Установка сигнализации ниссан рнесса
Установка сигнализации. Точки подключения. ⇐ NV200
Собираюсь ставить сигнализацию на это авто. Если кто нить ставил, поделитесь точками подключения. На профильных сайтах такой машины нету.
Сегодня начну разбирать пластик. Буду искать сам. Условия для этого есть, гараж инструменты свет.
В планах:
1. Установка сигнализации с автозапуском, закрытием замков и доводчиком стекол на 2 стекла.
2. Иммобилайзер с активной меткой и беспроводными реле.
2. Замена штатной головы на 2-х диновую китайскую. Замена штатных динамиков с подготовкой дверей. В перспективе добавление усилителя и сабвуфера. Прокладка отдельных кабелей питания и акустики.
3. Утепление и шумка салона. (Пока в стадии планов и подбора материалов)
4. Увеличение просвета авто. (Есть опыт самостоятельной установки проставок на 4 авто. Саксид,Фанкарго,Кольт+,Рактис )
Все будет исполнятся в бюджетном варианте и максимально самостоятельно.
P/S/ модератору. Пункты 2,3,4 думаю вынести в самостоятельные темы.
Выкладываю точки подключения сигнализации.
Замок зажигания
пост.+12в - синий
ACC - коричневый
Зажиг.1 - красный
Зажиг. 2 - жёлтый
Стартер - Белый
Концевики дверей (Панель приборов, 24-х контактный разъем белый) по "-" , все кроме 5-й двери собираем через диоды. Цвета с дверью могут быть перепутаны, проверяйте. Сигналке пофиг там один вход.
пер. лев. -белый
пер. прав. - жёлт./чёрный
зад. лев. - синий (4-й верхн. левый)
зад. прав. - зелён./красн.
5-я дверь - розовый/чёрный
Повороты (Панель приборов, верхний разъём где мало контактов)
левый - зелёный
Правый - белый , провода соседние.
Замки дверей. (Панель приборов, чёрный разъем, толстые провода) - работа в разрыв, смена полярности, пост."-" , при вкл "+".
откр. дверей - зелёный
закр. дверей - серый
Подсветка. - фиолетовый в разъеме магнитолы.
Тормоз - красный на лягушке педали.
Тахометр - разъем на катушке зажигания, любой.
сигнал- зеленый
питание - фиолетовый
масса -черный
Для большинства сигналок всё есть.
Кан шина ущербная, многих сигналов там нет.
На OBD-2 разъёме контакта тахометр, нету.
Точки блокировки уже сами придумаете, тут каждый сам себе злобный буратино.
Через какое то время прикуплю "модуль управления стеклоподъемниками" распишу как его подключать.
Распайку разъема магнитолы забыл списать, но там все просто.
Добрый день.
Подключил доводчик стекол в дверях.
Доводчик использовал на два стекла, т.к. у меня на задних сдвижных дверях окна не двигаются.
Для активации использовал свободный сервисный канал сигналки. Результат окна закрываются при постановке на охрану.
Доводчик использовал фирмы Cenmax AS-2. Простой и дешевый прибор.
Есть навороченные от Пандоры, с кучей функций. Мне такой не нужен.
Подключается в водительской двери около разъема блока управления стеклами.
Крепится там же у кабельной трассы.
Приведу цвета всех проводов.
Розовый. толстый(т.) -пост +12в
Белый т. - левый верх. "+"
Синий т. - ключ в положении ON +12в.
Жёлтый т. - Левый вниз "+"
Серый т. - правый вниз "+"
Красный т. - правый верх "+"
Чёрный - масса "-"
Провода к которым подключаемся.
Синий - питание +12в
Чёрный - масса "-"
Белый - в разрыв , подъем левого стекла.
Красный - в разрыв , подъем правого стекла.
Остается сигнальный провод. (их обычно два по + и по -, выбираем по "-")
Его протягиваем через резиновую манжету переходник в салон. Он был короткий поэтому пришлось нарастить.
соединяем со свободным сервисным каналом сигналки, настраиваем его для сработки при поставновке на охрану по "_". Как правило есть канал который уже на заводе так настроен. Вот его и используем.
Можно так же подключать и модуль на 4 стекла, просто два останутся свободными.
Разъем с уже подключенными проводами доводчика.
Установка сигнализации. Точки подключения. - i.jpg (25.98 КБ) 14742 просмотра
Создаю топик по просьбе трудящихся.
Вообще, установить сигнализацию не так сложно, главное прямые руки, терпение и небольшой запас времени. Всего за пару-тройку дней можно самостоятельно установить сигнализацию не хуже чем на любом автосервисе, и даже лучше, т.к. в отличии от СТО вы вкладываете в это дело свою душу, изоляруя каждый проводок так, как не заизолирует ни один установщик (если вообще заизолирует)! Критику по поводу нарисовки схем не по ГОСТам не принимается, сознаюсь рисовал в пейнте, все от руки, время жалко выводить, главное понятно и ладно
Это было вступление, перейдем к делу
Что нам понадобится:
1. Хорошая изолента. 4-5 моточек.
Российскую синюю выкиньте или подарите своему врагу. Я пользовался Авалон(черная), мягкая, хорошо липнет, так что потом фиг размотаешь. Черную - чтобы замаскировать под штатную проводку
2. Паяльник, не менее 60Вт, припой+канифоль + небольшое умение паять.
4. Различный инструмент(пассатижи, кусачки, нож, отвертки)
5. Если с сигой не шли доп реле, то необходимо купить, на 30-40А, подойдет от ТАЗов+разъем для неё.
6. Пластиковые стяжки(хомутики)
Отключам обе клеммы с аккумулятора!
Разборка:
Снимаем под рулем часть панели, обшивку вокруг руля, снимаем маску вокруг щитка приборов, откручиваем сам щиток приборов, снимаем вокруг мафона с самого низу до верху, если у кого есть монитор, откручиваем и его тоже, снимаем бардачок. Все детали панели можно сложить в наш бальшой багажник.
Выбираем куда будем ставить саму сигнализвацию, учитываем длинну проводов от сигнализации иначе придется надпаивать провода.
Прежде чем затягивать жгуты от сигнализации рекомендательно настаиваю перематывать все жгуты черной ихолентой, также как сделано на штатной проводке. Провода прокладываем так чтобы не терлись об металл, особенно на ребрах металла, я всю проводку от сигы прокладывал вдоль штатной проводкой, где возможно изолируя вместе с штатной проводкой в один жгут. Где нет возможности - притягивал пластиковыми стяжками к штатным проводам. В итоге у меня ни один жгут от сиги не касается металла. Обязательно сигу необходимо запитывать через предохранитель. Все силовые цепи - через предохранители. Поворотники - обязательно через предохранители! Обычно с сигой они уже присутствуют, но вдруг. Все провода тщательно пропаиваем, не жалеем канифоль, прогреваем провода хорошо, как-бы зачищая жалом паяльника огаленный участок провода, так чтобы олово растеклось равномерно (типа урок паяния).
Подключаем поворотники. На кнопке аварийной остановки у меня лично было паралельно проводам выведено 2 тонких белых провода заизолированных на концах(т.е. как буд-то предосмотрено подключение к ним чего-либо). Вот это как раз и есть те провода которые напрямую соеденены с поворотниками, первый провод идет на левый бок машины, второй на правый бок. Если подать на эти провода +12В то повороты загорятся. Зачищаем провода, пропаиваем, изолируем.
Подключаем сигнал тормоза смотрим на педаль тормоза, там сверху есть концевой выключатель, также как и с поворотами паралельно проводу от концевика был тонкий белый заизолированный на конце проводок. Вот к нему и цепляеимся.
Подключаем концевики дверей. У меня панель с монитором. Там справа от монитора есть лампочки открытия дверей и заднего стекла. Отсоеденяем от монитора провод сзади идущий к этим лампочкам и подключаем согласно фотке:
Подключаем сигнал от том что у нас завелся двигатель . Вообще его берут либо с тахометра либо с лампочки давления масла, либо с напряжения бортовой сети. Некоторые сиги достаточно корректно мерят напряжение, например Старлайн, и в принципе таким сигам поключение этого провода вообще не требуется, но самый точный сигнал идет от тахометра. Но я подключил у себя от лампочки давления масла, у меня работает достаточно коректно, ниодного ложного срабатывания не было. Цепляемся за провод сзади щитка приборов на контакт изображенный на фотке:
Переделал я по тахометру. У меня на панели 2 разъема, один белый, другой коричневый, так вот провод белый с черной полоской на белом разъеме. Мерить надо поставив мультиметр на переменку напряжения, одним концом садимся на +12В, вторым пробегаемся по контактам разъема, в момент зажигания там показывает 25В(12В постоянки), когда двигатель заводится на холостых около 3В(переменки), газуешь до 4,5 доходит.
Подключаем автозапуск. . Выдергиваем фишку с замка зажигания. Берем мультиметр и начинам вызванивать: садимся на верхний ближний к нам контакт и вызваниваем. Там ничего сложного нет. На схеме я нарисовал по памяти. Если что не так поправьте.
В нашем замке есть один хитрый провод - появляется +12В в момент со стартером. Этот провод необходимо развязать с проводом от стартера с помошью доп реле. Horror утверждает что сгорит генератор, не будем эксперементровать, ставим реле согласно схеме.
От замка зажигания этот провод надо вообще отключить, т.к. теперь у нас сигнал стартер будет идти от сигнализации. Вобщем все делаем по схеме.
Последний раз редактировалось vull 02.03.2010 19:28, всего редактировалось 4 раз(а).
Создаю топик по просьбе трудящихся.
Вообще, установить сигнализацию не так сложно, главное прямые руки, терпение и небольшой запас времени. Всего за пару-тройку дней можно самостоятельно установить сигнализацию не хуже чем на любом автосервисе, и даже лучше, т.к. в отличии от СТО вы вкладываете в это дело свою душу, изоляруя каждый проводок так, как не заизолирует ни один установщик (если вообще заизолирует)! Критику по поводу нарисовки схем не по ГОСТам не принимается, сознаюсь рисовал в пейнте, все от руки, время жалко выводить, главное понятно и ладно
Это было вступление, перейдем к делу
Что нам понадобится:
1. Хорошая изолента. 4-5 моточек.
Российскую синюю выкиньте или подарите своему врагу. Я пользовался Авалон(черная), мягкая, хорошо липнет, так что потом фиг размотаешь. Черную - чтобы замаскировать под штатную проводку
2. Паяльник, не менее 60Вт, припой+канифоль + небольшое умение паять.
4. Различный инструмент(пассатижи, кусачки, нож, отвертки)
5. Если с сигой не шли доп реле, то необходимо купить, на 30-40А, подойдет от ТАЗов+разъем для неё.
6. Пластиковые стяжки(хомутики)
Отключам обе клеммы с аккумулятора!
Разборка:
Снимаем под рулем часть панели, обшивку вокруг руля, снимаем маску вокруг щитка приборов, откручиваем сам щиток приборов, снимаем вокруг мафона с самого низу до верху, если у кого есть монитор, откручиваем и его тоже, снимаем бардачок. Все детали панели можно сложить в наш бальшой багажник.
Выбираем куда будем ставить саму сигнализвацию, учитываем длинну проводов от сигнализации иначе придется надпаивать провода.
Прежде чем затягивать жгуты от сигнализации рекомендательно настаиваю перематывать все жгуты черной ихолентой, также как сделано на штатной проводке. Провода прокладываем так чтобы не терлись об металл, особенно на ребрах металла, я всю проводку от сигы прокладывал вдоль штатной проводкой, где возможно изолируя вместе с штатной проводкой в один жгут. Где нет возможности - притягивал пластиковыми стяжками к штатным проводам. В итоге у меня ни один жгут от сиги не касается металла. Обязательно сигу необходимо запитывать через предохранитель. Все силовые цепи - через предохранители. Поворотники - обязательно через предохранители! Обычно с сигой они уже присутствуют, но вдруг. Все провода тщательно пропаиваем, не жалеем канифоль, прогреваем провода хорошо, как-бы зачищая жалом паяльника огаленный участок провода, так чтобы олово растеклось равномерно (типа урок паяния).
Подключаем поворотники. На кнопке аварийной остановки у меня лично было паралельно проводам выведено 2 тонких белых провода заизолированных на концах(т.е. как буд-то предосмотрено подключение к ним чего-либо). Вот это как раз и есть те провода которые напрямую соеденены с поворотниками, первый провод идет на левый бок машины, второй на правый бок. Если подать на эти провода +12В то повороты загорятся. Зачищаем провода, пропаиваем, изолируем.
Подключаем сигнал тормоза смотрим на педаль тормоза, там сверху есть концевой выключатель, также как и с поворотами паралельно проводу от концевика был тонкий белый заизолированный на конце проводок. Вот к нему и цепляеимся.
Подключаем концевики дверей. У меня панель с монитором. Там справа от монитора есть лампочки открытия дверей и заднего стекла. Отсоеденяем от монитора провод сзади идущий к этим лампочкам и подключаем согласно фотке:
Подключаем сигнал от том что у нас завелся двигатель . Вообще его берут либо с тахометра либо с лампочки давления масла, либо с напряжения бортовой сети. Некоторые сиги достаточно корректно мерят напряжение, например Старлайн, и в принципе таким сигам поключение этого провода вообще не требуется, но самый точный сигнал идет от тахометра. Но я подключил у себя от лампочки давления масла, у меня работает достаточно коректно, ниодного ложного срабатывания не было. Цепляемся за провод сзади щитка приборов на контакт изображенный на фотке:
Переделал я по тахометру. У меня на панели 2 разъема, один белый, другой коричневый, так вот провод белый с черной полоской на белом разъеме. Мерить надо поставив мультиметр на переменку напряжения, одним концом садимся на +12В, вторым пробегаемся по контактам разъема, в момент зажигания там показывает 25В(12В постоянки), когда двигатель заводится на холостых около 3В(переменки), газуешь до 4,5 доходит.
Подключаем автозапуск. . Выдергиваем фишку с замка зажигания. Берем мультиметр и начинам вызванивать: садимся на верхний ближний к нам контакт и вызваниваем. Там ничего сложного нет. На схеме я нарисовал по памяти. Если что не так поправьте.
В нашем замке есть один хитрый провод - появляется +12В в момент со стартером. Этот провод необходимо развязать с проводом от стартера с помошью доп реле. Horror утверждает что сгорит генератор, не будем эксперементровать, ставим реле согласно схеме.
От замка зажигания этот провод надо вообще отключить, т.к. теперь у нас сигнал стартер будет идти от сигнализации. Вобщем все делаем по схеме.
Последний раз редактировалось vull 02.03.2010 19:28, всего редактировалось 4 раз(а).
Когда Nissan R`nessa появился в продаже, а было это в 1997 году, в производственной программе Nissan уже значились минивэны Presage и Bassara. Многие воспринимают «Эрнессу» как представителя того же класса, но сам производитель позиционирует машину как универсал. Большой универсал. Действительно, габариты автомобиля впечатляют и заставляют задуматься, к какому классу он относится. Нужно ли грузопассажирской легковушке 4680 мм длины, 1765 мм ширины и 1675 мм высоты? Тем более, что последняя цифра относится только к переднеприводным машинам, модели с 4WD выше на 15 мм. Nissan R`nessa обладает неоспоримым преимуществом перед конкурентами – салоном.
Далеко не каждый минивэн, и, тем более, универсал, может похвастаться настолько просторным салоном. Сразу же предостережем глав больших семей: у Nissan R`nessa нет третьего ряда сидений, значит, ездить в ней можно максимум впятером. Зато как ездить! Задние сиденья можно двигать вперед и назад, а также изменять угол наклона спинки при помощи одной единственной петельки. С этим без труда справится даже человек, далекий от автомобилей и боящийся что-нибудь сломать. Но школьникам, которые будут выходить из машины через задние двери, придется объяснять, что прежде чем открыть дверь, следует посмотреть, нет ли несущейся мимо опасности – как и на всех универсалах, задние двери у «Эрнессы» распашные, а не сдвижные. Но из-за огромного пространства в салоне на это обстоятельство можно не обращать внимание. Осмотримся в передней части автомобиля. Здесь имеется большая центральная консоль, удобная и для водителя, и для переднего пассажира. Приборную панель, рулевое колесо и торпедо можно назвать классическими для «Ниссанов» – по фотографии салона специалист без труда определит, какой компанией была выпущена машина. А вот селектор «автомата» расположен на рулевой колонке, то есть по схеме, привычной для минивэнов, а не для универсалов. Необычен и стояночный тормоз, который следует назвать «ножником» – он приводится в действие педалью, а «убирается» рычажком. Кстати, дамам пользоваться этим рычажком будет гораздо проще, чем большой рукояткой классического «ручника».
Наконец, самое интересное в салоне «Эрнессы» – передние сиденья. Они не только имеют полный набор регулировок, но и могут поворачиваться… даже на 360 градусов! Не исключено, именно наличием этой функции и объясняется большая ширина кузова (между передними креслами расстояние около 200 мм). Да, если бы не современные требования безопасности, создатели автомобиля наверняка разместили бы еще одно кресло – съемное. При желании, внутри Nissan R`nessa можно устроить переговорный пункт на колесах (для полноценного передвижного офиса требуется столик, которого здесь нет), этому способствует и высота салона.
Внешне машина не выделяется ничем особенным – просто японский автомобиль второй половины 90-х годов. Наверное, самая похожая на «Эрнессу» модель – Toyota Harrier первого поколения, появившаяся в том же 1997 (на сравнение наталкивает широкая стойка за задней дверью). Кстати, у «Харриера» тоже были переднеприводные модификации. Вот только его дорожный просвет значительно выше – 185 мм (для переднеприводного варианта) против 150 мм у «Эрнессы». Зато уже по внешнему виду Nissan R`nessa можно понять, что обзорность у нее гораздо лучше, чем у похожей машины – это обстоятельство станет хорошим стимулом к покупке при небольшом стаже вождения.
Теперь о технической составляющей автомобиля. Под капотом «Эрнессы» могут быть расположены бензиновые двигатели SR20DE объемом 1998 куб.см и KA24DE объемом 2388 куб.см. Машины с «младшими» двигателями могут быть только переднеприводными, в то время как 2,4-литровые силовые агрегаты ставились только на полноприводные модификации. Кроме того, выпускался и полноприводный вариант с двигателем SR20DET, оснащенным турбиной с интеркулером. Характеристики этого мотора заметно отличаются от тех, что приведены в таблице данных самого популярного варианта – турбированная версия выдавала 200 л.с. при 6000 об./мин., а максимальный крутящий момент сместился дальше от «красной зоны» и был равен 265 Нм при 4000 об./мин. Остановимся подробнее на серии «ниссановских» двигателей SR, первые экземпляры которых появились в 1989 году. Ни один из этих моторов не мог оснащаться карбюратором – вместо него за подачу топлива отвечала система распределенного впрыска Nissan EGI (Electronic gasoline injection). О двигателях семейства SR говорится в прошедшем времени потому, что их сняли с производства в 2003, но по многим деталям они унифицированы с выпускаемыми сейчас QR и QG. Головка блока всех двигателей SR имеет 4 клапана на цилиндр, то есть моторы SR20DE и SR20DET – 16-клапанные.
Изучив опыт механиков из разных стран, работавших с этими моторами, можно прийти к выводу, что надежность силовых агрегатов SR оценивается очень высоко даже по японским меркам. Но у SR20DE и SR20DET есть и слабые стороны: при пробеге более 200 000 км цепь ГРМ растягивается и начинает «звенеть». С таким дефектом можно ездить достаточно долго, но при ремонте требуется замена цепи и звездочек газораспределительного механизма. Другой минус относится к дефектам российских нефтеперерабатывающих комплексов – из-за некачественного топлива владельцы Nissan R`nessa и других похожих моделей могут столкнуться с «плаванием» оборотов холостого хода и повышенным расходом бензина. И если SR20DE неплохо переносит отечественный АИ-92, то «кормить» турбированный SR20DET этим бензином крайне не желательно.
Менее распространены модификации с двигателем KA24DE. Этот четырехцилиндровый силовой агрегат в целом аналогичен мотору SR20DE – у него все те же 4 клапана на цилиндр и механизм газораспределения с двумя распредвалами, также приводимый в движение цепью. Приведем характеристики KA24DE: при 5600 об./мин. он развивает 155 л.с., а при 4400 об./мин. достигается максимальный крутящий момент, равный 216 Н*м. При этом расход топлива в городе для новой «Эрнессы» составляет 11,2 л на 100 км пробега. Полный привод на нашем «большом» универсале выполнен по схеме Full time и отличается надежностью.
Первые «Эрнессы» оснащались только четырехступенчатыми «автоматами», а в 1998 году к семи уже выпускаемым вариантам в модельный ряд добавились две двухлитровые модификации с вариаторными трансмиссиями. Как АКПП, так и CVT от «Ниссана» считаются довольно надежными агрегатами, и способны «отходить» до ремонта примерно столько же, сколько и двигатели. Каждая из этих коробок передач имеет свои преимущества, например, бесступенчатая трансмиссия готова к эксплуатации в более скоростных режимах, чем ее гидротрансформаторная коллега, и выбирать между типами КПП следует исходя из собственного стиля вождения. В 2000 году Nissan R`nessa была обновлена, и с тех пор и до конца выпуска не турбированные 2-литровые модификации оснащались только вариаторными КПП. Видимо, создатели машины решили перестраховаться и не стали устанавливать вариаторы на «заряженные» и полноприводные машины.
Передняя подвеска у «Эрнессы» двухрычажная, а задняя – многорычажная. Уровень жесткости подвески можно оценить как отменный для универсалов и обычный для минивэнов, значит, в итоге можно сказать, что машина неплохо переносит российские дороги. Правда, неплохо для «Ниссанов» – скажем, более привычные «Тойоты» отличаются большими сроками службы подвески. Тормозные механизмы передних колес сделаны дисковыми, а задние – барабанными. В базовой комплектации присутствуют ABS, усилители в дверях и подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кроме этого, за дополнительную плату предлагались передние «шторки». Но ни одна комплектация не могла предложить подушки безопасности для сидящих сзади, и это не удивительно – при таком большом объеме салона и диапазоне регулировок кресел «аирбэги» там просто затеряются.
Вроде бы у вместительного и функционального универсала Nissan R`nessa нет недостатков – и двигатели «вечные», и коробки передач надежные, и салон гораздо «богаче», чем у конкурентов. Интересно, найдутся ли серьезные недостатки? Об этом можно узнать, прочитав мнение владельца «Эрнессы» и комментарий специалиста. Если все-таки машина понравилась и возникло желание купить ее – торопитесь, ведь выпускалась она до декабря 2001 года, а, напомним, «проходной» возраст для б/у иномарок составляет 7 лет.
Мнение владельца. Алексей Спиридонов, сотрудник УВД по Приморскому краю
AG: Какой у Вас водительский стаж? И какие автомобили были до «Эрнессы»?
- За рулем я уже около 11 лет, моей первой машиной были «Жигули», затем – Isuzu Bighorn 1985 года, Toyota Crown 1988, Bighorn 1990. Это – именно мои личные автомобили, и кроме этого ездил и на других.
AG: Почему сейчас именно Nissan R`nessa?
- Когда встал вопрос о покупке семейного автомобиля, долго думал, на какой модели остановиться. Считаю, микроавтобусы несколько неудобны в эксплуатации, они довольно высокие и просто «большие». Поэтому выбирал среди минивэнов и уже хотел приобрести Toyota Ipsum. Но в итоге купил «Эрнессу», и считаю, что правильно сделал – она легче, да и третий ряд сидений пока ни к чему. Одной из причин покупки послужил установленный на моем экземпляре двигатель SR20DE. Этот мотор имеет цепной привод ГРМ и отличается большим ресурсом.
AG: Расскажите о своей машине – давно ли она в России, как она за это время себя повела?
- Автомобиль 1997 года выпуска, я купил его «беспробежным» в декабре прошлого года. Зимой R`nessa вела себя хорошо, при этом расход топлива составил порядка 14-15 л на 100 км. Довелось измерить расход и по трассе – в холодное время года он составил 10-11 л на 100 км пробега. Главным плюсом машины считаю салон, «автомат» также неплох. К минусам могу отнести несколько жестковатую подвеску. За время владения «Эрнессой» были заменены линки и пыльники в рулевом управлении, но это профилактика. А проблем не возникало вообще.
AG: Nissan R`nessa – довольно большая машина. Хватает ли динамики для комфортной езды? Наконец, оправдала ли себя покупка?
- Могу сказать, что Nissan R`nessa – очень хороший вариант в качестве семейного автомобиля. В этой машине меня устраивает многое, единственное, из-за установленного обвеса часто приходится уделять повышенное внимание проезду неровностей. А динамика «Эрнессы» находится на хорошем уровне и предполагает комфортное и плавное движение. И вообще я как глава семьи и сотрудник милиции осуждаю всяческие «гонки» по городским улицам и неаккуратную езду.
Мнение специалиста. Николай Кустов, директор автоцентра «Авто оазис»
AG: Как в целом характеризуется Nissan R`nessa?
- Об этой машине можно сказать, что, как и многим «Ниссанам», ремонт ей нужен крайне редко, гораздо чаще автолюбители обращаются по поводу диагностики и профилактики. Машина становится популярной из-за своего салона – как из-за его объема, так и из-за оснащенности. Двигатели SR20DE и KA24DE считаются «неубиваемыми» благодаря цепному приводу газораспределительного механизма. Они способны проходить до 200 000 км без ремонта, но ремонт обойдется гораздо дороже ремонта ременного ГРМ. Вообще, стоимость ремонта автомобилей Nissan – их основной недостаток.
AG: С чем это связано и относится ли этот недостаток к «Эрнессе»?
- Дело в том, что «Ниссаны» у нас менее распространены, чем, скажем «Тойоты». Если найти расходные материалы, например, фильтры, шаровые опоры, пыльники и тормозные колодки, несложно, то требующиеся для серьезного или даже профилактического ремонта детали иногда приходится заказывать и из Японии. Но в последнее время приморцы все больше обращают внимание на «Ниссаны», особенно на модели R`nessa, Presage и X-Trail, и скорее всего, в ближайшие годы ситуация с запчастями изменится в положительную сторону – решится и вопрос их наличия, и стоимость снизится.
AG: А есть ли у Nissan R`nessa ярко выраженные недостатки?
- Как таковых недостатков нет, но есть «фирменная болезнь» – дороговизна обслуживания АКПП. «Автоматы» от «Ниссана» требуют качественной жидкости, и с ними следует работать в проверенных автосервисах.
AG: Существуют модификации «Эрнессы» с автоматическими и вариаторными КПП. Какому варианту отдать предпочтение?
- Можно сказать, что это равнозначные машины. Nissan уже много лет устанавливает на свои модели трансмиссии CVT, и эти конструкции по надежности не уступают классическим АКПП – их ресурс достигает 200 000 км. «Автомат» рассчитан на более спокойную езду, а вариаторная трансмиссия вкупе с устанавливаемыми на эту модель двигателями способна выдать приличную для такого большого универсала динамику.
Технические характеристики Nissan R`nessa 2.0 1997
Тип кузова: Универсал
Двигатель: 1998 куб.см, 4-цилиндровый, 16-клапанный, распределенный впрыск, DOHC
Максимальная мощность: 140 л.с. при 5600 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 186 Н*м при 4800 об./мин.
Топливо: АИ-92
Расход топлива, 100 км: 9,8 л (город)
Ёмкость бензобака: 65 л
Трансмиссия: 4-ступенчатая АКПП
Привод: Передний
Дверей: 4
Мест: 5
Габариты (длина-ширина-высота): 4680х1765х1675 мм
Передняя подвеска: Двухрычажная
Задняя подвеска: Многорычажная
Тормозная система: Двухконтурная, с ABS
Снаряженная масса: 1450 кг
Дорожный просвет: 150 мм
Установка сигнализации. Точки подключения. ⇐ NV200
Собираюсь ставить сигнализацию на это авто. Если кто нить ставил, поделитесь точками подключения. На профильных сайтах такой машины нету.
Сегодня начну разбирать пластик. Буду искать сам. Условия для этого есть, гараж инструменты свет.
В планах:
1. Установка сигнализации с автозапуском, закрытием замков и доводчиком стекол на 2 стекла.
2. Иммобилайзер с активной меткой и беспроводными реле.
2. Замена штатной головы на 2-х диновую китайскую. Замена штатных динамиков с подготовкой дверей. В перспективе добавление усилителя и сабвуфера. Прокладка отдельных кабелей питания и акустики.
3. Утепление и шумка салона. (Пока в стадии планов и подбора материалов)
4. Увеличение просвета авто. (Есть опыт самостоятельной установки проставок на 4 авто. Саксид,Фанкарго,Кольт+,Рактис )
Все будет исполнятся в бюджетном варианте и максимально самостоятельно.
P/S/ модератору. Пункты 2,3,4 думаю вынести в самостоятельные темы.
Выкладываю точки подключения сигнализации.
Замок зажигания
пост.+12в - синий
ACC - коричневый
Зажиг.1 - красный
Зажиг. 2 - жёлтый
Стартер - Белый
Концевики дверей (Панель приборов, 24-х контактный разъем белый) по "-" , все кроме 5-й двери собираем через диоды. Цвета с дверью могут быть перепутаны, проверяйте. Сигналке пофиг там один вход.
пер. лев. -белый
пер. прав. - жёлт./чёрный
зад. лев. - синий (4-й верхн. левый)
зад. прав. - зелён./красн.
5-я дверь - розовый/чёрный
Повороты (Панель приборов, верхний разъём где мало контактов)
левый - зелёный
Правый - белый , провода соседние.
Замки дверей. (Панель приборов, чёрный разъем, толстые провода) - работа в разрыв, смена полярности, пост."-" , при вкл "+".
откр. дверей - зелёный
закр. дверей - серый
Подсветка. - фиолетовый в разъеме магнитолы.
Тормоз - красный на лягушке педали.
Тахометр - разъем на катушке зажигания, любой.
сигнал- зеленый
питание - фиолетовый
масса -черный
Для большинства сигналок всё есть.
Кан шина ущербная, многих сигналов там нет.
На OBD-2 разъёме контакта тахометр, нету.
Точки блокировки уже сами придумаете, тут каждый сам себе злобный буратино.
Через какое то время прикуплю "модуль управления стеклоподъемниками" распишу как его подключать.
Распайку разъема магнитолы забыл списать, но там все просто.
Добрый день.
Подключил доводчик стекол в дверях.
Доводчик использовал на два стекла, т.к. у меня на задних сдвижных дверях окна не двигаются.
Для активации использовал свободный сервисный канал сигналки. Результат окна закрываются при постановке на охрану.
Доводчик использовал фирмы Cenmax AS-2. Простой и дешевый прибор.
Есть навороченные от Пандоры, с кучей функций. Мне такой не нужен.
Подключается в водительской двери около разъема блока управления стеклами.
Крепится там же у кабельной трассы.
Приведу цвета всех проводов.
Розовый. толстый(т.) -пост +12в
Белый т. - левый верх. "+"
Синий т. - ключ в положении ON +12в.
Жёлтый т. - Левый вниз "+"
Серый т. - правый вниз "+"
Красный т. - правый верх "+"
Чёрный - масса "-"
Провода к которым подключаемся.
Синий - питание +12в
Чёрный - масса "-"
Белый - в разрыв , подъем левого стекла.
Красный - в разрыв , подъем правого стекла.
Остается сигнальный провод. (их обычно два по + и по -, выбираем по "-")
Его протягиваем через резиновую манжету переходник в салон. Он был короткий поэтому пришлось нарастить.
соединяем со свободным сервисным каналом сигналки, настраиваем его для сработки при поставновке на охрану по "_". Как правило есть канал который уже на заводе так настроен. Вот его и используем.
Можно так же подключать и модуль на 4 стекла, просто два останутся свободными.
Разъем с уже подключенными проводами доводчика.
Установка сигнализации. Точки подключения. - i.jpg (25.98 КБ) 14743 просмотра
Читайте также: