Диагностика раздатки паджеро 4

Обновлено: 09.01.2025

Традиционная, для pajero 4, замена датчика раздатки

Пришло мое время, помучаться😃 На приборке заморгал желтый прямоугольник (межосевая блокировка) А зеленые колеса, конечно, пропали… Поисковик мгновенно нашел ответ (раздатка в аварийном режиме, с большой вероятностью, умер один из датчиков раздатки)
Диагностика нашла ошибку C1456. Проверили все режимы раздатки принудительно (через диагностический разъем-шнур-ноутбук) Механическая часть отрабатывает, как надо. Сервопривод раздатки гудит (даже, при обычном включении зажигания. Так его можно проверить без диагностического шнура)
Далее, был подъем автомобиля, для инспекции, на предмет механических повреждений проводов, окисления контактов и.т.д. С приопусканием раздатки, сантиметров на пять (ниже не стали, опасаясь за кардан) Все обсмотрел, ничего плохого не обнаружил (а так хотелось…надежда, просто вынуть-вставить разъем, теплилась, до последнего)
Благодаря информации, от моих предшественников, по данной проблеме, особенно таблице положения датчиков (ссылка прилагается)

Удалось найти не рабочий датчик (один щуп мультиметра на фишку датчика, второй на корпус раздатки. Прозваниваться должны датчики, соответствующие режиму раздатки. В моем случае, это датчики с черным, и белым разъемом, для режима 4H. "Черный" не прозванивался… После выезда с подъемника, обнаружил небольшую вибрацию на скорости 45-50км/ч под нагрузкой (при педалировании-есть, накатом-нет) Решил проверить на скорости (должна сильнее проявиться) Разогнал до 100км/ч, услышал глухой хлопок снизу (похожий на удар по пластику…камень с дороги подлетел?шип из колеса?колесо лопнуло?кардан? Остановился, осмотрелся, ничего особенного нет) Сразу вспомнил свои сомнения, перед вывешиванием раздатки… Прошлая машина оставила психологическую травму, которая проявляет себя душевной болью, при слове "кардан"
Далее, покупка этого датчика 2H/4H арт. MR580152 (понимал, что скорее всего, родной датчик живой, ломаться там нечему, но нежелание возвращаться к этой проблеме, взяло верх) В магазине предложили его за 2300р. Первоначальное желание купить, и поменять все пять датчиков, одним разом, улетучилось. Купил только проблемный. Через знакомого, обошелся 1700р. (Даже, эта цена, на мой взгляд, очень высокая, за этот механический концевик)
Повторный заезд на подъемник, снятие защиты, откручиваем задний кардан от редуктора (предварительно пометив) подвешиваем к кузову, четыре болта на поперечной балке (домкрат уже под ней) убрать провод массы с раздатки, опускаем раздатку… Сдуваем всю грязь воздухом (чтоб не насыпалось мусора в раздатку) Удалось выкрутить проблемный датчик (первый, по ходу движения) без снятия остальных. Ну, а дальше, нечего особо и рассказывать. Все в обратном порядке, со смазыванием болтов. Снятый датчик не прозванивался. Два пшика спец.средством, три нажатия на датчик, и "О, ЧУДО!" Он, снова, работает (как и предполагал) Пусть останется в запасе. Самый волнующий момент… Будет ли вибрация, после "щупанья" кардана… Вроде, нет. Или ооочень небольшая. Возможно, проявляется, после снятия-установки, благодаря небольшому люфту, в посадочных местах поперечной балки. Странное наблюдение… Это не та машина, где докапываешься до вибраций😄 Пытаешься понять, есть ли эта вибрация, но например, вечно дребезжащий бардачок, помогает забыть про все плохие мысли. Вскоре, я им займусь (бардачком)

Дополнение… На следующий день, оплатил работу по замене датчика. Стоимость чуть-чуть удивила, планировал отдать 2000-2500р… В итоге-4000р. И это "пабратски" (за два заезда на подъемник, с вывешиванием раздатки) В интернете находил разные цены (1000р, 1500р, 2500р. Самая высокая цена, которую находил-более 18000р. у официалов, с различными адаптациями, диагностиками и.т.д.)
Короче, смутные ощущения… Окисление простейшего концевика, вылилось в 5800р

Диагностика раздатки паджеро 4

Бегло просмотрел пару тем, касающихся проблем с датчиками раздатки. Все покупают и ставят новые датчики. Это ж не форум, а прям клуб миллионеров какой-то. Лично я отремонтировал свои сам. Может быть, кому-то мой опыт будет полезен, поэтому дублирую здесь свой пост, ранее размещённый мною на другом сетевом ресурсе.

Я думал, три года назад я решил эту проблему раз и навсегда.
А она возьми да вернись.
В смысле — раздатка в аварийный режим стала вываливаться. Как только морду отключаешь — или сразу, или через двести метров получите мигание лампочки блокировки межосевого дифференциала. Диагностика показала наличие всего одного кода неисправности: 33 (обрыв / кз / нестабильный сигнал датчика режима). Ладно, какой именно датчик дурит голову, можно будет выяснить при помощи простого тестера.
Долго гонял шток переключения режимов, принудительно подавая на него питание, в конечном итоге поймал 4Н, так и ездил недели три. Заняться проблемой кардинально мешали чужие машины — у кого насос, у кого — позиционер, у кого — приборка… Что характерно — один приехал с раздаткой в аварийном режиме, и наводя порядок в его проводке, я с тоской думал — а когда жыш я своей машиной займусь?
Ну вот вчера только руки и дошли.
Описывать процедуру в подробностях смысла не вижу. Скажу только, что выдрать с РК датчики, не снимая весь узел, вполне реально. Достаточно открутить болты крепления поперечной балки, на которой держится хвостовик АКПП и аккуратно опустить всё вниз при помощи домкрата. Вывешивать на карданах, думаю, не стоит. Я подкладываю под динамический демпфер брусок нужной высоты и вся сборка не висит на крестовинах, а прочно лежит на нём. Зазора, образующегося между РК и кузовом, вполне хватает, чтобы просунуть туда переноску, инспекционное зеркальце и руку с требуемым ключом. Но сразу скажу — работёнка так себе. Её можно делать и из ямы, и просто лёжа на спине под машиной, но в любом случае руки будут затекать, в глаза, за шиворот и в уши насыплется песок, да и спина за лежание на холодном полу спасибо не скажет.
Зная, что раздатка в режиме 4Н, первым делом прозвонил тестером выводы датчиков на предмет наличия цепи на "массу". Ниже привожу табличку для диагностики всех пяти датчиков, может, кому пригодится.

Датчики, выводы которых выведены на правую сторону, снимать не стал, ибо нуевонафиг. В зимних шмотках к ним вообще не подлезть, если только голыми по плечи руками, но как-то не хочется. Работают — и ладно.

Собственно, всё. Уложил всю проводку, закрепил её штатными держателями, поставил на место шланг сапуна, прикрутил на место балку и все листы защиты и пошкандыбал домой спать. Сегодня езжу, гоняя раздатку по всем режимам, всё ОК.

раздаточной коробки (оранжевый прямоугольник). Горит и горит. Что делать?
Естественно, "здравствуй, автосервис!". Поехал. Там посмотрели и сказали:
- Бла-бла-бла …надо чистить актюатор … дуть-мыть … работы тысяч на пятнадцать …

Клиенту цена показалось ну уж слишком неадекватной. Через знакомых-перезнакомых попал ко мне. Нормальный такой клиент. В технике что-то разбирается. Не надоедливый. Только спросил:
- Посмотрим неисправность? Не могу продать машину, все клиенты самоотшиваются.

Почему не посмотреть. Посмотрел. Покопался. И говорю:
- У вас проблема не в актюаторе.

На лице клиента удивление и недоверие одновременно. Но и складки облегчения появились: "…уже хорошо. Уже не 15 тысяч за ремонт". Но интересуется в силу своей грамотности:
- А почему не актюатор?
- Я провел полную диагностику системы управления SS4-II, проверил при помощи вакуумного насоса, работу актюатора полуоси - работает. Все концевики, там их 5 штук - работают. И сами посмотрите: висит ошибка "обрыв цепи клапанов управления правой полуосью". Тут либо клапана в обрыве, либо провода в обрыве. Ну и нельзя забывать про блок управления раздаткой. Чаще всего, конечно, это вакуумные клапана.
- Блок управления не при чём,- уверенно заявил клиент, и веско добавил,- я много читал об этом. Такой неисправности практически не бывает.
- Всё правильно - "почти не бывает". Но у меня есть такие подозрения.

Клиент ухмыльнулся, мол, "меня на мякине не проведёшь. Я грамотный и начитанный!". Но мне это без разницы. Мне главное понять неисправность. А когда поймёшь, тогда и ремонт пойдёт как по маслу.

Переключающие клапана везде одинаковые…скорее всего причина в них … проверяю …фигня какая-то …

Удивляюсь. Подаю питание - работают, отщёлкивают. Что тогда? Тогда либо проводка, либо блок управления. Он имеет такой алгоритм проверки: измеряет сопротивление, в данном случае меряет ток потребления этими клапанами и, если показания выходит за положенные значения - либо больше или меньше, он просто отключает питание. Защита такая.

Клиента уже нет, уехал. Звоню ему, объясняю свои мысли. В ответ слышу: "Не вешай мне лапшу на уши! Блок управления в этой машине вечный!".

Честно скажу: сколько уже отремонтировал подобных авто, не один десяток с этим супер-селектом, но никогда сам не менял блок управления. Не ломались. Клиент по-своему прав. И настаивает:
- Мне профессионально всё объяснили и заверили, что проблема точно в клапанах, блок управления вечный!
- Не вопрос,- отвечаю ему,- покупайте клапана, я их поставлю и разбежимся.

Почему я подумал на блок управления. Открываем схему:

Есть два соленоида, А и В. Это соленоиды клапана. На них приходит постоянный "плюс" на контакт 2. На контакт 1 должен приходить "минус" и клапана срабатывают. "Минус" управляющий.

В данном случае блок управления замеряет прохождение тока, меряет полную цепь. И если ток маленький, то БУ отключает цепь и зажигает ошибку.

Взял прибор и померил. Что получилось: клапан имеет сопротивление порядка 40 Ом. 40 и 40 - получается около 20 Ом (соединение параллельное). Грубим значения по температуре окружающего воздуха, добавляем погрешности, вот и получается "около 20 Ом". Напряжение 12 вольт. Это в районе 600 мА (грубим ещё на 150-200 мА на разные погрешности и получаем около 500 мА). У меня сопротивление удовлетворяет показателям. Клапана в норме. На что тогда грешить? Правильно, остаётся блок управления!

Опять звоню клиенту. Объясняю ситуацию. Клиент не верит, несколько раз спрашивает: "-Точно блок управления? Точно?".
Такие вопросы надоели и я в запале говорю:
- Ставлю свою репутацию на кон! Если это не блок управления, то я тогда увольняюсь! Тупым не место в авторемонте!
Клиент тоже вошёл в раж и заявляет в ответ:
- Если не так - я скину машину в карьер около вашего автосервиса, оболью бензином и сожгу нахрен!
Вот и договорились … поговорили как взрослые.

Задолбали. Внутри прыгает подленькая мыслишка, а что если неправ, то … ну да, действительно буду увольняться. Слово привык держать. Представляете накал страстей этого ремонта?

Проверяю себя ещё раз. Снова всё тщательно измеряю. Вместо блока управления ставлю амперметр. Ток соответствует. Ну да, значит БУ неправильно интерпретирует показания.

Звоню знакомому электронщику. Спрашиваю, может ли он отремонтировать этот блок управления. В ответ слышу знакомое:
- А ты точно уверен, что причина в нём? Эти блоки я ещё ни разу не ремонтировал, эти блоки практически вечные …
Опять двадцать пять! Задолбали! А знакомый продолжает:
- Эти блоки нет смысла чинить, они на авторазборках стоят копейки.

Что правда, то правда. И потянул же меня чёрт побиться об заклад! Ставки очень высоки. Поэтому успокаиваюсь, и потом снова всё тщательным образом проверяю, буквально ползком, оглядываясь, по четверти шага всех проверок. Нет, всё правильно - причина в блоке управления. Мои выводы правильные. Но если будет "вдруг" … если я неправ … а что, тогда "тупым не место в автосервисе". Слово держать надо. Мужик же.

Клиент привозит блок. Отдаёт. Сам устраивается в сторонке и начинает внимательно наблюдать. Защёлкиваю разъёмы. Включаю зажигание. Смотрю на панель приборов…

Неисправность трансмиссии Pajero 4 2010 год

Фоток, к сожалению, сделать по факту происшествия не догадался.
На словах история такова:
После поездки на полном приводе 2-3 км. (без блокировки межосевого дифа), я перевел трансмиссию в режим заднего привода.
Индикация отобразила успешность процесса отключения переднего моста.
Проехав 5-7 км. на скорости 30-40 км. /ч произошел несильный удар по трансмиссии (у меня происходило подобное, при подключении переднего моста в момент пробуксовки заднего).
На табло в этот момент отобразилась следующая индикация:
Индикатор межосевого дифференциала моргает (постоянно).
Индикаторы мостов (зеленые колеса) не горят вообще.
Индикатор системы отключения стабилизации горит постоянно.
Индикатор информирующий о скользком покрытии горит постоянно.
Всякие манипуляции с переключением режимов трансмиссии ни к чему не приводили.
Судя по ощущениям, трансмиссия осталась в режиме привода только на заднюю ось.

Далее.
Я отключил на длительное время клемму.
«Мозги», видимо, забыли ошибку.
Я выехал (на приборке горела нормальная индикация привода на заднюю ось, то есть горят зеленая индикация задней оси, индикация межосевого дифа не горит, индикация передней оси не горит, индикация отключения системы стабилизации не горит), вроде все в порядке.
Через 5-7 км. история повторяется в точности с вышеизложенной.

Далее:
Я отключил клемму на длительное время, при этом я вывесил правую сторону авто, принудительно обманом включил передний мост (переставив трубочки на вакуумной камере).
После этого я перевел ручку переключения режимов трансмиссии в положение включения полного привода без блокировки межосевого дифа, и только после этого надел клемму и включил зажигание.
В момент включения зажигания вроде опять загорелась индикация неисправности в виде моргания индикатора межосевого дифа, только на пару секунд.
После этого отобразилась нормальная индикация режима трансмиссии с подключенным передним мостом (горят индикаторы обеих осей, индикатор межосевого дифа не горит, вся остальная индикация тоже не горит). Вроде опять все в порядке, причем трансмиссия действительно находится в состоянии подключенного полного привода без блокировки межосевого дифа (то есть привод на обе оси, но по усилию при крутом развороте на сухом асфальте сопротивление движению по дуге небольшое (диф не заблокирован).
После этого я не стал больше экспериментировать с переключениями режимов трансмиссии, дабы не оказаться в снегопад без полного привода, или не перевести трансмиссию в какой-нибудь менее приемлемый режим, например с заблокированным межосевым дифом, или вообще остаться на пониженной передаче.
Общий пробег с включенным полным приводом составляет на данный момент 560 км.
Пока изменений никаких.
Единственно, что не приятно это ехать быстрее чем 100-110 км./ч, чувствуется небольшая вибрация из-за подключенного передка.

Ремонт Мицубиси Паджеро

Автоконцерн ММС подарил миру чемпиона бездорожья. Надежный, бескомпромиссный, нестареющий Pajero 2. Многократный победитель раллийных гонок. Автомобиль, покоривший не только бездорожье, но и сердца миллионов автолюбителей по всему миру. К сожалению, его славные достижения не дают гарантий безаварийной работы. И ремонт Мицубиси Паджеро включает в первую очередь процедуры по восстановлению раздатки и ТНВД.

Ремонт Мицубиси Паджеро

При первом знакомстве, этот рамный внедорожник заявит о своей надежности и безотказности. Все детали закреплены основательно, ходовая часть очень крепкая, никогда не доставит владельцу проблем. Кузов оцинкован гальваническим методом, даже через 20 лет показывает хорошее антикоррозийное состояние. Компоновка навесного оборудования позволяет плавать через реки, преодолевать бездорожье.

Mitsubishi Pajero ремонт

Например, Паджеро 2 устроен так, что автолюбитель в состоянии произвести краткосрочный ремонт самостоятельно. Это заслуга инженеров-проектировщиков, а также людей, составивших руководство по обслуживанию. Мануал включает в себя подробную информацию по следующим пунктам:

диагностика двигателя;
диагностика ходовой части;
замена расходников;
пошаговый ремонт каждого узла по отдельности и всего агрегата в целом.

По массовой доступности руководство по эксплуатации полностью соответствует своему подопечному, обеспечивая автолюбителя исчерпывающей информацией по ремонту. Информативность в руководстве такова, что даже такие непростые операции как ремонт ТНВД и раздаточной коробки становятся прозрачными, понятными и, конечно же, выполнимыми.

Ремонт раздатки

Ремонт раздатки Мицубиси Паджеро 2

Неисправности раздатки сведены к следующему.

Шум, треск в раздаточной коробке

Причина проста – растяжение цепи. На Паджеро 2 этот дефект редко себя проявляет, но если проявит, то лечить придется полным снятием коробки и разборки всей раздатки.

Демонтаж

Порядок замены цепи.

Полностью слить масло из коробки, аккуратно отсоединить сопутствующую проводку.
Передний/задний карданные валы нужно отсоединить.
Раскрутить/отсоединить крепление КПП, раздатки.
Рычаг переключения раздатки следует привести в положение 4Н.
Рычаг КПП – перевести в положение «нейтраль».
После чего следует раскрутить корпус, далее вынуть рычаги КПП и раздатки.
Пружинный штифт КПП целенаправленно выбить в глубины раздатки, откуда он никуда не денется.
Наконец, коробку можно снять.
Далее следует снять крышку вала отбора мощности, раскрутить и вынуть хвостовик, открутить и демонтировать все сопутствующие датчики.
Раскрутить болты, соединяющие половинки раздатки и разъединить ее.

Все, узел разобран, цепь доступна.

Старую цепь необходимо аккуратно извлечь из раздатки вместе с валами, на которых она закреплена. Так же аккуратно новая устанавливается на ее место.

Категорически запрещено допускать перекосы и применять ударный инструмент.

Установка

При установке новой цепи в недра коробки, все валы и зубчатые связи должны гармонировать друг с другом. После монтажа следует проверить легкость вращения всего механизма. Делается это путем ручного воздействия на вал со стороны, соответствующей креплению заднего кардана.

Сборка раздаточной коробки и установка в соответствующее ей место, производится в обратном порядке. Половинки раздатки уплотняются герметиком, никаких прокладок. Разъем между КПП и раздаткой так же смазывается герметиком. Объем трансмиссионного масла не превышает трех литров. Дополнительно, можно использовать схемы, представленные в руководстве по эксплуатации. Они очень полезны, если происходит смещение зубчатых связей валов и необходима их калибровка по меткам.

Плохая работа переднего привода

Ремонт своими руками мицубиси паджеро 2

Еще одна распространенная и досадная неисправность – это неудовлетворительная работа переднего привода. Т. е. передние колеса не блокируются или не подключаются вовсе. Есть несколько причин такого поведения:

Обрыв в электрической цепи, а попросту дефект проводки

Выявляется при тщательном визуальном осмотре проводки в причинных местах. Либо выявляется средствами диагностики на станции обслуживания. Наиболее часты повреждения проводов в самом корне соединения с фишками.

Разрушение всей системы полного привода

Тогда будет слышен ярко выраженный металлический звон, стук и хруст одновременно. Для ремонта потребуется техническая литература, хороший автослесарь и не менее хороший токарь.

Не работает муфта, которая приводит передний мост в зацепление с раздаткой

Проверяется достаточно просто. Необходимо вывесить авто и опробовать разные режимы работы системы полного привода. При этом следует обратить внимание на то, как ведет себя передний кардан. Если кардан крутится, а колеса не реагируют, то передняя муфта перестала функционировать. Если кардан не крутится то, значит, не работает раздатка.

Хруст в раздатке и люфт заднего кардана

Это следствие разрушения подшипника, на котором крепится кардан. Проверяется путем замера температуры на корпусе раздаточной коробки в месте посадки подшипника. Для замены подшипника не обязательно снимать всю раздатку, достаточно отсоединить кардан.

Помимо раздатки, на качество полного привода может повлиять работа LCD мостов. Достаточно залить не соответствующее масло в мосты и коэффициент трения изменится в худшую сторону. Поэтому при эксплуатации Мицубиси Паджеро 2, необходимо тщательно проверять все используемые расходные или ремонтные материалы на соответствие требованиям, указанным в руководстве по ремонту.

Ремонт ТНВД

Агрегат на Митсубиси Паджеро устанавливают двух типов:

механический;
электрический.

Как любой вращающийся механизм, работающий под давлением, агрегат нуждается в периодическом обслуживании. Оно заключается в очистке составных частей и сетчатых топливных фильтров. Признаки, при которых следует производить чистку ТНВД:

плохой запуск двигателя;
подергивание на холостом ходу, пока двигатель не прогрелся;
не нормальный, серо-синий дым выхлопных газов во время прогрева двигателя.

Мицубиси паджеро 3 тнвд ремонт

Далее, необходимо снять плунжерную пару и прочистить сетчатый фильтр, расположенный на входе топлива в плунжер. Четыре болта плунжера следует откручивать и закручивать аккуратно, не допуская перекосов. При осмотре, плунжер должен иметь острые края канавок, как лезвие. Особое внимание уделить шайбе под пятой плунжерной пары. Она ответственна за дозирование топлива и очень быстро изнашивается.

Ревизия ТНВД подразумевает стопроцентную замену уплотнительных элементов, которые очень удобно приобрести готовым ремкомплектом заранее, до разборки агрегата. Разобрать и собрать ТНВД автолюбитель может по схеме, предложенной в руководстве по ремонту, но в качестве дополнения рекомендовано вести фото или видео съемку. Она, как долгосрочная память позволит вернуться к той или иной операции в любое время.

Видео в этой статье: о снятии ТНВД

Каким бы ни был диагноз любого ремонтируемого узла, всегда следует помнить, что нет безвыходных и не решаемых ситуаций. Но если она все же случилась, то без спешки, засучив рукава, вооружившись всем предыдущим опытом автовладельцев и квалифицированных инженеров, нужно взять эту ситуацию в свои руки и вернуть любимца в строй. Как нельзя кстати окажется пособие по ремонту Митсубиси Паджеро и рекомендации, приведенные выше.

2.4 Диагностика неисправностей раздаточной коробки и промежуточного вала

ґПовышенный дисбаланс промежуточного вала: нарушено взаимное расположение деталей при сборке, расслоение эластичной муфты, неправильная сборка или износ шарнира равных угловых скоростей, утеряны балансировочные шайбы под болтами эластичной муфты

Замените промежуточный вал в сборе

ґДеформированы болты и/или фланцы эластичной муфты

Замените деформированные детали (при необходимости – и промежуточный вал в сборе)

ґОслабли болты крепления эластичной муфты к ее фланцу на вторичном валу коробки передач и/или гайки фланца промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

Подтяните крепления, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. Раздаточная коробка)

ґСильная вибрация двигателя

См. Сильная вибрация двигателя в разделе Диагностика неисправностей двигателя

ґЗаедание шарнира равных угловых скоростей: отсутствует смазка в шарнире, деформированы его детали, неправильная сборка

Разберите шарнир, очистите детали, замените смазку. При сильном износе или деформации деталей замените промежуточный вал в сборе

Смажьте шарниры. Если смазка не устанила заедание, замените шарнир или вал в сборе

Замените валы в сборе

ґПовышенный дисбаланс межосевого дифференциала из-за заводского дефекта или нарушения взаимного расположения деталей при сборке

ґИзношены или выкрошены зубья сателлитов или шестерен приводов мостов

Замените изношенные или сломанные детали

ґТугое вращение сателлитов на оси

Заусенцы на оси и в отверстиях сателлитов зачистите надфилем, изношенные и деформированные детали замените

ґИзнос сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала

Замените корпус дифференциала или дифференциал в сборе

ґЗаедание шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала

Замените изношенные и деформированные детали. Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению (см. Раздаточная коробка)

ґБольшой осевой зазор шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала

Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению (см. Раздаточная коробка)

ґТуго движется скользящая муфта на шлицах ступицы или корпуса дифференциала

Очистите шлицы от грязи, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами замените

ґЗабоины на зубьях прямозубых (малых) шестерен высшей и низшей передач, на зубьях муфт и шлицах вала привода переднего моста

Очистите детали, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами или изношенными зубьями замените

ґДеформирована вилка или шток

Выправьте или замените детали

ґДеформированы рычаги привода

ґЗаедание рычагов привода на осях

Разберите соединение, очистите детали от грязи, при необходимости замените ось рычага, ее втулки

ґСлишком густое масло в раздаточной коробке

Используйте масло в соответствии с климатическими условиями (см. Приложения)

ґПовреждение или износ зубьев шестерен и муфт, забоины на шлицах

Замените изношенные муфты или шестерни. Забоины устраните надфилем

ґДеформированы детали привода

Выправьте или замените детали

ґПружины фиксаторов потеряли упругость, грязь в отверстиях фиксаторов, износ фиксаторов

Очистите детали, замените изношенные

ґСильный износ, забоины на поверхностях валов и штоков, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, не допуская перекоса (при необходимости подложив под него дистанционные прокладки толщиной до 1 мм), чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала. При значительных повреждениях – замените валы и сальники

ґОслабли крепления крышек картера раздаточной коробки, повреждены их прокладки

Подтяните резьбовые соединения. Замените прокладки (можно использовать герметик)

Замена Датчиков Раздатки Паджеро 4

MMC представила чемпиона мира по внедорожникам. Надежный, бескомпромиссный, старый Pajero 2-го поколения. Многократный победитель раллийных гонок. Автомобиль, который завоевал не только бездорожье, но и сердца миллионов автомобилистов по всему миру. К сожалению, его славные достижения не гарантируют бесперебойную работу. А ремонт Mitsubishi Pajero так же необходим, как и любой другой автомобиль.

Ремонт Мицубиси Паджеро

При первом знакомстве этот рамный внедорожник заявит о своей надежности и надежности. Все детали скреплены аккуратно, шасси очень прочное, никогда не доставляется владельцам. Корпус оцинкован гальваническим методом, даже после 20 лет он показывает хорошее антикоррозийное состояние. Расположение плантации позволяет переплывать реки, преодолевать препятствия.

Ремонт Мицубиси Паджеро

Почти все Паджеро 2 Он спроектирован так, что автомобилист может самостоятельно произвести кратковременный ремонт. Это заслуга инженеров-конструкторов и людей, которые составили руководство по обслуживанию. Руководство содержит подробную информацию по следующим пунктам:

диагностика двигателя;
диагностика ходовой части;
замена расходных материалов;
пошаговый ремонт каждого узла в отдельности и всего узла в целом.

Что касается массовой доступности, руководство по эксплуатации полностью соответствует его отделу, предоставляя автомобилисту исчерпывающую информацию по ремонту. Содержание информации в руководстве таково, что даже такие сложные операции, как ремонт ТНВД и раздаточной коробки, становятся прозрачными, понятными и, конечно же, выполняемыми.

Восстановить раздаточный материал

Super Select Pajero 2 намекает на космическое происхождение. Большое количество коробок передач, муфт, замков отпугивают. И если происходит поломка, первое желание владельца автомобиля. найти хорошего специалиста. Но так ли сложна такая ситуация с передачей?

Ремонт расходных материалов Mitsubishi Pajero 2

Неисправности обобщаются следующим образом.

Шум, трещина в коробке передач

Причина проста. цепь растянута. На Pajero 2 этот дефект встречается редко, но если это так, вам нужно будет устранить его, полностью сняв коробку и разобрав весь канал.

Демонтажные

Процедура замены цепи.

Полностью вылейте масло из коробки, аккуратно отсоедините проводку.
Передние / задние винты гребного винта должны быть отсоединены.
Откручиваем / снимаем опоры коробки передач, расходные материалы.
Рычаг трансмиссии должен быть в положении 4N.
Рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение.
Затем открутите корпус, затем снимите рычаги переключения передач и раздаточные материалы.
Вставьте пружинный штифт коробки передач намеренно глубоко в коробку, где он никуда не денется.
Наконец, раздаточная коробка может быть отозвана.
Далее снимите крышку вала отбора мощности, открутите и снимите хвостовик, открутите и снимите все соответствующие датчики.
Выкрутите болты, соединяющие половинки картера коробки передач, и отсоедините ее.

Все раздаточные материалы разобраны, цепь имеется.

Осторожно снимите старую цепь с коробки передач вместе с валами, на которых она установлена. Так же, как аккуратно, старая цепь освобождается, а новая заменяется.

Категорически запрещено искажать и использовать ударный инструмент.

Установка

При установке новой цепи в недрах коробки все валы и шестерни должны находиться в гармонии друг с другом. После установки проверьте легкость вращения всего механизма, это делается путем ручного удара по валу со стороны, соответствующей креплению заднего винта.

Корпус редуктора собран и установлен в правильном месте, в обратном порядке. Половина уплотнений герметична, прокладок нет. Разъем между коробкой передач и коробкой передач также герметичен. Объем трансмиссионного масла не превышает трех литров. Кроме того, вы можете использовать схемы, приведенные в инструкции. Они очень полезны, если шестерни валов переключаются и требуется их маркировка.

Видео: Замена Датчиков Раздатки Паджеро 4

Плохой передний привод

Другая распространенная и раздражающая неисправность. плохая работа переднего привода. То есть передние колеса не заблокированы или вообще не подключены. Есть несколько причин для такого поведения:

Разрыв в цепи, но просто дефект в проводке

Оказывается, это тщательный визуальный осмотр проводки в причинных местах. Или обнаружены с помощью диагностических инструментов на СТО. Наиболее распространенные повреждения проводов находятся в самом корне микросхемы.

Уничтожение всей системы полного привода

Тогда прозвучит металлический колокол, стук и хруст одновременно. Для его ремонта потребуется техническая литература, хороший автомеханик и хороший токарь.

Сцепление, которое вставляет переднюю ось в шестерню, не работает

Это довольно просто. Вам нужно повесить машину и попробовать разные режимы системы полного привода. В этом случае следует обратить внимание на то, как ведет себя передний винт. Если МОМ вращается и колеса не реагируют, то передняя муфта перестает функционировать. Если кардан не вращается, то раздаточный материал не работает.

Трещины в раздаточном материале и люфте люфта

Это связано с выходом из строя подшипника, на котором установлен кардан. Это проверяется путем измерения температуры на картере коробки передач на седле подшипника. Чтобы заменить подшипник, вам не нужно удалять весь разброс, просто отключите кардан.

Ремонт Мицубиси Паджеро

В дополнение к раздаточным материалам, качество полного привода может зависеть от работы мостов LCD. Достаточно налить неправильное масло в мосты, и коэффициент трения изменится в худшую сторону. Поэтому при эксплуатации Mitsubishi Pajero 2 все используемые расходные материалы или материалы для ремонта должны тщательно проверяться на соответствие требованиям руководства по ремонту.

Подробнее о замене масла. Замена масла для Мицубиси Паджеро.

Ремонт топливного насоса

Топливный насос высокого давления (LPG). это механизм, от которого зависит работа всего двигателя автомобиля. Работающий и правильно отрегулированный топливный насос даст хорошую динамику, экономию топлива и долговечность двигателя. Но неисправный впрыскивающий насос будет иметь совершенно противоположный эффект. Набор ТНВД бывает двух типов:

механический;
электрический.

Ремонт ТНВД Mitsubishi Pajero 3

Разница между этими насосами невелика. В механическом топливном насосе подача топлива организована действием кабеля, подключенного к педали газа. В электрическом топливном насосе высокого давления отсутствует кабель, а часть топлива вырабатывается интеллектуальной системой. Электрическое управление уменьшило расход топлива при сохранении тяги и динамики Pajero. Но автомобилисты, которые часто пересекают брод местности, предпочитают механический топливный насос за его надежность и долговечность.

Как и любой вращающийся механизм под давлением, топливный насос высокого давления требует периодического технического обслуживания. Техническое обслуживание включает в себя очистку компонентов насоса и фильтра топлива. Признаки, по которым нужно чистить топливный насос:

плохой запуск двигателя;
на холостом ходу, когда двигатель теплый;
ненормальный, серо-голубой выхлопной дым при прогреве двигателя.

В дополнение к чистке рекомендуется заменить уплотнение вала топливного насоса высокого давления, которое легко снимается и устанавливается в соответствующем месте. При разборке обратите внимание на головку перепускного клапана байпаса низкого давления, внизу не должно быть грязи.

Ремонт ТНВД Mitsubishi Pajero 3

Затем удалите пары плунжера и очистите сетчатый фильтр, расположенный на входе топлива в плунжер. Осторожно открутите и затяните четыре поршневых болта, чтобы избежать перекоса. После проверки плунжер должен иметь острые края в пазах, как лезвие. Особое внимание следует обратить на шайбу под пятым паром плунжера, она отвечает за дозировку топлива и очень быстро изнашивается.

Проверка впрыскивающего насоса включает в себя полную замену уплотнительных элементов, которые очень удобно приобрести перед полным комплектом для ремонта перед разборкой устройства. Автомобилист может разбирать и собирать топливный насос по схеме, приведенной в руководстве по ремонту, но в качестве дополнения рекомендуется сделать фото или видео. Видеозапись работает как долговременная память и позволяет в любой момент вернуться к определенной операции.

Все поверхности топливного насоса высокого давления должны быть очищены чистым дизельным топливом, сжатый воздух рекомендуется для продувки, а ткани. из плотной ткани. Наличие песчинок и пуха может свести на нет все усилия по очистке насоса и значительно снизить его эффективность.

Видео в этой статье о снятии топливного насоса

Инжекционный насос Mitsubishi Pajero 3 ремонт

Независимо от диагноза любого отремонтированного блока, всегда помните, что не бывает безнадежных и неразрешимых ситуаций. Но если это произойдет, то, не торопясь втягивать руки, вооружившись всем предыдущим опытом владельцев автомобилей и опытных инженеров, вам нужно взять эту ситуацию в свои руки и вернуть свою любимую систему. Руководство по ремонту Mitsubishi Pajero и приведенные выше рекомендации окажутся очень полезными.

Загорается лампочка раздатки (Pajero III) Mitsubishi Pajero

Подскажите возможные причины загорания лампочки неисправности раздатки при высокой скорости движения на заднем приводе. 3,2 дизель, автомат, супер-селект.

Самое первое что приходит на ум - глюк электроники на морозе. Ибо это как-то бредово звучит неисправность в раздатке на большой скорости.

Вероятнее всего, окислился или вышел из строя датчик раздатки, поэтому в случае набора скорости коробка переходит в аварийный режим. Вы глушитесь, заводитесь, опять все окей и так до нового перехода. Либо вы дергали раздатку на скорости, особенно страшно, если включали понижающую на скорости. Впрочем, это может быть и контакт заглючивший. Советую проверить уровень масла в раздатке и в заднем дифференциале. Как только вновь на ходу загорится, потрогайте рукой корпус этих механизмов. Если греются, то скорее всего масла мало. Если не греются, то надо снимать ошибки через тестовый разьем в сервисе. Проверяйте электрику. Возможно, ручку с переключателем раздатки нечаяно задели.
Из руководства по эксплуатации Pajero: "При обнаружении неисправности раздаточной коробки включается предохранительное устройство. При этом лампы переднего и заднего привода гаснут, лампа блокировки межосевого дифференциала мигает". Если ничего не помогло, обратитесь в сервис.

to Rain:

Спасибо всем, кто откликнулся.

Окислившиеся контакты и понижающая передача, включенная на ходу маловероятна.

Уровень масла и я так думаю, сегодня поеду в сервис проверю и долью. Однако за эти дни немного еще поездил с полным приводом не горит, а задним приводом, через некоторое время загорается. Если уровень масла - то почему лампочка не загорается при включенном полном приводе?

Проверьте уровень масла к раздатке и в заднем дифференциале. Что касается заднего и полного, то это может означать все что угодно: от глюка электропроводки пневмокомпрессора блокировки до его замены. Возможно, достаточно почистить датчики, может, они закоксованы и поэтому такой цирк устраивают.

Ремонт раздатки Мицубиси Паджеро (ремонт раздаточной коробки Mitsubishi Padjero)

Раздаточная коробка на автомобилях Мицубиси Паджеро характеризуется постоянным зацеплением шестереночных зубьев и передаточным числом 1,00:1 (при рычаге в положении High) и 1,94:1 в положении Low. Переключение осуществляется посредствам напольного рычага и ползуна.

Признаки неисправности раздатки Mitsubishi Padjero:

Шумы в области раздатки при движении, которые не проходят после долива масла.

Вибрация во время разгона и старта выдает дисбаланс раздатки, расслабленные опоры или болты муфты.

Посторонние звуки при пробуксовывании или маневрах говорит о зазоре между шестернями или повреждении сателлитов.

Ремонтируют раздатку Паджеро после дефектовки деталей узла, чтобы максимально точно диагностировать неисправность и исключить дальнейшие последствия.

Неисправности раздатки Паджеро

При неправильной эксплуатации ремонт раздаточной коробки Паджеро неизбежен. Среди основных факторов риска – повышенная нагрузка на АКПП и растяжение цепи, которую придется заменять. Также автомастер при ремонте раздатки всегда обращает внимание на следы износа других элементов, целостность шестерен и наличие металлической стружки. Также ремонт раздатки Мицубиси Паджеро обычно сопровождается заменой трансмиссионного масла в требуемом объеме.

Нередко ремонт раздаточной коробки Паджеро требуется вследствие течи из сальника или прокладки. Здесь мастера действуют по той же схеме – деталь заменяется, а трансмиссионное масло доливается до нужного уровня.

Кроме того, иногда в раздатке «летят» фрикционы вследствие появления на поверхности насоса царапин от трения. Кроме того, ремонт раздатки Mitsubishi Padjero невозможен без наличия подъемника или эстакады, то есть починить узел самостоятельно практически невозможно. Гораздо проще и надежнее обращаться к профессионалам, которые гарантируют качество работы и имеют склад фирменных комплектующих для замены.

Услуги Паджеро

Снятие / установка АКПП

с 11 до 31 января 2021г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

Читайте также: