Установка сигнализации на ниссан марч к12
Здравствуйте, подскажите какую машину выбрать в настройках can в замен моей, потому как мой march отсутствует в перечне. Пробовал выбирать juke, работала аварийка, концевые дверей и все. Сменил на patrol, тоже самое. Выбрал note, работало тоже самое плюс ц.з. Вообще хотел добиться что бы по can видела сигналка статус заведенного двигателя. Потому как по аналогу +генератора не очень надежно в зимний период, а тахосигнал найти не смог. Спасибо
Ответы 5
llian, здравствуйте.
Ответом на вопрос
подскажите какую машину выбрать в настройках can в замен моей,
будет:"пробовать все Nissan близких годов"
и искать такую, с которой будет работать максимально возможное количество статусов-командНу или заработают те, которые Вам наиболее интересны. (подсказка - в первую очередь надо пробовать машины с таким же силовым агрегатом, как у Вас и с тами же блоком BodiControlModule). Всё незаработавшее - в настройках CAN-адаптера по "чужому"коду надо будет запретить и сделать по старинке-проводным подключением. Так придется сделать по причине мой march отсутствует в перечне.
Однако есть и другой вариант - сделать сразу всё обычным проводным монтажом без использования CAN-адаптера. Работать будет стабильнее и адекватнее. И бюджетнее на 2000р (CAN-адаптер надо оязательно удалить при этом с платы главного блока. ). Правда с подключениями придется повозиться подольше (но не дольше, чем перебор разных прошивок и проверки после их заливки по очереди - что работает, а что нет).
Вообще хотел добиться что бы по can видела сигналка статус заведенного двигателя. Потому как по аналогу +генератора не очень надежно в зимний период, а тахосигнал найти не смог.
То на кузове DBA-K13 с двигателем HR15 уже две зимы без проблем отработала StarLine A91 после перемонтажа по правилам (досталась клиенту с "кривым монтажом", сгороевшими дорожками в блоке и т.д. вместе с купленой машиной, а менять её на А93 он был финансово не готов. Перемонтаж А91 с восстановлением дорожек блока вышел ему дешевле).
Контроль по лампе заряда (желтый провод приборной доски - 6 справа в нижнем ряду). Но есть НЮАНС - серо-черный провод сигнализации надо подключать через два последовательных диода - анодами к приборной доске, катодами ко входу сигнализации, чтобы понизить потенциал при незаведенном моторе (там многовато -1,7. 2 вольта при незаведенном).
С тахо-сигналом в салоне там действительно засада, нет его в салоне.
Если не справитесь сами - воспользуйтесь услугами профессиональных установщиков. Только поищите потщательнее. Нужен именно мастер, а не мастУр. Сарафанное радио и вот ЭТО в помощь
Спасибо за советы. У меня к12 марч. Решил подключать по аналогу, про тахосигнал, посоветовали сесть на форсунку под капотом. Но если что буду садиться на провод табло. Звмерю что там с напряжением и если нужно, поставлю диоды. Еще раз спасибо
У меня к12 марч.
Ну вообще-то этот автомобиль выпускался по 2005 год. Откуда у Вас машина 2010г? Рестайлинг какой-то ? Ограниченная серия? Или Вы ошиблись с годом? На кузове К12 в свое время даже StarLine A9 и В9 вставали без проблем.
В нем, разумеется, другая проводка. Не такая, как в К13 и провод лампы заряда кажется синий (но может зависеть от года выпуска и быть другим).
про тахосигнал, посоветовали сесть на форсунку под капотом.
Не исключено. что потребуется сигнал не с одной форсунки (если частота с одной форсункуи будет слишком низкая и сигналка будет перекручивать стартер или прерывать запуск по причине потери захвата сигнала, не понимая, что мотор работает из-за низкой частоты) и такая схема, как ЗДЕСЬ
Так как у Вас упомянут GSM в профиле - рекомендую просчитать еще и ЭТО, до начала монтажа, чтобы не переделывать монтнаж из-за допущеной ошибки .
.
Установка сигнализации своими руками. На примере автомобиля Nissan March K11.
Введение. Отсебятина.
Инструменты.
Итак, мы решили ставить сигнализацию своими силами. Для этого нам желательно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электроникой. Хорошо бы уметь паять и работать тестером или пробником. По мимо этого нам понадобятся как минимум:
- Отвертка. Желательно длинная. Можно крестовую.
- Изолента.
- Нож.
- Пробник диодный на 12 В или тестер (мультиметр) с функциями вольтметра.
- Паяльник (при желании).
- Провод. 10 м одиночного хватит. А лучше несколько разного цвета или я брал 2 многожильных провода в одной изоляции 6 м.
Центральный замок.
Для начала необходимо определить присутствует ли у вас центральный замок (ЦЗ) и установлены ли активаторы (актуаторы) в каждой из дверей, позволяющие открывать / закрывать двери дистанционно.
Находим (как правило на водительской двери) консоль управления центральным замком. И щелкаем ею.
s001.jpg ( 18,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1643
Как установить активатор.
Потребуется сам активатор. Я купил его на рынке за 120р. Точнее говоря купил 2 штуки. Второй мне пригодится для дистанционного отпирания багажника.
001.JPG ( 160,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1296
Теперь вскрываем саму дверь. Для этого достаточно открутить болты под подлокотником и отщелкнуть защелки обшивки по периметру двери. Затем обшивка снимается вверх по направлению к стеклу двери.
Активатор будем крепить примерно так:
002.JPG ( 116,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1271
Только внутри двери, благодаря тому, что пустого пространства там предостаточно. Главное постараться поставить так, чтобы тяга нашего активатора шла параллельно родной тяге, чтобы не создавать дополнительных плеч.
Вот уже установленный активатор:
003.JPG ( 115,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1110
Конец тяги активатора закрепляется на родной тяге. При этом желательно сделать изгибы до и после крепления, чтобы тяга не «гуляла» даже если болты не сильно затянуты.
004.JPG ( 92,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1117
После чего лишнюю часть тяги необходимо удалить кусачками.
Провода прокидываем в салон вместе с родным жгутом. Для этого достаточно извлечь резиновые заглушки в развороте двери и продеть свои провода в них.
005.JPG ( 129,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 978
107 Просмотр профиля
.
Подключение.
Теперь будем подключать сигнализацию.
Как минимум вам придется разобрать панель в салоне. И если не полностью ее снять, то хотя-бы, чтобы был доступ под нее.
Для этого необходимо отвинтить все болты по периметру. Плюс не забыть открутить 2 болта на панели под самым стеклом. Они спрятаны в нишах закрытых сверху крышечкой, которая отщелкивается отверткой.
0060.JPG ( 124,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1307
Как подключить центральный замок к сигнализации.
Нам надо найти блок управления центральным замком. А точнее сказать блок с реле, которые управляют отпиранием / запиранием дверей. Самый простой способ — это в полной тишине пощелкать кнопкой центрального замка и слушать где под панелью щелкают релюшки.
Можно даже открыть дверь и щелкать отпиранием. Тогда двери не будут открываться, а управляющие реле все равно будут щелкать и выдадут свое местоположение.
В Nissan March K11 этот блок находится слева от блока с предохранителями:
0061.JPG ( 142,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1288
И представляет из себя вот такую коробочку:
0062.JPG ( 97,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1288
Функции этой коробочки просты: при подаче управляющего сигнала — обеспечить подачу тока на силовые провода отпирания / запирания.
Принципиальная схема этого блока упрощенно такая:
s002.jpg ( 15,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1360
Управление «землей» работает так: при подаче земли на один из управляющих входов (или А или Б) — срабатывает реле и на выходе одного из силовых проводов появляется + 12 В, а на другом — минус. Активатор срабатывает в одну сторону. Дверь запирается (или отпирается).
При подаче земли на другой управляющий вход — на силовых выходах Х1 и Х2 появляется напряжение другой полярности и активатор срабатывает в другую сторону.
Если смотреть на наш блок управления ЦЗ, то выглядит он так:
0063.JPG ( 158,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1002
Соответственно так же А и Б — управляющие сигналы землей. Х1 и Х2 — выход силовых проводов на активаторы в дверях.
У нас А — сигнал отпирания (фиолетовый провод). Б — сигнал запирания (тонкий серый).
Между А и Б есть еще один сигнал — это сигнал с концевика водительской двери (тонкий зеленый). В принципе запирание можно повесить и на него. Разница лишь в том, что если подать на него — запирание будет работать с небольшой задержкой через таймер, да еще и выдерживать необходимое время импульса закрытия остальных дверей. Хотя это избыточно, т. к. сигнализация сама это все делает.
Наш активатор водительской двери необходимо подключить к выходам Х1 и Х2 в фазу, то есть чтобы он срабатывал так же, как и все двери : при отпирании - открывал, при запирании — закрывал.
А на управляющие входы — подключить реле сигнализации.
Как правило у сигнализации есть 2 реле. Реле запирания и реле отпирания. Нам необходимо, чтобы при запирании или отпирании нам подавалась земля на управляющий вход (А или Б).
По этому на сигнализацию на оба общих (ОБЩ) контактов реле запирания и отприрания подаем — землю (GND), а с нормально разомкнутых (НР) или еще их иногда называют «нормально открытыми» (НО) — снимаем наши управляющие сигналы на блок управления ЦЗ (на А и Б). Нормально замкнутые (НЗ) — можно отрезать, чтобы не мешались.
s003.jpg ( 26,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 928
007.JPG ( 103,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1017
После чего желательно проверить работоспособность того, что собрали путем запирания / отпирания дверей с брелока сигнализации.
.
Как подключить концевики.
Идем далее и будем подключать остальные элементы сигнализации. Полезли под капот. Туда мы устанавливаем концевик капота и сирену.
008.JPG ( 142,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1012
Далее необходимо прокинуть провода к ним. Тут уже приветствуется творчество. Желательно пробросить их так, чтобы не было заметно. В идеале — вместе с родными жгутами. Но я поступил проще и провел их под крылом.
Впустил в развороте двери (там, где мы заводили активатор замка водительской двери).
010.JPG ( 95,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 826
А вывел уже под копотом возле блока реле и горловины омывающей жидкости. Сделать это можно с помощью куска жесткой проволоки или крючка из нее.
011.JPG ( 101,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 849
Сирена подключается одним контактом на землю, вторым — к сигнализации. Концевик прикручивается к корпусу. Таким образом он сам находится на «земле», а его нижний контакт при зажатом концевике висит в воздухе. Как только капот открывается — на проводе от сигнализации должен появиться «минус». Это желательно проверить. Тестером или пробником.
Теперь переходим к багажнику.
Туда я тянул тоже 2 провода. Один — для концевика багажника. А второй — для активатора, чтобы отпирать багажник с брелока сигнализации.
Прокладывал по порогу. Там есть специальный кабель-канал.
012.JPG ( 115,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 930
013.JPG ( 103,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 758
014.JPG ( 112,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 840
107 Просмотр профиля
.
Теперь устанавливаем концевик и активатор в багажник.
015.JPG ( 86,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
На фото — в отверстие будет вставлен концевик. А активатор станет вниз, под его рейку так же пришлось просверлить 2 отверстия.
016.JPG ( 127,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 912
Вместо стандартной тяги активатора — я взял жесткую проволоку. Так удобнее было подцепить защелку багажника.
018.JPG ( 102,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 877
Один контакт активатора подключаем на землю (под любой болт), а второй — к нашему проводу. Убедитесь, что при подаче на этот провод + 12В у вас активатор срабатывает в нужную сторону — открывает багажник.
На стороне сигнализации — будем использовать дополнительное реле (как правило идущее в поставке с сигнализацией).
Для отпирания багажника сингализация использует обычно слаботочный «минус». Это означает, что там не стоит реле, а просто транзистор с открытым коллектором. То есть большой ток пропускать через него нельзя. Нужно подключать дополнительное реле.
Один управляющий провод дополнительного реле подвешивается на +12В, а второй — на провод сигнализации (слаботочный «минус» управления багажником). Также сюда рекомендуется подключить диод параллельно в обратном направлении, чтобы исключить эффект самоиндукции реле.
При нажатии на брелоке кнопки отпирания багажника на этом проводе появляется «минус», т. е. земля и ток начинает течь через реле. К общему (ОБЩ) выходу реле подключаем +12В (для управления активатором), а к нормально разомкнутому (НО) — подключаем наш провод, идущий на активатор в багажнике.
s004.jpg ( 15,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
Концевик багажника подключается напрямую к соответствующему проводу сигнализации. Если сигнализация имеет только один провод контроля концевиков — то оба подключаются к нему.
Выход на фонари.
Этот выход сигнализации служит для визуального оповещения (моргает фонарями). Подключать можно как к габаритам, так и к «поворотникам». Я подключал к поворотам. Найти выходы на них можно к примеру в жгуте кнопки «аварийной остановки» (аварийки). Для этого извлекаем кнопку. Нажимаем ее (чтобы повороты мигали) и ищем тестером или пробником те провода, на которых периодически появляется +12 В.
Затем подключаем туда наши выходы на фонари.
На фото это желтые провода, подключенные к проводам разъема.
019.JPG ( 90,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 957
Для красивого подключения — желательно разобрать разъем жгута. Тут потребуется острая тонкая отвертка, чтобы отжать все крепления. В данном случаи сначала желтой крышки, а потом и самих клемм. Но можно вклиниваться и так — просто зачистив ножом часть провода и подключив к ним свой. Я предпочитаю пайку, по этому эту часть сначала надо залудить, а потом припаять свой (так же залуженный) провод к ней. После чего спайку необходимо обернуть изолентой.
Концевик двери.
Этот сигнал как правило берут с уже установленных концевиков в дверях. Найти его косвенно можно в салонном свете. На лампу освещения салона заводится постоянно +12 В, а «минус» появляется только тогда, когда хотя-бы одна дверь открыта (или пока не щелкнули переключателем салонного света).
Для нас этот «минус» и будет сигналом для концевика двери.
Найти его можно в жгуте освещения.
s005.jpg ( 103,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1054
Находится он под стеклом справа. Там же есть его разъем. Необходимо его разъединить и тестером или пробником найти контакт, где появляется «минус» при открытии двери.
020.JPG ( 72,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1001
Затем впаять свой провод от сигнализации (концевик двери) в тот провод, где появляется «минус». На фото ниже это красный с белым провод, к которому припаян синий провод сигнализации.
021.JPG ( 76,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Реклама партнёров 107 Просмотр профиля
.
Датчик зажигания нужен сигнализации для того, чтобы понять, что машина снята с охраны и уже едет. Лампочка не будет моргать и еще пара приятных функций. Либо для того чтобы сработать в случаи охраны при появлении +12 В на этом проводе, включив сирену.
022.JPG ( 66,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
023.JPG ( 86,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 767
Но если вы все-таки решили ставить эту защиту, то подключается она следующим образом. На замке зажигания тестером или пробником находится провод на котором в момент вращения стартера появляется 12 В. Это провод на соленоид стартера.
Его необходимо перерезать. И в разрыв вставить нормально замкнутое реле.
s006.jpg ( 22,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666
Ну вот вот вроде и все. Подключаем секретную кнопку, прячем ее в секретном месте. Подключаем датчик удара. Крепим его желательно на железном элементе, ближе к центру кузова. У нас под панелью есть такое место.
Располагаем блок сигнализации где-нибудь подальше. Закрепите его там, чтобы он не болтался. Также закрепите дополнительные реле.
Все провода желательно собрать в пучек, чтобы они не мешались и аккуратно уложить.
В качестве бонуса расскажу еще один момент.
Как подружить сигнализацию с автозаводом.
s007.jpg ( 27,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 732
Ооооо… Как же затянулся данный процесс… Конечно я уже привык к тому что все делаю не спеша, но так долго еще не приходилось… А всему виной кто бы вы подумали, правильно ВРЕМЯ! Оно неумолимо бежит вперед и нам его постоянно не хватает… Ладно, это все лирика, думаю что можно начать свой небольшой, но думаю полезный рассказ.
…Вообще конечно странно, что авто, которое находится в нашей стране с уже не близкого 2006 года, на момент покупки (2012г.) не имело установленной сигнализации…
Решив что «пугало» всё же необходимо (банально кто-нибудь заденет, а ты и не узнаешь), мы решили купить сигнализацию, тем более мы имели право на скидку в «Руси» (это было лето 2012 года)…
При выборе сигнализации в учёт принималось следующее:
1) Небольшая цена, ибо практически все они одинаковы;
2) Наличие дистанционного запуска двигателя…
Так был куплен Alligator S-825RS…
Устанавливать решил сам (экономия должна быть экономной, а если честно, то я получаю удовольствие, когда делаю что-нибудь стоящее, и у меня получается!;)), тем более что опыт по этой процедуре уже имелся (установка сигнализации с АЗ на Nissan Almera N16), причём так же Alligator, только S-725RS… В прошлый раз всё оказалось намного проще, т.к. там я занимался заменой (хоть и простой на АЗ), а тут всё необходимо начинать с «0»-ля…
Огромное спасибо ребятам с www.march-club.ru, где всё подробно расписано и разжевано, необходимо только ПРАВИЛЬНО и ВДУМЧИВО читать написанное!
Расписывать установку полностью не считаю нужным, по ссылкам выше вы все найдете (ну или почти всё), остановлюсь в своём рассказе лишь на некоторых моментах…
Прежде всего мною была скачена инструкция по установке, распечатаны схемы подключения проводов, и уже мною сделан конспект по подключению… Это заметно упрощает процесс…
Далее поведаю о сирене. Я долго крутил-вертел её в руках, думая куда можно было бы её пристроить… В итоге, как и рекомендовалось на форуме, поставил её под правым крылом, над бачком омывателя…о_О Но это один фиг ппц как не удобно…
Теперь сделаю небольшое отступление: идея с расположением сирены под крылом – полная лажа (ИМХО)! В ходе эксплуатации, в результате того, что при установке (из-за ограничения в свободном пространстве) раковина была поднята вверх, к концу зимы она тупо умерла, когда же я её снял, оказалось что в ней полно льда… Хорошо что была в закромах еще одна сирена, прикрутил на саморез к моторному щиту за аккумом.
Провода от сирены и концевика капота/датчика температуры в салон завел через резинку по которой проходит тросик замка капота (это удобно в том случае если мы ставим сирену под крылом, ведь для этого мы снимаем пластиковый подкрылок, под которым находятся данные технологические отверстия).
Добавление: думаю, можно было так не заморачиваться и найти «проход» в более доступном месте на моторном щите.
Далее я начал думать как бы мне протащить «силовой кабель» от АКБ в салон (просто мне не хотелось все вешать на питание замка зажигания). Немного покумекав, решил: «А почему бы мне не воткнуться в штатный силовой кабель?» Таковой разъем был обнаружен в левом углу передней панели.
Добавление: этого в отчётах нет, хотя значительно облегчает процесс установки!
Раздраконив разъем, подключил силовые провода сиги к данному проводу:
Для подключения провода закрытия ЦЗ, из указанного ниже разъема (находится в месте, где проводка из двери входит в салон), был взят бледно голубой провод, с двумя полосами… Для открытия я не искал!;)
Далее были подключены силовые провода сигнализации к проводам замка зажигания, а т.ж. контроль запуска двигателя (по лампе АКБ), состояния педали тормоза…
После установки всего, авто становилось на охрану, двери исправно закрывались, сирена в случае несанкционированного доступа срабатывала… а вот автозапуск, к моему сожалению работать не хотел…:’(!
Долгое время разобраться со всем этим не получалось, и о чудо, у меня отпуск!:))
Первым делом использовал функцию самодиагностики сигнализации. В результате выскочила ошибка состояния педали тормоза (!).
Добавление: ТОВАРИЩИ, проверяйте тестером каждый провод, к которому подключаетесь, у всех цветовосприятие разное! Тем более в одном жгуте может быть несколько проводов, которые попали бы под описание типа «голубой» и т.д!
Провод переподключил, авто не заводится!(( Думаю дальше, может сама сига не выплняет своих прямых обязанностей, проверяю каждый силовой провод сиги – всё работает! Чудеса блин… Тут начинаю грешить на подключение обмана «умного ключа» (ну это там через диоды и т.д.), но в отчетах написано что при вставленном в замок зжигания ключе у людей всё работает! Вставляю – не работает!
Начинаю комплексовать…Ведь все ну просто ОБЯЗАНО работать, но почему-то, вопреки всем законы логики, не работает!
Я уже отчаялся, и решил складываться, когда меня посетила мысль ключ не только ВСТАВИТЬ, но и провернуть его в первое положение (АСС), и что вы думаете? ЗАВЕЛАСЬ! ППц, я был счастлив!))
Ну всё, раз завелась, можно работать дальше, благо направление уже ясно!))
Для начала при помощи тестера посмотрел что происходит при повороте ключа (смотрел на проводах, что подходят к замку зажигания: два тоненьких проводка — желтый и зеленый). При повороте ключа провода прозванивались, в обычном состоянии нет. Далее закоротил эти два провода на разъеме не со стороны замка – машина без проблем заводилась, но минус в том, что теперь рычажок поворачивался всегда! Меня такой вариант не устраивал. В результате выручило 5-ти контактное реле. Думаю, что после того как посмотрите рисунок ниже, все станет на свои места.
Описание: при подаче напряжения +12В на провод «Зажигание 1» (происходит при дистанционном запуске), реле переходит в замкнутое состояние, т.е. контакты 87 и 30 замыкаются, и мы наблюдаем эффект как и после того как просто закоротили эти 2 провода (зеленый и желтый).
Добавление: считаю схему, описанную мной, гораздо лучше чем та, что описана у одного из авторов статьи на марч-клубе с использованием диодов. Чем? Тем, что мы никак не влияем на данные провода и полностью имитируем наличие ключа в момент запуска и не более того, ведь там могут использоваться оч слабые токи.
Ну вот и всё! Надеюсь что на этом моя история с установкой сигнализации закончилась!;)))
И на моём счету уже 2 крокодильчика))
Нет, Alligator S-825RS не сломался, не глючил, приём был вполне себе не плохой… Просто захотелось пользоваться всеми благами цивилизации (запуск авто из любого места, открытие с телефона и т.д. и т.п.), тем более была свободная копейка! Как итог, на НГ супруге была подарена сига с АЗ StarLine A93 с встроенным GSM модулем, правда до её установки руки дошли только сейчас.
Ну а далее надо было вспоминать по схемам что я и куда подключал😁😁😁 Правда был нюанс — если раньше открытие можно было осуществить только со штатного ключа (просто на открытие я сигнализацию не подключал), то теперь я исправился, и подключил провод отвечающий за открытие ЦЗ (коричневый, тот что рядом с голубым на фишке у двери).
После установки "вылезли" некоторые непонятки:
1. При постановке на охрану двери почему-то не закрывались
Проверил подключение проводов, всё Ок, а потом вспомнил, что не подключил сам разъем на блоке сигнализации😁
2. При постановке на охрану не было сигнала сирены
В поисках проблемы я установил ревун который шел в комплекте с StarLine (изначально оставил на месте старый), но это не помогло, только потом, прочтя инструкцию я узнал, что с помощью меню Sound можно менять громкость сигнала закрытия и открытия, в итоге выставил на максимум, и это дало положительный результат.
3. Спустя некоторое время авто самостоятельно вставало на охрану
Исправил в меню программирования, поставив соответствующее значение.
4. Автозапуск не работал, что сопровождалось надписью "Тормоз" на брелке
Долго не мог понять в чём причина, несколько раз проверял провод, в итоге нашел в мануале, что если используется провод для подключения педали тормоза, то провод ручника надо кинуть на массу.😈 Как результат: надпись "Тормоз" пропала.
5. После устранения причины с "Тормозом", всё-равно не заводилась.
Надпись то пропала, но она всё-равно не заводилась, а всё потому, что изначально в программируемом меню стоит запрет на автозапуск, снимая который, мы добиваемся необходимого результата!
6. Симкарту надо активировать сначала на телефоне, а только потом вставлять в блок сигнализации (для этого его надо разобрать при помощи маленькой крестовой отвертки).
Как бы ничего страшного, но у меня уже давно телефон с МикроСИМ! Хорошо, что СИМ-ка идущая в комплекте, имела "линии разлома" и можно было выломать нужный размер, для последующей вставки в телефон.
Хотелось бы обратить внимание на:
1. StarLine экономит на бумаге, поэтому перед установкой необходимо скачать инструкцию по установке сигнализации, она есть на сайте, а в комплекте сигнализации её почему-то нет!
2. В комплекте идут две СИМ-ки — МТС и Биллайн. Я выбрал Биллайн из-за лучшего качества связи. Абонентская плата за тариф составляет 90₽ в месяц.
Остаётся открытым вопрос по контролю запуска двигателя. Сейчас он реализован по лампе генератора (или масла), хотелось бы завести на тахо или датчик коленвала. Как вариант можно подцепиться к синему проводу у блока АКПП (кто бы еще подсказал его местонахождение).
Замена заняла полдня, эмоции от сиги только пока положительные.
Сразу же установил себе и супруге приложение для управления функциями сигнализации. В случае тревоги, сига начинает звонить на телефон владельца. Так же приложение может уведомлять о открытии, закрытии, запуске авто…
Тамагавк не бери. уменя такой стоит гЛЮЧИТ жУДЬ
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
установка от 4500 до 6000 гдето стоит. Экономить на установке не рекомендую. будут потом проблеммы
по поводу KGB - нормальная сигналка, качество не хуже, чем у конкурентов, поставил себе недавно - претензий нет.
а вот установить дешево и качественно не получится, KolemBass прав, 5 рублей - нормальный ценник. и это при условии, что в дверях и крышке багажника авто есть электрозамки. если же комплектация "деревянная", как было в моем случае, то меньше чем за 7 тысяч вряд ли кто возьмется устанавливать.
Отписал в личку)))
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Дешевле 5000 с автозапуском качественно не поставят. + еще надо не забывать про щштатные иммобилайзеры обход его 500 руб. итого 5500 минимум, хотя на Марче его нет)))
Deess писал(а): Отписал в личку)))
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Дешевле 5000 с автозапуском качественно не поставят. + еще надо не забывать про щштатные иммобилайзеры обход его 500 руб. итого 5500 минимум, хотя на Марче его нет)))
Услуги по бухгалтерскому сопровождению, заполнение деклараций на возврат НДФЛ.
Прошу предварительно писать в личку.
взламывают почти все сигналки, в том числе и те на которые вы глаз положили если говорить о взломах с помощью кодграбберов, то на сегодняшний день есть две сигналки которые точно ещё не взломали это Pandora и Сталкер, есть ещё парочка, но я не помню их названия.
Yan-G , честно говоря, я бы и без сигналки обошлась. Вот только мужа на мороз ночами гонять не хочется, а без машины из нашего района на работу не добраться. Чудоодеяло, я так думаю, ерунда в морозы. Розетку мне во двор не выкинуть - окна в другую сторону. Вот и приходится искать варианты побюджетнее.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Deess , на мою машинку вряд ли кто покусится. морозы только разве что. от них и сигналка
Услуги по бухгалтерскому сопровождению, заполнение деклараций на возврат НДФЛ.
Читайте также: