Волга 3110 точки подключения сигнализации

Обновлено: 08.01.2025

Но установить как-то некогда было, пришлось движок снимать делать…короче не до неё было…потом Новый год…сами понимаете) И вот вроде нарисовались свободные деньки когда можно было заняться машиной. Решил делать всё сам, узнавал в одной шарашке установка стоит 3000 рублей! Оо в 2 раза дороже самой сигналки!

Сигналку купил дешёвую…Sheriff APS 35 PRO T2 Silver, думаю мне хватит…посмотрим сколько она отработает)

Вот тут её тх, кому интересно) в коментах пишут что гавно)) ну поживём увидим)
gtauto.ru/item_ug_alarm_____Sheriff_0_3586.html

ну что ещё по этой сигналке…сама стоит 1300, отдельно купил сирену за 250 и 2 активатора по 100 руб.
Итого всё вышло 1750)

Устанавливал в 3 этапа) для начала изучил инструкцию…и понял что установить сам смогу) ничего сложного тут ваще нет…там написано конкретно про каждый проводок…куда, как и зачем)

На втором этапе установил на машину концевик капота, сирену, и основной блок сигналки. Протянул провод от концевика в салон.

Здесь пришлось только поискать место для установки сих девайсов. И вот что меня порадовало в Волге, так это наличие свободных отверстий с резьбой внутри) не знаю для чего они предусмотрены, но теперь они не пустуют) Также пришлось согнуть по месту кронштейн концевика. Далее всё ясно…подбираем болтик и прикручиваем)

А вот с блоком пришлось повозиться) И тут я столкнулся с главной проблемой! это залесть под панель с водительской стороны) мешает всё) а ещё ведь холодно! на мне бушлат) голова лежит на педалях, а ещё ведь и руки туда нужно просунуть) ахаха)

Взял крепёжную пластинку от активатора (они мне всё-равно не нужны) прикрутил её болтиками к блоку, за конец на шпильку, на 1 гайку! И никуда он у нас не денется!

Ну а третий, заключительный этап — это подключение всех проводков. Тут надо было найти необходимый провод в машине) Но тоже ничего сложного нет…
Потом мелочи типа диода индикатора, датчика удара и кнопки Valet.

Конечно остались парочка лишних проводов)
и парочка вопросов…

Например как подключить второй канал на открытие багажника? В инструкции написано что второй канал это 2 чёрных провода выходящих из основного блока сигналки (на 4 фотке их видно) К активатору багажника у меня идёт один провод (+) через кнопку…
Получается 2 чёрных провода это просто масса и плюс который надо подключить к моему плюсу активатора? Или как?

И ещё на габариты идёт 2 провода…из блока выходит 1 и потом делится на 2… их можно вместе подключить в проводу габаритов идущему на ЦПС или как?

А в остальном всё нормально) всё работает, открывает, закрывает, правда подключил только на передние двери. Может потом и на задних сделаю.

2. Карта монтажа автосигнализации StarLine А91 на автомобиль ВОЛГА-3110507 (двигатель 406), МКПП

Для автомобиля ВОЛГА-3110506 с двигателем КРАЙСЛЕР отличаются цвета проводов. Расположение такое же, кроме тахометра. Указаны на фото в скобках.

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.

Фото1.1. Выкручиваем четыре самореза из нижней части обшивки руля и снимаем верх и низ обшивок.

Фото 1.2. Выкручиваем два самореза крепления вставки в козырек и вытаскиваем её.

Фото 1.3. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов с головкой 7мм и вытаскиваем приборную доску.

Фото 1.4. Зеленый и двойной желтый провода в разъеме с левого подрулевого переключателя - повороты.

Фото 1.5. Разъем XP3 приборной доски (белый вертикальный). Белый (не искал) провод – контрольная лампа заряда 1,3В-13,8В. Серо-черный (коричневый в гнезде фишки выше) провод – тахометр, амплитуда 5 вольт стартуем с +5 вольт (+12 с ЭДС самоиндукции).

Фото 1.6. Разъем XP2 приборной доски (красный вертикальный). Зеленый (так же) провод – поворот. Желтый (так же) провод – поворот. Белый (красный) провод – контрольная лампа стояночного тормоза (по полу цвет другой).

Фото 1.7. Разъем XP1 приборной доски (белый горизонтальный). Серый (зеленый) провод – контрольная лампа масла.

Фото 1.8. Левая КИК-панель (слева от ног водителя). Вертикальный толстый пучок. Серый средний провод – все концевики дверей «по минусу».

Фото 1.9. Блок управления ЦЗ (на горизонтальной плоскости коробки воздухопритока над левой КИК-панелью). Провод управления желто-красный (желтый из двери водителя). Подключение делаем по схеме рис 1.

Схема 1

Схема 2

Рис 1. Подключение к стояночному тормозу и центральному замку (ЦЗ).

Фото 1.10. Толстый пучок в левой КИК-панели. Белый толстый (не искал) провод – бензонасос.

Фото 1.11. Этот же провод на реле.

Сирену устанавливаем в любом удобном месте под капотом, датчик температуры – на одном из патрубков ОЖ или на головке блока, концевик капота – на рамке радиатора.

Подключение силовых проводов делаем на пучке замка зажигания в косе за приборной доской со стороны пучка проводки до разъема (со стороны замка зажигания цвета другие – см. вторые скобки):
+12 вольт постоянные - красно-черный на две клеммы (черный) - (на замках обоих авто желтый, клемма 30, розовый, клемма 30/1)
ACC – голубой (такой же) - (коричневый, клемма 15/2)
IGN – розовый (такой же) - (красный, клемма 15/1)
START – бело-сиреневый тонкий (серый тонкий) - (белый тонкий, клемма 50)

В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр» (или генератор+).

Заблокировать можно: в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.

Основной блок располагаем внутри панели за приборной доской на укосине трубы рулевого вала. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП.

Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала или на одном из усилителей внутри панели.

Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи).

Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).

Светодиод крепим в левой накладке стойки.

Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте). Проверяем работу запуска.

Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке.

Если быть совсем честным то по началу хотел новую сигу подцепить просто в режим охраны без автозапуска … тк в принципе не доверяю всей этой системе. Вдруг машина заведется, а давления масла не будет (прокладку выдавило под фильтром например или поддон пробил и за ночь все масло вытекло), а ты спокойно в это время чай пьешь дома. Но потом пришла ко мне в голову интересная идея … о которой скажу я вам в конце этой короткой писанины)
В общем то писать тут по большому счету нечего, ибо постановка сиги дело интимное) и так то не сложное. вооружаемся тестером, инструкцией от новой сиги и от старой … и в путь.

Кстати новая сига как собственно и многие интересные вещи попавшие в мои руки была уже не первой свежести … но и не последней) она уже стояла на одной машине (ну если честно сказать то это все тот же многострадальный форд с которого у меня зеркала стоят) месяца так три, ну и досталась мне в дар от моего брата:) Её я аккуратно так изъял из проводки этой усыпленной машины и сложил в коробочку …

…называлась она Pantera Lx 320. Бюджетка.

Старая сига была изъята, её провода по возможности были задействованы (ну что бы не тянуть новые и не оставлять бесхозные старые). Был так же выведен в отдельный провод концевик багажника, восстановлен концевик капота. Сирену оставил прежней.

Так же кстати поставил два реле. Одно на открытие багажника с сигнализации, а второе что бы переделать принцип подсветки в салоне. Ведь по заводу загорается свет в салоне по двум дверям (водительская и правая пассажирская) и концевики этих дверей работают по плюсу. Для того что бы свет загорался по всем дверям (да и если честно главным образом для того что бы при недозакрытой двери на панели приборов загоралась жёлтая машинка:)) было внедрено одно дополнительное реле на провода водительского концевика…
Провода идущие на концевик задней правой двери были отпилены а сам концевик одним выходом замкнут на массу, а другим соединен со всеми другими отрицательными концевиками.

Щелчков реле при открытии дверей слышно редко, но если будет допекать всегда можно поставить электронное или маленькое реле.

Ну и немножко беспорядка …

всю проводку стягивал аккуратно хомутами пластмассовыми и изолировал провода термоусадкой …

Ну и собственно видео по работе самого автозапуска …

В принципе меня все устраивает в ее работе. Иногда бывает что сигнал на брелок не сразу приходит (но крайне редко). Так же когда садишься уже в заведенную машину и поворачиваешь ключ, снимаешь ручник и едешь … сига пищит и моргает четыре раза (говоря судя по инструкции что машина заглохла), а должна один раз пикнуть и на брелке продолжать светится дымок. Причину данному багу найти пока не могу. Провод контроля двигателя кидал к тахометру, сигналку обучал (как сказано в инструкции) оборотам ХХ. Машину заводит ровно без насилия над бендиксом (по тахометру ловит нужные обороты и сразу бросает крутить).

И вот таки самое интересное (ну как мне кажется). Появилась у меня тут в голове задумка сделать контроль давления масла при работе автозапуска. Сигнал возьму конечно от паникера на масло (на нем должна пропадать масса когда давление есть), а глушить машину буду путем разрыва сигнала тахометра на сигу. Вся загвоздка только в том что давление в машине появляется не сразу, а где то на второй — четвертой секунде (в зависимости от простоя и морозов) и вот на это время нужно использовать реле времени. Вначале хотел спаять схему самому, но что то все не как не соберусь, да и познаний моих в радиоэлектронике хватает только на бездумное копирование:). а вот буквально вчера родилась у меня мысль использовать реле стеклоочистителя для данной идеи … схему уже начертил, но пока не реализовал. Получается немного громоздко — аж три реле, но думаю использовать маленькие релюшки и все будет выглядеть куда лучше.

В общем жду ЗП, покупаю реле, делаю, тестирую и отписываюсь в следующей записи;)

serg6033 » 24 июл 2009 14:05

красный-акб

серый-св.сигнализация

коричневый-зв.сигнал

синий-антенна (по чему то отдельный провод)вне колодки,самой антенны нет

желтый- не понял куда

оранж.+белый-концевики
зелёный-не пойму куда
зелёный с жёлтым-з.зажигания(не постоянный плюс)
чёрный-ессно масса
есть ещё один чёрный провод с неоголённым концом похоже на fm антенну.

Truck » 24 июл 2009 14:53

1) Желтый это управляющий провод скрытым реле.
Это реле предлагают поставить в разрыв цепи электрического бензонасоса.
2) Оранжевый и белый это действительно концевики дверей. НО.
Для срабатывания сигнализации (тревога) на оранжевом должно появиться +12 В ИЛИ на белом масса автомобиля.
Так что подключай белый параллельно ко всем дверям.
3) Про антенну не понятно. Сигнализация односторонняя.
4) Зеленый, с вероятностью 75% на концевик капота.
5) Зеленый с желтым - все правильно думаешь.

З.ы. У этой сигнализации достаточно важную роль имеет петля из черного провода.
А назначение у нее такое: если она разорвана, то на активаторы замков напряжение будет подаваться 4 секунды и сожжет их при первом срабатывании. Напряжение должно подаваться на них пол секунды.
Но лучше посоветоваться со знатоками английского языка.

Игорь Козлов » 24 июл 2009 15:15

serg6033 » 24 июл 2009 16:15

serg6033 » 24 июл 2009 16:28

serg6033 » 24 июл 2009 16:37

Truck писал(а): 1) Желтый это управляющий провод скрытым реле.
Это реле предлагают поставить в разрыв цепи электрического бензонасоса.
2) Оранжевый и белый это действительно концевики дверей. НО.
Для срабатывания сигнализации (тревога) на оранжевом должно появиться +12 В ИЛИ на белом масса автомобиля.
Так что подключай белый параллельно ко всем дверям.
3) Про антенну не понятно. Сигнализация односторонняя.
4) Зеленый, с вероятностью 75% на концевик капота.
5) Зеленый с желтым - все правильно думаешь.

З.ы. У этой сигнализации достаточно важную роль имеет петля из черного провода.
А назначение у нее такое: если она разорвана, то на активаторы замков напряжение будет подаваться 4 секунды и сожжет их при первом срабатывании. Напряжение должно подаваться на них пол секунды.
Но лучше посоветоваться со знатоками английского языка.

-Keeper- » 24 июл 2009 16:43

serg6033 » 24 июл 2009 16:51

-Keeper- » 24 июл 2009 17:29

serg6033 » 24 июл 2009 17:51

Вот фотки:
Петля не разорвано,как видно на фото,ц.замков пока нет. Да,ещё не понял которые провода идут на ц.замки.

Появившись в программе выпуска автозавода в 1997 году, модель ГАЗ 3110 должна была улучшить объемы продаж, поскольку модернизация предшественницы подразумевала не только улучшение внешнего вида, но и современное наполнение внутреннего убранства. В результате салон автомобиля стал напоминать отделку иностранных моделей среднего ценового диапазона, включая и возросшую функциональность.




Особенности модификации

Конструкторы учли слабые места предшественницы – ГАЗ 3102, и оснастили новую модель:

1. Корректором фар с электроприводом;
2. Подогревом форсунок омывателей лобового стекла;
3. Двухрежимным обогревом заднего стекла.

Это потребовало изменений электропроводки, в результате чего ее дооснастили дополнительными жгутами и разъемами.

Однако, более серьезные преобразования коснулись использования бесконтактного зажигания, в результате чего:

1. Подкапотная схема проводки ГАЗ 3110 была основательно переделана;
2. Использование более мощных импульсов в электросети заставило конструкторов изменить контакты большинства электронных приборов (см. также схему электропроводки УАЗ 31512).




Совет: при обслуживании авто своими руками, использование наждачной шкурки и любого другого абразивного материала для зачистки контактов запрещено. Дело в том, что любая инородная частичка вызывала неплотное прилегание контактов, что сразу приводило к их обгоранию и выходу из строя.

Карбюраторный двигатель

На момент выпуска ГАЗ 3110 у автопроизводителя был только один силовой агрегат, способный обеспечить автомобилю приемлемые скоростные характеристики. Это ЗМЗ-402 объемом в 2,4 л.

Он имел некоторые отличия:

1. Модификация ЗМЗ-402.10 была рассчитана на работу на бензине с октановым числом 92;
2. Вариант для такси и для семейства Газель был рассчитан на бензин с октановым числом 76.

Справочно: Поскольку цена бензина отличалась, а сам автомобиль был достаточно «прожорлив», то многие владельцы переделывали двигатель под 76 бензин, добиваясь снижения эксплуатационных расходов.

Инжекторный вариант

Рядный бензиновый двигатель объемом 2,3л с управляемым впрыском топлива ЗМЗ-406.2 считался более прогрессивным (см. также схему электропроводки Нива 21213).

Для улучшения его характеристик, на автомобиль устанавливалась электронная система зажигания, которая имела немало новинок для отечественного автопрома:

1. Электронный блок управления (ЭБУ) с возможностью вывода кодов ошибок;
2. Две катушки зажигания;
3. Электронный коммутатор.




Несмотря на то, что все комплектующие были импортными, автопроизводитель смог освоить выпуск моторов, использовавших разные типы бензина:

1. Двигатель со впрыском топлива работал на бензине с октановым числом 92;
2. Карбюраторная версия мотора могла работать как на 76-м бензине (версия 406.1), так и на 92-м (версия 406.3)

Позже автопроизводитель неоднократно менял поставщиков электронных блоков, в результате чего проводка ГАЗ 3110 на инжектор имела отличия, связанные с комплектацией ЭБУ различными моделями:

1. МИКАС 5.4;
2. СОАТЭ;
3. ИТЭЛМА VS 5.6;
4. МИКАС-7.1.

Дальнейшая модернизация

Планам по увеличению объемов продаж не суждено было осуществиться. Причин тому несколько:

1. Достаточно высокие расходы на эксплуатацию автомобиля ГАЗ при низкой функциональности;
2. Устарелость конструкции с точки зрения пассивной безопасности;
3. Плохая стойкость кузова к коррозии;
4. Отсутствие функций комфорта.




Все это вынудило автопроизводителя заняться глубоким рестайлингом, в результате чего в 2004 году появилась модель ГАЗ 31105.

Среди ее особенностей следует отметить:

1. Силовой агрегат DOНC объемом в 2,4 л от компании Daimler Chrysler;
2. Электронную педаль дроссельной заслонки;
3. Новую панель приборов, переделанную под требования безопасности;
4. Вынесенный на водительскую дверь пульт управления стеклоподъемниками и регулировкой наружных зеркал;
5. Новые передние фары и задние фонари;
6. Кондиционер.

Все это привело к тому, что схема электропроводки ГАЗ 31105 кардинально изменилась. Автомобиль хотя и стал более похожим по функциональности на иностранные аналоги, тем не менее, не смог конкурировать с ними.




Справочно: к сожалению, дальнейших перспектив в модернизации ГАЗ 3110 не просматривалось. И на общем фоне падения покупательского спроса, автопроизводитель решил свернуть их выпуск. В результате модификация ГАЗ 31105 оказалась последней серийной легковой моделью Горьковского автозавода.

Выводы

К сожалению, автомобили семейства ГАЗ «Волга» не смогли достойно конкурировать на рынке. Однако, и по сей день многие авто продолжают оставаться в строю, поэтому представленные схемы и видео в этой статье помогут в обслуживании всем автовладельцам (см. также схему электропроводки ЗИЛ 130).

Читайте также:

  
• Буква а на брелке сигнализации что значит
  
• Сигнализация с автозапуском в спб с установкой 3 14 сервис
  
• Точки подключения сигнализации киа спортейдж 2019
  
• Как подключить кнопку старт стоп с иммобилайзером
  
• Какую сигнализацию поставить на тигуан 2019