Адаптация дроссельной заслонки шкода фабия

Обновлено: 09.01.2025

Как адаптировать дроссельную заслонку? Полная инструкция

Чтобы автомобиль исправно работал и как можно дольше не появлялся на СТО, за исключением случаев технического обслуживания, необходимо внимательно к нему относиться. Одним из важных узлов железного коня является дроссельная заслонка (ДЗ). Этот механизм играет важную роль в работе дизельного или бензинового двигателя. Причем неважно, карбюраторная это силовая установка или инжекторная. ДЗ может быть как с механическим, так и электронным приводом. В последнем случае иногда возникает необходимость адаптировать дроссельную заслонку. Как это сделать? Попробуем разобраться, заодно подробнее рассмотрим виды этого узла. Также выясним, нужно ли это делать, и что может быть в противном случае.

Назначение дроссельной заслонки

Без такого агрегата, как дроссельная заслонка, не обходится ни один автомобиль в мире. Механизм представляет собой поперечный регулятор канала, который изменяет количество протекающей жидкости или газа. То есть, по своей сути заслонка является воздушным клапаном. Когда она закрыта, давление во впускной системе приравнивается к вакууму, а при открытом ее состоянии оно сравнивается с наружным атмосферным.

Нажатием педали акселератора регулируется степень открытия заслонки. Соответственно, от этого зависит, сколько поступит воздуха в цилиндры двигателя. Практически каждый современный автомобиль оснащается инжекторным мотором, где все важные обязанности берет на себя электронный блок управления (ЭБУ).

Как некоторые автолюбители знают, оптимальным соотношением бензина и воздуха является пропорция 1:14,7. Определяя положение дроссельной заслонки и количество воздуха с помощью датчиков, ЭБУ регулирует работу форсунок и топливного насоса. Это знание пригодится для решения вопроса о том, как адаптировать дроссельную заслонку.

Иными словами, компьютер дает команду, сколько топлива нужно подать в двигатель, чтобы соблюсти оптимальные пропорции.

Механическая дроссельная заслонка

В настоящее время заслонка с механическим приводом может встретиться лишь в бюджетной комплектации автомобиля. В таком механизме заслонка соединяется с педалью акселератора посредством металлического тросика, закреплена на валу и помещена в корпус, на котором также размещены датчики:

;
• положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Все это выглядит как отдельный блок. К нему еще ведут различные патрубки, по одним подводится и отводится охлаждающая жидкость, а через другие вентилируется картер и улавливаются пары топлива.

Благодаря РХХ при закрытом положении заслонки поддерживается необходимое количество оборотов коленвала. Сам регулятор состоит из шагового электродвигателя и специального клапана. Вместе они производят регулировку количества воздуха, причем, независимо, в каком положении находится дроссельная заслонка. Обычно проблемы касательно того, как адаптировать дроссельную заслонку, в случае с механическим приводом не существует.

Электромагнитная дроссельная заслонка

Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:

• холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
• отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.

За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:

• корпуса;
• самой заслонки;
• электропривода;
• возвратно-пружинного механизма;
• датчиков положения заслонки.

Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.

При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.

Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.

Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.

Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.

Признаки засорения заслонки

При засорении дроссельной заслонки двигатель начинает работать в нестабильном режиме. Характерными признаками проявления неисправности в этом случае являются:

• повышенные обороты холостого хода;
• запоздалая реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
• во время движения автомобиля наблюдаются рывки, а иногда транспортное средство самостоятельно, без участия водителя меняет скорость;
• резкое отпускание педали газа приводит к остановке силовой установки.

В некоторых случаях на приборной панели загорается индикатор CHECK. Иногда смолистые отложения оседают на валике дроссельной заслонки, что приводит к ее заеданию. Тогда педаль газа нажимается с заметным усилием.

Прежде чем переходить к решению задачи, как адаптировать дроссельную заслонку на "Шкоде" или любом другом автомобиле, необходимо убедиться в точности постановки диагноза путем проведения визуального осмотра механизма. Для этого требуется снять все, что можно, дабы открыть доступ к модулю. Следует проявить внимательность, чтобы случайно не отсоединить патрубки системы охлаждения.

Чистка ДЗ

Если причиной нестабильной работы двигателя является грязная заслонка, стоит переходить к ее чистке. Для этого можно обратится в надежное СТО. Среди большого количества мастерских можно найти ту, которая специализируется на конкретных марках (Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes и прочие). Однако владелец может проделать всю работу самостоятельно, поскольку большого опыта и навыков в этом деле не требуется.

На станциях техобслуживания стоимость процедуры может зависеть от ряда факторов:

• сложность работ – у некоторых автомобилей для доступа к ДЗ потребуется демонтаж многих деталей;
• уровень обслуживания СТО – как правило, чем крупнее организация, тем дороже;
• месторасположение – в крупных мегаполисах можно оставить больше денег, чем в периферии.

Очистка ДЗ представляет собой несложную процедуру, после которой обычно нужно задумываться над тем, как адаптировать дроссельную заслонку на "Ниссане" либо любом другом авто.

Любой владелец автомобиля может выполнить данную процедуру самостоятельно. Здесь не требуется особых знаний и умений. Все, что нужно, чтобы добраться до заслонки – это инструменты и ветошь (лучше мягкая). Также не обойтись без специального средства – в основном используется очиститель для карбюратора "Карбклинер" (CARB Cleaner).

Самостоятельная процедура очищения

Если заслонка с электронным приводом, то лучше снять отрицательную клемму аккумулятора. Далее все можно сделать по простой инструкции:

• демонтировать воздушный фильтр, для чего раскрутить хомут патрубка;
• отсоединить все разъемы дроссельного модуля и прочие патрубки;
• отодвинуть ресивер воздушного фильтра в сторону, чтобы не мешал, и приступать к чистке заслонки;
• по завершении собрать в обратной последовательности модуль заслонки, проверяя, все ли стоит на своем месте;
• после сборки запустить двигатель и проверить обороты холостого хода.

В некоторых случаях, перед тем как начинать адаптировать дроссельную заслонку на "Тойоте", "Ниссане" или "Шкоде", необходимо снять сам дроссель, что позволяет провести полную очистку заслонки. Для этого потребуется шестигранник на 5 мм, чтобы отвернуть 4 крепежных элемента. Снимать дроссель следует с большой осторожностью, так как есть риск повредить прокладку.

Если после чистки ДЗ наблюдаются повышенные обороты на холостом ходу, значит, нужно провести адаптацию заслонки. О том, что это такое, далее в теме статьи.

Необходимость адаптации ДЗ

Под данным определением понимается операция (или обучение), которая проводится для того, чтобы ЭБУ «знал», в каком положении находится дроссельная заслонка относительно степени нажатия педали акселератора. Данная процедура просто необходима при неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах.

У большинства автомобилей марки "Тойота", "Лексус", "Мерседес", "Ниссан", "Ауди" адаптировать дроссельную заслонку необходимо, так как это позволяет устранить неисправность. Выполняется процедура в следующих случаях:

• при критическом падении напряжения бортовой сети (отключился или полностью разрядился аккумулятор);
• производилась замена ЭБУ;
• выполнялась чистка заслонки со снятием дросселя;
• при замене самого дроссельного модуля;
• производилась замена педали акселератора, как правило, электронной.

Стоит заметить, что из-за слоя грязи меняется зазор между ДЗ и корпусом, а после чистки заслонки ее положение изменилось. Но об этом ЭБУ "не догадывается" и продолжает руководить подачей топлива согласно прежним показаниям (до операции очищения). Адаптация полностью устранит этот пробел и восстановит работоспособность двигателя.

Простейший способ проведения адаптации

Теперь вопрос, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку после чистки, уже точно не должен возникнуть, если все еще оставались сомнения. Проще всего операцию провести простым сбросом аккумуляторной клеммы. Только для начала стоит хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, для чего совершить небольшую поездку. Затем, заглушив мотор, отсоединить минусовую клемму батареи и ждать. В зависимости от марки автомобиля время ожидания может составлять 10-30 секунд или 15-20 минут.

За этот промежуток все параметры ЭБУ должны вернутся к исходным (заводским) установкам. Далее остается подсоединить клемму и завести двигатель – обороты должны нормализоваться.

Адаптация на примере некоторых автомобилей

Другой способ, который рассмотрим на примере одной известной немецкой марки, тоже предполагает адаптацию без компьютера. Здесь следует прогреть двигатель до температуры примерно 70-99°C. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,9 Вольт при неработающем двигателе. Схема действий относительно того, как адаптировать дроссельную заслонку на "Фольксвагене", будет примерно такова:

• Прогрев и заглушив мотор, следует выждать небольшой промежуток (5-10 с.).
• При отпущенной педали газа включить зажигание и подождать 3 секунды.
• По истечении 3 секунд нужно 5 раз нажать на педаль акселератора до упора и отпустить обратно. Действовать быстро, так как на это дается всего 5 секунд.
• После 5-го упражнения стоит выждать паузу.
• Через 7 секунд снова нажать на педаль до упора и держать в таком положении, пока индикатор «CHEK» не начнет мигать (≈ 10 с.), затем должен гореть постоянно (еще ≈ 20 с.).
• Когда индикатор будет гореть постоянно, досчитать до трех и только после этого отпустить педаль.
• Произвести запуск двигателя (при необходимости повторить), выждать паузу секунд 20, затем слегка газануть (2000-3500). Если на ХХ тахометр показывает 700 оборотов (+- 50), значит, адаптация произведена успешно.

При этом необходимо точно придерживаться временных промежутков каждого шага настройки. Только так обучение ЭБУ пройдет гладко. Но перед этим стоит изучить особенности адаптации и возможность ручной процедуры для своего автомобиля. Возможно, только специалисты СТО смогут помочь.

Обучение дроссельной заслонки – суть и тонкости операции

Значение процедуры адаптации дроссельной заслонки трудно недооценить, при этом далеко не каждый автолюбитель знает, как выполнить данную операцию своими силами.

1 Обучение дроссельной заслонки – что это за процесс?

При работе дроссельного узла любого современного транспортного средства на поверхности дросселя постепенно скапливается множество загрязнений в виде пыли, сажи, масла. Они формируют слой грязи, который делает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше установленной нормы. Этот зазор важен для нормального функционирования "сердца" автомобиля, так как благодаря ему обороты холостого хода поддерживаются на необходимом уровне.

Похожие статьи

При его уменьшении электронный блок управления транспортного средства (компьютер авто) приоткрывает заслонку посредством введения коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. До определенного момента ЭБУ удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно дроссельную заслонку все же придется очищать от грязи. После промывки данного узла обороты двигателя обязательно увеличатся за счет того, что сечение дросселя, освобожденного от загрязняющего слоя, станет больше.

Процедуру возвращения в начальное (заданное производителем) положение заслонки принято называть ее обучением либо адаптацией.

2 Когда выполняется адаптация заслонки?

Необходимость в подобной операции, предполагающей приведение к стандартному показателю высоких оборотов холостого хода, возникает не только после промывки дроссельного узла, но и в других случаях, в частности, в следующих:

• после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
• после замены либо снятия педали акселератора;
• после замены или переподключении электронного блока управления ТС.

Несомненными признаками, сигнализирующими о том, что требуется незамедлительно обучить заслонку, являются далее указанные явления:

• свист при перегазовке;
• неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
• нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.

3 Условия для осуществления процесса адаптации холостого хода

Перед началом обучения следует выполнить ряд обязательных условий:

• поездить на автомобиле 10 минут;
• обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12,9 В;
• прогреть коробку передач;
• колеса ТС должны стоять прямо, руль находится в среднем положении;
• температура двигателя – 70–95 °С;
• все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть машины (обогрев стекол, фары и так далее), следует отключить;
• селектор автоматической коробки передач ставят на N или Р.

4 Обучение заслонки и педали акселератора

Адаптацию этих устройств желательно выполнить перед тем, как вы будет обучать холостой ход. Если кабель датчика, посылающего сигнал о положении педали акселератора, отсоединялся, необходимо выполнить следующие действия:

1. Полностью отпустить педаль.
2. Повернуть в "ON" ключ зажигания, выждать не менее двух секунд;
3. Отключить зажигание, выдержать 10 секунд;
4. Повторить процедуру по п.2, а после и по п.3.

Описанная процедура (согласитесь, совсем несложная) научит заслонку правильному открытию. А вот для адаптации клапана положению "Закрыто" следует выполнить такие операции:

1. Отпустить (полностью) педаль акселератора.
2. Ключ поставить в положение "ON".
3. Зажигание переключаем в "OFF" и ждем 10 секунд.
4. Следим за тем, чтобы на протяжении 10 секунд происходило перемещение рычага клапана (о том, что перемещение имеется, свидетельствует характерный звук).

5 Адаптация расхода воздуха на холостом ходу

Теперь можно приступать непосредственно к обучению холостого хода, "вооружившись" секундомером и некоторой толикой терпения. Процедура выполняется так:

• Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
• Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
• Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
• Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
• Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
• Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
• Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
• Ждем примерно 20 секунд.

После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.

Операция "Чистый воздух". Часть 2 — Адаптация дроссельной заслонки

После чистки дроссельной заслонки встал вопрос: адаптировать её или нет.

Ещё перед чисткой я озаботился этим вопросом и прочитал на Драйве2 массу постов и комментов к ним, чтоб понять, как эту операцию сделать. Взял всё необходимое и решил провести адаптацию "грязной" дроссельной заслонки. За основу взял вот этот пост.
Инструментарий:
— ASUS ZenBook UX301L;
— Vag COM KKL 409.1;
— VCDS-лайт 1.0.

Подключаю шнурок, запускаю программу и иду по пути: Выбор блока/ 01-Двигатель /[01– Engine]/ Базовые установки — 04: Группа 060: [Basic Settings—04]: Group 060

Но пройдя по данному "адресу" я не обнаружил заветной кнопочки "[Go!] и надписи "Basic Settings: OFF". Думаю это связано с тем что у меня "слабенький" шнурок.

После этого неудачного опыта я решил проверить как эта заслонка при включении зажигания самодиогнастируется и адаптируется. Даже видео про это снял.

В итоге — нифига она не адаптируется. По идеи она должна была на максимум открыться, а потом закрыться. НА видео я дважды включал зажигание.

Всё же решил почистить, сняв минусовую клемму .
Что говорит народ на вопрос для чего вообще нужна адаптация? А говорит вот он что: якобы когда заслонка грязная и закрыта то края самой заслонки упираются в эту грязь и минимальное положение (то есть максимальное закрытое) начинается, так сказать, с грязи. То есть если бы грязи на стенках было 1 см то ноль градусов (полностью закрытая заслонка) автоматика считала бы 30 градусов в физике. Надеюсь вы поняли. =)

На самом же деле между заслонкой и стенками корпуса имеется не маленький зазор и никакая грязь в виде маслянистой плёнки ни как не может повлиять на её угол закрытия. От сюда я делаю вывод, что никакая адаптация не требуется, во всяком случае если вы просто снимаете при выключенном зажигании (и не включаете его пока у вас снята) дроссельную заслонку и потом ставите её на место.

Так что снял, почистил, поставил и… Ничего ужасного не произошло! Всё работает. Более того я запускал двигатель, выставлял 2000 оборотов и смотрел на сколько открывается дроссельная заслонка. Знаете на сколько? На 3-5 градусов! =) Вот и всё.

Я не говорю, что адаптация это всё фуфло и развод мастеров. Это всего лишь мои мысли и доводы. А решать адаптировать заслонку или не адаптировать — это дело сугубо каждого фабовода. И не только =)
На этом вопросе я ставлю точку.
Всем удачи в адаптации ;-)

Skoda Fabia 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2011

Skoda Fabia, 2012

Skoda Fabia, 2009

Skoda Fabia, 2012

Комментарии 19

о как)))) полезный вывод ты сделал дружище, а то я тоже хочу в августе заслонку почистить а ноута и шнурка нет)) а так я уже от многих слышал что чистили ДЗ и адаптацию не делали и все прекрасно)

Делай со снятой клеммой и будет тебе чистая заслонка без проблем =) Проверенно

я считаю, что не просто так сделали — адаптацию дроссельной заслонки, и советуют ее делать когда чистишь, снимаешь АКБ и при критическом падении напряжения вроде.
лично у меня после чистки на следующий день вылетел чек, но я тогда не правильно адаптировал (двигатель был не прогрет).

Опять же повторюсь — это чисто мои рассуждения. Мир разделился на тех кто делает и на тех кто не делает адаптацию =) А если углубиться в это утверждение то получиться, что мир разделился на тех кому не жалко денег на адаптацию у мастеров и у которых есть полноценный VAG COM чтоб без труда её себе сделать. И на тех которых жаба душит отдавать деньги не понятно за что и нет шнурка, а если он и есть то не работает эта функция (как в моём случае).

Вот если бы из тех кто может сделать себе адаптацию сняли короб с воздушным фильтром и сняли видео (как я) что происходит в момент адаптации с заслонкой, вот тогда вопрос в адаптации приобрел более конкретный ответ (нужна или нет). Есть такие тут?

Ну тогда это чисто мои рассуждения. Но все же не просто так ее сделали и советуют делать, имхо.

Я думаю её нужно делать когда новую заслонку ставишь. Вот тут я не поспорю. Но когда она рабочая, ты её снял при отсоединенном питании… Просто почистил и поставил обратно — не вижу причин

Советуют ее делать при снятии, критическом падении напряжения и снятии АКБ. Информация от производителя.

Да я ни с кем не спорю. Многие делают без адаптации и ничего вроде. Но если есть возможность то лучше ее сделать конечно.

WhiteImperror

Советуют ее делать при снятии, критическом падении напряжения и снятии АКБ. Информация от производителя.

Ну рассудите сами, зажигание выключено, питания на ЭБУ и других блоках нет. Они ничего не видят вокруг себя. Вы сняли дроссель, почистили, поставили на место.
Откуда ЭБУ узнает, что от него что то отсоединяли и вздумает менять какие то параметры? Вероятно, что ни откуда. Всё останется как есть.

Если предположить, что в заслонке был какой то дикий слой грязи, скажем в полсантиметра, что почти невероятно, то система, по показаниям разных датчиков, на которые влияет прохождение воздуха, подстроит параметры под новое положение дроссельной заслонки при отпущеной педали газа. И когда вы вымоете оттуда эту грязь, положение нормально закрытой заслонки станет другим (механически). Вот тогда, возможно, придется проводить адаптацию. Но и тут не факт, ведь на видео видно, что при включении зажигания, система дрыгает заслонкой в закрытом положении и определает как она стоит. Думаю ее фактическое положение и принимается в этот момент за "ноль".

Но это лишь мои мысли. Я не проверял это никакими изысканиями.

Вообще я считаю, что такие процедуры, как читска заслонки, щамена сцепления и т.д. должны происходить без всяких последующих танцев с бубном и расчитаны на то, что автовладелец не может (или не хочет) ехать в сервис и что то там адаптировать. Почистил, собрал и поехал. Может у него ближайший сервис в 400км находится? А на просторах нашей родины это вполне реальная ситуация.

У меня не ВАГ, а Киа Соул (1,6л GDI 2012г пробег 126 тыс.). Я уже трижды чистил заслонку не отключая аккумулятор. Никаких вопросов. Последний раз чистил заслонку, впускные каналы, форсунки и камеру сгорания ЛАВРом, на той неделе, со снятием впуска, топливной рампы (прямой впрыск). Собрал, все работает, все едет как надо.
Еще получил приблуду с АлиЭкспресса, которая выполняет роль бортового компьютера и показывает все это на лобовое стекло. Там появился параметр — расход топлива в час. Вот он меня смущает. Не знаю, было так до последнего ремонта или это его последствия, но ситуация такая:
на холостых оборотах (680-700) у меня расход 1,0-1,1л/час. А должно быть на таком обьеме движка 0,6-0,7л/час. Т.е. обороты в норме и не плавают, а перерасход есть.
Вопрос — где искать?

П.с. я не менял прокладки впускного коллектора и дросселя, возможен подсос воздуха и смесь наверно богатится. Прокладки едут. На днях поменяю. Посмотрю, упадет ли расход на холостых.

Чистка дроссельной заслонки Skoda Fabia

Стабильную и продолжительную работу двигателя автомобиля обеспечивает своевременное обслуживание, замена расходников и чистка необходимых элементов двигателя. Со временем, в процессе эксплуатации автомобиля, на стенках дроссельной заслонки, образуется слой нагара, что может приводить к нестабильной или неправильной работе самого дросселя. Именно поэтому и необходима чистка дроссельной заслонки на Skoda Fabia. Процедура эта не частная, выполнять ее можно раз в 50 000 км для профилактики. Сам по себе процесс несложный, даже если вы начинающий автомобилист, легко справитесь с задачей.

Как понять что нужно чистить дроссель

Существует ряд признаков, которые характеризуют нагар на стенках дроссельного узла и необходимость его чистки. Отметим, что эти признаки так же могут говорить и о неисправности других компонентов двигателя. Итак, если вы обнаружите что:

• Обороты двигателя стали прыгать (либо резко вверх, либо опускаются ниже установленных)
• Нестабильный холостой ход
• Повышенный расход топлива
• Пропала нормальная тяга двигателя

Эти признаки могут говорить о том, что пришла пора произвести чистку дроссельного узла на вашей Фабии.

Чем почистить дроссельную заслонку

Производители предлагают достаточно большой перечень средств для очистки как отечественного так и импортного производства. Причем у каждого из них есть свои особенности и недостатки, поэтому следует выбирать нечто среднее, между ценой и качеством.

1. Очиститель дросселя Fenom 335мл от 150 руб
2. Очиститель карбюратора ABRO 283г аэрозоль от 250 руб
3. Очиститель карбюратора Step Up 341г аэрозоль синтетический от 350 руб
4. Очиститель карбюратора Элтранс 400мл аэрозоль от 150 руб
5. Очиститель карбюратора Hi-Gear 510г аэрозоль синтетический от 500 руб
6. Очиститель карбюратора и воздушной заслонки Kerry 520мл аэрозоль от 150 руб

Для очистки дроссельного узла вам потребуется приобрести лишь очиститель, плоская отвертка, а так же ключ torx 30.

Инструкция по самостоятельной чистке дросселя

Чтобы добраться до дроссельного узла, потребуется снять корпус воздушного фильтра. Делается это достаточно легко, заодно можно проверить состояние воздушного фильтра, и при необходимости заменить его.

Итак, откручиваем пять болтов крепления крышки фильтра и снимаем ее

Теперь следует отсоединить патрубок расположенный сбоку корпуса фильтра и снять сам корпус с дроссельной заслонки. Снимается он легко, следует просто потянуть его на себя (он держится на фиксаторах)

Снимать корпус следует аккуратно не повредив фиксаторы, иначе потом будут с ними проблемы, корпус будет болтаться.

Далее с помощью ключа Torx 30 откручиваем 4 длинных болта крепления дроссельного узла, снимаем его аккуратно вместе с прокладкой.

Чистой тряпкой, либо целлофановым пакетиком накрываем отверстие после снятия дросселя.

Берем очиститель и начинаем брызгать им на стенки дроссельной заслонки и на саму шторку открытия/закрытия. Очищаем до тех пор, пока не будет блестеть.

При установке дросселя обратно, желательно поменять уплотнительное кольцо. Его можно купить по следующему артикулу: 036133073. Это оригинальная прокладка дроссельной заслонки.

Адаптация дроссельной заслонки Шкода Октавия

Дроссельная заслонка

Двигатель автомобиля «Шкода Октавия», как и любого другого автомобиля, требует повышенного внимания. Это надежная машина, и при правильной эксплуатации и плановых осмотрах будет служить исправно. Для того, чтобы двигатель работал корректно, без сбоев и поломок следует проводить некоторые операции, такие как адаптация дроссельной заслонки. После этой операции блок управления двигателем хорошо ориентируется в какой позиции педаль газа работает лучше, и это позволяет верно управлять двигателем. Определить, когда требуется адаптация можно, если запустить двигатель на холостом ходе. Если появляются сбои, провалы, недостаток мощности, звук вроде свиста, когда происходит прогазовка, то это явные признаки того, что требуется адаптация. В ходе этой операции необходимо ликвидировать износ резистивного слоя потенциометра. Со временем зазор, который есть между заслонкой и корпусом дросселя изнашивается и требует ремонта.

Промывка дросселя

Прежде чем приступить к адаптации необходимо промыть дроссель, так как грязь и другие включения мешают ему хорошо функционировать. Применяются для этого специальные средства для очистки карбюратора, в авто магазинах большой выбор, можно выбрать наиболее подходящее для этих целей. Но не стоит экономить, и покупать недорогие средства. Чтобы получить хороший результат важно использовать проверенное средство ответственного производителя. В зависимости от модели автомобиля чистить можно по-разному. На шкодах легко снимается ДЗ, есть доступ к патрубкам, и с помощью баллончика и щетки можно легко удалить загрязнение. Затем в обратном порядке собирается все на место. После этого проверяется угол открытия, при максимальном значении 4.0, далее прогреваем двигатель до 85 градусов, глушим и проводим адаптацию.

Адаптация дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка адаптируется в случае:

Если напряжение падает очень сильно, в бортовой сети неполадки, или например, аккумулятор не работал определенное время;

• Действия с ЭБУ, то есть замена, ремонт, отключение;
• Очистка и тщательное промывание дроссельной заслонки;
• Ремонт, снятие и замена педали акселератора.

Есть мнение, что адаптацию можно выполнить несложным методом самостоятельно:

• Прогреваем мотор, глушим двигатель и изымаем ключ зажигания;
• Вставляем снова ключ и поворачиваем, пока на приборной панели не загорятся лампочки, ждем до 20 секунд и снова выключаем и изымаем ключ;
• Заводим ключом.

Во время этих действий педаль газа не активна. Но не всегда они имеют положительный результат, и тогда необходимо использовать электронику.

Необходимость проведения данной операции

Адаптация дроссельной заслонки Шкода Октавия

Если машина поломана, то есть имеет явные неполадки, то дроссельная заслонка должна быть установлена на 11 кг/час количество воздуха, при этом водитель никак не влияет на переустановку.

Сигнал, который оповещает о положении привода и дроссельной заслонки на направляющий узел, и осуществляется двумя потенциометрами. Важно обеспечить возможность линейного роста количества воздушного потока и сделать это, изменив угол открытия дроссельной заслонки, так воздушное отверстие по форме напоминает шар. Эти действия способствуют минимизации толчков и оптимизации регулировки.

Дроссельная заслонка регулируется следующим образом:

• 01 (двигатель);
• 04 (установки родные);
• 60 (адаптация заслонки) для более ранних моделей 98.

В поле 60 нажмите кнопку «адаптировать», пойдет процесс адаптации, появятся проценты, оповещение об адаптации, и завершение. Все отражается на табло, только внимательно следите за информацией. При этом автомобиль должен быть не заведен, и зажигание выключено, это важные обстоятельства.

Бывает, что промывка не спасает, и причина может быть в неисправном потенциометре, и его придется заменить. Иногда достаточно вручную раскрутить небольшой двигатель, помочь, нажав на язычок, который жестко связан с осью. Выходит часто не с первого раза, можно повторить попытку несколько раз, и только тогда получить результат.

Рекомендации

Как и в каждом вопросе стоит с осторожностью проводить адаптацию дроссельной заслонки самостоятельно, как известно, специалист может сделать это качественно и надежно, у него есть опыт и знания. Важно верно выбрать автомастерскую и мастера, проконсультироваться с ним, обозначить проблемы. По цене процедура не дорогая, отдельно оплачивается промывка дросселя и отдельно регулировка автомобиля «Шкода Октавия», то есть адаптация дроссельной заслонки.

Если у авто владельца есть возможность, стоит обратиться в автосервис, не рисковать. Но если решиться попробовать выполнить промывку и настройку самостоятельно, то следует делать это внимательно, придерживаясь инструкции.

Адаптация дроссельной заслонки шкода фабия

Дроссельная заслонка (FABIA I)

taarus » Вс авг 29, 2010 0:38

I-RU fish » Ср сен 08, 2010 9:03

taarus » Ср сен 08, 2010 14:01

I-RU fish
Сегодня вечером постараюсь рассказать и показать на фото.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

I-RU fish » Ср сен 08, 2010 14:21

taarus » Ср сен 08, 2010 20:53

I-RU fish
Ну вот небольшой фотоотчёт, естественно без снятого дросселя.

Общий вид

Вот здесь поближе, видно 3 болта (звёздочки)

Чистил вот этим:

Это спрей - просто брызгаешь везде (на баллоне всё написано). Я почти весь использовал.

I-RU fish » Чт сен 09, 2010 7:53

alux » Чт дек 23, 2010 16:13

Yorke » Чт дек 23, 2010 21:06

Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.

ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.

alux » Пт дек 24, 2010 9:22

Antresol » Вс апр 10, 2011 9:34

woolen » Вт апр 12, 2011 20:00

в общем промыл без особых проблем) промыл дросель и заслонку грязищи было ухъ а еще промыл датчик абсолютного давления во впуске(двигатель АМЕ), он чуть ниже по коллектору за заслонкой прям. там хрень с болтом одним приключилась. шляпка приказала долго жить в итоге в теле оставил штырь до лучших времен, выкручу позжее)) датчик пока на одном болте остался висеть)) зато чистый)

ах да забыл. адаптацию не делал, малышка завелась с полоберта и никаких прыганий стрелки тахометра а главное резвее стала себя вести, ненарадуюсь хорошей работе) кстати балон весь ушел на промывку, промывал очистителем карбюраторов, фирму не запомнил да и думаю они одинаковы в целом по своему действию)

LimoN4ik » Пн сен 19, 2011 23:13

Выложу сюда свой отчетец по чистке дроссельной заслонки на 1.2 BME:

Я уже один раз чистил дроссельную заслонку, где то на пробеге чуть больше 100тыс.км. Чистил у официалов.
Вот на выходных купил Карб-Клинер и решил почистить снова.
И так, купил в Карб-Клинер

Процесс снятия блока дроссельной заслонки думаю не стоит описывать(там всего 4-е болтика открутить). Снял, и вот что увидел

Это все накопилось за

100тыс.км. Мало там срани или много, хз. Как по мне не мало и не много.
Если кому интересно:
1) Заправляюсь в основном на ЛукОиле, реже на Шелл, ОККО, ВОГ. На других заправках не заправляюсь. Заливаю постоянно обычный 95-й бензин.
2) Езжу много, очень много. сами по пробегу видите
3) Масло заливаю Кастрол 0в40 (Немецкое, не Польское)
В общем почистил, поставил назад. Стала лучше работать на ХХ, пропало плавание оборотов. И педаль газа стала лучше реагировать на нажатие. Вот что стало:

Сейчас наверное многие станут спрашивать о адаптации дроссельной заслонки. Что Вам сказать…половина говорит, что она не требуется. остальные (в т.ч. и официалы, понятное дело) что надо!
ХЗ, когда я чистил ее в прошлый раз у официалов, они сказали что должно произойти чудо и я смогу обгонять развалюшены! Но ни чего не произошло. В этот раз я и так почувствовал изменения, по этому считаю что это не более чем обдираловка(на сервисе).

Владислав
Cayenne 4.8 AT Turbo (Можно сказать рабочая)
Жёлтый пепелац Skoda Fabia by Milo tec 1.2,2007г., Пробег:234тыс.км. Уже нету
Драйв2.ру

электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.


я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Читайте также:

  
• Киа серато 2020 отзывы реальных владельцев минусы и плюсы
  
• Ремонт привода на bmw
  
• Мазда 626 ремонт гидроусилителя
  
• Опель зафира не заводится щелкает
  
• Lexus is 300 и toyota altezza отличия