Точки подключения сигнализации тойота клюгер
Точки подключения автосигнализации на Toyota Auris 2007
Замок зажигания:
+ - белый толстый средний
стартер - белый толстый крайний
стартер 2 - белый тонкий напротив серого
зажигание - серый
зажигание 2 - белый тонкий напротив белого толстого
acc - черный
центральный замок (-) - синий и жёлтый рядом друг с другом, из двери водителя белый разъём
Порог водителя:
повороты (+) - голубой и жёлтый
концевик водительской двери (-) - белый
концевик левой задней двери (-) - голубой
концевик задней двери (-) - салатовый
бензонасос (+) - салатовый толстый
стоп (+) - синий (можно и на лягушке)
Порог пассажира:
концевик передней правой двери (-) - коричневый
концевик задней правой двери (-) - светлый зелёный
зарядка (+) - жёлтый - разъём за щитком приборов (средний из 3-х)
Точки подключения автосигнализации на Toyota AURIS 2012
Замок зажигания:
+ 12V - Синий
АСС - Чёрный тонкий
IGN_1 - Серый
IGN_2 - Белый тонкий
Чтобы не имитировать нажатие педали сцепления, стартер можно подключить так:
Стартер - Синий толстый, на блоке с реле, за блоком климата, под магнитолой
В жгуте к левому верхнему разъёму блока предохранителей:
Бензонасос - Зелёный толстый
Багажник (-) - Салатовый тонкий
Концевик левой передней двери (-) - Белый тонкий
Концевик левой задней двери (-) - Голубой тонкий на нижнем левом разъёме за щекой у левой ноги водителя
Толстый жгут над бардачком:
Концевик правой передней двери (-) - Коричневый тонкий
Концевик правой задней двери (-) - Салатовый тонкий
Провод силового управления багажником (+) - Красный толстый. На нижнем левом разъёме за щекой у левой ноги водителя (нужен для блокировки открытия).
Все концевики дверей и багажника собираются через диоды.
В жгуте к большому разъёму на блоке предохранителей, разъём слева, сверху, второй:
Повороты (+) - Синий/красный и жёлтый
Педаль тормоза - Синий тонкий
Тахометр - Серый, жгут к диагностическому разъёму
Ручник - Чёрный. Правый верхний разъём блока предохранителей
Центральный замок:
Привычного управления ЦЗ в жгуте из двери водителя нет. ЦЗ идёт по КАН. Поэтому, есть два варианта подключения ЦЗ.
Вариант 1. Не очень надёжный. Подпаяться к кнопкам управления ЦЗ, в водительской двери. Минусы: муторно протаскивать провода через гофру, и т.д. И надёжность уменьшается, т.к. протащенные провода в гофре, бывает, переламываются через пару лет эксплуатации.
Вариант 2. Надёжный, но трудоёмкий. (Похож на подключение ЦЗ как на Toyota Wish.) Нужно подпаяться непосредственно к реле управления ЦЗ, внутри блока реле и предохранителей, слева от рулевой колонки. Управление получиться как обычно по минусу, провода прокладывать через гофру не нужно, ничего не переломиться. Для этого снимаем блок предохранителей, это не сложно на этой машине, он легко снимается. Отстегнув все разъёмы, вытаскиваем его. (Разъёмы все разные, так что перепутать потом не возможно.) Разбираем его, так: - Сзади блока, есть крышка, она держится на 4-х защёлках, поддеваем их плоской отвёрткой, и крышка легко снимается. За крышкой плата, откручиваем 4-ре шурупа, и вынимаем плату, она на разъёме. Переворачиваем её, и подпаиваемся к двум точкам (см. фото ниже). Делаем сбоку прорезь, для 2-х проводков, и выводим их наружу. Подключаем их к сигналке, управление ЦЗ по минусу. Какая конкретно точка на фото открытие, а какая закрытие, это проверьте экспериментально.
Но, при таком варианте подключения ЦЗ, при постановке на охрану, ЦЗ будет закрываться, но не будет блокироваться дверь багажника. Чтобы она тоже блокировалась при закрытии ЦЗ, её нужно искусственно заблокировать сигнализацией, т.е. разорвать с помощью реле силовой провод управления электроприводом багажника. Это красный толстый провод на нижнем разъёме у левой ноги водителя. Подключить по схеме, ниже. (При 1-м варианте этого делать не нужно.)
Релюшкой управляет выход состояния у сигнализации. Это то же самое, что и выход блокировки стартера. Выход активен в состоянии охрана.
1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Hilux 2012
Замок зажигания:
+ 12 - чёрный/красный
стартер - чёрный/белый
асс - синий/красный
зажигание - чёрный
зажигание 2 - чёрный/жёлтый
концевик дверей (общий) - красный/синий в щитке приборов, через диод
тахометр - OBD, контакт 9
Левый чёрный разъём на блоке:
повороты - зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый
стоп (+) - зелёный/белый
Жгут из двери водителя, синий разъём:
центральный замок (-) - закрыть - синий, открыть - синий/белый
2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Isis 2009
Замок зажигания:
+12 - черный и синий
ACC - зелёный
IGN1 - желтый
IGN2 - коричневый
ST - белый
Повороты - зеленый и желтый (разъём панели приборов)
Тормоз - фиолетовый (можно взять с педали тормоза (кстати, там он другого цвета), но удобней на жгуте из 3-х проводов за панелью приборо
Концевик водительской двери - фиолетовый (черный разъем, водительская кик-панель)
Концевики передней пассажирской и задней левой дверей - фиолетовый (висят на одном проводе, жгут в левом пороге)
Концевик задней правой двери - черный (долго искал, поэтому протянул провод прямо к концевику. Как потом оказалось на нем висит минусовая подтяжка с блока управления кузовом, поэтому отвязал его диодом)
Концевик багажника - черный (жгут в левом пороге)
ЦЗ открытие - синий (личинка замка в водительской двери)
ЦЗ закрытие - белый (личинка замка в водительской двери)
Контроль работы двигателя - белый (форсунка, первая от аккумулятора)
Управление задней левой с движной дверью - светло-голубой (кнопка управления дверью)
3. Точки подключения автосигнализации на Toyota Ist
4. Фото подключения автосигнализации на Toyota Ist 2002 года выпуска
Разбираем верхнюю часть торпедо и подключаемся как показано на нижеприведённых фотографиях.
Управление аварийкой - зелёный/оранжевый
Управление центральным замком. Коричневый/жёлтый - запирание, зелёный/чёрный - отпирание
Повороты: розовый/чёрный и зелёный/жёлтый. Концевик водительской двери: красный/жёлтый. Концевик дверей и багажника: голубой.
Тахометр - чёрный.
Стоп - зелёный/белый.
+12 - белый/синий, АСС - белый/синий, IGN1 - чёрный/красный, IGN2 - чёрный/жёлтый, Starter - чёрный.
5. Точки подключения автосигнализации на Toyota Ist 2009, PTS
Тормоз – зеленый двойной на лягушке.
Боди:
Повороты - (нижний черный разъем справа в блоке боди) зеленый и салатовый, нижний ряд на разъеме.
Зажигание - (белый второй снизу разъем на боди над черным) тонкий белый провод справа.
Двери:
Концевик передняя левая - левый верхний вертикальный разъем правый ряд 9 пин синий сверху.
Концевик правая задняя – левый верхний вертикальный разъем левый ряд 5 пин зеленый сверху..
Концевик левая задняя – левый верхний вертикальный разъем правый ряд 5 пин синий сверху..
Концевик правая передняя- левый верхний вертикальный разъем правый ряд 6 пин красный сверху.
Концевик багажника – левый верхний вертикальный разъем левый ряд 7 пин бледно синий сверху.
Центральный замок (-)
закрыть - зеленый, открыть - оранжевый – второй сверху белый разъем слева от длинного вертикального 5 и 6 пин тонкие провода.
Тахо - на колодке диагностики не оказалось.
Генератор – правый разъем приборки верхний ряд 7 пин синий.
Бензонасос - левый порог черный толстый.
Проход в подкапотное пространство слева за блоком боди, где проходит основной жгут.
Сирена впереди маленькая, около верхнего патрубка радиатора, датчик температуры на патрубке.
Концевик капота - ближе к заднему краю капота сделаны треугольники с обоих сторон, выкрутить болт и рассверлить отверстие под 8.
Внимание, не стоит отключать аккумулятор, у меня начались проблемы с холостым ходом, слишком маленькие обороты. Может это, конечно, проблемы конкретного автомобиля.
Установка сигнализации. Точки подключения. ⇐ NV200
Собираюсь ставить сигнализацию на это авто. Если кто нить ставил, поделитесь точками подключения. На профильных сайтах такой машины нету.
Сегодня начну разбирать пластик. Буду искать сам. Условия для этого есть, гараж инструменты свет.
В планах:
1. Установка сигнализации с автозапуском, закрытием замков и доводчиком стекол на 2 стекла.
2. Иммобилайзер с активной меткой и беспроводными реле.
2. Замена штатной головы на 2-х диновую китайскую. Замена штатных динамиков с подготовкой дверей. В перспективе добавление усилителя и сабвуфера. Прокладка отдельных кабелей питания и акустики.
3. Утепление и шумка салона. (Пока в стадии планов и подбора материалов)
4. Увеличение просвета авто. (Есть опыт самостоятельной установки проставок на 4 авто. Саксид,Фанкарго,Кольт+,Рактис )
Все будет исполнятся в бюджетном варианте и максимально самостоятельно.
P/S/ модератору. Пункты 2,3,4 думаю вынести в самостоятельные темы.
Выкладываю точки подключения сигнализации.
Замок зажигания
пост.+12в - синий
ACC - коричневый
Зажиг.1 - красный
Зажиг. 2 - жёлтый
Стартер - Белый
Концевики дверей (Панель приборов, 24-х контактный разъем белый) по "-" , все кроме 5-й двери собираем через диоды. Цвета с дверью могут быть перепутаны, проверяйте. Сигналке пофиг там один вход.
пер. лев. -белый
пер. прав. - жёлт./чёрный
зад. лев. - синий (4-й верхн. левый)
зад. прав. - зелён./красн.
5-я дверь - розовый/чёрный
Повороты (Панель приборов, верхний разъём где мало контактов)
левый - зелёный
Правый - белый , провода соседние.
Замки дверей. (Панель приборов, чёрный разъем, толстые провода) - работа в разрыв, смена полярности, пост."-" , при вкл "+".
откр. дверей - зелёный
закр. дверей - серый
Подсветка. - фиолетовый в разъеме магнитолы.
Тормоз - красный на лягушке педали.
Тахометр - разъем на катушке зажигания, любой.
сигнал- зеленый
питание - фиолетовый
масса -черный
Для большинства сигналок всё есть.
Кан шина ущербная, многих сигналов там нет.
На OBD-2 разъёме контакта тахометр, нету.
Точки блокировки уже сами придумаете, тут каждый сам себе злобный буратино.
Через какое то время прикуплю "модуль управления стеклоподъемниками" распишу как его подключать.
Распайку разъема магнитолы забыл списать, но там все просто.
Добрый день.
Подключил доводчик стекол в дверях.
Доводчик использовал на два стекла, т.к. у меня на задних сдвижных дверях окна не двигаются.
Для активации использовал свободный сервисный канал сигналки. Результат окна закрываются при постановке на охрану.
Доводчик использовал фирмы Cenmax AS-2. Простой и дешевый прибор.
Есть навороченные от Пандоры, с кучей функций. Мне такой не нужен.
Подключается в водительской двери около разъема блока управления стеклами.
Крепится там же у кабельной трассы.
Приведу цвета всех проводов.
Розовый. толстый(т.) -пост +12в
Белый т. - левый верх. "+"
Синий т. - ключ в положении ON +12в.
Жёлтый т. - Левый вниз "+"
Серый т. - правый вниз "+"
Красный т. - правый верх "+"
Чёрный - масса "-"
Провода к которым подключаемся.
Синий - питание +12в
Чёрный - масса "-"
Белый - в разрыв , подъем левого стекла.
Красный - в разрыв , подъем правого стекла.
Остается сигнальный провод. (их обычно два по + и по -, выбираем по "-")
Его протягиваем через резиновую манжету переходник в салон. Он был короткий поэтому пришлось нарастить.
соединяем со свободным сервисным каналом сигналки, настраиваем его для сработки при поставновке на охрану по "_". Как правило есть канал который уже на заводе так настроен. Вот его и используем.
Можно так же подключать и модуль на 4 стекла, просто два останутся свободными.
Разъем с уже подключенными проводами доводчика.
Установка сигнализации. Точки подключения. - i.jpg (25.98 КБ) 14726 просмотров
А во!
В инструкции написано, что если у Вас есть иммобилайзер, то его надо отключить.
А он у меня есть? Комплект Grande 2000 год. 1JZ. - овощ - такчто навено нет, или я не прав?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
овощ не 1JZ, а то что Grande
| GRaF_ST215 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от GRaF_ST215 |
К пульту на двери цеплять нельзя!
К личинке или заместо выхода радиоканала.
Иммобилайзера у тебя нет.
@ alex900А где клеммы выхода радиоканала?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Вот когда на 90 сигналка была, там просто было подключено к кнопке блокировки дверей и все
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
причем 2 провода. Управление было полярностью, +/- - открыть -/+ закрыть.
Пиши в личку! Расскажу как все с автозапуском подключить и не угробить машину. На кресту свою с 0 ставил.
Ц.З в жгуте проводов в пороге водителя КОрчинево-желтый - закрыть, коричнево-беоый - открыть. Ну или наоборот. На эти провода массу подаешь для срабатывания.
brabus, криво подцепили
выше и в соседней теме написано почему
brabus
У тебя ж радоключ есть. Просто подключи к проводам сигнальным в пороге водителя. Коричн-Бел и кор-желт. На провода минусовой сигнал подаешь для открыть/закрыть.
Зачем к микросхемам паять. сложно все . Сигналку если просто подключать без упаковки проводов за 1 - 1.5 можно сделать. Остальные 3-4 часа прокладка проводов.
@ alex900Сейчас изучил схему твоей сигналки. И описание по установке.
Рекламирую сайт как информационный портал - практически на любую сигналку можно найти описание и схему установки. НА САМОМ САЙТЕ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЛ. ТАМ ДОРОГО.
Проблемм с подключением нет!
Завтра заберу книгу из машины. Скину сюда схему подключения к замку зажигания.
Напишу как подключить к генератору( чтоб сигналка понимала что мотор уже запущен).
Так же как подключить запрет запуска к педали тормоза.
Напишу что к чему подключить для работы ЦЗ. alex900 - у тебя с этим проблем не будет.
Ну и в общем дам рекомендайии по установке. Половина проводов выходящих из блока не понадобится - их можно будет обрезать Так что не так там много всего и подключать.
Может даже подскажу как сделать блокировки цепей. в этой сигналке все весьма запутано.
Думаю если есть гараж, то за 1-2 дня все сделаешь.
Единственный минус сигналки с автозапуском - машину угнать очень легко:
Провода от сигналки идут к замку зажигания. Мне завести мою машину не проблема - 5 минут чтоб аккуратно все разобрать без разборки можно быстрее.
Я себе щас ставлю пьезоэлектрическую сирену в салон. Она маленькая. Но слушать ее без слез в салоне машины нельзя. Будет срабатывать через 15 сек после сработки любого концевика. Так же срабатывает и основная сирена. параллельно Кнопка спрятана в нестандартном месте. К тому же не кнопка а магнитный триггер.
Плюс ко всему есть АКБ на 3 ампера. маленький с системой автоматической зарядки. Думаю запитать сигналку паралельно от него. Хоть свою самодельную систему. Она будет от него вообще питаться. без связи с основным АКБ. И все это ради того чтоб магнитофон не украли Машина моя никому не нужна. в Ростове правого руля мало. надо очень хотеть эту машину чтоб рискнуть ее угнать. а грабеж салона - всегда пожалуйста!
Мудрю конечно. но себе спокойнее.
Hel S.
А ведь и правда идея. Через релюху? Там же получается что питание лампы исчезает после заведения. Релюха НЗ.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд:
Итак: alex900
ЗАПАСИСЬ ТЕСТЕРОМ. ПАЯЛЬНИКОМ(обязательно - лучше ватт на 80-100 автозапуск припаять ) Лезвие концелярское возьми. Отвертки на крест. Возьми пару плоских отверток разной толщины. Панели снимать.
Разъем Н1
1. Фиолетовый - на стартер. На замке к ST2.
2,3 Красные - на АКБ. Можно от замка зажигания - AM1
4. Желтый - на IG1.(2 наших машинах также используется и IG2 - у тебя можно раздвоить желтый провод с этого разъема. или запрограмировать желтый провод с разъема Н7/1)
5. Коричневый - к АСС ( АСС на замке зажигания)
Разъем Н2 - тут я думаю разберешься. (только номера проводов)
1. выведи под капот - сними фару(так просто удобнее - да и кнопку концевика копота поставишь за одно. Лучше правую фару.) И подключи к лампе(на + лампы) габарита. Именно габарита а не противотуманки.(потом сможешь выбирать как будет моргать габарит или противотуманка - удобно)
2 и 6 подключи на питание замка зажигания это 2,3 провода разъема Н1.
3. Его можно не подключать. вернее не подключай его. Т.к. достаточно только одного 1.
4. Масса.
5. К + Сирены.
Разъем Н6.
1. читал инструкцию по установке. Пришел к выводу что чем вешать кучу диодов проще будет поставить два концевика(Его можно и потом поставить когда время будет. для начала просто заизолируй его).
2. Вот этот провод очень важен. Его обязательно надо подключить к разъему жабки, которая стоит на педали тормоза. Если не ошибаюсь там разъем 4 провода. Подключать надо к зелено-0белому. Проверь тестером при нажатии на педаль на нем должно появляться +12.
Подключи обязательно а то кто нибудь без ключа уедет.
3. Этот провод надо замкнуть на массу. Или сделай тумблер при включении которого этот провод постоянно будет заземлен. Грубо говоря - это функция включения/выкл автозапуска.
4. Датчик капота
5. Обрежь. ты не дизель.
6. Подключи к панели(у тебя панель электронная?) Если да - то там самый широкий белый разъем. Ядовито-зеленый провод. Смотри схему к машине(замечу что на этом проводе не будет четкой земли.будет сопротивление. причем самое маленькое на водит двери и самое большое на задней левой. если эти двери открывать.)
7. ОБРЕЖЬ. если на массу замкнешь сигналку спалишь.
8. Можно обрезать. . А можно сделать пуск с кнопки. чтоб как новые бмв - ключь вставил - кнопку нажал- поехал
9. Подключи к разъему генератора. Там есть провод на котором появляется +12В когда двиг завелся. На генераторе желто-зеленый провод(обязательно проверь).
Разъем Н7
1 - если на разъеме Н1 не раздвоил желтый провод то запрограмируй этот чтоб он дублировал желтый (Н1/4).
2- 10 - думай сам как ты их подключишь.
11+14 замкни их и подключи к массе.
12 - минусовая команда ОТКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево - желтый)
15 - минусовая команда ЗАКРЫТЬ( в пороге водителя коричнево - белый провод)
13 и 16 - не подключай никуда.
Подключи 11 и 14 провода к массе(оставь их на последок чтоб сигналка уже работала) потом тестером(включи тестер на проверку сопротивления(на китайском тестере есть супер функция - когда контакты коротишь - он пищит). И попробуй открыть закрыть машину. на 12 и 15 проводе должна появляться масса или что-то похожее. но не ПЛЮС. Если не работает - подключи 13 и 16н на +12 (хрен его знает может это питание блока управления ЦЗ внутри сигналки.)
Остальное проблем не должно вызвать. Петлю не режь. Я на этом ошибался уже. Моя сигналка сгорала. Схема подключения в инструкции наглядная для АКПП. Цвет проводо я указал.
ОЧень удобно и правильно - когда тебе надо будет подключиться к проводу(например стартер, АСС, зажигание) не надо его перерезать. Просто лезвием срежь с него изоляцию на 3-4 мм. стоб получился оголенный кусок провода. намотай на него твой провод капни кислотой и запаяй. Если кислоты нет - натолки таблеок АЦЕТИЛСАЛЕЦИЛКИ - офигенно паяет(порошочек сыпешь на место пайки).
Чтоб сделать отверстие между двигателем и салоном. Найди под входным шлангом печки(из двигательного отсека) заглушку резиновую - сними ее. Проткни отверткой аккуратно дырку по центру(там паралон будет). загляни в салон. Напротив ножника увидешь свою отвертку. Потом возьми толстую трубку.. или что нить толстое и острое. сделай дыру побольше. Воткни туда толстуй(1 см) трубку. через нее протяни все провода что идут под капот. Да кстати ковер пола прийдется отогнуть. он эту дырку закрывает. Кстати это единственное место которое я нашел чтоб провода протянуть.
ЕСЛИ ЧТОТО Не ПОЛУЧАЕТСЯ - ЗВОНИ 89045018350 СЕРГЕЙ. Я в воскресенье свободен - с удовольствием подскажу.
ИНСТРУКЦИЮ Я НАПИСАЛ - 100% точно не гарантирую. Не имея сигналку и машину под рукой - трудно писать. что-то по памяти. Тщательно проверяй полярности.
УДАЧИ!
Японский внедорожник начал производиться в 2000 г. На рынке Японии автомобиль быстро завоевал огромный успех. Вслед за национальным авторынком Тойота Клюгер покорила Европу и Америку. Производитель акцентировал практичность и надежность авто, не разрабатывая уникальный дизайн. Авто предназначается для молодых людей, ведущих активную жизнь.
Особенности и дизайн Toyota Kluger
Производитель рассчитывал на круг покупателей в возрасте 20-30 лет со спортивным образом жизни и соответствующим стилем вождения. Мощный кроссовер средних размеров обладает классическим дизайном и дорогим оформлением салона. Автомобиль такого внушительного вида основан на платформе легкового типа. Базой послужило видоизмененное шасси Toyota Camry.
Выпускались вариации модели с передним или полным приводом. Полноприводное авто обладает дифференциалом высокой степени трения. Производитель предпочел классический дизайн автомобиля. Внешность Toyota Kluger характеризуется лаконичными и простыми линиями и формами. Стильная простота подчеркивает высокий статус владельца такого внедорожника.
Внушительные бамперы и релинги крыши, стильный задний спойлер с сигналом, мощная и угрожающая радиаторная решетка акцентируют высокую категорию стоимости автомобиля. Значительные размеры дверцы обеспечивают комфортную посадку. Строгий внешний вид в сочетании с оригинальными фарами, оптикой и объемными крыльями придают еще большую значимость Toyota Kluger.
Салон Тойота Клюгер
После изменений в 2003 г. внедорожник стал обладателем 3-го ряда кресел, а название его изменилось на Kluger L. Удобный и просторный салон 5-дверного авто оснащен всеми необходимыми аксессуарами и высокотехнологичными решениями. Кресло водителя можно регулировать по углу наклона и высоте с использованием электрического привода. Для переднего пассажира предусмотрена лишь ручная регулировка.
3-спицевая рулевая колонка предусматривает регулирование в высоту. Приборная панель максимально удобна в использовании. Приборы скомбинированы в форме 3-х кругов и обладает подсветкой, которая загорается сразу после включения замка зажигания. Подсветка замка зажигания включена постоянно.
Компьютер соединен с жидкокристаллическим дисплеем. В салоне много бардачков и кармашков. Пассажиры заднего ряда размещаются без неудобств. Каким бы ни было положение передних сидений, остается достаточное пространство для ног. Багажное отделение автомобиля вместительное и удобное.
Технические особенности Toyota Kluger
На авторынке представлены 2 вариации внедорожника:
- сочетание 2,4-литрового двигателя с мощностью 160 л.с.;
- двигатель объемом 3 л. с мощностью 220 л.с.
Автомобиль с мотором 2,4 л. обладает такими функциональными компонентами:
- механизм для чередования фаз распределения газа;
- 2 распределительных вала;
- по 4 клапана на каждый цилиндр;
- легкосплавная блочная головка.
Наибольшим спросом пользуется 2,4-литровая Тойота Клюгер с четырехступенчатой коробкой передач автомат и 4 цилиндрами. Наиболее мощный 3-литровый вариант двигателя имеет эти же компоненты. Единственное различие состоит в расположении 6 цилиндров в виде V. Практически вся проводка выполняется не в форме электрожгутов, а в форме мультиплексных шин. Такая проводка отличается надежностью и легкостью.
Подвеска Toyota Kluger производится слишком жесткой, но это не ощущается при движении. Модель оборудована полным приводом и дифференциалом высокой степени трения между осями. Эффективность внедорожника несколько снижена, так как между колесами отсутствует блокировка.
Вследствие низкого расположения двигателя, пол сделан ровным. На виражах автомобиль почти не кренится, поэтому понижать скорость на поворотах не обязательно. Это одно из важнейших преимуществ хода Тойота Клюгер. Рулевое управление обладает своими особенностями. Однако даже при высокой скорости колесо руля не обладает большой информативностью.
Заключение
Читайте также: