Установка сигнализации на субару р2
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 1998
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2000
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2002
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2003 года
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2.0 2004
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2007
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2009
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2012, левый руль
Замок зажигания:
+12 – белый
зажигание – зелёный
зажигание 2 – синий
асс – жёлтый
стартер – белый/красный
стартер 2 – белый/чёрный
Жгут к разъёму блока с правой стороны от руля:
центральный замок закрыть (-) – зелёный
центральный замок открыть (-) – синий/чёрный
концевики дверей (-) – красный/жёлтый, оранжевый/белый, белый/красный, синий/оранжевый
концевик багажника (-) – белый
can-h – розовый
can-l – синий
Повороты (+) – синий/жёлтый и красный/жёлтый на реле поворотов справа от блока предохранителей
Блокировка (+) – тыльная сторона блока предохранителей, зелёный/красный в белом разъёме (над коричневый силовым разъёмом)
Тахометр – серый/красный на панели приборов
Педаль тормоза (+) – коричневый/белый на разъёме педали тормоза
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2013
Делал этот Forester именно 2013 года. Проводка отличается от написанной ранее тут же на форуме.
— Антон
Справа от руля блок BSI отсутствует. Подключаем центральный замок и концевики на блоке, расположенном вертикально за блоком предохранителей (второй разъем снизу):
центральный замок – голубой (закрытие), сине/черный (открытие)
концевик багажника – коричневый тонкий
концевики передних дверей – два толстеньких провода рядом
концевики задних дверей – два тоненьких провода рядом (все концевики в куче)
Все концевики развязать диодами.
Повороты – на реле поворотов слева от руля - розовый и красный/желтый
Тормоз – на лягушке белый/красный
Определение работы двигателя, генератор – белый/красный (проверить обязательно) на панели приборов
Силовые от замка зажигания брал. Там два стартера (коричневый и белый) – развязать подходящим мощным диодом.
Система Scher-Khan Logicar 4 уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины и использовать их
для системы Scher-Khan Logicar 4.
Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 4.
Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:
- датчики открытия дверей
- датчик открытия багажника
- датчик стояночного тормоза
Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или программным путем.
Подключения к электроцепям автомобиля выполняются на блоке реле слева, в левой кикпанеле,
на замке зажигания на разъёме комбинации приборов и на разъёме климатической установки в
центральной консоли (CAN шина).
Подключение CAN шины Субару Форестер
Подключение к шине CAN осуществляется на разъёме климатической установки (в центральной консоли).
Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к розовому проводу витой пары разъёма климатической установки. Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к синему проводу витой пары разъёма климатической установки.
Для управления аварийной световой сигнализацией используется встроенное реле, управление осуществляется подачей положительного сигнала. Подключаем фиолетовые провода разъема CN3 к синему/белому и красному/жёлтому проводам коммутационного блока.
Красный/белый провод разъема CN3 подключаем через предохранитель к +12В. питания.
В SUBARU Forester (механический ключ) для управления центральным замком требуется аналоговое подключение.
Для подключения центрального замка, монтаж осуществляем в левой кикпанеле. Провода управления центральным замком – салатовый (LOCK), синий/чёрный (UNLOCK).
Используется минусовое управление. Жёлтый провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем на синий/чёрный провод автомобиля, зелёный провод разъёма CN4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем на салатовый провод автомобиля. Жёлтый/белый и зелёный/белый провода того же разъёма системы Scher-Khan Logicar 4 соединяем с минусом питания. Провода жёлтый/чёрный и зелёный/чёрный системы Scher-Khan Logicar 4 не используются.
В качестве «массы» можно использовать любую удобную точку на корпусе автомобиля (рекомендуется использование штатных элементов крепления). Под штатный болт следует
надежно прикрепить черный провод разъема CN3 центрального блока Scher-Khan Logicar 4.
Блокировка двигателя Субару Форестер
Алгоритм работы реле блокировки определяется функцией 2-6 (в значении 2 встроенное реле может блокировать зажигание или бензонасос, в значении 1 - стартер).
Для корректной работы блокировки в режиме автозапуска необходимо программную функцию 2-6 переключить в значение 2.
Для корректного обхода штатного иммобилайзера автомобиля в режиме автоматического запуска поступаем следующим образом.
1. Вынимаем батарейку из чип-ключа .
2. Помещаем чип-ключ в модуль Scher-Khan BP-2.
3. Внешнюю рамку модуля Scher-Khan BP-2 располагаем на замке зажигания.
Система обхода штатного иммобилайзера готова.
Обходчик иммобилайзера следует скрытно расположить в салоне автомобиля.
Осуществляем подключение цепей автозапуска и питания.
На белый провод замка зажигания (+12В.) подключаем красный провод разъёма CN3 и красный/чёрный провод разъёма CN1 системы Scher-Khan Logicar 4.
На белый/красный и белый/чёрный провода (стартер) замка зажигания подключаем, соответственно, выход «стартер» жёлтый провод разъёма CN1 системы Scher-Khan Logicar 4 и через реле выход на стартер жёлтый провод доп.канал 3 разъёма CN5 (функция 2-14=3).
На синий (зажигание 2) и зелёный (зажигание) провода замка зажигания подключаем соответственно выход «зажигание 2» жёлтый/белый провод разъёма CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 через реле (функция 2-14=3) и зелёный «зажигание» провод разъёма CN1 системы Scher-Khan Logicar 4 и провод контроля зажигания зелёный разъёма CN5 системы Scher-Khan Logicar 4.
На жёлтый провод замка зажигания (АСС) подключаем белый провод «АСС» разъёма CN1 системы Scher-Khan Logicar 4.
Подключение датчиков тахосигнала и педали тормоза
В CAN шине автомобиля Subaru Forester отсутствует датчик тахометра, поэтому требуется выполнить аналоговое подключение. Датчик тахосигнала можно найти на разъёме комбинации приборов (серый/красный провод). К нему подключаем жёлтый/чёрный провод разъёма CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 (функция 2-30=1).
Для корректной работы системы необходимо осуществить подключение к датчику педали тормоза на разъёме коричневый/белый провод. К нему подключаем вход педали тормоза – чёрный/белый провод разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4.
Для подключения сирены необходимо провести в моторный отсек коричневый провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4, соединить его с красным проводом сирены.
Черный провод сирены качественно соединить с «массой» автомобиля.
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю "фишку" под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
У меня получилось:
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру "логической нейтрали" ("ЛН"), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой "ЛН" и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), "ЛН" "онулируется", вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру "ЛН" — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура "ЛН" Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. :) Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он "+" (положительный), а мне нужен "-" (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к "+" от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на "-" (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая "непонятка", подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. "Непонятка" вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ
сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода ("+", "-", и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья "непонятка" — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. "+" и "-" в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика "+", то к нему цепляем "+" от самого обходчика, а "-" на массу.
— если от АС "-", как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем "-" от обходчика, а "+" берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.
Слабые места в штатной защите Субару, рекомендации по выбору иммобилайзеров, автосигнализаций с автозапуском.
Пик угонов Subaru пришёлся на 2020 год и был связан с курсом рубля и, соответственно, подорожавшими запчастями.
В 2020 году (с сохранением тенденции в 2018) беспокоиться нужно владельцам Forester. А Outback, Legacy, Impreza – угоняются меньше, но стабильно попадают в статистику.
Количество угонов небольшое, даже у лидера списка – всего около 60-70 штук в год. Но самих автомобилей не так много, так что риски, на самом деле, далеки от минимальных.
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2012, левый руль
Замок зажигания: +12 — белый зажигание — зелёный зажигание 2 — синий асс — жёлтый стартер — белый/красный стартер 2 — белый/чёрный
Жгут к разъёму блока с правой стороны от руля: центральный замок закрыть (-) — зелёный центральный замок открыть (-) — синий/чёрный концевики дверей (-) — красный/жёлтый, оранжевый/белый, белый/красный, синий/оранжевый концевик багажника (-) — белый can-h — розовый can-l — синий
Повороты (+) — синий/жёлтый и красный/жёлтый на реле поворотов справа от блока предохранителей
Блокировка (+) — тыльная сторона блока предохранителей, зелёный/красный в белом разъёме (над коричневый силовым разъёмом)
Тахометр — серый/красный на панели приборов
Педаль тормоза (+) — коричневый/белый на разъёме педали тормоза
Точки подключения автосигнализации на Subaru Legacy 1999
Точки подключения автосигнализации на Subaru Forester 2013
Справа от руля блок BSI отсутствует. Подключаем центральный замок и концевики на блоке, расположенном вертикально за блоком предохранителей (второй разъем снизу): центральный замок — голубой (закрытие), сине/черный (открытие) концевик багажника — коричневый тонкий концевики передних дверей — два толстеньких провода рядом концевики задних дверей — два тоненьких провода рядом (все концевики в куче) Все концевики развязать диодами.
Повороты — на реле поворотов слева от руля — розовый и красный/желтый
Тормоз — на лягушке белый/красный
Определение работы двигателя, генератор — белый/красный (проверить обязательно) на панели приборов
Силовые от замка зажигания брал. Там два стартера (коричневый и белый) — развязать подходящим мощным диодом.
Статьи по теме
Установочные карты сигнализаций на Subaru Forester
Точки подключения автосигнализации на Subaru Legacy 1995
Сайт установщиков
RIGHT of the STEERING COLUMN.
Точки подключения автосигнализации на Subaru Legacy Outback 2000
11. Точки подключения автосигнализации на Subaru SVX 1995
10. Точки подключения автосигнализации на Subaru SVX 1992
Точки подключения автосигнализации на Subaru Legacy правый руль 2000
7. Точки подключения автосигнализации на Subaru Outback 1995
12. Точки подключения автосигнализации на Subaru Traviq 2002
+ — красный толстый на блоке предохранителей заж — чёрный на замке зажигания заж 2 — чёрный на замке зажигания стартер — чёрно-красный на замке или в жгуте за блоком предохранителей концевик дверей общий без задержки — серый в отдельном жгуте (входит в разъём рядом с блоком) в блоке предохранителей центральный замок (-) — кор/кр и кор/бел в пороге водителя стоп — ч/ж на разъёме педали зарядка — син/белый в жгуте под аккумулятором. До провода на генераторе очень неудобно добираться. По зарядке идеально работает cenmax st7 Повороты — ч/б и ч/з на блоке предохранителей на жёлтых реле
Точки подключения автосигнализации на Subaru Outback 2013 с кнопкой старт/стоп
+ 12 — зеленый толстый за монтажным блоком Зажигание — синии толстый
Управление центральным замком (-) — салатовый и синий/черный из двери водителя
передний левый концевик — синий с двумя серебристыми точками за водительской кик-панелью задний левый концевик — черный с красным за водительской кик-панелью передний правый концевик — белый/красный за пасажирской кик-панелью задний правый концевик — синий/красный за пасажирской кик-панелью багажник — зелёный/черный за пасажирской кик-панелью
Эх братцы, скажу я вам, сигналку своими руками, зимой, в холодном гараже — СКАЗКО! советую всем)
Сразу скажу, те кто не дружит с паяльником и мультиметром, не пользуйте данную запись, не получиться ничего…без обид)))
Начнем с главного — выбор сигнализации.
А нет никакого выбора))) все делается в одном гараже у дядюшки Хоу.ну почти все. Я конечно не беру в расчет сигналки за 10 тыщ и выше, в руках не держал, чего умеют незнаю, может и реально могут машин от угона защитить. Для меня сигналка это полуавтономная пищалка для отпугивания неадекватов и кошек, ну и чтобы брелок дома пищал, если машин на улице обижают.С появлением Субары добавилось еще требование — автозапуск (салон блин кожаный, попа зимой примерзает по началу)))))
Исходя из этого по началу у меня выбор свелся к тому заказать старлайн (да да его) в инет магазине, или прокатиться по городу и поискать в наличии(что собсно было лень), так и мучался неделю.В итоге один хороший человек говорит мне — чего те это старлайн, пофиг что ты его ставил крутил вертел уже, бери грит пантеру 868, тажа ботва но дальность чутка побольше. Ну чего думаю) надо брать)))). Взял. Ну и понеслась))))
Сразу покаюсь что прям конкретно установку не фотал, только ключевые моменты, что где искать и куда тыкать, да и дальтоник я, чтоб цвета проводов определять)))
Самый главный совет, перед установкой, разберите машину чтобы долезть до всех разъемов, но не откулючайте их, на живой машине пройдитесь тестером, пробником, найдите все провода для подключения, и только после этого уже все отключайте.
готовтесь к тому что все будет выглядеть вот так
Кто уверен в своих силах, идем дальше)
точки подключения сигналки у нас следующии
1)Замок зажигания. пятиконтактный здоровый белый разъем.
туда подключаем питание и автозапуск
2)Реле аварийки.справа от блока предохраниелей салонного.
туда тыкаем провода чтоб поворотники моргали.
3)Некий блок прикрученный к рулевому валу. ближайший разъем к рулю(у меня черный).
туда мы тыкаем провода на Ц.З., концевики дверей, багажника
4)Разъемы на педали сцепления.
фото нет) ну я думаю проблем с поиском педали не возникнет, на ней увидите два разъема, белый и синий.
там делаем обход, чтоб мозги машины думали при автозапуске, что педаль сцепления нажата.
5)Приборка. там тыкаем провод ручника и контроль тахометра.
в нее два разъема вставлены, большой и маленький, в этих разъемах и будем все искать.
-------------------------------
схемы подключения из инструкции на сигналку
1)
1)цепляемся к разъему замка зажигания
провода силового разъема из второй схемы --->контакт в разъеме замка
розовый---> 1
красный---> 3
фиолетовый---> 2 !ПРОВОД 2го контакта РАЗРЕЗАТЬ! фиолетовый цеплять к проводу уходящему внутрь машины
розово/белый--->4
оранжевый---> 5
красный---> 3
В данной врезке проводов, все соединения ОБЯЗАТЕЛЬНО пропаивайте, токи большие, не дай бог подпалите машину.
2)цепляемся к реле аварийки, для моргания поворотников.
ищем два провода выходящии из разъема реле на правый и левый поворотники.Цвета проводов звините не запомнил, искал тестером.
включаем зажигание, вклучаем поворотник, черный щуп тестера кидаем на массу, красным тыкаем по проводам, ищем где появляется +12 В при включении поворотника.такая же схема и со вторым поворотником.
нашли, уффф.
цепляем на них белый провод (см первую схему на сигналку)
изначально из блока сигнализации выходит один белый провод, потом ое разводитс на два через диоды.
так что при его подключении никакие доб диодные развязки ненужны. хотя с другой стороны много это не мало)))))
3)лезем под рулевую колонку, ищем черный разъем.
в него подключаем
*центральный замок.провода из второй схемы сигналки.
т.к. у нас в субаре Ц.З. работает по минусу, то нам понадобятся след провода от сигналки
зелено/красный — подключаем к ближайшей массе
сине/красный — подключаем к ближайшей массе
зелено/белый — коричнево/черный в черном разъеме (отпирание)
сине/белый — коричнево/белый в черном разъеме (запирание)
*подцепляем концевики дверей. ищем в черном разъеме след провода
сине/белый, желтый, сине/оранжевый, бело/красный. это провода от концевиков дверей. сигнал по минусу идет. подключаем через диоды к коричневому проводу сигналки из перврй схемы. диоды подключаем полоской к проводам концевиков, другой стороной вешаем на коричневый провод.все.
можно подключить и без диодов, тогда при открытии любой двери, на приборке будет загораться что все двери открыты, но это на жуткого любителя)))
4)подцепляем обход педали сцепления
потребуется два пятиконтактных реле с колодками.
на педали два концевика, белый и синий, один нормально замунцтый второй нормально разомкнутый. подцепляем по вот такой схеме.
плюс берем от зажигания постоянного, минус — это желто черный провод с первой схемы сигналки.
5)подключаемся к приборке.
в ней нам нужны два провода. сигнал с ручника и сигнал тахометра.
в приборке два разъема, большой и маленький, ниже фотки разъемов и нужных нам проводов, но для самоуспокоения лучше проверить самому)))) ручник тестером, а тахометр светодиодом 12 вольтовым (я вообще брал кусок светодионой ленты на 12 вольт, минус на массу кидаем а плюсом тыкаем в контакты). светодиод на холостом еле заметно моргает, и где-то к полутора тысячам горит постоянно.
Читайте также: