Дренажные отверстия москвич 2141
Замена охлаждающей жидкости Москвич 2141
Мы расскажем вам как можно слить жидкость, о месторасположении и выгоне воздуха из системы охлаждения. Расскажем пару нью ансов и секретов.
В систему двигатель рекомендуется заливать жидкость от производителя ТОСОЛ-А40, также подойдёт анфтифриз Джи11. Некоторые даже заливают воду дистиллированную, в целях экономии.
Нам нужно будет коло семи литров, аккуратно слейте воду с блока двигателя, это легко. Заливать конечно сложнее.
В Видео мы покажем процесс более подробно.
Повторять замену жидкости нам нужно каждые 60 тысяч километров пробега, есть ещё один срок - 2 года.
Начинаем сливать жидкость:
Любая жидкость легко сливается с блока радиатора.
На автомобиле ВАЗ имеется пробка для слива жидкости, пробку можете выкрутить с помощью ключа на "девятндцать".
Если говорить об автомобилях ВАЗ 331, 3317, то на для них нам нужно убрать патрубок, который располагается сзади выпускного коллектора.
Для того, чтобы жидкость слить, нам нужно выкрутить кран, который располагается снизу радиатора, после пробку выкрутите. Если вам будет сложно, то тогда можете демонтировать шланг отводящий.
Как жидкость залить?
ДЛя этого нужно будет чуть-чуть потрудиться, потому что пробка отсутствует. Мы расскажем вам несколько способов как можно залить жидкость.
Первый:
Для автомобиля ВАЗ 2141 нам нужно заливать жидкость через шланг отводящий. После того, как вы зальёте, вам нужно удалить воздух, выкрутить температурный датчикю
Второй:
Некоторые владельцы автомобилей, когда заливают жидкость отсоединяют патрубок, который тянется к термостату, это нужно делать до того момента, пока не увидите жидкость. Если вы будете лить тонкой стрёй, немного прерываясь, то воздух не попадёт.
Третий:
Для тех, кто имеет отличные лёгкие. Нам нужно убрать шланг пароотводящий, он идёт к бачку. Бак нам нужно долить по максимуму, начинаем дуть в него до тех пор, пока не увидите, что из шланга потекла жидкость охлаждающая.
Четвёртый:
Шланг с коллектора убираем. Датчик температуры выкручиваем, теперь устанавливаем на то место лейку и начинаем жидкость заливать, ждём пока она не начнёт течь из штуцера.
Пятый:
Бак залейте по максимуму. Можете патрубок, который отвечает за подачу жидксти к коллектору впускному нам нужно отсоединить. Когда вы увидите, что жидкость заполнила систему, вам нужно долеть.
Подождите, пока с патрубка потечет жидкость, а после. можете патрубок прикрыть пальцем.
Далее жидксть долейте по максимуму, пока не увидите, что жидкость выходит с патрубка, увидели? Тогда наденьте патрубок обратно.
Будет лучше, если на следующем этапе у вас будет помощник, которй двигатель запустит и подождёт пока он не наберет около полтора тысяч оборотов. Патрубок отсоедините.
Тут не важно как вы будете жидкость заливать, главное, чтобы она попала только в систему. Не забывайте избавляться от пробок воздушных.
Крышку бачка расширительно закручиваем, также подсединяем датчик температуры двигателя, аккуратно прокрутите кранчик для выпуска воздуха.
Далее можете двигатель запустите, прогрейте его до восьмидесяти градусов.
Вода В Пороге
Круглые? Стоят такие. Но есть же щели там где петли вставляются в стойку. Как то так:
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
Капитан Кулль, вообще то на петлях клеились поролоновые заглушки которые предотвращали протекание чего либо, если с другой стороны не течет смотри может где то дырка под стойкий или внизу пробито.
как раз на этих самых щелях и стоят, склеены в одном месте по одной из широких сторон посередине
Капитан Кулль, вообще то на петлях клеились поролоновые заглушки которые предотвращали протекание чего либо, если с другой стороны не течет смотри может где то дырка под стойкий или внизу пробито.
как раз на этих самых щелях и стоят, склеены в одном месте по одной из широких сторон посередине
- Пол: Мужчина
- Интересы: Всем понемногу-в охотку
- Место жительства: Пермский край г.Чайковский
- Машина: Москвич 2141-Святогор 1999г.выпуска
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
Руки-Голова,
давайте давайте научите сейчас его кузов сгноить. где вы там дренаж в порогах увидели, если сами дырки насверлили, в новых порогах я что то их не наблюдал..а самим сверлить это только гноить, но оно в принципе правильно, конструкторы дебилы и все делали неправильно, мы умнее и все переделаем.
и это сороковой как бэ немножко отличается кузовом от 41..
- Пол: Мужчина
- Интересы: Всем понемногу-в охотку
- Место жительства: Пермский край г.Чайковский
- Машина: Москвич 2141-Святогор 1999г.выпуска
конструкторы дебилы и все делали неправильно, мы умнее и все переделаем.
и это сороковой как бэ немножко отличается кузовом от 41..
Руки-Голова,
давайте давайте научите сейчас его кузов сгноить. где вы там дренаж в порогах увидели, если сами дырки насверлили, в новых порогах я что то их не наблюдал..а самим сверлить это только гноить, но оно в принципе правильно, конструкторы дебилы и все делали неправильно, мы умнее и все переделаем.
и это сороковой как бэ немножко отличается кузовом от 41..
Отопление и вентиляция салона автомобилей АЗЛК-2141 и -21412, Устройство, агрегаты, конструкция, ремонт, эксплуатация автомобиля Москвич-2141, учебное пособие по изучению конструкции АЗЛК 214 - смотреть видео
Салон отапливается воздухом, проходящим нагретый через радиатор 24 (рис. 177) отопителя, включен который в систему охлаждения двигателя. Наружный поступает воздух в отсек отопителя под капотом отверстия через в наружной панели передка (перед окном ветровым). Дождевая и моечная вода отводится щитком водоотражательным в нижнюю часть отопительного отсека и дренажное через отверстие вытекает наружу. Корпус состоит отопителя из двух кожухов 1 и 19, которые соединяются собой между пружинными скобами 2. Образовавшаяся коробка сверху корпуса накрывается крышкой 8, которая фиксируется на резиновыми корпусе хомутами 9. Внутри корпуса находятся заслонки 24 и радиатор 13, 21 и 23, с помощью которых обеспечивается желаемый режим тепловой отопления и направление проходящего через наружного отопитель воздуха. В верхней части корпуса опоре в отопителя 10 устанавливается электровентилятор.
В нижней корпуса части отопителя имеется горловина, образованная левым и правым кожухами, к которой крепится воздухораспределитель. отопитель Собранный крепится к щиту передка через прокладку уплотнительную двумя стяжками 3 и гайками-барашками 5 с шайбами пружинными 4. Заслонки отклоняются гибкими тягами. выведены их Рычаги на панель управления 8 (см. рис. 4), находящуюся в части средней панели приборов. На рис. 4 стрелками направления показаны потоков наружного воздуха, поступающего в Регулировка. салон осуществляется рычагами 10 и 11 на панели управления 8, на нанесены же ней символы с зонами красного и синего Воздух 9. цветов может поступать в салон через обдува 1 воздуховод ветрового стекла, через центральные 3 и воздуходувы 7 боковые, расположенные на панели приборов, через нижней в окна части отопителя и в воздуховоде, проходящем передними между сиденьями, к ногам водителя и задних Для.
Наружный воздух, поступающий от рис 17 (электровентилятора. 178) в корпус отопителя 13, может салон в поступать, проходя полностью через радиатор 15, или частично минуя его. Получение любого из режимов этих достигается изменением положения заслонки 19, регулируется которое рычагом через тягу 22. Рычаг закреплен шарнирно на панели управления 5, расположенной на панели Количество 4. прибора поступающего в отопитель воздуха регулируется в счет за основном изменения частоты вращения вентилятора 17 помощи при трехпозиционного переключателя, находящегося на панели слева приборов от рычагов управления отопителем. Поступающий в воздух отопитель по потребителям распределяется заслонками 11 и 20 и воздуховодами 2,8,9 и 10. нижняя 20 и Верхняя 11 заслонки шарнирно закреплены на осях и между Соединены собой тягой 12. Приводятся в движение тягой гибкой 21, соединенной с рычагом 6 управления заслонками. рычаг Перемещая б вправо или влево, регулируют воздуха подачу по воздуховодам 2,8,9 и 10. Движение воздуха показано Рис.
стрелками. 178. Схема работы отопителя и вентиляции приточной: а - забор наружного воздуха; 6 подвод радиатору к теплоносителя; 1 - решетка воздухозабора; 2 - воздуховод обдува стекла ветрового; 3 центральный воздуховод; 4- панель Приборов; 5 - управления панель отопителем; 6'-рычаг управления заслонками рычаг; 7 - отопителя управления заслонкой радиатора; 8 боковой воздухораспределитель; 9 - воздуховод; 10 - нижний воздухораспределитель; 11 -нижняя заслонка; 12 - тяга соединительная заслонок; 13 - корпус отопителя; 14 уплотнитель отопителя корпуса; 15 - радиатор отопителя; 16 шланги радиатора; 17 водоотводящий; 18 - электровентилятор кожух; 19-заслонка радиатора; 20 - верхняя тяга; 21 заслонка управления распределительными заслонками; 22 - тяга заслонкой управления радиатора .
На рис. 179 показана разводки схема воздуха и расположение воздуховодов и воздуходувов панелью под и на панели приборов 8. Воздух из отопителя 2 воздухораспределитель в поступает 13, который соединен с воздуховодом 3 обдува и ветрового обогрева стекла и с центральным 4 и боковым 15 воздуховодами. По воздух ним подается к центральному 5 и боковым 9 воздуходувам, панели на расположенным приборов 8. Направление и количество выходящего из воздуха них регулируется ручкой 7 и диском 6.
Дренажные отверстия москвич 2141
Все
головки двигателя пробило
Новое ставил и все равно
Наверно помпа какая то кривая
У нас так же на УАЗике было.
У тя чё, расширитель полный?
Расширитель-да
т.к радиатор цельный без крышки идет. Помпу менял на новую
то:
1. Повреждена помпа.
2. Не работает термостат.
3. Не срабатывает датчик электровентилятора.
Если не кипит а пузыри идут, то:
1. Прокладка головки блока.
2. Повреждена головка блока.
3. Трещина в блоке.
1. Новая помпа
2. Термостат прямой стоит
3. Подключил напрямую
Если не кипит,а пузыри идут,то:
1. Заменена прокладка
2. Повреждений нету
3. Трещины не какой нету т.к не держал бы ОЖ
При чём тут термостат!? Баран!
Ты знаешь ваще его предназначение!? А нет, так неФуй тут умника заворачивать!
В мск ещё проблема,
Воздушит печку. С чего началась проблема? Явно ни сама по себе. Шось делал же?
Как её может завоздушить ? Шось-да
Печку в мск первым делом воздушит.
У тя вода или тосол-антифриз? Так что делал то??
Кидает воду при достижении рабочей температуры.
Если бы была пробита прокладка или шел подсос воздуха прямо через помпу - кидало бы сразу. Еслибы воздух скопился в печке, опять же его вытаскивало бы сразу, так как печка находится в малом круге циркуляции(и произошло бы это один раз). Рискну предположить,что напрямую Вы соединили жигулёвский термостат, который был установлен кем-то до Вас снизу. Штатный термостат на "Москвичах" сверху стоит, кажется с помпой рядом, но тут уже не помню, помню что крышка у него на 4х болтиках м6, и прикипают они так, что можно только головки пооткручивать,а потом высверливать. Так вот,когда прогревается двига, открывается этот термостат и из какого-то места в большом круге циркуляции начинается подсос воздуха, чему изо всей силы способствует новая помпа.
Еще возможно, что дыра для подсоса
воздуха открывается именно из-за нагрева. В таком случае может помочь - замена всех патрубков, установка новых хомутов или герметик. Кстати, москвичовские патрубки имеют поганое свойство трескаться именно изнутри (продольные трещинки), в месте прилегания к штуцеру,оставаясь снаружи практически новыми.
Дренажные отверстия ВАЗ – зачем они нужны и где находятся. Покажу на примерах
Добрый день, дорогие друзья. Не хотите, чтобы ваш автомобиль начал раньше времени гнить? Тогда стоит прочитать эту статью до конца, потому что так, вы сможете уберечь от преждевременной коррозии низ дверей, пороги, крылья авто. Я думаю, вы много раз видели, как по нашим улицам ездят отечественные машины с прогнившими насквозь дверями или крыльями. Почему это происходит именно в этих местах, что такое и где находятся дренажные отверстия на ВАЗ различных моделей поговорим сегодня.
Почему я решил написать этот мануал? – Я недавно проверял дверные сливные отверстия, и слил с них около пол литра дождевой воды. Об этом писал в своем канале на Дзен, вот ссылка.
Чтобы вы не ездили с аквариумом в дверях, хочу помочь всем желающим. В сети нет достаточной информации по этой теме, все однообразно с ужасными картинками, да и не все дренажные отверстия указаны на сайтах. Буду устранять пробелы в ваших знаниях.
Зачем они нужны
Название «дренажные отверстия» говорят сами за себя. Они предназначены для дренажа дождевой воды, конденсата или влаги после мойки. Автопроизводители знают, где чаще всего может собираться вода и предусмотрительно сделали в нижних точках этих мест технологические отверстия.
В некоторых случаях они большие и соединены патрубками с улицей. В других случаях – это просто дырки в металлических элементах кузова. Если бы их не было, то влага скапливалась в глухих полостях автомобиля. Они бы начали гнить изнутри. Этому свидетели автомобили со сквозной коррозией в нижней части дверей, порогах и крыльях. Вроде бы скола нет, а «рыжик» уже появился.
Разберем подробно для каждой популярной модели ВАЗ где они находятся. В большинстве случаев, местонахождение дренажных отверстий на вазовских моделях одинаковое, но есть нюансы. Начнем с «классики».
ВАЗ 2106 – 2107
Я не хочу брать более старые модели, например «Копейку», им уже вряд ли чем-то можно помочь. Рассмотрим «современную классику».
Двери
Передние двери оснащенный тремя дренажными отверстиями, задние двумя. Они находятся в нижней части на стыке внешней панели и днища. На фото их видно. Если они давно не чистились, то найти их можно по сгустку грязи и мовиля. Просто загляните по дверные карты.
Пороги
В порогах ВАЗ тоже есть дренажные отверстия. Как обычно, они забиты дорожной грязью. Нагибайтесь и смотрите снизу. В районе площадки под домкраты. Самой интересное, что их должно быть три штуки на протяжении всего порога. Но я смог найти два с одной стороны и три с другой. Видно, где-то я его замял, поэтому его не нашел.
Подкапотное пространство
Открываем капот. В нише, где находится моторчик стеклоочистителей, сбоку есть большое отверстие. Проходит через моторный щит. Оно соединено с патрубком, который выходит над вакуумным усилителем тормозов. В некоторых моделях его расположение может немного отличаться, но не кардинально.
Обычно в этой полости собираются листва и мусор. Желательно её вычистить, чтобы там не скапливалась влага. Вода свободно будет выливаться через сливное отверстие наружу, в отсек двигателя.
Кроме этого, в углах стыка крыла и стойки лобового стекла есть небольшие отверстия с двух сторон. Они предназначены для слива воды из-под крышки капота и ровной площадки крыла. Вытекает влага в пространстве между брызговиком переднего колеса и крылом. Если это расстояние забивается грязью, то начинает гнить нижняя часть крыла, воде некуда сливаться, и она там застаивается.
Багажник
Здесь дренажных отверстий завод ВАЗ не предусмотрел. Полка задних крыльев имеет покатую форму. Вода по желобам стекает вниз, вдоль крыла и уплотнительной резинки к задним фонарям.
Чтобы в верхней части багажника вода не скапливалась, а свободно стекала, нужно чистить место между уплотнителем крышки багажного отделения и кузовом. Обычно здесь собираются листья, мусор с деревьев.
Внутри самого багажника, на днище есть места водостока. Поднимаем защиту пола и видим несколько отверстий. Одно маленькое, и несколько больших. То что поменьше, предназначено для удаления влаги из самого дна, другие, они расположены выше, для слива воды, если набрался полный багажник.
На этих моделях переднеприводных автомобилей местонахождение дренажных отверстий такое же, как и на классических экземплярах 2106-2107. Хотя кузова у них разные, но инженеры АвтоВАЗа не стали заморачиваться.
В дверях дырки для слива воды находятся там же под дверью. Только их количество везде одинаковое – по два отверстия. На Ваз 2108 их три, так как там всего две человеческие двери, то решено было сделать три штуки. Проектировщикам не трудно прорубить еще одно.
Под капотом почти то же самое. За исключением маленьких сливных отверстий в районе стыка полки крыла и стойки лобового окна. В нише, где установлен блок предохранителей, очень классное место для его размещения, есть специальные сверления. Часть из которых уходит в подкапотное пространство.
Важно! Эти дренажные отверстия можно и не найти у себя. Очень часто их заливает мовиль и грязь. Можно ориентироваться по резиновому патрубку, который должен отводить воду в подкапотное пространство на землю. Он, кстати сказать, тоже может забиться листвой и всякой сранью.
В багажнике дырок для слива воды тоже нет. Нужно следить за частотой канавок между кузовом и уплотнителем крышки багажного отделения. Именно по ним водичка стекает на фонари.
Что делать, если течет вода в салон
В этой же нише есть различные отверстия для жгутов, тросов. Их тоже нужно замазать герметиком, главное не попутать их со сливными отверстиями. Внимательно проверить стыки металла в том же районе. На заводе их могут забыть проварить, и вода будет через них протекать в салон.
Со временем резиновый уплотнитель лобового стекла «дубеет», теряет эластичность. Через него тоже может просачиваться влага. Некоторые умельцы рекомендуют отодвигать край резинки и наносить силикон. Но, он обладает плохой адгезией с уплотнителем, он не будет плотно прилегать, толку от него не будет. В этом случае только замена резинового уплотнителя.
Остальные переднеприводные модели ВАЗ
Что мне нравиться в отечественном автопроме – конструкторы не хотят отходить от традиций. Поэтому, дренажные отверстия делают в тех же местах. Как бы не менялась модель, изменять своим традициям они не хотят. Поэтому, дырки для слива воды находятся в тех же местах: двери, подкапотное пространство, пороги.
Я надеюсь, что этой статьей смог сберечь ваш кузов от преждевременной коррозии. Оцените статью, если она вам понравилась. Напишите в комментариях, получилось ли вам найти их на своих автомобилях ВАЗ. А может, вы знаете еще «тайные» места расположения дренажных отверстий? – пишите.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Ремонт кузова москвич 2141 от коррозии
Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.
Повреждения корпуса делят на две разновидности:
- Аварийные разрушения
- Коррозионные повреждения
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:
Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.
Восстановление при помощи сварки
У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.
Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.
Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.
Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.
Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).
Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.
Виды сварки и технология процесса
Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.
Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.
Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.
Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.
Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.
Система охлаждения двигателя москвич 2141
Принципиальная схема системы охлаждения автомобилей с двигателями ВАЗ показана на рис. 2-61.
Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией, с расширительным бачком.
Вентилятор имеет пластмассовую четырехлопастную крыльчатку, установленную на валу электродвигателя, включение и выключение которого осуществляется от датчика включения вентилятора.
Радиатор системы охлаждения: трубчато-ленточный медно-латунный с пластмассовыми бачками. Радиатор двухходовой, с перегородкой в правом бачке. Охлаждающая жидкость заливается через наливную горловину расширительного бачка, пробка которого имеет впускной и выпускной клапаны. Давление начала открытия выпускного клапана 100 кПа (1,0 кгс/см 2 ). Впускной клапан открывается при возникновении разряжения в системе.
Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости
Предупреждение. Уровень охлаждающей жидкости проверять на холодном двигателе при температуре 15-20°C. так как при нагревании объем жидкости увеличивается и у прогретого двигателя ее уровень может значительно подняться.
Замена охлаждающей жидкости
Замену охлаждающей жидкости необходимо производить в следующем порядке:
Предупреждение. В медно-латунном радиаторе за счет сил поверхностного натяжения в горизонтальных трубках удерживается некоторое количество жидкости.
Примечание. При заправке жидкостью системы охлаждения двигателя необходимо из пластмассового патрубка, расположенного в ветви подачи жидкости из двигателя в радиатор, вывернуть пробку 10 (рис. 2-61) для спуска воздуха. После заправки пробку завернуть на место;
После остывания двигателя проверить уровень жидкости. Если уровень ниже нормального, а в системе охлаждения нет следов подтекания, то долить жидкость до нормы.
Регулировка натяжения ремня привода насоса
Натяжение ремня проверяется прогибом его между шкивами.
Регулировку натяжения ремня производить перемещением генератора, для чего отвернуть гайки крепления генератора, сместить генератор и затянуть гайки.
Рис. 2-62. Схема проверки натяжения ремня привода насоса охлаждающей жидкости двигателя ВАЗ
Снятие и установка радиатора и расширительного бачка
Снятие радиатора и расширительного бачка с автомобиля необходимо выполнять на холодном двигателе в следующем порядке:
а) для снятия верхнего кожуха его необходимо вывести из специальных удерживающих пазов;
в) для снятия нижнего кожуха необходимо отвернуть три болта, крепящих его к радиатору;
а) отвернуть гайку крепления кожуха к нижнему кронштейну крепления радиатора;
б) отвернуть гайки крепления кожуха к радиатору и снять кожух с электровентилятором в сборе;
Установку радиатора и расширительного бачка следует производить в обратном порядке.
Проверка герметичности радиатора
Герметичность радиатора проверяется в ванне с водой.
Заглушив патрубки радиатора, следует подвести к нему воздух под давлением 100 кПа (1 кгс/см 2 ) и опустить в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом не должно наблюдаться появления в воде пузырьков воздуха.
При обнаружении повреждений или негерметичности радиатор отремонтировать или заменить новым.
У термостата следует проверить температуру начала открытия основного клапана и ход основного клапана.
Для этого термостат установить на стенде БС-106, опустив в бак с водой или охлаждающей жидкостью. Снизу в тарелку 9 (рис. 2-63) основного клапана подвести кронштейн ножки индикатора.
За температуру начала открытия клапана принимать ту, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
Термостат необходимо заменить, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах 81 +5 -4 °C или ход клапана менее 6 мм.
Насос охлаждающей жидкости двигателя
Снятие насоса необходимо производить в следующем порядке:
Разборку насоса необходимо производить в следующем порядке:
закрепить крышку в тисках, использовав прокладки, и снять крыльчатку 9 с валиком съемником А.40026 (рис. 2-65);
Проверить осевой зазор в подшипнике [он не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 50 Н (5 кгс)], особенно если отмечался значительный шум насоса. При необходимости подшипник заменить.
Сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров при ремонте рекомендуется заменять.
Осмотреть корпус и крышку насоса. Деформации или трещины не допускаются
Сборку насоса необходимо производить в следующем порядке:
Термостат Vernet 6603.80/0
Радиатор Renault 7 700 838133
Радиатор Valeo RA 1008 849 395 B Р
Расширительный бачок Audi 4AO 121 403 (переделка)
Термостат Tricsan 86 205 491 Р
Термостат Gates TH 15480 У
Термостат Renault 7 700 872 314 Р
Электровентилятор радиатора системы охлаждения Renault 6 025 105 848 Р
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вы попадете на страницу оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
На сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Расположение расширительного бачка системы охлаждения в отсеке двигателя
2 – расширительный бачок;
3 – шланг жидкостной трубки;
4 – шланг пароотводящей трубки
Вид снизу на радиатор системы охлаждения
2 – датчик включения электровентилятора;
4 – сливная пробка радиатора;
5 – отводящий (нижний) шланг радиатора
В систему охлаждения двигателя заливается охлаждающая жидкость антифриз ТОСОЛ-А40. Объем системы охлаждения (с отопителем) –10 литров.
Контроль наличия охлаждающей жидкости должен проводиться ежедневно перед выездом. Уровень ее должен быть на 0 –10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка 2.
Замена охлаждающей жидкости должна производиться через каждые 60 тыс. км пробега (но не реже одного раза в 2 года).
Предупреждение
После заливки охлаждающей жидкости в расширительный бачок его пробка должна быть плотно завернута, т.к. жидкость в системе охлаждения при работающем и прогретом двигателе находится под давлением. Открывать пробку расширительного бачка для заливки охлаждающей жидкости следует только на холодном двигателе.
| « предыдущая страница 3.1.7. Воздушный фильтр | ^ к оглавлению | следующая страница » 4.1. Термостат |
Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Начать с нуля: тюнинг Москвича-214145
Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.
П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.
Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.
«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».
Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.
Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.
Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.
Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.
Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.
При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.
Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.
Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.
За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.
Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.
После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.
Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.
После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.
Что дальше?
Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.
Читайте также: