самого багажника, на днище есть места водостока. Поднимаем защиту пола и видим несколько отверстий. Одно маленькое, и несколько больших. То что поменьше, предназначено для удаления влаги из самого дна, другие, они расположены выше, для слива воды, если набрался полный багажник.
На этих моделях переднеприводных автомобилей местонахождение дренажных отверстий такое же, как и на классических экземплярах 2106-2107. Хотя кузова у них разные, но инженеры АвтоВАЗа не стали заморачиваться.
В дверях дырки для слива воды находятся там же под дверью. Только их количество везде одинаковое – по два отверстия. На Ваз 2108 их три, так как там всего две человеческие двери, то решено было сделать три штуки. Проектировщикам не трудно прорубить еще одно.
Под капотом почти то же самое. За исключением маленьких сливных отверстий в районе стыка полки крыла и стойки лобового окна. В нише, где установлен блок предохранителей, очень классное место для его размещения, есть специальные сверления. Часть из которых уходит в подкапотное пространство.
Важно! Эти дренажные отверстия можно и не найти у себя. Очень часто их заливает мовиль и грязь. Можно ориентироваться по резиновому патрубку, который должен отводить воду в подкапотное пространство на землю. Он, кстати сказать, тоже может забиться листвой и всякой сранью.
В багажнике дырок для слива воды тоже нет. Нужно следить за частотой канавок между кузовом и уплотнителем крышки багажного отделения. Именно по ним водичка стекает на фонари.
Что делать, если течет вода в салон
В этой же нише есть различные отверстия для жгутов, тросов. Их тоже нужно замазать герметиком, главное не попутать их со сливными отверстиями. Внимательно проверить стыки металла в том же районе. На заводе их могут забыть проварить, и вода будет через них протекать в салон.
Со временем резиновый уплотнитель лобового стекла «дубеет», теряет эластичность. Через него тоже может просачиваться влага. Некоторые умельцы рекомендуют отодвигать край резинки и наносить силикон. Но, он обладает плохой адгезией с уплотнителем, он не будет плотно прилегать, толку от него не будет. В этом случае только замена резинового уплотнителя.
Остальные переднеприводные модели ВАЗ
Что мне нравиться в отечественном автопроме – конструкторы не хотят отходить от традиций. Поэтому, дренажные отверстия делают в тех же местах. Как бы не менялась модель, изменять своим традициям они не хотят. Поэтому, дырки для слива воды находятся в тех же местах: двери, подкапотное пространство, пороги.
Я надеюсь, что этой статьей смог сберечь ваш кузов от преждевременной коррозии. Оцените статью, если она вам понравилась. Напишите в комментариях, получилось ли вам найти их на своих автомобилях ВАЗ. А может, вы знаете еще «тайные» места расположения дренажных отверстий? – пишите.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)
Своими руками: Съем лобового стекла, ржавчина, дренаж и покраска
Всем привет! Продолжаем подготовку к "уже уходящей" зиме. Решил проверить дренаж лобового стекла, так как по углам должны быть отверстия в уплотнителе напротив канавок в рамке.
Оказалось, что со стороны водителя никакого отверстия не видно, плюс под уплотнителем наблюдалось много ржавчины. Ранее я уже подкрашивал эти места, но под самим уплотнителем, видимо, продолжало гнить. Не исключено, что и из-за неправильного использования цинкаря. Поэтому решил снять стекло с уплотнителем и посмотреть что внутри, заодно заменить окантовку, которая уже при покупке машины была без замка, усохлась с концов и облезла внутри.
Плюс срочно надо было что-то делать со сквозными отверстиями в металле.
Снять стекло особого труда не составило. Фланец рамки по углам около стока оказался в рыхлой ржавчине.
А канавки забиты грязью, видимо поэтому вода стояла под уплотнителем и прело.
Пазы уплотнителя были забиты мокрой грязью и имелась влага, хотя дождей не было с неделю.
Дренажные отверстия имелись с обеих сторон, но то, которое со стороны водителя было смещено на 1.5-2 см в сторону от желобка слива, что было видно по отметинам на резине, когда пытался прорезать лезвием отверстие по желобку.
Зачистил рыхлую ржавчину щеткой и лепестковым кругом до чистого металла, залил цинкарем, чтобы протравить глубокие раковины, прошкурил с ним на мокрую пока на тряпочке не перестали выходить ржавые следы, то есть максимально убрал ржавчину.
Сквозные отверстия также зачистил, выколупал хлопья ржавчины и залил эпоксидкой. Потом все это шлифанул лепестковым кругом под покраску и шпатлевку.
Сверху на рамке также шла узкая ржавая полоска, протертая песочком под уплотнителем, ее тоже зачистил.
Заранее прикупил материалы для покраски - впервые решил попробовать эпоксидный грунт, акриловый грунт и шпаклевку. Нашел наиболее доступные из них в баллончиках, хотя, как показал дальнейший тест на пластине и практика - это не лучший вариант.
Решил сделать слоеный пирог: преобразователь в грунт Феном (вместо кислотного) - акриловый грунт Элтранс - эпоксидный грунт Body - акриловый грунт - шпаклевка Novol - акриловый грунт - алкидная краска Holex. Но уже после акрилового грунта что-то пошло не так, он подорвал эпоксидный, хотя выдержка была по инструкции, пришлось его смывать и перекрывать алкидным.
То же произошло и со шпаклей - она размягчилась по акриловому грунту и поплыла, хотя, они должны быть совместимы.
То ли сушить надо было дольше, чем в инструкции, то ли материалы несовместимы, раньше использовал алкидные и грунт и краску - проблем с ними не возникало, правда они и сохли дольше и грунт хуже шлифуется по сравнению с акрилом.
Так как надо было срочно ставить стекло обратно, то решил пока закрасить так, а уже потом докрасить неудавшийся участок.
Верх тоже получился не очень, виден переход по толщине слоев, но если не присматриваться, то незаметно.
При установке новой окантовки она оказалась, как и старая, намного короче, пришлось использовать кусок от старой и докупать еще один замок.
С покрасочными делами совсем забыл сделать в уплотнителе второе отверстие под дренаж - так и поставил но, думаю, вода все равно будет уходить.
Уже позже зашлифовал и докрасил тот кусок. При протирке вылезли все слои, при грунтовании акрилом он опять среагировал с эпоксидным, пришлось опять использовать алкидный грунт.
Для плавного перехода, чтобы не было видно границы использовал поролоновый валик.
В итоге получилось вроде бы ничего так, краска с дала правильный яркий оттенок практически не отличающийся от заводского покрытия .
Посмотрим, сколько оно продержится. Все же, возникают мысли покрасить машину с баллончиков..
Акриловый грунт Элтранс - 130р
Эпоксидный грунт Body P981 - 465р
Алкидная краска Holex - 150р
Шпаклевка Novol - 154р
Лепестковый круг - 66р
Наждачная бумага и губки - 100р
Удачи на дорогах!
- Еще про эту машину:
- Распил глушителя "Северский ТЗ" и помпы "ТЗА"
- Проблема со светом заднего хода и скрип в подвеске
- Замена амортизатора и прокладки катализатора
- ТО: замена колес, поддельные сайленты и др.
- Низкий заряд, брызговики, прокол шины, грязныйДМРВ
- Звуковой сигнализатор заднего хода своими руками
Очередная благодарность уважаемому автору от меня за подробный фотоотчет. Ну, как и всегда, позволю себе несколько слов в качестве комментария. Прежде всего, хочется сказать, что когда я в очередной раз просматриваю фотографии кузова этой конкретной машины, то не перестаю удивляться, насколько она может быть ржавая. Ей-ей, в нашем регионе подобное можно увидеть ну очень редко, и то в итоге оказывается, что машина по сути не местная, а пригнана откуда-то из более северных регионов. Так, например, сквозная коррозия рамки ветрового стекла классических Вазов это вообще что-то из области фантастики, реально такого никогда на местных машинах не было. Ну, это так, к слову. А теперь, что касается выполненных работ уважаемым автор.
Начну с сквозных дырок в рамке. Заделывать их эпоксидкой это честно говоря, очень и очень плохо, причем со всех сторон. Без сомнения, лучше это делать с помощью сварочного полуавтомата, но вот кода у меня его поначалу не было, то я с успехом заделывал такие сквозные дырки обычным паяльником (у меня тогда был 300 Вт "топорик") , сейчас можно обычным 80-100 Вт. плюс строительный фен. Способ прочитал в старом журнале "За Рулем" из середины 80-х в разделе "Советы бывалых" . Технология очень проста, при обязательном условии- наличии "прямых" рук . Так вот зачищаются края дырки до чистого металла ( шкурка надфиль, УШМ и т.д.) шириной примерно 3-4 мм. Затем эти самые края осаживаются вовнутрь на 2-3 мм. под углом примерно 30 градусов и облуживаются припоем. Затем вырезается заплатка из тонкого металла с таким расчетом, чтобы края оказались с небольшим нахлестом в примерно в 2 мм. и она не выступала над поверхностью самой кузовной панели. У меня был (и остался еще сейчас) рулон листовой тонкой меди (можно использовать оцинкованное железо или листовую латунь толщиной 0,5-0,7 мм.) Затем латка облуживается снизу прикладывается к дырке кузова и припаивается. В качестве флюса лучше всего использовать ортофосфорную кислоту, а так называемую "травленную" кислоту ZnCl категорически не использовать! (хотя пайка с ней гораздо проще). Ну а затем, как обычно, место ремонта грунтуется, шпатлюется и окрашивается. Далее, что касается окраски. Когда мне пришлось в начале 90-х годов прасить свою первую машину - "ушастый" ЗАЗик, а нормального компрессора и краскопульта не было, то от использования баллончиков с краской отказался сразу(во первых очень дорого, а во-вторых и это самое главное -качество распыла краски из баллончика не выдерживает никакой критики.) Поэтому приспособил компрессор от холодильника плюс баллон от тормозной системы ЗИЛ-130 плюс маленький пистолет СО-6Б из тогдашней Прибалтики. Большое достоинство как одновременно и большой недостаток этого пистолета был в том, что у него небольшая производительность другими словами -небольшой расход воздуха, Поэтому советую красить из баллончика только ножки на скамейках и подобное, а автомобиль только пневматическим краскопультом, пусть и дешевым. Что касается ЛКМ, то лучше всего в бюджетом варианте использовать отечественную ВИКу, (хотя многие профессиональные маляры от нее воротят нос, но их понять тоже можно, дорогими материалами красить проще и результат можно получить еще чуть выше, а цена их не волнует, платит ведь заказчик), я ей много раз пользовался при должном навыке получаются отличные результаты. Могу, кстати поискать и сбросить сюда фото результата собственноручной окраски нескольких своих Жигулей. Что еще. После такой подкраски как у автора, настоятельно рекомендуется пройтись по переходу абразивной пастой, (только без фанатизма, а то перестаравшись можно легко снять весь слой). Как-то так.
Спасибо за советы, хочется конечно покрасить авто по нормальному, но покупать компрессор чисто из-за этого выйдет хоть и не так дорого, но просто он потом без дела стоять будет, как и полуавтомат, так что пока обхожусь инвертором. Полировать, кстати пробовал, даже после 600-ой шкурки алкид полируется очень даже хорошо 3-м номером, хотя, все говорят, что такая краска не полируется. Для перехода, наверное, лучше также слегка пройтись шкуркой или даже 2-м номером?
Вот, например, одна из моих семерок, купленная за "шапку сухарей" в состоянии "перевертыш" до ремонта.
Вот она же в процессе ремонта в моем дворе. Кстати ремонт проходил в новогодние праздники. Температура воздуха была около +10 градусов. Вот такая у нас в Краснодаре зима.
Вот что получилось в итоге. Кстати. красил , как и все остальное(сварка, рихтовка) делал собственноручно в своем дворе.
Проверьте эти 7 отверстий в машине – или ваш автомобиль пострадает от дождя
Большинство водителей не знают об этих отверстиях в автомобиле.
Встретились два инженера – японец и русский.
Японец: мы герметичность авто проверяем при помощи кошки: если через пару дней кошка задохнулась, значит, машина герметична!
Русский: мы тоже кошкой проверяем.
Сажаем в машину, утром приходим – если не выбралась, значит, салон герметичен.
Народный анекдот.
Все больше людей в нашей стране становятся автомобилистами. В России уже больше 20 лет растет автопарк страны. Вот только те, кто впервые купил автомобиль, не знают многих элементарных правил ухода за автомобилем. Тем не менее даже новые автовладельцы понимают, что двигатель и коробка передач в машине играют жизненно важную роль.
Поэтому все мы следим за этими важными агрегатами, охраняя их как зеницу ока, забывая о многих других не менее серьезных вещах. Но знаете ли вы, что в автомобиле есть много небольших конструкций и решений, которые также очень значимы и полезны? К сожалению, такие вещи очень часто многие автовладельцы упускают из виду. Например, в любой машине есть маленькие дренажные отверстия, которые играют важную роль, но поскольку они незаметные, многие автовладельцы даже не подозревают об их существовании.
Однако нужно помнить, что если эти дренажные отверстия не очищаются в течении длительного времени, то это вызывает их засорение, последствия которого очень серьезны: в машине появляются протечки, вредные бактерии, которые даже могут привести к механическим повреждениям некоторых частей автомобиля.
Дренажное отверстие топливного бака
Многие транспортные средства под крышкой бензобака имеют в кузове дренажное отверстие топливного бака, которое должно отводить воду из-под крышки (также это отверстие отводит остатки топлива, которые могли попасть под крышку, когда вы доставали топливный пистолет на заправке). Также отвод воды через дренажное отверстие позволяет защитить топливный бак от попадания воды.
Поскольку крышка топливной горловины негерметична, то при засорении дренажного отверстия дождевая вода может накапливаться рядом с горловиной, в результате чего вода может попасть в топливный бак. К сожалению, чтобы удалить воду из бака, в большинстве современных автомобилей придется его снимать. Вот почему автовладельцы должны следить за этим дренажным отверстием под лючком бензобака. Помните, что вода в баке не только отрицательно влияет на топливо, но и является источником коррозии бензобака и топливных систем.
Как очистить
Вы можете попросить очистить дренажное отверстие под лючком бензобака, когда будете мыть машину на мойке. Чтобы тщательно очистить это отверстие от грязи, необходимо продуть дренаж с помощью пневматического пистолета высокого давления, которым продувают автомобиль после мойки зимой. Также вы можете самостоятельно прочистить дренаж под крышкой бензобака, воспользовавшись какой-нибудь длинной проволокой. Внимание: проволока не должна быть слишком короткой, иначе она может застрять в отверстии.
Дренажное отверстие в люке
В настоящее время многие автомобили оснащены люками, которые также имеют на крыше соответствующие дренажные отверстия. Обычно они расположены в четырех углах обычного или панорамного люка. Эти отверстия необходимы для обеспечения герметичности люка во время дождя. Они практически незаметны, так как скрыты от наших глаз. Многие автовладельцы в итоге вообще не знают, что в конструкции люка на крыше есть такие дренажные отверстия.
К сожалению, этот дренаж может засориться. В этом случае в сливных желобах люка будет скапливаться вода, которая в любом случае начнет попадать вовнутрь автомобиля. Сами знаете, вода всегда найдет, где течь. Основная причина забивания дренажа в люке – это засорение грязью, пылью, листьями и т. д. К сожалению, автомойщики почти всегда забывают об этих отверстиях. Самое плохое, что если люк на крыше забит, дождевая вода, просочившись в салон, может привести к короткому замыканию электропроводки машины. Также вода может попасть под коврики в салоне, что со временем вызовет коррозию пола.
Как очистить
Если дренажные отверстия забились листьями, то для очистки достаточно убрать их, а также протереть все отверстия влажной тряпкой. Если отверстия забились внутри, необходимо использовать длинную проволоку, чтобы устранить засор. Также можно попробовать продуть дренажные отверстия в люке с помощью вакуумного пистолета под большим давлением воздуха. После прочистки всех сливных отверстий вы должны обязательно сделать тест, проверив, заработал ли дренаж. Для этого залейте в каждое отверстие немного воды и убедитесь, что вода по дренажным трубкам стекает под автомобиль.
Если у вас не получилось устранить засор дренажных отверстий в люке, обратитесь к специалистам.
Дренажные отверстия в дверях автомобиля
Не все водители знают, что в дверях также есть дренажные отверстия, которые имеют свойство быстро забиваться грязью, летящей с дороги во время движения. Это может приводить к засорению дверных дренажей. Сливные отверстия в дверях, как правило, находятся в их нижней кромке под резинкой. Эти отверстия необходимы, чтобы отводить воду, которая попадает внутрь двери. Если дренаж забьется, то вода может скапливаться внутри дверей, что не только вызовет образование ржавчины, но и может повредить электрический механизм стеклоподъемников. Вот почему нужно регулярно проверять дренажные дверные отверстия. Особенно если вы часто ездите по грязной дороге.
Как очистить
Дренажные отверстия обычно скрыты от глаз. Например, во многих автомобилях ВАЗ дренажные отверстия расположены под уплотнителем двери. Поэтому чтобы очистить сливные отверстия в двери, необходимо аккуратно отогнуть резинку. Во многих автомобилях производители сегодня ставят на дренажные отверстия специальные заглушки в виде клапана. Для их очистки необходимо снять заглушку.
Сливное отверстие в нижней части багажника
Большинство современных автомобилей имеют дренажные отверстия, расположенные в полу багажника. Естественно, многие автовладельцы могут не увидеть эти сливные отверстия даже после долгого владения автомобилем. Эти отверстия, как правило, находятся под запасным колесом.
Во многих автомобилях их чаще два. К сожалению, иногда некоторые автовладельцы, обнаружив эти отверстия в багажнике, вставляют в них глухие резиновые заглушки, считая, что в багажнике не нужны дырки. Многие даже ругают автопроизводителей за оставленные дырки в багажнике. Но этого ни в коем случае делать нельзя, если не хотите, чтобы под запасным колесом стояла вода и чтобы пол багажника зацвел за короткое время. Эти отверстия выполняют важную роль, отводя воду из багажника.
Как очистить
Обязательно поднять запасное колесо и внимательно осмотреть все дренажные отверстия в полу. Во многих автомобилях производители устанавливают в дренаж багажника резиновые заглушки, которые имеют свойство быстро забиваться. К сожалению, дренаж в багажнике скрыт от наших глаз обшивкой и запасным колесом.
Нижнее дренажное отверстие для слива конденсата
Отверстие для слива конденсата из салона автомобиля, как правило, находится в нижней части испарительной системы кондиционирования воздуха. Конденсированная вода сливается непосредственно под днище автомобиля. Многие автовладельцы, которые только недавно приобрели свой первый автомобиль с кондиционером, могут неожиданно обнаружить следы воды под автомобилем.
В итоге у них может появиться подозрение, что автомобиль протекает. На самом деле не нужно беспокоиться. То, что снизу под автомобилем стекает вода после работы кондиционера это нормально. Так и должно быть. Конденсат в системе кондиционирования образуется по двум причинам: вода конденсируется во время процесса теплообмена либо появляется в дренажной системе из влаги, содержащейся внутри салона, которую система кондиционирования вывела, для того чтобы сделать климат в салоне комфортным и сухим.
Вот почему когда кондиционер поработает определенное время, вы можете обнаружить под машиной лужу воды. Так что не пугайтесь. К сожалению, со временем может забиться и этот дренаж. В итоге после работы кондиционера конденсат начнет попадать обратно в салон прямо под ваши ноги (вода будет скапливаться под ковриками). Чтобы проверить, как работает дренажное отверстие испарителя кондиционера, включите кондиционер в жаркую погоду, а затем через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую воду с дренажа кондиционера, то, скорее всего, он забит.
Как очистить
К сожалению, во многих современных автомобилях до дренажа испарителя кондиционера трудно добраться. В некоторых автомобилях для очистки дренажа кондиционера необходимо демонтировать некоторые компоненты, расположенные рядом. Так что проще обратиться в технический центр, где специалисты проведут очистку дренажной системы испарителя кондиционера.
Например, в Nissan Note, для того чтобы добраться до дренажной трубки, необходимо снять часть выхлопной системы. Есть еще, конечно, средство в баллончике для очистки кондиционера, которое может при небольших засорах очистить дренажную трубку испарителя. Но, судя по отзывам в Сети, этот способ помогает не всегда.
Сливные отверстия в моторном отсеке
Сливные отверстия в моторном отсеке расположены в задней его части, под нижним краем лобового стекла, под вентиляционной решеткой. Из-за размеров этой области моторного отсека туда могут часто попадать листья и другой мусор. Если не очищать пространство внутри вентиляционной решетки, то сливные дренажные отверстия, расположенные там, забьются и перестанут отводить попадающую туда воду, которая в итоге вызовет образование вредных бактерий. В результате бактерии будут попадать в салон через систему кондиционирования воздуха. Также в салоне будет постоянно повышенная влажность.
Как очистить
К сожалению, не все могут очистить дренажные отверстия, расположенные под лобовым стеклом в моторном отсеке, поскольку для доступа к сливным отверстиям необходимо снять довольно-таки большую панель. Во многих автомобилях сделать это не очень просто.
Так что если вы не имеете самостоятельного опыта замены салонного фильтра (в некоторых автомобилях он расположен как раз под лобовым стеклом в моторном отсеке) и не знаете, как добраться до дренажа, лучше обратитесь в автомастерскую к специалистам.
Периодически проводя очистку дренажа в моторном отсеке, вы защитите от лишней влаги все, что там находится.
Очистка форсунок омывателя лобового стекла
Форсунки стеклоомывателя также не часто привлекают внимание автовладельцев. В итоге многие автолюбители часто игнорируют эти распылители, играющие важную роль в безопасности автомобиля. Вы должны помнить, что форсунки стеклоомывателя необходимы для правильной очистки лобового стекла во время движения автомобиля. Да, щетки стеклоочистителя также очень важны. Но от того, как будут работать форсунки омывателя лобового стекла, будет зависеть, как щетки будут очищать стекло.
А знаете ли вы, что эти распылители омывающей жидкости могут засоряться? В этом случае качество очистки лобового стекла существенно падает. Например, при частичном засорении форсунки лобовое стекло будет недостаточно омываться стеклоомывателем.
В итоге щетки стеклоочистителя будут недостаточно мокрыми, что приведет к плохой очистке поверхности стекла. Это не только сокращает срок службы щеток и лобового стекла, но и напрямую влияет на вашу безопасность за рулем. Ведь чем хуже обзорность дороги, тем больше риск попасть в ДТП. Также грязное лобовое стекло сильно напрягает глаза водителя, что может сказаться на его здоровье.
Как очистить?
Автовладельцы должны регулярно чистить форсунки стеклоомывателя, очищая их от грязи. Если случился засор, то можно воспользоваться тонкой швейной иглой, чтобы прочистить забившийся распылитель. Правда, будьте осторожны, чтобы не повредить носик форсунки. Кроме того избегайте попадания на форсунку воды под давлением на мойке. Дело в том, что сила распыления воды на автомойке из пистолета может привести к изменению отрегулированного на заводе угла распыления воды на стекло. В этом случае вам придется вручную регулировать угол распыления, устанавливая первоначальное положение, что не очень легко.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Снятие лобового стекла, ржавчина и дренажное отверстие не по месту
Всем привет! Продолжаем подготовку к "уже уходящей" зиме. Решил проверить дренаж лобового стекла, так как по углам должны быть отверстия в уплотнителе напротив канавок в рамке.
Оказалось, что со стороны водителя никакого отверстия не видно, плюс под уплотнителем наблюдалось много ржавчины. Ранее я уже подкрашивал эти места, но под самим уплотнителем, видимо, продолжало гнить. Не исключено, что и из-за неправильного использования цинкаря. Поэтому решил снять стекло с уплотнителем и посмотреть что внутри, заодно заменить окантовку, которая уже при покупке машины была без замка, усохлась с концов и облезла внутри.
Плюс срочно надо было что-то делать со сквозными отверстиями в металле.
Снять стекло особого труда не составило. Фланец рамки по углам около стока оказался в рыхлой ржавчине.
А канавки забиты грязью, видимо поэтому вода стояла под уплотнителем и прело.
Пазы уплотнителя были забиты мокрой грязью и имелась влага, хотя дождей не было с неделю.
Дренажные отверстия имелись с обеих сторон, но то, которое со стороны водителя было смещено на 1.5-2 см в сторону от желобка слива, что было видно по отметинам на резине, когда пытался прорезать лезвием отверстие по желобку.
Зачистил рыхлую ржавчину щеткой и лепестковым кругом до чистого металла, залил цинкарем, чтобы протравить глубокие раковины, прошкурил с ним на мокрую пока на тряпочке не перестали выходить ржавые следы, то есть максимально убрал ржавчину.
Сквозные отверстия также зачистил, выколупал хлопья ржавчины и залил эпоксидкой. Потом все это шлифанул лепестковым кругом под покраску и шпатлевку.
Сверху на рамке также шла узкая ржавая полоска, протертая песочком под уплотнителем, ее тоже зачистил.
Заранее прикупил материалы для покраски — впервые решил попробовать эпоксидный грунт, акриловый грунт и шпаклевку. Нашел наиболее доступные из них в баллончиках, хотя, как показал дальнейший тест на пластине и практика — это не лучший вариант.
Решил сделать слоеный пирог: преобразователь в грунт Феном (вместо кислотного) — акриловый грунт Элтранс — эпоксидный грунт Body — акриловый грунт — шпаклевка Novol — акриловый грунт — алкидная краска Holex. Но уже после акрилового грунта что-то пошло не так, он подорвал эпоксидный, хотя выдержка была по инструкции, пришлось его смывать и перекрывать алкидным.
То же произошло и со шпаклей — она размягчилась по акриловому грунту и поплыла, хотя, они должны быть совместимы.
То ли сушить надо было дольше, чем в инструкции, то ли материалы несовместимы, раньше использовал алкидные и грунт и краску — проблем с ними не возникало, правда они и сохли дольше и грунт хуже шлифуется по сравнению с акрилом.
Так как надо было срочно ставить стекло обратно, то решил пока закрасить так, а уже потом докрасить неудавшийся участок.
Верх тоже получился не очень, виден переход по толщине слоев, но если не присматриваться, то незаметно.
При установке новой окантовки она оказалась, как и старая, намного короче, пришлось использовать кусок от старой и докупать еще один замок.
С покрасочными делами совсем забыл сделать в уплотнителе второе отверстие под дренаж — так и поставил но, думаю, вода все равно будет уходить.
Уже позже зашлифовал и докрасил тот кусок. При протирке вылезли все слои, при грунтовании акрилом он опять среагировал с эпоксидным, пришлось опять использовать алкидный грунт.
Для плавного перехода, чтобы не было видно границы использовал поролоновый валик.
В итоге получилось вроде бы ничего так, краска с дала правильный яркий оттенок практически не отличающийся от заводского покрытия .
Посмотрим, сколько оно продержится. Все же, возникают мысли покрасить машину с баллончиков.
Посчитаемся:
Окантовка — 120
Замок — 50
Акриловый грунт Элтранс — 130р
Эпоксидный грунт Body P981 — 465р
Алкидная краска Holex — 150р
Шпаклевка Novol — 154р
Лепестковый круг — 66р
Наждачная бумага и губки — 100р
Итого: 1235р
Дренажные отверстия ваз 2107
Нет ничего более постоянного, чем временное!
Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам!
Пока есть *опа - приключения продолжаются!
Нет ничего более постоянного, чем временное!
Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам!
Пока есть *опа - приключения продолжаются!
Нет ничего более постоянного, чем временное!
Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам!
Пока есть *опа - приключения продолжаются!
Нет ничего более постоянного, чем временное!
Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам!
Пока есть *опа - приключения продолжаются!
"Произведение оптимизма на знание есть величина постоянная"
Нет ничего более постоянного, чем временное!
Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам!
Пока есть *опа - приключения продолжаются!
«В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена;
безбожной лести, лжи притворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна».
Течет помпа через дренажное отверстие ваз 2107
Появление течи тосола в системе охлаждения ВАЗ 2107 – проблема достаточно серьезная для того, чтобы обратить на нее внимание и незамедлительно заняться устранением. Вытекшая охлаждающая жидкость может стать причиной перегрева, а то и выхода из строя двигателя.
ВАЗ 2107 имеет много мест, подверженных появлению течи тосола:
- Радиатор охлаждения;
- Патрубки и места их соединения;
- Водяной насос или помпа;
- Краник отопителя;
- Отопитель;
- Прокладка головки блока цилиндров.
Для каждого из вышеперечисленных мест существуют свои способы устранения проблемы. Естественно, самый простой метод – замена поврежденного элемента. Это касается всех возможных проблем, если только тосол не течет в местах подсоединения патрубков. В этом случае замена, скорее всего, не потребуется, достаточно лишь подтянуть хомут.
Радиатор системы охлаждения
Обычно автомобили ВАЗ 2107 комплектуются алюминиевым радиатором, который не ремонтируется. В этом случае решить проблему может только его замена. Если же в вашем автомобиле установлен медный, можно попробовать его починить. Эта задача вряд ли окажется под силу рядовому автолюбителю, поэтому без колебаний доверяем ремонт специалистам. Перед началом работы придется слить весь тосол с системы охлаждения, что может стать хорошим поводом для его замены. Для этого нужно запастись охлаждающей жидкостью в количестве примерно 9-9,5 литров. Выбирайте качественную жидкость, что позволит продлить жизнь двигателю и основным элементам системы охлаждения.
Краник отопителя
Обычно признаком того, что течет краник, является появление лужи тосола на коврике под ногами пассажира. Ремонтировать эту деталь абсолютно не целесообразно, поэтому просто покупаем новый краник и меняем его. Слить весь тосол нет необходимости, так что после установки нового крана просто доливаем столько охлаждающей жидкости, сколько ее протекло в процессе работы.
Радиатор отопителя
Как и в случае с основным радиатором ВАЗ 2107, его ремонт возможен при условии, что он изготовлен из меди. Определить, что течет именно он не так просто, как в случае с краником. Помочь определить наличие неисправности может специфический запах нагретого тосола. Перед тем как снять радиатор необходимо закрыть краник, тогда после сборки системы охлаждения придется долить тосола ровно столько, сколько придется вылить в процессе работы.
Помпа
Диагностируется при визуальном осмотре. В наше время ремонт помпы ВАЗ 2107 экономически не целесообразен, проще купить новую и поменять. Опять же, слить весь тосол не придется, по окончании работы долейте недостающий объем в систему.
Прокладка головки
Это самая неприятная из неисправностей, в следствие которой вытекает тосол из системы. Если пробой с наружной стороны прокладки – течь можно увидеть невооруженным глазом на двигателе. Хуже, если прокладка пробита возле цилиндра. В этом случае дефект можно определить по косвенным признакам – увеличение уровня масла в поддоне картера, большое количество водяного пара из выхлопной трубы. Не зависимо от места повреждения, устранить выявленный недостаток может только замена прокладки.
В любом из вышеперечисленных случаев, одним из признаков наличия неисправности является снижение уровня охлаждающей жидкости. Обнаружив это, следует немедленно заняться поиском причины. Своевременная диагностика и устранение неисправности поможет избежать серьезных неприятностей с вашим автомобилем.
Течет помпа через дренажное отверстие ваз 2107
Зато теперь очень хорошо слышу разваливающийся подшипник правой ступицы. 🙁
Блин, и этому тазику только 46тыков и 1 год от роду.
В какой последовательности снимать помпу?
Течет помпа через дренажное отверстие ваз 2107
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
Украинский Автоклуб ВАЗ
Протекает помпа
- Нравится
- Не нравится
simuljant 05 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
yurecgod 05 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
vadim 05 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
Voodoo Child 06 июл 2009
Проблема решилась заменой трубки и чисткой патрубков термостата от накипи и другой гадости.
- Нравится
- Не нравится
simuljant 06 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
tuner 06 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
AlexandrB 06 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
simuljant 07 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
tuner 08 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
Iari 08 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
tuner 08 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
simuljant 10 июл 2009
боюсь как-бы все обошлось заменой помпы, а ни чем-нибуть более грандиозным
- Нравится
- Не нравится
NeoN4ik 10 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
simuljant 10 июл 2009
ну можно так за помпу пару раз подергать и генератор заразом поменять! 😀
- Нравится
- Не нравится
vadim 10 июл 2009
ну можно так за помпу пару раз подергать и генератор заразом поменять! 😀
Это чем дергать надо? Второй машиной?
Ничего генератору не будет.
- Нравится
- Не нравится
NeoN4ik 10 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
simuljant 10 июл 2009
Это чем дергать надо? Второй машиной?
да нет, рученками
- Нравится
- Не нравится
Iari 10 июл 2009
Iari
а крышка 073 в обычный корпус не станет?
станет, но производительности это не сильно добавит, так как там площадь этой самой кольцевой поверхности меньше и лопасти крыльчатки будут маслАть впустую.
- Нравится
- Не нравится
simuljant 11 июл 2009
- Нравится
- Не нравится
Iari 11 июл 2009
если ставить от 21073, то надо ставить полностью, а не только менять валик с крыльчаткой?
да, чтобы был эффект, надо ставить в сборе с корпусом.
как можна помыть и почистить радиатор?
для начала промыть простой водой, аотом заглушить нижние отверстия и налить в него что-то типа Силит или подобный антинакипин причем большей концентрации чем написано в инструкции, выдержать полдня, слить еще раз обильно промыть проточной водой
также обратить внимание на чистоту сот, промыть и продуть их хорошенько снаружи.
Читайте также: