Установка сигнализации марк 2 90
На машине, когда она была куплена мною, была установлена сигнализация MagicCar без обратной связи и автозапуска, а так как машине предстояло зимовать на улице автозапуск был просто необходим. В связи с этим начались поиски новой сигнализации. Выбор пал на StarLine A91 за соотношение цена качество и за то что в ней нет ничего лишнего для меня. Сперва думал отдать в сервис на подключение, но любопытство меня пересилило и я решил сам заморочиться с подключением. Когда приобрел заветную коробочку и увидел схему, сомнений не осталось что делать нужно самому.
Подключение к замку зажигания с блокировкой стартера и автозапуском разъема Х-1:
Подключение центрального замка разъем Х-2:
Много людей пишут что нужно впаиваться в саму плату ЦЗ, этого делать не надо, так как в ногах водителя под блоком предохранителей есть разъем в котором два провода коричнево-красный и коричнево-белый как раз и отвечают за вкл и выкл )) к ним подключаем синий и зеленый. Синий с черной полосой и зеленый с черной полосой обрезаем, а черный с красной полосой который идет с разъемом подключаем к черному с разъемом из разъема Х-3
Подключение разъема Х-3:
Черно-красный, синий, розовый, черно-белый, желто-красный, желто-белый, желто-черный, сине-черный, эти провода обрезаем за ненадобностью.
Зелено-черный и зелено-желтый подключаем к аварийной кнопке.
Черный садим на массу и подключаем к черно-красному разъема Х-2.
Серый, черный, оранжево-серый вытаскиваем в подкапотное пространство и подключаем:
-серый к сирене
-черный к датчику температуры двигателя
-оранжево-серый к датчику температуры и концевику капота
Серо-черный подключаем к лампочке заряда аккумулятора на приборной панели
Сине-красный к лампочке открытых дверей на приборной панели
Оранжево-фиолетовый подключаем к концевику педали тормоза (если смотрим на разъем провода к себе, защелка вниз то провод слева)
Оранжево-белый концевик багажника.
Вот собственно и все, проводим программирование согласно таблицам и наслаждаемся работой автозапуска.
Установка StarLine A91 в JZX100 абсолютно едентична, так же при подключении ЦЗ ничего не надо паять к плате, единственное что провода коричнево-желтый и коричнево-белый. Устанавливал в Chaser 100 все работает и функционирует в штатном режиме.
Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.
Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II
Начнём с центрозамка.
У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.
Схема соединения ЦЗ.
Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.
С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.
Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.
Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.
Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.
Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.
Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.
В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.
Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.
Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.
Схема соединения контроля дверей.
Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.
Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.
С бензонасосом сделаем вот что.
Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.
Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.
Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.
По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.
Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.
Но эту функцию придётся программировать.
Вскрываем приборную панель.
Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.
На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.
Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.
Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.
Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.
Так сигналку по отдельной массе не вычислят.
А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.
Теперь с приборкой точно всё.
Также делаем жгут для мотоотсека.
Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.
Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.
Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.
Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.
Соединение силового модуля и питания осн. блока.
Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.
Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.
Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.
Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.
Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.
Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.
Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.
1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Limited
2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 1999
3. Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 2000
4. Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 2001
5. Точки подключения автосигнализации на Toyota Matrix 2003
6. Точки подключения автосигнализации на Toyota Matrix 2004
7. Точки подключения автосигнализации на Toyota MR-2 1993
8. Точки подключения автосигнализации на Toyota Montera
9. Точки подключения автосигнализации на Toyota Nadia 1999
Замок зажигания:
+12 – белый
ign1 – чёрный/жёлтый
ign2 – черный
стартер – красный
acc – синий
повороты – зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый. За панелью приборов
концевики дверей – красный/белый. В правом разъеме за панелью приборов
тахометр – черный на разъёме obd
центральный замок – зелёный/оранжевый (запирание) и синий/жёлтый (отпирание) в блоке центрального замка справа от рулевой колонки
тормоз – зелёный/белый на педали тормоза
10. Фото точек подключения сигнализации на Toyota Nadia 1998, XN10 (08.1998 – 03.2001)
Точки подключения автосигнализации
Концевики дверей – красный/белый на реле центрального замка или на монтажном блоке, импульс – чёрный на OBD, повороты – зелёный/красный и зелёный/жёлтый на монтажном блоке, центральный замок (-) – зелёный/оранжевый и синий/жёлтый на блоке цз
Порог водителя: бензонасос (синий/чёрный), двери (красный/белый), повороты (зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый), тормоз (зелёный/белый; можно взять на разъёме педали торомоза – цвет тот же). Замок зажигания: +12 – белый и белый/красный, зажигание – чёрный и чёрный/жёлтый, асс – голубой, стартер – красный
11. Точки подключения автосигнализации на Toyota Picnic
12. Точки подключения автосигнализации на Toyota Platz 2000г АКПП, правый руль
У этой машины есть одна неприятная особенность. Когда двигатель заведён от сигналки, то при вставлении ключа в замок зажигания и повороте на IGN машина глохнет, или чиркает стартером. Это происходит в момент, когда ключ проходит положение АСС. Внутри замка замыкается контакт АСС с Start.
Это я наблюдал на двух машинах. В первый раз я подумал, это косяк замка, а когда делал ещё такую же машину год спустя, то оказалось, у неё то же самое. Значит, это особенность конструкции контактных групп замка зажигания.
Ниже схема, как обойти этот неприятный сюрприз. В первый раз я целый месяц думал от чего так происходит, обошёл проблему с помощью реле. Теперь уже есть опыт, см. схему:
А во!
В инструкции написано, что если у Вас есть иммобилайзер, то его надо отключить.
А он у меня есть? Комплект Grande 2000 год. 1JZ. - овощ - такчто навено нет, или я не прав?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
овощ не 1JZ, а то что Grande
| GRaF_ST215 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от GRaF_ST215 |
К пульту на двери цеплять нельзя!
К личинке или заместо выхода радиоканала.
Иммобилайзера у тебя нет.
@ alex900А где клеммы выхода радиоканала?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Вот когда на 90 сигналка была, там просто было подключено к кнопке блокировки дверей и все
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
причем 2 провода. Управление было полярностью, +/- - открыть -/+ закрыть.
Пиши в личку! Расскажу как все с автозапуском подключить и не угробить машину. На кресту свою с 0 ставил.
Ц.З в жгуте проводов в пороге водителя КОрчинево-желтый - закрыть, коричнево-беоый - открыть. Ну или наоборот. На эти провода массу подаешь для срабатывания.
brabus, криво подцепили
выше и в соседней теме написано почему
brabus
У тебя ж радоключ есть. Просто подключи к проводам сигнальным в пороге водителя. Коричн-Бел и кор-желт. На провода минусовой сигнал подаешь для открыть/закрыть.
Зачем к микросхемам паять. сложно все . Сигналку если просто подключать без упаковки проводов за 1 - 1.5 можно сделать. Остальные 3-4 часа прокладка проводов.
@ alex900Сейчас изучил схему твоей сигналки. И описание по установке.
Рекламирую сайт как информационный портал - практически на любую сигналку можно найти описание и схему установки. НА САМОМ САЙТЕ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЛ. ТАМ ДОРОГО.
Проблемм с подключением нет!
Завтра заберу книгу из машины. Скину сюда схему подключения к замку зажигания.
Напишу как подключить к генератору( чтоб сигналка понимала что мотор уже запущен).
Так же как подключить запрет запуска к педали тормоза.
Напишу что к чему подключить для работы ЦЗ. alex900 - у тебя с этим проблем не будет.
Ну и в общем дам рекомендайии по установке. Половина проводов выходящих из блока не понадобится - их можно будет обрезать Так что не так там много всего и подключать.
Может даже подскажу как сделать блокировки цепей. в этой сигналке все весьма запутано.
Думаю если есть гараж, то за 1-2 дня все сделаешь.
Единственный минус сигналки с автозапуском - машину угнать очень легко:
Провода от сигналки идут к замку зажигания. Мне завести мою машину не проблема - 5 минут чтоб аккуратно все разобрать без разборки можно быстрее.
Я себе щас ставлю пьезоэлектрическую сирену в салон. Она маленькая. Но слушать ее без слез в салоне машины нельзя. Будет срабатывать через 15 сек после сработки любого концевика. Так же срабатывает и основная сирена. параллельно Кнопка спрятана в нестандартном месте. К тому же не кнопка а магнитный триггер.
Плюс ко всему есть АКБ на 3 ампера. маленький с системой автоматической зарядки. Думаю запитать сигналку паралельно от него. Хоть свою самодельную систему. Она будет от него вообще питаться. без связи с основным АКБ. И все это ради того чтоб магнитофон не украли Машина моя никому не нужна. в Ростове правого руля мало. надо очень хотеть эту машину чтоб рискнуть ее угнать. а грабеж салона - всегда пожалуйста!
Мудрю конечно. но себе спокойнее.
Hel S.
А ведь и правда идея. Через релюху? Там же получается что питание лампы исчезает после заведения. Релюха НЗ.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд:
Итак: alex900
ЗАПАСИСЬ ТЕСТЕРОМ. ПАЯЛЬНИКОМ(обязательно - лучше ватт на 80-100 автозапуск припаять ) Лезвие концелярское возьми. Отвертки на крест. Возьми пару плоских отверток разной толщины. Панели снимать.
Разъем Н1
1. Фиолетовый - на стартер. На замке к ST2.
2,3 Красные - на АКБ. Можно от замка зажигания - AM1
4. Желтый - на IG1.(2 наших машинах также используется и IG2 - у тебя можно раздвоить желтый провод с этого разъема. или запрограмировать желтый провод с разъема Н7/1)
5. Коричневый - к АСС ( АСС на замке зажигания)
Разъем Н2 - тут я думаю разберешься. (только номера проводов)
1. выведи под капот - сними фару(так просто удобнее - да и кнопку концевика копота поставишь за одно. Лучше правую фару.) И подключи к лампе(на + лампы) габарита. Именно габарита а не противотуманки.(потом сможешь выбирать как будет моргать габарит или противотуманка - удобно)
2 и 6 подключи на питание замка зажигания это 2,3 провода разъема Н1.
3. Его можно не подключать. вернее не подключай его. Т.к. достаточно только одного 1.
4. Масса.
5. К + Сирены.
Разъем Н6.
1. читал инструкцию по установке. Пришел к выводу что чем вешать кучу диодов проще будет поставить два концевика(Его можно и потом поставить когда время будет. для начала просто заизолируй его).
2. Вот этот провод очень важен. Его обязательно надо подключить к разъему жабки, которая стоит на педали тормоза. Если не ошибаюсь там разъем 4 провода. Подключать надо к зелено-0белому. Проверь тестером при нажатии на педаль на нем должно появляться +12.
Подключи обязательно а то кто нибудь без ключа уедет.
3. Этот провод надо замкнуть на массу. Или сделай тумблер при включении которого этот провод постоянно будет заземлен. Грубо говоря - это функция включения/выкл автозапуска.
4. Датчик капота
5. Обрежь. ты не дизель.
6. Подключи к панели(у тебя панель электронная?) Если да - то там самый широкий белый разъем. Ядовито-зеленый провод. Смотри схему к машине(замечу что на этом проводе не будет четкой земли.будет сопротивление. причем самое маленькое на водит двери и самое большое на задней левой. если эти двери открывать.)
7. ОБРЕЖЬ. если на массу замкнешь сигналку спалишь.
8. Можно обрезать. . А можно сделать пуск с кнопки. чтоб как новые бмв - ключь вставил - кнопку нажал- поехал
9. Подключи к разъему генератора. Там есть провод на котором появляется +12В когда двиг завелся. На генераторе желто-зеленый провод(обязательно проверь).
Разъем Н7
1 - если на разъеме Н1 не раздвоил желтый провод то запрограмируй этот чтоб он дублировал желтый (Н1/4).
2- 10 - думай сам как ты их подключишь.
11+14 замкни их и подключи к массе.
12 - минусовая команда ОТКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево - желтый)
15 - минусовая команда ЗАКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево - белый провод)
13 и 16 - не подключай никуда.
Подключи 11 и 14 провода к массе(оставь их на последок чтоб сигналка уже работала) потом тестером(включи тестер на проверку сопротивления(на китайском тестере есть супер функция - когда контакты коротишь - он пищит). И попробуй открыть закрыть машину. на 12 и 15 проводе должна появляться масса или что-то похожее. но не ПЛЮС. Если не работает - подключи 13 и 16н на +12 (хрен его знает может это питание блока управления ЦЗ внутри сигналки.)
Остальное проблем не должно вызвать. Петлю не режь. Я на этом ошибался уже. Моя сигналка сгорала. Схема подключения в инструкции наглядная для АКПП. Цвет проводо я указал.
ОЧень удобно и правильно - когда тебе надо будет подключиться к проводу(например стартер, АСС, зажигание) не надо его перерезать. Просто лезвием срежь с него изоляцию на 3-4 мм. стоб получился оголенный кусок провода. намотай на него твой провод капни кислотой и запаяй. Если кислоты нет - натолки таблеок АЦЕТИЛСАЛЕЦИЛКИ - офигенно паяет(порошочек сыпешь на место пайки).
Чтоб сделать отверстие между двигателем и салоном. Найди под входным шлангом печки(из двигательного отсека) заглушку резиновую - сними ее. Проткни отверткой аккуратно дырку по центру(там паралон будет). загляни в салон. Напротив ножника увидешь свою отвертку. Потом возьми толстую трубку.. или что нить толстое и острое. сделай дыру побольше. Воткни туда толстуй(1 см) трубку. через нее протяни все провода что идут под капот. Да кстати ковер пола прийдется отогнуть. он эту дырку закрывает. Кстати это единственное место которое я нашел чтоб провода протянуть.
ЕСЛИ ЧТОТО Не ПОЛУЧАЕТСЯ - ЗВОНИ 89045018350 СЕРГЕЙ. Я в воскресенье свободен - с удовольствием подскажу.
ИНСТРУКЦИЮ Я НАПИСАЛ - 100% точно не гарантирую. Не имея сигналку и машину под рукой - трудно писать. что-то по памяти. Тщательно проверяй полярности.
УДАЧИ!
Здравствуйте. Я не профессионал. Автомобиль - Toyota Mark 2 1997, кузов GX100, двигатель 1G-FE + АКПП, CAN-шины нет, иммобилайзера нет. Недавно приобрёл и самостоятельно установил на него StarLine A93. Всё сделал по инструкции из коробки, всё работает, всё устраивает. НО! Пока не реализовал никаких блокировок, т.е. открывай дверь, ломай замок зажигания, заводи и уезжай, только сирена орать будет. Хочу сделать разрыв между ЭБУ двигателя и коммутатором искры(он выполнен отдельным блоком, сигнал импульсный), не вызовет ли такая блокировка осложнений при работе двигателя. И ещё посоветуйте не щёлкающие реле для разрыва цепей управления с малыми токами. Ещё раз буду всё разбирать, если надо, могу зафотать точки подключения.
Ответы 12
Спасибо! Про R2 первым делом подумал, но просто ЭБУ находится в 30 сантиметрах от блока сигнализации, оба спрятаны в недрах торпеды, не вижу смысла разрывать дорогим реле по радиоканалу. Возможно, использую R2 для разрыва чего-нибудь под капотом. Уточняю вопрос, посоветуйте недорогие, "обычные", проводные, не щёлкающие реле. Ещё вопрос, какую цепь выбрать для разрыва?
1 черно-белый = порвите стартер
2 черно- красный = порвите бензонасос
3 R2 = чё придумаете и где придумаете
зайдите в магазин радиотоваров - там уйма " недорогие, "обычные", проводные "
1 запрет включения стартера и разрыв зажигания - само собой разумеется.
2 банально, относительно легко обходится но всё равно сделаю разрыв по минусу.
3 "чё придумаете и где придумаете" - об этом, собственно, и был вопрос)))) Хочу услышать советы профессионалов. Цепь позаковырестее.
Но всё равно, спасибо.
поймите может такая машина как у Вас - только у Вас и майкла Джексона ( не к ночи помянут ) ! Всё в Ваших руках
Не хочу никак Вас обидеть, по вашему посту делаю вывод, что вы живёте западнее Урала. марковник самурай джейзет У нас (в Сибири) таких машин ДОХРЕНИЩЩА.
вот именно ДОХРЕНИЩЩА ! когда придумаете сами ( не хочу обидеть - думаю и руки и голова у Вас работают ) это будет ЭКСКЛЮЗИВ . простую блокировку можно так сделать - что Электрики могут неделю думать почему насос не работает . если нужно тупые точки резки - в Сибири пацаны за Деньги покажут и сделают
Хочу услышать советы профессионалов. Цепь позаковырестее.
Ну тогда держите:
Дальше (если этого мало) думайте сами. Ведь раздел называется всё-таки САМОустановка.
Если с форсунками всё понятно, то работоспособность второй блокировки на всякий случай проверьте - просто вытащите предохранитель IGN (питающий эту цепь), но подайте напряжение на бензонасос для чистоты эксперимента.
Старик, спасибо. Есть ещё штатный запрет на стартер по селектору коробки, хочу его использовать вместе с IGN ЭБУ вместо разрыва силовых проводов замка зажигания.
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли настроить доп. канал так, чтобы он полностью повторял логику работы черно-красного выхода на блокировку двигателя(настроен как нормально разомкнутый)? Хочу разделить блокировки по разным каналам.
Читайте также: