Установка сигнализации на сузуки бандит
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ СТАРЛАЙН МОТО на СУДЗУКИ ХАЯБУСУ.
Так выглядит центральный блок сигнализации СТАРЛАЙН МОТО со снятым корпусом
2. РАЗПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА И СИРЕНЫ.
ЗЕЛЕНАЯ стрелка указывает на расположение блока сигнализации (потребуется срезать кусочек пластикового крючка для штатного крепления инструмента под пассажирским сидением). Доступ к центральному блоку сигнализации открывается через сидение пассажира, запираемое на ключ. Так как в этом блоке расположена антенна, данное месторасположение оптимально – ничего не экранирует сигнал.
КРАСНАЯ стрелка указывает на место установки сирены (доступ к ней возможен только при полном снятии заднего пластика).
3. УДОБСТВО РАЗПОЛОЖЕНИЯ БЛОКА НЕМАЛОВАЖНО.
КРАСНОЙ зоной выделена штатная легкосъемная панелька на двух пистонах, сняв которую, получаешь удобный доступ к разъему центрального блока сигнализации и к предохранителю сигнализации.
ответ Тедди 1. Стараюсь, после 10 мотиков уже получается, никто не жалуется, а гарантию на установку даю пожизненную :)))
2. Альтернативы Старлайну на данный момент невижу. не по специфике именно на мотоциклы, не по потреблению тока, ни по радиусу брелка.
по рекламациям так - из примерно 40 Старлайнов, прошедших через меня, только в одном был заводской брак, был устранен по гарантии за 15 минут.
(часть2) 4. ПРО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ.
КРАСНАЯ стрелка указывает на его расположение.
Штатный предохранитель, идущий в комплекте с сигнализацией, рекомендую сразу заменить – внешне АБСОЛЮТНО ЦЕЛЫЙ НА ВИД . он может быть НЕИСПРАВНЫМ - я два дня ломал голову в поисках причины, пока не прозвонил все цепи питания и сам предохранитель.
Место установки концевика, для сработки сигнализации при открытии переднего сидения (что очень важно для этого мотика, так как сидение водителя без замка и крепится только двумя штатными болтами, что открывает доступ к аккумулятору).
ЗЕЛЕНАЯ стрелка указывает на расположение реле (для коммутации и подачи «+» на желтый провод сигнализации СТАРЛАЙН, что имитирует включение зажигания),
КРАСНАЯ стрелка на установку самого концевика.
(часть3) Как выглядит схема сборки концевика с реле, видите на этой фотографии, где
КРАСНЫМ выделены два диода, находящиеся под термоусадочной трубкой.
6. РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ СВЕТОДИОДОВ на приборной панели.
КРАСНЫМИ стрелками обозначены светодиоды сигнализации и подогрева ручек.
ЗЕЛЕНАЯ стрелка – ручка регулятора подогрева, пардон, ручек мотоцикла. При покупке этого мотика рукоятки с подогревом были, а вот штатный регулятор почему-то отсутствовал, и я поставил вместо него реле-регулятор яркости приборной панели от ВАЗ-2108, добавив яркий белый светодиод для удобства регулировки.
7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Для подключения сигнализации к указателям поворотов, так же была использована диодная развязка.
Схемка подключения примерно такая, как мне сказали потом «Айвазовский» :)))))))
(часть4) 8. КСЕНОН.
В довершение ко всему я взял, да еще и ксенон на ближний свет в Хаябусу воткнул, благо места для расположения блока поджига много под обтекателем.
Вот вроде и все. Всем удачи в нелегком деле обеспечения безопасности своих и чужих мотиков. Вопросы можно отправлять на почту [email protected]
Р.S. Информация для «ПЛОХИШЕЙ».
В моей схеме добавлено еще пара секреток и дополнительный блок для мониторинга за мобильными объектами по радиоканалу «АРКАН». Мотоцикл виден в любой точке как на ладони. Не рекомендую, короче.
По стоимости Star Line Twage MOTO V5 и установке описание сигнализации можно найти здесь
описание сирены неавтономной здесь
Спасибо Уважаемому сайту Auto Set за фотографии и описания :)
Если кому понадобится, стоимость этой сигнализации с сиреной в комплекте у меня по блату :) 4000 рублей.
Кто сам не сможет установить сигнализацию на мотоцикл,
предложу свои услуги, стоимость установки 3000 рублей.
Так же на некоторых моделях мотоциклов ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется установка концевика на открытие сидения или крышки (если они не запираются на ключ) под которой находится доступ к аккумулятору или блоку сигнализации. Такая установка концевика будет стоить дополнительно 500 рублей (включая все необходимое – сам концевик, реле, колодку, предохранитель с держателем, диоды).
Так же возможно установить концевик на открытие кофра или бардачка.
Для сравнения цен можете посмотреть стоимость с установкой этой сигнализации здесь
Так же помогу с установкой ручек с подогревом, пейджеров к другим сигнализациям, секреток, музыки и прочего на мотики.
Звоните, пишите, мои контакты есть в визитке.
НОВЫЕ ЦЕНЫ С МАРТА 2007 ГОДА ! Сигнализация Старлайн - 3500 рублей.
Чехол для брелока в подарок.
Сирена неавтономная - 200 рублей.
Установка - 3000 - 3500 рублей, в зависимости от сложности.
Выезд к заказчику - 500 - 1000 рублей.
подробно можно посмотреть наhttp://www.tff.ru
если вдруг у кого некорректно работает сигналка такое нечасто, но было, в первых версиях сигналки.
1. Звоните мне. напоминаю, что все мои контакты есть в визитке.
2. Решаем - проблема это сигнализации или установки или эксплуатации. гарантия на сигнализацию от производителя один год, на установку - пожизненная.
3. Если это дефект блока/брелка, тогда обращаемся в сервисцентр, через меня или сами, координаты я дам.
появились чехлы для брелков Старлайна (которые с обратной связью), кожа, сделаны качествено, предохраняют от царапин и спасают от влаги и при падениях.
. цена 200 рублей, кстати, стоимость нового брелка 60 $ к сведению. так что рекомендую.
теперь чехол для брелка в подарок ! чехол при покупке сигнализации дается в подарок,
таким образом за 4000 рублей вы приобретаете полный комплект:
1. Сигнализация Старлайн МОТО
2. Сирена
3. Чехол для брелка
еще варианты установки ! 1. для Старлайна теперь ставлю микроволновый датчик. подобрал оптимальный по цене и по интегрированию в систему все работает корректно.
2. эконом-вариант для недорогих мотиков без установки Старлайна - микроволновый датчик, пейджер и сирена - около 4000 ре за все с работой.
установка возможна с выездом к заказчику Москва и Подмосковье, естественно :), а так же чтобы были условия - гараж, ракушка, при хорошей погоде можно и просто на улице. выезд в зависимости от расстояния и времени будет стоить 500-1000 рублей. все необходимое (инструмент, расходники и пр.) привожу свое.
звоните/пишите, мои контакты в визитке
Отлично! Поместил в ФАК - для желающих повторить славный путь и затюннить свои мотоциклы :)
Значит, причина глюка оказалась банальнее и вреднее - предохранитель. Вот они всегда такие :)
про новую версию Старлайна, готовящуюся в 2008 . очень нравится их адекватное восприятие и пожелания от диллеров.
например, по просьбе в том году стали штатно диоды впаивать в проводку для выхода светового подтверждения.
разговаривали долго, были указанны все пожелания из практики, сравнивали с Центурион Байк Кипером. прямым конкурентом, но недоработанным явно для мотоспецифики.
короче, в следующем сезоне для мотиков выйдет новая Старлайна версия, отличающаяся
1. входом штатным для микроволнового датчика двухуровнего
2. брелок будет от версии "В" - то есть более устойчивым к крешам.
3. Логика будет доработанна.
в разработке новой версии буду принимать непосредственное участие, так что пожелания от соучаснегов принимаются мною к размышлению.
результат работы за 2006 год 26 мотоциклов, скутеров и квадроциклов на которые установил сигнализации (Старлайн Мото V5 в основном)
1. Suzuki Hayabusa GSX 1300 R
2. Yamaha YBR 125
3. Yamaha Road Star
4. Honda CBR 929
5. Kawasaki ZR-7
6. Honda VF 750 Magna
7. Honda CB400 SUPER FOUR
8. Honda VFR 800
9. Honda СВ1300 SUPER FOUR
10. Honda VTX 1300 S5
11. Honda CB750 SUPER FOUR (установил Centurion Bike Keeper)
12. Suzuki TL 1000 S
12a Yamaha Т-МАХ 500 - скутер
14. Gilera NEXUS 500 - скутер
15. Suzuki GSX-R 750
16. SYM - скутер
17. Какой-то скутер, название непонял :)
18. Aprilia Sportcity - скутер
19. Honda VTX 1800 S6
20. Suzuki DR-Z 400 S
21. Yamaha TDM 850
22. Honda CB400 SUPER FOUR (поставил "M+S Alarmanlage TG400" с пейджером Мангуст)
23. Honda VTR-1000F
24. BMW R 1150 GS
25. Honda XL 250 Degree
26. Polaris Sportsman 800 Twin EFI - квадроцикл
Надеюсь, их хозяева чувствуют теперь себя спокойнее за своих коников :)))
И начал с сигнализации. Копий сломано немало по этому поводу. На абсолютную истину не претендую, возможно, что-то упустил. Как Вы знаете, сигналки делятся на две большие категории — с обратной связью и без таковой. ОС — очень полезная штука, всегда можно понять, что что-то произошло с техникой по миганию брелка, а сирену, в случае с сигнализацией без ОС — можно не услышать уже просто войдя в здание рядом с парковкой. На нашем рынке загвоздка в том, что официально на нем присутствует только одна система мотосигнализации с ОС от Старлайна (и ее предшественники) и штуки три от Пандоры. Все остальное — либо колхозить авто, либо заказывать из-за рубежа (что с нынешним курсом уже не так приятно, как ранее). Стоимость Старлайна — 5950, Пандоры — от 9500. Возможно, это нищебродство или нечто похожее, но найти столько свободных денежных средств я не смог.
И начал шерстить сеть. Наткнулся на уже устаревший, но все еще рабочий вариант. Пейджер к сигнализации. С его помощью можно превратить любую сигналку с допвыводом в сигналку с обратной связью. Прошерстил историю мотосигналок в РФ и наткнулся на одном из рынков первопрестольной на Mongoose Pentacle M1, там же где-то приобрел пейджер Mongoose PS 2070. Вся радость вышла 1700 р.
Обзор сигналки уже здесь делали, поэтому повторяться не буду. А пейджер и обзирать-то нечего. -))) Блок-излучатель с антенной, который излучает сигнал в пространство при подаче напряжения от блока сигнализации при срабатывании тревоги. И пейджер-приемник, который этот с сигнал принимает и пиликает. Заявлена дальность в 800 метров и полгода работы от одной батарейки.
И на два дня закрылся в гараже. Сразу скажу, фотографий не будет — по двум причинам: моя паранойя и холод в гараже. -)) Кстати, двух дней не хватило. Пришлось еще третий задействовать. Подключается все, в отличие от автосигнализаций, элементарно. Две блокировки — стартера и бензонасоса — подключаются в разрыв соответствующих проводов — от управляющего реле и плюса от катушки. Два провода идут на поворотники с диодной развязкой. Концевик устанавливается в сидушку (чтобы орала при открывании). Светодиод вывел на крыло. Сирена встроенная, так что отдельно можно не ставить. Питание (плюс и два минуса) подключены в разные места согласно электросхеме мотоцикла. Зажигание — подсоединение к проводу на габариты, которые автоматически включаются после поворота ключа (т.е., на этом проводе всегда есть плюс после включения зажигания). И, самое главное, пейджер покдлючен к выводу допоборудования, на котором в момент срабатывания появляется «плюс». Все это заключается в жгуты. Передающий блок отдельно герметизируется медицинской перчаткой и устанавливается в то место, где меньше металла (чтобы сигнал не экранировался). У меня — это как раз бардачок. Для подсоединения к проводке мото использовал клеммы Wago на три контакта с пружинной шиной (держатся на совесть, при приложении силы не вылетает, вот только резать жалко), посмотрим, на сколько хватит в условиях мотоэксплуатации — но зачистить и поменять клеммники дело трех минут. Все утягивается хомутами.
И вуаля, имеем в мотоцикле сигнализацию с обратной связью за 1700 рублей и полных 10 часов неспешной работы. Из закрытого железного гаража пейджер ловит на другом конце кооператива (т.е. еще куча железных гаражей на линии сигнала) на расстоянии в 500 метров уверенно. Дальше было лень ходить. Сплошные плюсы, в общем. Да, возможно, это не так красиво и цивильно, как традиционная сигналка с ОС и ЖК-брелком, но, зато бюджетно и работает. -))
Минусы тоже есть, но для меня незначительные: 1)при срабатывании сигналки надо жать две кнопки — сначала отключаем пейджер, чтобы не пикал, потом отключаем саму сигналку; 2)занимает больше места при установке из-за наличия отдельного передатчика.
А еще в брелок сигналки можно заделать свой ключ. Что получилось — видно в заглавной фотке. (самое сложное — подогнать ключ по форме заделки).
Мот пока собирать не буду (еще кучу всего надо сделать), так что если кому нужны фото в личном порядке (вдруг еще кто подобный колхоз будет воротить), могу сделать и прислать.
2) Какие названия у расходников?
-
Аккумулятор: YTX9-BS (Yuasa) | BYTX7A-BS (Yuasa)
Масляный фильтр : HF 138(HI-Flo Filters)
Воздушный фильтр:
Цепь - Type DID 525V9 | RK 525SMOZ2
Передняя звезда: JT Sprocket JTF 433 - 14 зубьев
Задняя звезда: JT Sprocket JTR 807 - 47(49) зубьев
Тормозная жидкость: DOT 4
Передние тормозные колодки: 59300-21820
Задние тормозные колодки: 69100-21820
Передний правый диск: MD3003RS (EBC Brake)
Передний левый диск: MD3003LS (EBC Brake)
Задний диск: MD3008 (EBC Brake)
Диски сцепления: VC-177 (VESRAH)
Свечи: NGK CR8EK или CR9EK
Сальники вилки: 41x54x11
455053 (Atlena)
AR-4103 (VESRAH)
3) Какие зазоры клапанов?
-
Сероголовый:
Впуск: 0.13-0.18
Выпуск: 0.20-0.25
Красноголовый:
Впуск: 0.10-0.20
Выпуск: 0.20-0.25
4) Что за "Крутилка" справа под рамой?
Фото: https://vk.com/photo-113505242_398251749
Регулятор холостого хода
5)Сколько звеньев цепи грм выставляется при установке системы грм?
-
Сероголовый: 20 (Мануал)
Красноголовый: 24 (Мануал)
8) Какая должна быть компрессия у двигателя?
-
12-13: Идеальная
10-11: Хорошая
8-9: Плохая
Ниже 8 - Двигатель требует ремонта
10) Куда подключается шланг с верхней части карбюратора?
Подключать его никуда не нужно, ложится на крышку воздушного фильтра
11) Как подключить шланги топливной системы правильно?
-
Вот схема: https://vk.com/photo-113505242_398251138
12) Как различить первое и второе поколение?
-
На первом поколении: Приборная панель механическая, у боковых карманов 1 бардачок
На втором поколении: Приборная панель электронная, у боковых карманов 2 бардачка
13) Где заказать ремонтный комплект карбюратора?
-
Заказать можно тут: http://litetek.co/Carb_Kit_Suzuki_RF400.html
14) Есть ли на мотоцикле топливный фильтр?
-
Заводом бензиновый фильтр не предусмотрен
17)Есть ли дешевые аналоги свечей?
-
Bosch 0242060501 (Цена около 150 рублей) Но лучше не Эксперемнтировать
18) В какие годы ставились сероголовые/красноголовые двигатели
-
1993 - Сероголовые
1994 - Сероголовые и красноголовые
1995 - Сероголовые и красноголовые
1996 - Сероголовые и красноголовые
1997 - Красноголовые
1998 - Красноголовые
1999 - Красноголовые
2000 - Красноголовые
Ещё до покупки мной байк было принято решение, что как только он появляется, то он сразу приводиться в божеское состояние, всё-таки 95 г, это не 2007, а ездить на царапанном и местами ржавом байке мне не хотелось. Поэтому при выборе больше обращал внимание на техническое состояние основных агрегатов и в последнюю на внешний вид.
Мне с самого начала безумно не нравился стоковый глушитель, и ещё до покупки стало ясно что заказывать из Японии прямоток безумно дорого, купить здесь не реально, так как он slipon (тока банку поменять не получиться). Поэтому, по возможности, стояла цель купить именно с прямотоком. Байк я выбирал около 3 месяцев. Активная фаза с разъездами по объявам длилась целый месяц, я не спешил и в итоге нашёл именно то что искал.
В итоге был куплен этот аппарат:
(фото сделано в день покупки)
Моё глубоко убеждение – мотоцикл, особенно бандит, должен быть красным, поэтому практически сразу после покупки он был разобран, покрашен, настроен и обвешан всякими приятными вещами, (как это легко писать и как сложно это было делать) собственно процесс весь представлен на фото ниже.
Я пошёл по пути наименьшего сопротивления и сначала снял и покрасил диски, передний диск при этом был выправлен в спец шина монтаже.
Оба колёсика сняты…
Снята краска с переднего…
Разбортировать резину самостоятельно не получилось…
Колёса красились в очень грамотном сервисе, о чём я в последствии не пожалел.
После покраски колёс сразу была куплена и наклеена красная светоотражающая полоса на обод. Забегая вперёд скажу что все наклейки были куплены в segaline.ru
Получилось даже лучше чем я ожидал ))
Пока красились колёса отдал перетягивать сиденье (чёрной кожей с красной строчкой ), обзавёлся слайдерами и сразу же их поставил (мало ли что).
Установка слайдеров не заняла много времени, просто откручивается один из болтов которые держат двигатель и вместо него вставляется болт подлиннее, на который насажен слайдер.
Обратите внимание как кисточкой покрашена крышка двигателя.
Выглядит это вот так.
После слайдеров, я поставил сигналку, при стоимость мотоцикла за 3 000 $ я посчитал что сигнализация за 3000 деревянных вполне оправдана. (Сирена кстати продаётся отдельно. 300р ) Так что выбор пал на StarLine Twage Moto V5, с двусторонней связью. С ней я уже сталкивался и имел положительный опыт общения, поэтому выбирать что то ещё не стал. Перед установкой нужно обязательно разжиться схемой Эл. Проводки, найти её в Интернете не составит труда.
Об установке сигналок уже много написано, так что могу лишь сказать, что если чел может отличить плюс от минуса, то он её без труда поставит.
Несколько ссылок по рекомендациям установки сигнализация:
После установки сигнализации, мотоцикл перестал заводиться… причину искали долго.. дня 2, пока последовательно перебирали все, что касалось электрики… оказалось что коммутатор можно подсоединить верх ногами и разъем это позволяет! После переподключения всё заработало.
Высоковольтный провод ксенона был проведён параллельно проводам основной проводки и прикреплен к ней самозатягивающимися жгутами.
Ржавая фара внутри меня немного удивила… Несколько цветов изоленыты, говорит о том что не я первый полез в проводку… весь этот колхоз был размотан, проверен и замотан обратно нормальной чёрной изолентой.
Основной жгут перемотанный красной изолентой – явно совок
Мой вариант компоновки ксенона и рупора сигналки.
Светит ксенон офигенно, гораздо лучше, чем простые лампы. Так что ксенон это обязательная штука, как шлем, имхо.
Дальше было решено красить…
Для этого нужно было снять с рамы всё, сказано сделано.
В общем с нормальным инструментом это не представляет трудностей, с плохим могут возникнуть проблемы с некоторыми гайками.. например Чтобы открутить гайки, те что крепят маятник итп (которые закручивались много лет назад на заводе) мне пришлось взять у друга набор «Мастак» с ним всё замечательно откручивается.
Вооружившись мануалом был начат процесс разборки.
Вот несколько фоток процесса:
Снят бак
Без заднего пластика..
Наслушавшись какие капризные карбы на бандитах, процедура отделения их от двигателя чем-то напоминала разминирование бомбы…. Все отверстия сразу же были замотаны скочем, чтобы грязь не попала и они были аккуратно уложены в коробку )
На фото обод фары ещё выпирает, это из-за того что лампа ксенона не влезла, в последствии под лампу была вырезана дырка.
Раз.
Два
Перед снятием заднего колеса были ослаблены болты на звезде, чтобы её сразу поменять. Снято заднее колесо. 
Мотор уже уложен на доски и подвешен на полиспасте. Его кстати снимать оказалось проще чем я думал, после снятия заднего колеса он сразу лёг на пол, затем он был подвешен на полиспасте, откручен от рамы и опущен на пол. Затем я снят полиспаст, поднял и перенёс раму, мотор остался отдельно. И ещё мотор снимается только вниз.
Цепь была спилена болгаркой, т.к. набор из новых звёзд и цепи уже ждал когда его поставят.
Да да.. это GSF400
Уже прошкурен 600кой с водой.
Также был куплен нижний пластик (плуг) и изготовлен крепёж(из тонких листов металла) . С Бака и пластика сняты наклейки (фен рулит) и они тоже зашкурены.
Пока все эти запчасти находились на покраске проводилась возвращение к оригинальному виду некоторых деталей.
Например внутренняя часть фары.
В ведре с преобразователем ржавчины… всё прекрасно отошло, но на всякий случай она была ещё и покрашена в чёрный цвет изнутри.
кстати в фаре пришлось вырезать дырку под лампу ксенона(уж больно обод выпирал), для этого потребовался эл. лобзик и дрель.
Грязь и окислы на клипо_нах и траверсе тоже не вызывали у меня добрых слов… всё это было снято и почищено.
Почувствуйте разницу… Дрель + насадка с металлический щёткой (то что серебристое) и + насадка с войлочным кругом и пастой гои. (то что блестит) Сказать что полировка это очень утомительно и долго – это ничего не сказать, но оно того стоит.
Здесь ещё старые пульты… они тоже были заменены на другие, от свеженькой хаябусы )
Как оказалось нижняя траверса после чистки железной щёткой поржавела… пришлось опять снимать руль и красить её в серебристый.
Здесь уже почти всё собрано обратно на перекрашенную раму.
Уже висят новые пульты. Разъемы как ни странно подошли тока с левого пульта, с правого пришлось переделывать, это заняло около 10 минут.
Ещё пастой гои я прошёлся по боковинам радиатора крышке бака, концу выхлопной трубы и перьям.
В серебристый цвет также были заново выкрашены все подножки и кронштейны.
После того как на раму был установлен мотор с него было слито масло и поставлен новый маслофильтр, затем была промыта система охлаждения и в неё был залит новый антифриз. Потом я открутил обе крышки двигателя и покрасил их чёрной теплостойкой краской, а затем покрыл термостойким лаком. После всего этого было залито новое масло моторекс. От промывки двигателя меня отговорили, т.к. что может произойти при этом со сцеплением и всем остальным что плавает в масле никто не знает, плюс к тому любая синтетика обладает хорошими моющими свойствами.
Также была снята клапанная крышка, и покрашена в красный спец краской для головок двигателя.
Из под болтов крепящих крышку двигателя сочилось масло… поэтому перед тем как их обратно завинтить в новую крышку они были промазаны термостойким герметиком (немного по резьбе и под шляпку)
Вот так вот получилось 
Прокладка правой крышки у меня не вызвала доверия и я в посадил её на термостойкий герметик. На фото кстати видны крепления для плуга.
В итоге ничего нигде не подтекает.
Тормозная машинка была разобрана, покрашена термостойкой краской (она осталась от покраски крышек двига) и собрана обратно.
(до покраски)
Треснутые фитинги были тоже заменены на нормальные.
Суппорта тоже были сняты и покрашены в синий цвет специальной краской для суппортов, кстати, сохли они 2 дня! Уж не знаю, толи это краска такая, толи мне просто какой-то её левый экземпляр попался…
П 
еред покраской суппортов нужно было сначала ослабить болты крепящие сами суппорта (каждый суппорт состоит их 2х половинок) ; отсоединить тормозные шланги ; доразобрать суппорта(желательно не потерять уплотнительные резинки внутри и прочую мелочевку) ; смывкой снять старую краску, обезжирить и покрасить заново. Когда всё высохнет насадить на дрель войлочный круг с пастой гои иаккуратно!! снять краску с надписи tokico
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация Starline A91 с функцией автозапуска.
Установка автосигнализации на Suzuki Wagon - разбор салона
Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла.
Фото 1.2. Металлическая скобка верхней клипсы может остаться в стойке. Извлекаем её утконосами.
Фото 1.3. Утапливаем сердцевину клипсы, надавив на неё, и вытаскиваем клипсу из правой кик-панели.
Фото 1.4. Снимаем накладку правой кик-панели, начинаем снизу, тянем вверх и назад.
Фото 1.5. Сдергиваем подторпедник – клипсы по периметру, освободив кабель антенны, убираем подторпедник.
Фото 1.6. Выкручиваем винт М5 крестовой отверткой из нижней обшивки рулевой колонки.
Фото 1.7. Выкручиваем винт под рулем справа и аналогичный слева, расцепляем половинки обшивок и снимаем нижнюю.
Фото 1.8. Извлекаем обрамление доски приборов, энергично дергая на себя (клипсы-зацепы по периметру). Снизу есть направляющие.
Фото 1.9. Сдергиваем накладку торпедо справа от доски приборов – клипсы по периметру.
Фото 1.10. Выкручиваем два самореза крепления доски приборов снизу и вытаскиваем доску приборов, слегка дернув (с обратной стороны еще две клипсы).
Фото 1.11. Для доступа за магнитолу сначала снимаем верхнюю накладку. Для этого поддеваем накладку над магнитолой (три защелки), поднимаем вверх и вытаскиваем на себя.
Фото 1.12. Затем сдергиваем обрамление магнитолы с кнопкой аварийки (четыре клипсы по углам).
Фото 1.13. Выкручиваем три самореза над магнитолой и вытаскиваем её. (Снизу – штыри-ловушки).
Фото 1.14. Сжимаем упоры-ограничители вовнутрь перчаточного ящика, выводим их за закраины проема, опускаем ящик вниз и снимаем его с нижних опор – осей поворота.
Фото 1.15. Для доступа к разъемам монтажного блока откручиваем гайку М8 (головка 12 мм) нижнего крепления монтажного блока и такую же - сверху.
Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Suzuki Wagon 2008
Большинство подключений удобно сделать на монтажном блоке в правой кик-панели и на пучке замка зажигания.
Фото 2.1. На торце монтажного блока (со стороны моторного отсека) в нижнем сером разъеме делаем подключение к цепям поворотов, центрального замка (по схеме 2.1) и дверей (по схеме 2.2).
Схема 2.1. Управление подключения к центральному замку.
Фото 2.2. В пучке проводов педали стоп делаем подключение контроля тормоза.
Схема 2.2. Подключение к концевикам дверей.
Фото 2.3. Подключение силовых проводов делаем в жгуте замка зажигания. Зажигание 2, как и АСС, отключается на время вращения стартера.
Фото 2.4. Здесь же в пучке проводов, идущем на ЭУР (электроусилитель руля) подключаем контроль работы двигателя.
Вдоль этого же пучка выводим шлейф рамки транслятора обходчика иммобилайзера. Рамку размещает под штатной рамкой, плотно стянув её на корпусе замка зажигания и придвинув вплотную к рамке штатного считывателя.
Фото штатного считывателя иммо не сделал. Конструктив похож на HONDA – в разрыв рамки подключение не сделать. Только наброс рамки-транслятора. Более того – снаружи, поверх штатной рамки обмотку транслятора не расположить. Но есть возможность, открутив винт крепления, снять штатный считыватель и, утянув петлю рамки-транслятора так, чтобы она плотно облегла алюминиевый корпус замка зажигания, расположить её под штатным считывателем, придвинув её вплотную к штатному считывателю после возвращения корпуса считывателя метки на место.
Фото 2.5. Световыми сигналами можно управлять по слаботочной цепи на кнопке аварийки. Штатная клавиша – с фиксацией. Индикация происходит при удержании массы на голубом проводе (если монтируемая автосигнализация позволяет).
Фото 2.6. Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала рядом с корпусом ЭУР.
Фото 2.7. Дополнительную блокировку можно сделать, разорвав цепь бензонасоса над левой кик-панелью слева от перчаточного ящика.
Фото 2.8. Проводку в подкапотное пространство выводим через штатное уплотнение за корпусом печки.
Фото 2.9. Температурный датчик сигнализации крепим на кронштейне трубок системы охлаждения под штатный болт М6 (головка 10 мм).
Фото 2.10. Сирену устанавливаем на стакане правой стойки подвески. Кнопку капота устанавливаем на планке радиатора за правой фарой в имеющееся отверстие.
Фото 2.11. Антенну наклеиваем на чистый участок лобового стекла.
Фото 2.12. Светодиод устанавливаем в накладке правой стойки лобового стекла.
Читайте также: