Ауди 80 стук при трогании

Обновлено: 08.01.2025

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

От чего возникают посторонние звуки?

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

ШРУСов;
КПП;
крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Коробка передач – МКПП

Трение между сцеплением и коробкой передач.
Большая степень изношенности диска.
Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

Помпа

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Неисправности зажигания

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

Проведите полную диагностику.
Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

При торможении и трогании на Ауди 80 слышен стук чего-то..

DIMEX:
При торможении и трогании на ауди 80 слышен стук чего-то там спереди, не сильно но не приятно.Куда копать и чем черевато?

а копать в сторону сервиса

А еще на 80-ке если поездить резко разгоняясь и тормозя, то начинает идти запашок, причем даже в салон если долго. На сцепление запах не очень похож. Может еще что дает такое?

Стук спереди - это биение тормозного диска. Он у тебя искривлен. Такое бывает при износе тормозного диска или при его чрезмерном нагревании. В любом случае - диск надо менять. Если он греется - проверь суппорта, возможно они клинят. Тогда их надо разработать, а еще лучше заменить на нормально работающие. Если есть проблемы с суппортами - чтобы не ржавели и не клинили лей нормальную тормозуху, удовлетворяющую стандарту DOT-4, а не Росу и Неву всякую.

Описываемый запах - это запах тормозных колодок. Когда интенсивно тормозишь, они серьезно нагреваются. Они на клеевой основе и запах специфичный и противный. Или ты лихо ездишь, что так греешь тормоза, или они подклинивают. У меня был случай когда клинил тормозной суппорт - жуткий запах в салоне, тормозной диск нагревался докрасна, хотя машина в целом ехала нормально. Кончилось тем, что тормозуха закипела и я остался без тормозов. Было весело.

Не жалейте денег на тормоза и не верьте, что они придуманы для трусов Поберегите жизнь свою и своих пассажиров

100% сайлентблоки передней агрегатной балки. Это беда у всех 80-к бочек. Когда снимал высыпались все до единого. Чревато тем что машина дороги не держит ваще. Лечится заменой и только заменой. Диагностика только на подъемнике. Визуально при поднятном капоте видны только самые передние. Можно увидеть что внешня обойма отстала от внутренней резинки и внутренней втулки. Вот и все. Будешь покупать новые покупай те у которых есть внешня железная обойма, это как бы считаются более усиленные. Если тебе цена сильного значения не имеет то FEBA лучше не брать. Говорят их подделывают и не всякий провец точно знает шило он тебе впаривает или нет. Сам правда езжу на FEBA уже год и пока тьфу-тьфу все окей, правда задние фебовские развалились, купил Люмфордер вместо них.

Если надо могу попробовать по содействовать покупке.

ПАСИБА большое. Надо гнать на СТО. А то это не очень хорошо, что колодки.

Вопрос был и про разгон и торможение. Про подушки это прально. Но еще нуна глянуть с/б рычагофф. Скорее всего это они. Те которые побольше и стоят в горизонтальной плоскости.

Rem:
100% сайлентблоки передней агрегатной балки.

РЫЧАГОФФ.

Диагностика только на подъемнике.

+++ Хватит одного домкрата и кирпича с другой стороны и еще монтироффка нужна.

Если тебе цена сильного значения не имеет то FEBA лучше не брать.

+++ Номано. У Феби хреновые "резино-металлическое говно" опорные подшипники передних стоек. С/б номаные.

Говорят их подделывают

+++ не слышал ни разу. хотя мэй би.

Люмфордер вместо них.

+++ лучше вряд ли найдешь.

У меня было именно так после ремонта у дяди Васи. Газу даеш-бум, отпускаеш- бум. Все оказалось намного проще. Шаровую не зажали надежно. Проверяется просто- колесо попробуй ногой катани на стоящей машине, если это, то будет немного кататься взад вперед. вот вобщем то и все. А саленблоки балки стукают при крутом повороте на малой скорости ( выезд из гаража, разворот)- до сих пор стучат.

srg:
100% сайлентблоки передней агрегатной балки.

Именно балки. Балка прикручивается к лонжеронам. Вместах соединения стоят сайлентблоки. Стук в них слышен когда трогаешься с места - получается что двигатель как бы приподнимается и идет немного в сторону. Разбитый сайлент блок приэтом имеет немелкий люфт. Отсюда стук. Также стук должен слышаться при торможении двигателем и во время остановки.

srg:
Диагностика только на подъемнике.

+++ Хватит одного домкрата и кирпича с другой стороны и еще монтироффка нужна.

Домкрата и монтироффки в том-то и дело что мало. Точнее геморойнее. Когда машина вывешена на подъемнике, то как раз видно что балочные сайлентблоки разбиты. Вот тут и пригождается монтироффка ей приподнимаешь двигатель в районе этих сайлентблоков сразу видно какой из них нужно менять. Лучше поменять все 4 с разу. Даже если из них хотя бы пару еще более или менее живых.

Кстати насчет опорных подушек - солидарен. Феби полный отстой, хотя может нарвался на поделку какую.

У меня вроде саленблоки балки стукают при крутом повороте на малой скорости ( выезд из гаража, разворот, глубокая яма). Сколько стоит и где лучше заменить?

Млин! Давайте с терминами определимся. Что называецца рычагом, что балкой, что подрамником. Балка сзади (задняя ось), рычаги те что имеет типа треугольную форму и в одной из вершин шаровая торчит, подрамник на чем валяецца двигло. Так что и где у тебя стучит.

Передняя балка посредством четырех сайленблоков крепиться к кузову, на ней (балке) крепиться двигатель. И к ней же (передней балке) с двух сторон опять таки саленблоками крепяться рычаги (два рычага и на каждом по два сайленблока) Итого передняя подвеска Ауди 80 имеет 8 сайленблоков.

У меня когда стоишь на месте и крутишь рулем ,бывает слышен стук, когда тормозишь или трогаешься - тоже.Природу стука я не знаю. Кто и где может грамотно диагностировать и вылечить?

Фирменный рецепт: нужно заехать в два - три СТО с просьбой продиагностировать подвеску. Мои любимые вот эти: СТО "Малиновка", СТО возле Жданович - не помню адреса точно, возле футбольных полей на пр. Машерова. Диагностика стоит примерно от 2 до 5 рублей. Ее суть в том что поднимут машину на подъемник а потом монтироффкой будут давить на рычаги, на балку (по srg ето есть подрамник ). Вообщем-то сразу тебе самому будет видно что менять и что как стучит. Почему в два - три - просто получишь более объективную информацию

Вообще когда рулем крутишь вправо влево резкими движениями и при этом слышишь стук то это почти 100% наконечники рулевой тяги. Шаровую проверить можна либо на подъемнике лиюо на домкрате опять таки используя монтироффку. А стучат у тебя при троганьи с места и при торможении и повороте 100% сайлентблоки передней балки. В рычагах как правило стук не слушен на Ауди 80. Точнее он становится слышен когда сайлентблоков в рычагах уже нет осталась только железная втулка. Стучат еще шаровые но это уже на ямах.

По стоимости запчастей. Я менял себе год назад все 4 сайлентблока передней балки, все сайлентблоки передних рычагов (с каждой стороны по 2 итого 4) опорные подушки, обе шаровые, наконечник рулевой тяги правый, сайлентблоки задней балки + ко всему этому развал схождения на СТО в Ждановичах, примерно потянул где-то под 18 у.е. (блин нарвался когда у них цены поднялись ) + плюс работа 40 у.е. за все. итого 120 у.е. Стоимость запчастей значит где-то получается 120 - 40 - 18 = 62 у.е. Помоему не дорого.

DIMEX:
У меня когда стоишь на месте и крутишь рулем ,бывает слышен стук, когда тормозишь или трогаешься - тоже.Природу стука я не знаю. Кто и где может грамотно диагностировать и вылечить?

А вот еще история. В момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову а когда выкручивал назад такой же единовременный стук. "Спецы" (заезжал на два СТО) посоветовали менять рейку, что я и сделал. Тото было удивление, когда так все и осталось. Потом рекомендовали поменять левую рулевую тягу, типа в месте соединения с рейкой расшаталась. Короче приехал я на регулировку "развал- сход" и говорю: "поменяй типа тягу все равно крутиш гайки" он не отказался. При сьеме оказалось что не была зажата гайка. Спец рекомендовал просто ее зажать- я согласился. До сих пор езжу.

P.S. Сообщи хоть пожалуйста, что было на самом деле- интересно.

У меня момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову ,а когда выкручивал назад такой же единовременный стук, но не всегда. Смотрели на 2-х СТО, нашли только порванную подушку под двигателем, но сказали что от нее такого не будет.Есть у них подозрение, на хитро выработанный опорный подшипник(вроде над аммортизатором), который когда машина поднята на подъемнике не люфтит, а когда стоит на земле мол есть выработка.Шаровая вроде тоже впорядке.Вот поменяю подушку и если останется стук, не знаю что делать.

DIMEX:
У меня момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову ,а когда выкручивал назад такой же единовременный стук, но не всегда. Смотрели на 2-х СТО, нашли только порванную подушку под двигателем, но сказали что от нее такого не будет.Есть у них подозрение, на хитро выработанный опорный подшипник(вроде над аммортизатором), который когда машина поднята на подъемнике не люфтит, а когда стоит на земле мол есть выработка.Шаровая вроде тоже впорядке.Вот поменяю подушку и если останется стук, не знаю что делать.

Попробуй зажми гайки что крепят рулевые тяги к площадке, что крепиться к рулевой рейке. Там трудно подлезть, но если руль вывернеш проще. У меня именно так и было.

Кстати народ может кто замечал когда разворачиваешься по малому радиусу, в момент когда руль не выкручен полностью и вот-вот уже будет выкручен до конца появляется то ли стук, то ли такое ощущение что как-будто колеса "подпрыгнули", то ли провернулись быстрее, причем наблюдается на асфальте как и сухом, так и мокром, как с песочком так и без, и на скорости свыше 40 до 60 и меньше 40, когда трогаешься и начинаешь медленный разворот, при парковке, во дворе и т.д.

У приятеля на машине с г.у. наблюдается то же самое, может кто знает что это.

Стук при трогании в передней части автомобиля при смене направления движения

При изменении направления движения со стороны передней части автомобиля слышен щелчок.

Заключение станции:

При трогании автомобиля после изменения направления движения в передней части автомобиля с правой или с левой стороны слышен одиночный щелчок.

Смещение цапфы приводного вала относительно подшипника ступицы.

Ограничение допусков подшипника ступицы в условиях производства с 17.03.2015.

Изменения начинаются с номера шасси: WAUZZZ8U4FR030788

Приклеить цапфу соответствующего приводного вала к подшипнику ступицы с помощью фиксатора резьбовых соединений.

Необходимо тщательно разобраться в рекламации клиента (в соответствии с описанием неисправности со слов клиента и техническим обоснованием), чтобы принять однозначное решение о применимости настоящей сводки TPI. Описанный ниже ремонт следует проводить только в том случае, если все установленные критерии в точности выполнены. Иначе принятые меры не устранят неисправность, и в результате может потребоваться повторный ремонт. Производитель автомобиля в этом случае сохраняет за собой право отказаться от возмещения расходов по гарантии!

Вклеить цапфу соответствующего приводного вала с помощью жидкого фиксатора резьбовых соединений (номер по каталогу D185 400 A3) в подшипник ступицы. Для вклеивания нанести по окружности две полоски клея. Первая полоска клея должна быть расположена в начале, а вторая посередине шлицов (см. рис. 1, красные метки).

Следует учесть, что после вклеивания цапфы автомобиль не должен использоваться в течение 8 часов!

Номера оригинальных деталей и их признаки идентификации, указанные в настоящей сводке, соответствуют времени опубликования данного документа. В случае обновления электронного каталога запчастей данные могут отличаться. В этом случае действуют актуальные номера оригинальных деталей и признаки идентификации, указанные в каталоге оригинальных деталей.

№ оригинальной детали

Наименование

Болт с двенадцатигранной головкой

Жидкий фиксатор резьбовых соединений

Расходные материалы/малые объёмы для сервисных предприятий:

отдельные расчёты невозможны (затраты учтены при расчёте почасовой оплаты)

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

не понятный стук при трогании вперед и назад

непонятный стук при трогании и тянет вправа. грешу на опорный подшипник, т.к. поднял на домкрате и заметил что стоика немного ходит ходуном в опорнике ну или сам опорник. может ли быть от него стук?

Комментарии 40

ну так что оказалось? как решил проблему?

всем ответил ссылкой на видео которое сделал сегодня днем

Шаровую смотри! Была такая ерунда, гайки крепления шаровой к рычагу откручены были!

Посмотри аморт и наконечрик.
Была такая фигня как газу дашь всторону тянет- все облазил, все норм-оказалось шток аморта внутри лопнул -заменил все норм стало.

На опорники не греши они не так себя выдают здесь либо сайлентблоки либо супорта тормозные а опорники по описанию под замену.

скорее всего саленблоки было так разок у меня))

было такая же беда(только с левой стороны), оказалось, что немного открутилась гайки где шаровая крепится к рычагу, заменил болты и гайки, хорошо затянул и уже месяц как всё гуд…

Глянь на подушку кпп

стук при трогании одиночный? и есть такой же при торможении?

да одиночный, не каждый раз а как резко трогаешься

А я когда включаю первую или заднюю случается глухой единичный стук, даже лёгкий толчёк, это что такое, как думаеш?

при включении скорости толчок?

Два, стою на месте, скорость врубаю и такая вот ерунда

ну ту первое что приходит в голову это сцепление мало выжимается

при включении скорости толчок?

У меня не автомат)

да одиночный, не каждый раз а как резко трогаешься

скорей всего саленблоки рычагов

стук при трогании одиночный? и есть такой же при торможении?

Глянь на подушку кпп

Я бы первым делом полез к опорникам т.к. они у нас больше 25тыс неходят!
Думал что ты их проверил по этому исключил этот вариант
Замени опорники и будит тебе щастье !
Вот те номер по Sachs 802446 дольше них никто не ходит

а сразу и начал шрешить на опорник

Все приходит с опытом)

или шаровая опора…

шаровая будет люфтить когда поддамкратишь?

только так и можно проверить!монтировочку в место где вставляется палец шаровой в ступицу…и…вниз --вверх подёргай монтировкой…будет видо…она или нет…да…и проверь хорошо ли она закручена…

или шаровая опора…

это ж сколько нужно было так отъездить чтобы так опорник раздубасить?)))

я как купил 3 тыс примерно накатал, а опорник давно не нравился мне, ток времени не было заниматься

при троганье это сайленты подрамника и рычагов скорее, вот и тянет в права

Ауди 80 стук при трогании

Неприятный звук при трогании с места!

Перейти на страницу:

Неприятный звук при трогании с места!

0
Цитата

Цените то, что у вас есть…Сейчас…Рядом…И никогда не думайте: "а может быть". Может и не быть…

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Цените то, что у вас есть…Сейчас…Рядом…И никогда не думайте: "а может быть". Может и не быть…

0
Цитата

Цените то, что у вас есть…Сейчас…Рядом…И никогда не думайте: "а может быть". Может и не быть…

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Цените то, что у вас есть…Сейчас…Рядом…И никогда не думайте: "а может быть". Может и не быть…

0
Цитата

0
Цитата

Перейти на страницу:

Кто сейчас на конференции

Cтук при трогании с места: причины и решение проблемы

Диагностика автомобиля самостоятельно не всегда дает хорошие результаты. Зачастую сложную неполадку найти просто невозможно, не воспользовавшись услугами СТО. Но бывают ситуации, когда времени или возможности поехать на сервис просто нет, а причину неполадку необходимо найти. Это поможет убедиться, что на машине можно ехать дальше, это не грозит снижением уровня безопасности поездки. Стук при трогании с места может быть как простейшей проблемой, решающейся самостоятельно, так и серьезной неполадкой с массой неприятных последствий. Среди основных причин такого стука выделяют шрусы, коробку передач, отпущенные крепления колес и опоры двигателя. Но это далеко не полный перечень возможных проблем со стуком в районе моторного отсека.

Порой случается так, что определить стук невозможно из салона. Приходится загонять автомобиль на яму или эстакаду и исследовать все детали в нижней части подкапотного пространства. Дополнительная диагностика ходовой части не помешает в выявлении проблемы. В первую очередь следует проверить всевозможные крепления. К примеру, отпущенное крепление генератора запросто может вызывать стук при трогании или переключении передач. Серьезной проблемой станут болты колеса, затянутые не до конца. В таком случае можно разбить всю ходовую часть и потерять колесо прямо во время движения.

Крепления и болты - смотрим на многие моменты регулярно

Проверять затяжку болтов колеса нужно регулярно, ведь неправильно затянутые болты могут стать причиной массы проблем. Но это не единственная причина возможного стука при трогании с места. Если стук порой сопровождает переключения передач, а также резкие остановки и набор скорости, следует проверить крепление всех деталей подкапотного пространства, включая двигатель. Проблемы могут скрываться в достаточно неожиданных местах:

генератор при нарушении крепления начинает болтаться и стучать об окружающий металл, при этом он не дает заряд;
стартер и втягивающее реле могут дребезжать при плохо затянутых болтах крепления;
сам двигатель при лопнувшей или вышедшей из строя подушке крепления может шататься и стучать;
защита картера нередко вызывает стуки и трески, если оторвано одно из креплений этого узла;
аккумулятор без крепления может запросто шататься в свободном пространстве, выдавая стук при резком старте;
крепление колес - это классика при таких проявлениях неполадки, их нужно проверять постоянно.

Можно продолжать этот список бесконечно. Любая деталь может в процессе эксплуатации послабить крепление и болтаться, вызывая различные неприятности в виде стуков и треском при трогании. Но решить эту проблему зачастую проще простого. Достаточно проверить крепления всех перечисленных механизмов и узлов и вернуть все на нужные позиции. Сложнее всего восстановить подушки двигателя, но и эта поломка не будет стоить вам больших денег в ремонте.

Коробка передач - механика и автомат

Стуки и скрежет могут возникнуть в любом типе коробки передач. Механический тип КПП часто постукивает при взаимодействии сцепления и самой коробки. Когда диски изношены, контакт происходит достаточно жесткий. Также стук может присутствовать, если главная пара коробки передач лишена одного или нескольких зубьев. В автоматической КПП все порядком сложнее. Если на автомате возник стук или постоянный гул при трогании, придется выполнить следующие непростые процессы:

демонтировать и разобрать коробку передач на СТО, только с помощью профессионалов можно решить задачу;
определить неисправные модули (зачастую виновниками стуков будут сателлиты коробки передач);
найти необходимые оригинальные запчасти для ремонта АКПП и восстановления былых возможностей;
установить все найденные детали профессионально с соблюдением заводских требований к креплениям;
протестировать работу коробки и окончательно собрать силовой агрегат в былое состояние;
провести испытания и убедиться в том, что стуки из коробки передач больше не будут раздражать владельца.

Вот такой непростой и зачастую дорогостоящий процесс придется провести при ремонте автоматической коробки передач. Но и механика в этом случае не даст расслабиться. Демонтаж коробки, покупка главной пары и, возможно, шестерен и вилок других передач, а также оплата за процесс ремонта - все это станет причиной чрезмерных расходов в процессе выполнения ремонтных работ. Но без этой процедуры коробка не сможет нормально функционировать.

Шрусы и прочие элементы ходовой части

Поворотный кулак, шрус и даже рулевые тяги могут стать причиной стука при трогании. Если стук и прочие проблемы присутствуют только при начале поездки с вывернутым рулем, стоит искать проблемы в рулевом управлении. Если же стук не пропадает и при полностью ровных колесах, виновником будут элементы ходовой части. Рулевые тяги и наконечники часто ведут себя не слишком понятно, потому их приходится тестировать регулярно на ТО. Проверить эти моменты можно самостоятельно:

выверните руль полностью в одну сторону, найдите рулевую тягу и потрясите ее рукой - не должно быть никаких люфтов;
сделайте то самое с другой стороны для тестирования противоположной тяги рулевого управления;
интенсивно покрутите рулем при заглушенном двигателе в пределах люфта, послушайте наличие звуков под капотом;
при снятом колесе на домкрате или на яме осмотрите все пыльники и крепления элементов ходовой части;
при наличии разрывов резинок не стоит менять сами пыльнкии, заезжайте на СТО и диагностируйте элемент ходовой.

Зачастую с помощью таких простых методов диагностики вы сможете без проблем найти необходимые решения ваших задач и отыскать причину стуков и прочих неприятностей в машине. Для этого достаточно внимательно осмотреть ходовую часть. Кстати, делать это следует не реже одного раза в шесть месяцев. Желательно выполнять самостоятельную диагностику осенью перед зимним периодом и весной перед или после смены резины на сезонную.

Нестандартные случаи стуков при трогании с места

Далеко не все случаи подходят под описанные нами варианты неполадок. Часто встречаются стуки, которые никак не относятся к ходовой, креплениям различных элементов или к коробке передач. Возможно, какой-нибудь трос или датчик отпал из нужного места крепления и при старте движения просто стучит об окружающие его элементы. То самое может быть в случае попадания постороннего элемента с дороги в узкое ущелье между агрегатами в вашей машине. Выявить их сложнее всего:

сначала происходит полное обследование машины в поиске стандартных ситуаций, вызывающих стуки;
затем выполняют максимально точное определение места, из которого доносится стук при движении;
определяют все ситуации, когда этот стук появляется или пропадает, его постоянство или временные характеристики;
исследуют участок, который определили в качестве локализации конкретного стука;
при поиске в данном участке часто находят аномальную проблему и устраняют ее;
зачастую такие необычные задачи оказываются недорогими в ремонте.

Тем не менее, иногда причину стука найти не удается. В таком случае придется ездить до той поры, пока этот стук не найдет выхода и не покажет себя сам. А каждому автомобилисту известно, что хороший стук всегда себя покажет и не останется надолго в неизмененном состоянии. Потому и диагностику более подробную в данном случае стоит проводить, когда стук усилиться, будет более ясна его локализация и причина, а также последствия на управлении.

Мы настоятельно не рекомендуем поступать так, как сделали герои следующего видео с порванными подушками двигателя на ВАЗе:

Подводим итоги

Хорошая эксплуатация автомобиля возможна только без неприятных звуковых эффектов. Иначе владелец автомобиля будет всегда прислушиваться к неприятным звукам и искать проблему. Лучше потратить определенное количество времени и сразу найти неполадку, исправив ее, чем постоянно прислушиваться в поездке и стараться отыскать внятные причины и объяснения аномалии. Если в вашей машине появился определенный стук или другие неприятные звуки, проведите самостоятельную диагностику транспорта.

Стук при трогании

Стук имею. Давно. Симптомы аналогичны симптомам автора топика и других. Подробности:
1. Появился прошлым летом при пробеге 12000 км.
2. К 30000 км усилился. Звук характерный, громкий и звонкий, аналог - те, кто когда либо слышал стук шаровой на классике, меня поймут. Слышат у меня его даже пассажиры - неавтомобилисты.
3. Зимой пропал.
4. Возникает исключительно в пробках в режиме трогания - торможения или движении на околонулевой скорости.
5. Связи с работой кондиционера не обнаружил, без работы оного тоже присутствует.
6. Сначала был однократный, сейчас два - три -четыре стука. Очень громких или потише. Иногда ещё и при проезде на околонулевой скорости в тех же пробках мелких неровностей.
7. Самостоятельные попытки проверить опоры стоек стабилизатора поперечной устойчивости к выявлению причины стука не привели. Вроде всё в норме.
8. Дважды диагностировал подвестку (один раз платно) в Независимости, ничего не нашли, т. к. в момент диагностики стука, естественно, не было. Один раз перед второй (бесплатной) попыткой диагностики сразу из пробки подъехал и настоял на том, чтобы менеджер приёмки сел в авто и собственными ушами услышал. Неохотно, но всё же он убедился, что я не параноик, назначил на диагностику через пару дней, которая ничего не выявила по вышеуказанным причинам (проявляется стук только в пробках). Люфты рейки по заверению сервисменов в норме.
9. Диски кованные, у них немного отличается от штатного вылет, на 7,5 мм в меньшую сторону, что кроме возможного уменьшения ресурса ступичного подшипника вряд ли на что либо влияет. Размер резины штатный для 15" посадочного диаметра. Колёсные гайки затянуты нормально. На дисках декоративных крышек нет (было у меня такое однажды, на предыдущей машине, играли при кручении колеса крышки дисков, издавая стук).
10. Одним из предположений первой диагностики был износ тормозных механизмов. Однако толщина накладок колодок на глаз миллиметра четыре. Диски померял микрометром, толщина 20,6 мм при номинале отбраковки 20,00 мм по руководству. Всё ещё заводское.
11. Заскрипел "пластиком" руль. Как раз в момент усиления периода стуков.
12. Изменение положения регулировок (вверх - вниз, вперёд - назад) рулевой колонки ничего не дало. Стук остался. Пробовал это делать при наличие стука, появился который вновь опять же в пробке.

P. S.
13. Продолжаю описание спустя 4 месяца. В очередной раз летом в Независимости заменили по гарантии опору ДВС и стойки стабилизатора. Собственно, могли бы и не менять, это наверно от отчаяния, что не смогли выявить причину стука. Естесственно, стук остался.
14. Заменил колёса на оригинальную штамповку, да и холодно стало в последнее время. Стук пропал. До следующей весны.

Читайте также: