Установка сигнализации на москвич

Обновлено: 08.01.2025

Центральный замок уже установлен. Основной блок сигнализации нужно установить в салоне в месте, где он относительно не подвержен влажности. Себе я установил на левой панели кузова, симметрично от реле поворотов. Можно устанавливать, как большинство за панелью приборов, но так труднее будет пробратся к ней, если чего надо будет изменить.

В инструкции в принципе все доходчиво написано и "нахимичить" что-то сложно, но все же у меня возникли сложности с подключением к центральному замку, так как блок имеет встроенное силовое реле, и сначала я подключился к нему. А когда подключал к ц.з., то провода надо менять внимательно, потому что проводов многовато и можно легко потеряться.

Если возникли сложности с ц.з., то можно смело подключать к силовым контактам реле основного блока — оно вытянет не напрягаясь. Но тогда машинка будет закрываться только с брелка, а я хотел, что бы закрывались все двери и от ключа. Пришлось повозится.
Дальше датчик удара. К нему 2 условия установки:
1. Он не должен находится возле нагревательных предметов. Так что подальше от печки.
2. Он должен быть как можно плотнее прижат к кузову с ровной поверхностью.
Идеальный вариант посредине кузова, будет отзывчивость в ровной степени, но-о…

Установка СИД не проблематична.

А вот этот дротик надо как можно выше поднять — это антенна блока сигнализации, которая влияет на дальность приема сигнала от брелка. Проверено, если вытащить повыше — лучший прием!

Антенный модуль рекомендуется устанавливать вверху лобового стекла. Либо вверху слева или вверху посредине. Он отвечает за сигнал от сигнализации до брелка.

Кнопочку «Valet» рекомендуется прятать в тайном месте, но в тоже время она должна быть и легко доступна, так как с ее помощью можно ставить-снимать сигнализацию без брелка (вдруг батарейка сядет), перепрограммировать функции. Прятать или нет решать вам.

Rub прокат аренда автомобилей архангельск. Investment strategy best Investment. Мы готовы предложить на Mitsuber ml33r, lw321f, ml40r, ml333n, ml30n тут.

Группа: Удаленные
Сообщений:
Город:
Автомобиль:

Добавлено (Сегодня, 23:55)
---------------------------------------------
часть 2
Уфф, все с механическими блокировками разобрались, теперь перейдём к блокировкам электронным. Первое, что рекомендую сделать - это установить активаторы на двери (по русски - электроприводы замков). Вешать их нужно параллельно салонным ручкам. Для чего это делается. Любой маленький замочек двери или багажника может быть открыт двумя способами. если замочек старый и порядком изношенный -то просто ножом или похожим ключом, если достаточно свежий - забиванием в него отвертки с последующим силовым скручиванием. Действует всегда Если повесить блокировку параллельно ему, то при сворачивании замка дверь можно будет открыть. А вот при блокировки ручкой продеться либо сдвигать тяги линейкой (изучив содержимое двери честно говоря таки и не понял, каким образом можно открыть дверь М412 линейкой), либо бить стекло. Кстати, есть два вида активаторов, 2 контактные и 5 контактные. 3 дополнительных контакта использованы для переключателя. Активатор выдвинут - они замкнуты, задвинут - разомкнуты, или наоборот, не помню. Мысль в том, что для открытии двери обязательно нужно сдвинуть активатор, при этом сработает контакт, то есть мы имеем срабатывание сигнализации не при открытии двери а уже при её разблокировании , это хорошо )).
Не стоит забывать и про концевики дверей. Концевик - это такая кнопка, которая ставиться на косяк дверного проёма с таким расчётом, что при полностью закрытой двери она нажата, а уже при чуть приоткрытой отпущена. Лучшим решением будет установка 4 новых концевиков на двери и 2 на багажник/капот. Хотя можно использовать уже установленные концевики, использующиеся для включения света в салоне, но их как правило всего два - на левой передней и на правой задней дверях. Хотя я все таки рекомендую отдельные концевики, т.к. штатные пропускают через себя приличный ток да и возраст их совпадает с возрастом автомобиля и со временем контакт в них ухудшается (может замечали - иногда свет в салоне не загорается). А оно нам нужно? Итак, мы имеем два способа узнать что машина отрыта - концевики и контакты в активаторах. Также во всех сигнализация есть датчик удара. Плохо когда он встроен в основной блок сигнализации, лучше когда стоит отдельно. Устанавливать его нужно на металлические детали кузова, как можно жёстче, чтобы он мог улавливать удар по любой части машины ( в частности по стёклам). Какие косяки встречаются на этих этапах? Либо не устанавливаются все концевики , либо датчик удара прилеплен на лобовое стекло или торпеду. В первом случае он либо будет орать на дуновение ветра, либо, при снижении чувствительности, не будет орать при разбивании заднего стекла. Во втором случае ему будет все пофигу Какие слабые места в полученной системе? Если угонщик залез в машину и закрыл дверь, то сигнализация через 10-20 секунд успокаивается и больше не срабатывает до открывания двери. Хотя если на сигнализацию подключены и активаторы дверей ( те 3 провода о которых я писал) то она будет орать до тех пор, пока не будет заперта дверь. Не каждый угонщик догадается запирать за собой дверь на замок Если всё - же догадался, то здесь нам поможет датчик объема. Он реагирует на изменение объема салона, то есть на телеса угонщика. Кстати, датчик объема полезен ещё и тем, что сработает когда угонщик, отжав дверное стекло вниз засунет в салон руку, чтобы открыть машину изнутри. Как правило датчик объема устанавливается на торпеде на такой тоненькой ножке , как его обезвредить за пару секунд вы уже догадались? Поэтому крепить, надо намертво и так, чтобы проводку видно не было. Тут минус в том, что датчик должен "видеть" салон и по сиденье его не запихаешь. Опять таки, датчик выдаёт ложные срабатывания при наличие в его поле больших металлических деталей (стен гаража, припаркованного рядом КамАЗа и т.д.) поэтому рекомендую покупать датчик с одной зоной срабатывания и тщательно его настроить. Что значит с одной зоной ? У датчика есть две зоны. Скажем мы отрегулировали первую зону на 2 метра, а вторую на 1 метр. грубо говоря когда к датчику подходят на 2 метра сигнализация просто несколько раз попискивает. (как при несильном постукивании по кузову при установленном двух зонном датчике удара) а при подходе на 1 метр сигнализация начинает орать. Польза от этого сомнительная, зная, что в машине есть датчик объема угонщик потратит лишние пять минут перед началом угона чтобы его найти

Добавлено (Сегодня, 23:59)
---------------------------------------------
часть 4
Теперь про выбор сигнализации. После прочтения всего выше написанного вы знаете, что "крутая" сигнализация по степени защиты не сильно отличается от простой, т.к. её угоноустойчивость зависит в первую очередь от того, как сигнализация установлена. Конечно, есть отдельная ценовая категория -сигнализация с радиоблокировками (когда для блокировки используются реле внешне не отличимые от стандартных, и срабатывающие от радиосигнала с блока сигнализации, то есть реле ничем с блоком не связанно, из-за этого отличить такое реле от заводского очень сложно) но это уже отдельная тема . Итак, стоит определиться, нужен пейджер или нет. В принципе, штука это полезная только тем, что при срабатывании сигнализации пищит и пейджер. Но если учесть, что дальность у него маловата (в городе дай бог метров 200-300) то стоит задумываться , стоит ли доплачивать за него 1000-1500 рублей. Возможно имеет смысл купить пейджер отдельно. Нам от сигнализации требуются следующие функции : выход для блокировки нормально разомкнутым реле (на этот выход подается напряжение когда машина снята с охраны), выносной датчик удара, выходы для управления активаторами и брелок с возможностью одной кнопкой ставить машину на охрану, а другой кнопкой с охраны снимать. Сигнализация, удовлетворяющая этим требованиям стоит от 1000 рублей и выше. Сирену нужно брать автономную (они почти все такие) и стараться найти ту, звук у которой наименее распространенный, чтобы не бегать к окну при срабатывании сигнализации соседа с такой же сиреной. Сразу после покупки рекомендую сирену разобрать и всю плату покрыть слоем герметика, т.к. она особо чувствительна к конденсату. В общем можно вполне уложиться в бюджет 1500-1800 за сирену + сигнализацию + активаторы + реле.

Подключение сигнализации.
Тут можно сказать только одно - читайте инструкцию, в ней расписано какой провод куда должен идти, какие кнопки нужно нажать на брелке для программирования параметров сигнализации и т.д. Советую обратить внимание на продолжительность импульса идущего а дверным активаторам, есть возможность установить 20 секунд НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, спалите активаторы.

Добавлено (Сегодня, 00:00)
---------------------------------------------
часть 5
Установка активаторов.
Здесь я расскажу как я ставил активаторы (центральный замок). Изначально хотелось двигать активатором не дверную ручку, а собачку замка водительской двери, т.к. это проще, но отказался от такой затеи по трём причинам. Во первых безопасность - при аварии есть хорошая возможность, что активатор не сработает (не будет питания или будет повреждён блок сигнализации) мне бы очень не хотелось оказаться запертым в машине в критической ситуации , во вторых взломоустойчивость - при сворачивании замка снаружи дверь можно открывать, в третьих наглядность - по положению ручек видно, заперты двери или нет. Но у такого подключения есть и недостатки - во первых придется дорабатывать дверные ручки, а во вторых, если сгорит предохранитель привода активатора или сильно сядет батарея, то для того, чтобы открыть машину придётся подлезать под капот и вручную подавать питание на активаторы, либо открывать машину линейкой.
Что идёт в комплекте с активатором : сам активатор, планка непонятного предназначения, железный штырёк для соединения замка с активатором и зажим , позволяющий скрепить между собой 2 железных штырька (видимо для того, чтобы можно было регулировать их длину).
Итак, для начала нужно доработать салонные ручки открывания дверей таким образом, чтобы для их перевода из среднего положения в положение "дверь заперта" не нужно было прилагать большого усилия. Для этого снимаем с двери ручки стеклоподъемника и дверного замка, снимаем подлокотник, обивку двери. Находим штырёк, на который была надета ручка открывания двери. Штырёк торчит из треугольной штуковины, которая крепиться тремя винтами к двери, из штуковины выходит тяга, идущая к замку двери. Отсоединяем тягу от штуковины, откручиваем её (штуковину) и снимаем с машины. Теперь нужно её разобрать, что сделать непросто по причине того, что собранна она на заклёпках. Заклёпки придется высверлить, содержимое штуковины достаточно простое, нам нужно подточить пластину, приваренную к штырьку таки образом, чтобы можно было легко двигать ручку в положение запирания двери, и ручка при этом не падала под своим весом. Я это делал болгаркой, но можно обойтись и напильником . Собрать штуковину обратно можно либо переклепав её, либо вставив вместо заклёпок винты с граверными шайбами, я выбрал второй вариант, т.к. заклепать как было я бы не смог. Ставим доработанную штуковину обратно на машину. Теперь ищем тонкий железный штырёк, диаметром около 1.5-2.5 мм, провод не подойдёт из-за того, что он гибкий, а нам нужно с его помощью двигать дверной замок, в общем ищем штырёк, не сильно отличающийся от того, что идёт в комплекте с активатором, т.к. длинны "родного" штырька нам не хватит и придется её нарастить, используя зажим, идущий с активатором в комплекте. Берём вытащенный из закромов штырёк, и делаем на его конце петлю. для этого находи гвоздь диаметром около 4 мм и загибаем вокруг него штырёк с помощью плоскогубцев, молотка и такой-то матери. Согнули? Ок, теперь у вас есть выбор, либо играть в проктолога и надевать штырёк не снимая замка, либо снять замок и надеть штырёк. Куда его нужно надеть - если проследить за работой замка, то видно, что тяга от дверной ручки подходит к замку, и качает рычаг с прорезью, в эту прорезь входит штырек, который при движении дверной ручки ходит вверх-вниз и в одном из своих крайних положений (кажется в верхнем) блокирует замок. Вот на этот штырёк нам и нужно надеть нашу свежесогнутую петлю, причём желательно с некоторым натягом (если петля сидит слишком легко, то надо её немного сплющить с боков) Первый раз (когда делал водительскую дверь) я снимал замок, на пассажирской двери я одел петлю не снимая замка, то есть подлезть можно. Итак, у нас есть штырёк, свисающий из замка вниз, если его двигать - двигается и ручка замка. Осталось установить и подключить активатор. Ставиться он на заднюю (по ходу движения ) стенку двери. Точное положение необходимо подобрать самим. Как это лучше всего сделать - проденьте в ухо активатора идущий с ним в комплекте штырёк и соедините между собой штырёк активатора со штырьком , свисающим из замка, но не намертво, а так, чтобы можно было регулировать расстояние между активатором и дверным замком, теперь опустите стекло в самое нижнее положение и найдите такое расположение активатора, при котором он не задевает приводом за стекло. Он будет находиться в нижней части двери. Далее берём гвоздь пробиваем в двери две дырки и прикручиваем активатор, окончательно регулируем длину тяги, нужно следить за тем, чтобы активатор был в крайнем положении при разблокированном замке, тогда хода активатора хватит (даже с запасом в 1-1.5 см) для запирания замка

--------------
Предисловие
--------------
В данном рукожопстве я решил постараться рассказать об установке данного устройства, максимально просто. Также я постараюсь ответить сразу, на самые часто возникающие вопросы, которые возникли, также и у меня самого лично в начале. Данное руководство будет показано на примере установки Sheriff APS-2400v2. В других системах охраны, устанавливается по тому же принципу, только могут меняться цвета проводов и немного способ подключения.
--------------
Устанавливаем сигнализацию на примере Sheriff APS-2400v2 в Москвич 2141:
--------------

Самый частый комплект:
— Центральный блок сигнализации с интегрированным датчиком удара.
— 2 брелока-передатчика.
— Комплект проводов.
— Светодиодный индикатор состояния охраны.
— Сервисная кнопка Valet.
— Концевой выключатель капота.
— Инструкция пользователя, схема подключения, гарантийный талон.

Вскрывая комплект сигнализации мы можем часто увидеть что чего-то не хватает, либо не знать о нехватке вообще: делается это в угоду маркетингу и понижению стоимости для привлекательности.

Требуется докупить(если нехватает):

— Соленойды замков — номер 1 на фото — Предназначены для открывания-запирания замка в Вашей двери. Не обязательно брать дорогие. Если пипмочка на вашей двери движется легко — достаточно самого простого соленойда, с тягой в районе 6кг, и ценой в 300 рублей за штуку. Если механизм туговат, и смазывание механизма не помогает, Вы можете купить коленойд с большим усилием. Покупаем столько штук — насколько дверей требуется установить.

— Сирена — номер 2 на фото — Тут также нестоит сильно выбрасывать деньги на ветер. Если у Вас простой блок, с рупором на 2 провода — достатоно купить любой рупор мощностью 20 или больше ватт… Однотональный или много-тональный брать, пусть зависит от лично Вашего вкуса.

— Много проводов разных цветов — Сечение 1,5 — 2 мм2 — советую покупать в автомагазнике шмотками по 5 метров, по длинне идеально почти везде встаёт… выбор цветов большой… Больше всего берём чёрного цвета от 3 штук по 5 метров (минусового контакта есть много где, и он должен быть обязательно правильного цвета.)

— Диод — 2 штуки — номер 3 на фото — потребуется для подключения освещения. Мощность от 6А.

— 4-Контактное реле (По надобности) — Количество зависит от того, сколько доп оборудования вы собрались подключать.

— Концевики ручного тормоза — ВАЗ(ВК-409) — номер 4 на фото — от 1 до 3 штук, подойдут и другие, но эти "Такие же как в стоке".

— Концевой выключатель багажника (я брал Rexant)

— Свёрла на 3, 8, 9,5, 10 и возможно пригодится на 12

— Дрель (именно дрель, шуруповёрта будет мало я думаю.)

— Шайбочки М8-М9 c окружностью чем больше тем лучше…- номер 6 на фото

— Резиновые гофры дверей, и герметик (какие подходят покажу в статье)

— Привод замка багажника (по желанию) — номер 5 на фото — Если вы хотите открывание багажника "с кнопки, как в иномарках", тогда вам потребуется привод замка, реле и кнопка соответственно.

--------------
Непосредственная установка: Шаг 1
--------------
Определитесь с местом установки блока сигнализации. Учтите !Это очень важно! В идеале должно быть так: для того чтобы добраться до блока, требуется снять как минимум одну деталь. Как пример могу предложить: За приборной панелью или внутри торпедо — над центральным воздуховодом (придётся здорово извернуться чтобы там прикрепить) или любое другое угодное Вам.

Где я поставил из всех мест, по понятным причинам не покажу.

--------------
Непосредственная установка: Шаг 2. Установка концевиков дверей
--------------
Далее я предлагаю пойти с конца, и сделать сначала самую грязную и ответственную работу: Просверлить концевые выключатели дверей.

Чаще всего, в нашем автомобиле, с завода идёт всего один концевик — Водительской двери, для включения освещения салона.
Заранее оговорюсь… Другие концевики мы будем сверлить по образу и подобию этого, чтобы в будущем соеденить с ним. Бонусом такого соединения станет включение света салона со всех дверей.

Размечаем положения будущих отверстий под дверями карандашом (Возможно в пассажирской передней будет маленькая дырочка-намётка под штатное положение). Сверлим отвертия сверлом на 3 или анологичным. Требуется для того чтобы в будущем сверло не повело, а если и поведёт, чтобы всё не зафаршмачить… Далее рассверливаем на 9,5…(Если Ваше сверло сильно "бьёт" можно на 9 и дальще по ситуации.)

После просверливания дырок… и примерки в них концевиков, позанимаемся камасутрой. Шайбочки, о которых я говорил в начале, подгоняем таким образом, чтобы они наворачивались на резьбу концевика. И далее прикладывая внутри стойки эту шайбочку к отверстию, снаружи заворачиваем другой рукой концевик… это позволит компенсировать косяки по отверсию, если вы их допустили и даст дополнительное крепление для надёжности. Также если совсем и подлезть шайбой никак… на помощь может прийти 2-х компонентный эпоксидный клей… что-то типа момента эпокси(но если решили использовать его, следите чтобы контакт с кузовом сохранялся прямой).

Проверяем контакт (способ на выбор):
— Берём мультиметр и включаем проверку замыкания (при соединении проводов пищит)…и в отжатом состоянии концевик должен пищать, в нажатом нет.
— С одной стороны подключаем минус аккума, с другой стороны контрольую лампу, замкнутую на +… и в отжатом состоянии лампа должна гореть, в нажатом нет.

Если всё хорошо, тянем провод, к которому будут подключены все концевики. Он должен быть чёрного цвета (потому что у нас в машине подключается через массу)
Далее подключаем общий чёрный провод — к жёлтому, идущему от концевика водительской двери. Если всё сделали правильно, то при открытии дверей (на которых концевики) будет включаться свет в салоне.

--------------
Непосредственная установка: Шаг 2.1 Установка концевиков Капота и багажника
--------------
Тут уже всё просто:
— У багажника — можете взять концевик как у меня, и просверлить отверстие в пластике багажника (как на фото). Единственное потребуется соеденить в 2 местах данный концевик. Один провод, будет к концевику капота, и будет надеваться клеммой на концевик багажника… а второй провод, должен крепиться через круглую клемму, на резьбу и подключаться к (-) задней фары.

— У капота — родной концевик не хотелось колхозить, как следствие: Просверливаем где-либо рядом дырку на 8мм, так чтобы закрытый капот мог надавить на тот концевик, который вы установите в это отверстие… и разомкнуть его. Далее к этому концевику подключаем провод от того, который на багажнике…

NOTICE: из салона под капот, провод можно просунуть вместе с основным жгутом проводки. Если вам кажется что там некуда, возмите проводочку и предварительно суньте из салона в резинку, и поймёте что места там полно.

--------------
Непосредственная установка: Шаг 3. Установка Приводов дверей.
--------------
Самый простой шаг, Вопреки всему что кажется. Гоните плохие мысли.
Снимаем обшивку двери… примеряем визуально соленойд(привод двери)… сверлим 2 дырки под его. Затем комплектный шток (такая проволочка которая вставляется в соленойд), изгибаем так, чтобы он щёл к тяге, которая двигается, когда вы поднимаете или опускаете пимпочку двери. Вставляем шток в соленойд. Устанавливаем в дверь, прикручиваем к тягам внутри двери.

Готово. Правда обшивку одевать ещё рано.

--------------
Непосредственная установка: Шаг 4. Проводка дверей.
--------------
Я перепробовал все виды гофр для проводки, из тех что продаются в таз-магаз ближайших.
Решением стала просто прямая гофра… Просверленная сбоку в стойку и в двери (как на фото). Далее замазано герметиком для надёжности. Сверло на 10 или 12 мм(по ситуации).
Требуется снятие крыльев автомобиля.

Почему именно эта гофра? — Её можно грамотно разместить, и она не перелеламывается при открытии закрытии дверей.

Далее соединяете 2x1.5мм провода с одной стороны и просовываете через гофру в салон… вытащить из стойки в салон можно через отверстие ограничителя двери со стороны салона.

--------------
Непосредственная установка: Шаг 5. Дополнительная проводка.
--------------
Колхозно, По-быстрому: можно запитаться от прикуривателя.
По нормальному: протянуть от клемм аккума в салон по проводу, чем толще тем лучше, установив на него предохранитель 15А в держателе. Также может пригодится этот провод для правильного подключения магнитолы не штатной.

--------------
Непосредственная установка: Шаг 6. Установка орала.
--------------
Ну тут у меня с прошлого лета остался кронштайн, и у меня небыло выбора, кроме как поставить как на него, также запасным вариантом может быть в районе бачка омывателя)

--------------
Непосредственная установка: Как правильно соединять провода?
--------------
Лучшим медодом соединения на мой взгляд является скрутка. Правильно сделанная и пропаянная скрутка не имеет проблем с коррозией и имеет отличный контакт.
Подробнее об этом вы можете почитать тут: www.drive2.ru/l/561045600355745910/ и www.drive2.ru/b/537365418428334200/
Использование скотчлоков недопустимо потому что — они окисляются, они режут прововод, они ненаёджны и не расчитаны на большие токи… они для обычной проводки, но не автомобильной.

--------------
Подключение блока сигнализации:
--------------
Установку я предлагаю рассмотреть на примере схемы охранного блока моей сигнализации…

Как правило здесь всё просто: видим нужный цвет провода — подключаем, ненужный — вынимаем или обкусываем (!в конце!).

Как подключается на данной схеме?
— Оранжевый — Обкусываю (по причине, меньше заморочек, меньше поломок, лучше работает и вам советую, если автопром отечественный)
— Белый/чёрный — Подключаю к красному проводу сирены, чёрный от сирены идёт на кузов.
— Белые провода подключаю к кнопке аварийной сигнализации (Подробнее ниже)
— Тёмно-зелёный — к проводу из Шага 2 (если отдельно канала под это нет, подключаем к проводу из шага 1)
— Красный к тому проводу, который идёт к плюсовой клемме аккумулятора (шаг 5)
— Коричневый к общему проводу того что мы подключали в шаге 1…
— фиолетовый обкусываем… он нам не нужен, так как у нас концевики через (-)
— жёлтый к фиолетовому проводу замка зажигания
— красный/белый — к тому проводу, который идёт к плюсовой клемме аккумулятора (шаг 5) установив на него предлохранитель 5а, если нет.
— Тёмно синий на реле управления приводом замка багажника (если вы его решили сделать, если нет обкусываем)
— Чёрный/белый — На центральный замок, если есть… если нет, обкусываем… отличвается от "Белый/чёрный" тем что основной цвет провода белый, и на нём идёт чёрная чёрточка а не наоборот.

--------------
Как подключать свет?:
--------------
Берём белые провода с раьёма блока — припаиваем и изолируем на них диоды… согласно аноду и катоду…(если припаяли неправильно ничё страшного… не включайте аварийку… попробуйте после полного подсоединения системы… закрыть или открыть машину. если свет сработает, вы всё припаяли правильно, если нет. надо было наоборот…) делается для того, чтобы когда вы включите аварийку, не прилетело блоку… и если в нём нет защиты, он сгорит.

Достаём кнопку аварийки…

В ней есть с одного краю 4-ый и 12 контакт (они будут с одного краю, самый верхний и самый нижний, и идут непосредственно на лампочку поворотника).

--------------
Подключение дверей:
--------------
в данном случае на провода оранжевый и синий/белый подсоединяю предохранитель 15а…присоединяю их к + проводу из шага 5…
белый и зелёный присоединяю туда же, только к —
Провода из двери скручиваю вместе по цвету… и присоединяю к белому и жёлтому, до правильной работоспособности…

--------------
Вроде всё готово! Вы молодец, можно шашлычок!
--------------
Всем добра! Дизлайк, Отписка! Фото не все мои, так что если что спрашивайте.
--------------
Хейтеры идут мимо… на создание поста потрачено много времени. Адекватная критика приветствуется

И так, начнем наш длительный рассказ по установке сигнализации на мой Москвич. )
Решили установить сигнализацию с обратной связью, ибо знать орет Москвич где то за окном 9 этажа или нет.:)
Как обычно решили поехать в сервис и узнать во сколько нам это встанет. Никто в нашем городе не устанавливал еще сигнализации на Москвич и не знают как это делается, ибо там нет привычных "шпингалетов". Последний выбор пал на "Farsh студию". Там нам конечно не отказали, но предупредили что тоже ни раз не занимались подобными вещами. Ну мы спросили во сколько нам это встанет, на что услышали 500-600 рублей за дверь + работа. Притом что на классику ставят 350 рублей за дверь.
Ну я посоветовался с другом <pomapoma="Романом">, с которым в последствии осуществили замысел, и решили делать все сами.
У Романа были знакомые в другом сервисе, к которым мы обратились для выбора сигнализации и уже её настройки. :)
Значит купили мы сигнализацию alfa two way 168F-02, 5 приводов, 30 метров проводов, 4 концевика, 4 гофры и салонную кнопку для багажника)
Ну весь наш этап разбился на 3 части:)
И так, начинаем:)))))

ЧАСТЬ 1
Установка приводов в двери.

Ну начали сначала разбирать пассажирскую дверь, решили первоначально модифицировать её))

Снимаем вот эту треугольную штуковину с тягой

Разбираем замок, который не представляет какой либо сложности внутри, и стачиваем эту хрень, чтобы привод смог толкнуть тягу чтобы открыть/закрыть замок :))

После установили привод в дверь, что составило небольшие трудности, при открывании окна. Но мы их решили.

Проверили, работает, все четко:)
Конечно замучились стачивать хрень в замке и сжимать разжимать пружинку, чтобы замок открывался и закрывался хорошо, но мы справились, что, не мужики чтоли :)
После возникла еще небольшая неприятность: обшивка задевала крепление толкателя к приводу, но мы решили эту проблему быстро :)

Ну вот и закончили мы так пассажирскую дверь.:)
Аналогично и другие)
Хотя привода в задние двери было установить гораздо легче.

Всем привет.В этом обзоре я расскажу о центральном замке для любого автомобиля и как я его установил на свой Москвич 2141.
Бывали у меня случаи что забывал закрыть двери, особенно одну заднюю.Месяц назад решил попросить центральный замок.Взял для обзора (п.18) самый простой без сигнализации, во первых она мне не нужна так как такие автомобили можно открыть отверткой, да и я побоялся с установкой, вдруг не смогу правильно установить либо вообще перегорит у меня она. Выбор упал на простейший ЦЗ без каких либо примочек, функция была одна закрыть/открыть двери с брелка.

Посылка пришла немного в помятой и порванной упаковке, но содержимое в полном порядке

Ну и по стандарту начинаем с содержимого. Первое что лежит в упаковке это 4 привода. Три привода 2х контактных и 1 привод 5-ти контактный, который идет на водительскую дверь

Ход штока привода составляет примерно 2,5см. Сила нажатия как указано в инструкции 3кг, но мне кажется, что там 2,5кг максимум
Крепления контактов привода с основными проводами соеденяются такими креплениями, которые прочно держатся несмотря, что при установке ЦЗ я несколько раз снимал их

Далее в наборе у нас крепления для приводов

И их размеры

Так же в наборе идут крепления под спицы привода и саморезы.В процессе работы вам нужно будет еще 8 саморезов

Что меня порадовало в комплекте так это провода, за это я ставлю огромный +.Мало того, что длины мне полностью хватило и даже был небольшой запас, так еще все провода по парно скреплены изолентой, что не даёт вам что-то подключить не правильно, инструкция не понадобилась, все очень понятно и без нее.К качеству проводов вопросов нет, толщина и качество изоляции хорошее. Ниже будет ролик в нем я разложил все провода и вы увидите длину, так на фото не смог все показать

Следующий на очереди это блок управления. Сам он невелик 8х10см

Имеет 8 контактов, антенну 12см и проушины для саморезов, но я его закрепил на двухсторонний скотч который был в комплекте

Последнее, что идёт в комплекте это 2 брелка. Размеры их уточнять смысла не вижу. На нем 2 кнопки зарыть/открыть, все просто и понятно.Кнопки закрываются, между ними при нажатии горит синий индикатор. Синюю защитную плёнку так и не снял, держится до сих пор да и так красивее)

Запитан пульт от 12v батарейки

Инструкции, либо каких то мануалов в коробке не было что меня удивило, хотя схема подключения есть на коробке.
Приступаем к установке

Первым делом в авто магазине я купил S образные гофры, посчитал что их легче всего устанавливать, думал взять жигулевские, но не пойму как их ставить, для меня это трудно.

Далее разобрал обшивку дверей и снял ограничители, что бы можно было сделать отверстия.

Тут же сделал первую ошибку, как и думал. Отверстия получились практически друг напротив друга и гофра ломалась на пополам при закрывании, а это водительская дверь где идёт 5 проводов
Позже я просверлил ниже отверстие где отметил стрелкой

Не учёл тот факт, что отверстия должны быть не друг напротив друга а одно выше другого, вот как на остальных дверях

Отверстия делал маленькими сверлами, далее рассверливал по больше, все боялся что будет перебор и гофра при открытии будет вылетать, но все получилось удачно
После установки гофр я приступил к установке приводов. Их в передние двери я поставил без планок которые шли в комплекте, просто прикрутил их к внутренней части двери

На задние двери привода установил вот так

Планки оказались плохого качества, при первом изгибании она у меня лопнула

Поэтому крепил я их прямо, просто вдавливая руками в дверь до тех пор пока привод будет в ровном положении. Особое внимание уделяйте на зажатие всех креплений к замку дверей, так что бы при закрытии спица не вылетела из своего крепления! После установки приводов накинул провода проверить все ли работает. И ту появилась следующая проблема.Силы привода не хватает что бы закрыть двери,3 двери не закрывались.Так как автомобиль у меня не новый (27 лет) замки, внутренняя часть двери, стеклоподъемники все это было смазано маслом, которое с годами загустело и покрылось пылью. Большим количеством WD-40 обильно смазал все замки после чего они закрываются в 1,5 раза легче. У владельцев ВАЗ за частую аналогичная проблема. На ВАЗовских замках стоят по 2 пружины,1 нужно снять и привод ее легко закрывает.
Когда убедился, что все привода работают приступил к проводке. Как я писал выше длины проводов хватило.
Блок управления я установил под рулем, на благо места много

Минус от блока я кинул на кузов, а именно закрепил на болт ручки открытия капота

Плюсовой провод я протянул напрямую к АКБ

После второго открытия корпуса предохранителя он у меня развалился в руке и поэтому я решил его заменить на более прочный, заодно провод протянул в гофру

Ну и в самом конце установки собираем двери и всю обшивку обратно, наверно эта работа занимает большую часть времени всей работы. И вот тут у меня появилась последняя проблема. После установки карт дверей они снова не закрывались, а причиной послужило то что обшивка зажимала шток замка, пришлось надфилями стачивать там где я отметил стрелками, что бы шток ходил свободно

Так как это простейший ЦЗ, тут нет привязки к аварийке, что бы при закрытии/открытии они мигали для визуализации.Перерыв весь интернет наткнулся на такую схему, как скрестить цз с аварийкой

Очень загорелось так сделать, хоть и знал, что если подключу не правильно, то сгорит блок управления и +проводка в авто, но все таки решился.
Купил все необходимое это 4х контактное реле и 2 диода, что бы при включении поворотников или аварийки не закрывались двери

Пока выглядит все так, просто накинул провода, еще не успел все обпаять и изолировать, но зато Вам будет понятно.
От ЦЗ берем синий и зеленый провод именно они идут на привода

Постоянны + я взял от замка зажигания

Ну и + от левого поворота и правого я взял от кнопки аварийки

На фишке обозначены цифрой 4 и 12, либо ищем по схеме

Ну и само реле

На благо всё получилось с первого раза, выглядит это теперь вот так