Сигнализатор иммобилайзера двигателя мигает ниссан альмера
у меня 2 раза было летом в жару и один раз неделю назад (вроде как не жарко было :) .. машинул завел автозапуском .. сел в машину -лампочка горит, заглушил, попробовал завести - не захотела. вылечил скидыванием клеммы и поехал.
что то уже перестал переживать по этому поводу :)
батаврейко заряди.или поменяй. Да и н глюк еното ни разу,надо чаще давать просраццо)))
Не. Батарейка к иммо не имеет отношения. В ключе есть схема со своей антенной, которая питается как раз от этой самой антенны иммо (индуктивно) аналогично "дверным" карточкам HID или EM-Marine, только в своем формате.
А во втором ключе вообще нет питания - но он читается через тот же транспондер.
Я подумал, что мои попытки открыть ключ могли привести к повреждению этой схемы в ключе (там тоже кольцевая обмотка), но как выяснилось, там она жива.
Кстати, насчет зарядки литиевых батареек-таблеток - на них написано, что заряжать их нельзя. Во-первых, это бесполезно, во-вторых ее при заряде просто вспучит/раскроет.
у меня последнее время крайне плохо открывался багажник с кнопки на ключе.
причем когда багажник не открывается, двери открываются-закрываются хорошо.
хорошо, задам вопрос иначе: еще у кого-нибудь ломалось открывание багажника с кнопки на ключе ?
если да, то как - сразу и насовсем или не срабатывает в каких-то ситуациях ?
А не может быть такое что замку прсто механически трудно открыть замок? (Иза сильно плотно прилегаюшего багажника например) и электрика сдесь ни причём.
Просто попробуй при открытой крышке в ручную закрыть замок и затем подать сигнал на открытие.
А не может быть такое что замку прсто механически трудно открыть замок? (Иза сильно плотно прилегаюшего багажника например) и электрика сдесь ни причём.
проверял. не только самим приводом замка, но и тестером на разъеме. нету там напруги (
причем раньше то было, то не было (не всегда срабатывало), а сейчас пропало насовсем.
хотя может действительно стоит проводку перебрать от самого реле - попробую.
Большинство современных автопроизводителей при производстве автомобилей в качестве противоугонной системы устанавливают иммобилайзер. Предназначение данного устройства состоит в блокировке отдельных цепей управления двигателя путем включения электромагнитных реле. Как правило, реле устанавливаются в цепи стартера, зажигания и бензонасоса.
Работа устройства
Штатный иммобилайзер программно и физически связан с контроллером управления двигателем, что делает затруднительными, а порой и невозможными самостоятельные работы по обслуживанию и ремонту системы сигнализации. Включение и выключение сигнализации осуществляется при помощи пульта, в него встроен электронный ключ. Он обеспечивает однозначную идентификацию сигнала только с определенной группы пультов, что делает невозможным запуск и функционирование двигателя посторонним человеком. Заблокировав двигатель при выходе из автомобиля, можно обеспечить приемлемую надежность от взлома или угона.
К сожалению, связка иммобилайзера и бортового контроллера автомобиля подвержена периодическим сбоям, связанным с работой программного обеспечения. Подобная проблема знакома любому владельцу устройств со встроенными программами.
Причины отказов в работе охранных систем
К сбоям в работе могут привести как перебои в электропитании, так и электромагнитные помехи в цепях системы. Нередко причина может лежать в разряженной аккумуляторной батарее.
Основным признаком неисправности, как правило, служит невозможность запуска двигателя при том, что накануне никаких проблем замечено не было. Заблокированный двигатель нельзя запустить, хотя центральный замок работает исправно.
Физические неисправности составляющих элементов устройства довольно редки, поскольку большинство радиоэлектронных компонентов установлены с большим запасом по параметрам. При изготовлении блоки проходят тщательное тестирование и обрабатываются полимерными составами для защиты от воздействия влаги и вибрации.
С этой же целью блок устройства находится в салоне автомобиля, как правило, под передней панелью.
Решение проблем
Обычно при возникновении сбоев многие водители думают, как отключить иммобилайзер, поскольку боятся в следующий раз остаться с неисправным автомобилем, когда он будет блокировать системы управления.
Сразу стоит оговориться, что в домашних условиях отключить иммобилайзер невозможно, поскольку требуется вмешательство в программу бортового контроллера.
Многих пугают расценки за подобные услуги в сервисных центрах. С другой стороны, для вмешательства в программное обеспечение требуются как минимум компьютер, адаптер для подключения к контроллеру и соответствующее ПО. Стоимость ПО для вмешательство в бортовой контроллер перекрывает не только расценки за работу в сервисном центре, но и стоимость компьютера. И это при том, что требуется определенный опыт в подобных работах.
К счастью, большинство проблем с охранными системами можно решить, не прибегая к услугам специалистов. Иммобилайзер Ниссан Альмера Классик года 2006, Альмеры N 16 восстанавливает работоспособность при откидывании положительной клеммы аккумуляторной батареи на 10–15 минут.
Если указанная мера не поможет, то необходимо будет найти сервисный центр, занимающийся ремонтом систем управления двигателей.
Установка нового прибора
Так же как и в случае отключения, установка нового устройства при неисправности предыдущего связана с вмешательством в ПО бортового контроллера для стыковки устройств на уровне программы управления.
Заключение
После установки системы требуется программирование (обучение) пультов управления. Хотя данная процедура достаточно подробно описана в сопроводительной документации, автолюбителям, которые не сильно «дружат» с этим, лучше обратиться к опытному помощнику.
Привет! Подскажите плиз, при выключенном зажигании всё время моргает лампочка имобилайзера, независимо от того стоит машина на охране имобилайзера или нет. Нервирует очень. Как отключить? Зачем она вообще нужна, эта лампочка? Спасибо. Ольга.
Обсуждение закрыто модератором
При включенном зажигании она не горит *
Вот и я об этом .
Кнопки на ключе и иммобилайзер никак не связаны Кнопки на брелке только для того, чтобы управлять ЦЗ, т.е. открывать/закрывать двери.<BR>Иммобилайзер же включается/выключается автоматически, когда включается/выключается зажигание.<BR>(оо)
А может это типа валет-режима? Сорри, если бред 🙂 *
Мне кажется нет-иначе бы в инструкции было .
Так и должно быть .
А можно пару строчек о том для чего имоб-р нужен Чтобы хоть иметь представление. Я пойму, я смышлёная 😉 Я МАИ окончила 😉
Спасибо А в чём заключается эта невозможность запуска двигателя? Не заведётся без ключа? В смысле не заведётся если с замка зажигания провода оторвать и попытаться замкнуть?
Не заведеться без ключа, в котором встроен иммобилайзер
Это что-то типа бесконтактного ключа для домофона или бесконтактной карты для входа в метро? Правильно?
Панель приборов Альмера G15
На Ниссан Альмера G15 используется приборная панель с впаянными светодиодными индикаторами. При их выходе из строя потребуется полностью заменить элемент в сборе. Рассмотрим, как осуществить снятие и что обозначают световые сигнализаторы.
Значения индикаторов приборной панели Almera G15
Значки панели приборов Альмера G15
Приборная панель Ниссан Альмера G15 включает световые индикаторы:
- неполадки в антиблокировочной тормозной системе (ABS);
- недостаточное давление масла в двигателе;
- пониженный уровень топлива;
- включенный ручной тормоз или неполадки в тормозной системе;
- необходимость смены масла в ДВС;
- иммобилайзер;
- разряжена АКБ;
- включены передние противотуманки;
- включена задняя противотуманка;
- перегрев мотора;
- включенное или отключенное положение фронтальной подушки безопасности переднего пассажира;
- STOP;
- незакрытой двери;
- включенный дальний свет;
- сбои в работе подушек безопасности;
- включенный ближний свет;
- неполадки в электронной или электрической системе;
- работы поворотников или аварийной сигнализации;
- обогрев заднего стекла;
- сбои в работе каталитического нейтрализатора.
В зависимости от конкретного типа сигнализатора на приборной панели, лампа мигает или горит постоянным светом. Далее подробно остановимся на основных сигнализирующих элементах.
Для проверки работы индикаторов щитка приборов закройте двери, пристегните ремень и поверните ключ в положение «ON», мотор не запускайте. Загорятся пиктограммы давления масла, уровня топлива, заряда АКБ, неисправности катализатора. Загорятся на несколько секунд и погаснут значки ABS, STOP, подушек безопасности, перегрева двигателя, электрики и электроники, тормозной системы.
Индикаторы «STOP» и неисправности электрики и электроники
Если в процессе движения на щитке приборов засветится сигнализатор «STOP», следует остановить двигатель.
При этом убедиться в безопасности выполняемых маневров на дороге. В дальнейшем потребуется обратиться за помощью в сервисную службу Nissan.
При неисправности электрической или электронной системы, на комбинации горит соответствующий индикатор. При этом он может появиться как в процессе движения, так и после запуска двигателя Ниссан Альмера G15. В этом случае обратитесь за помощью к специалистам.
Доработать панель приборов можно
Лампочка неисправности тормозной системы
Приборная панель Ниссан Альмера G15 сигнализирует о неисправности тормозной системы в следующих случаях:
- Снижен уровень тормозной жидкости в расширительном баке главного тормозного цилиндра.
- Сбои в работе ABS.
Сигнальная лампа также загорается после натяжения троса ручного тормоза. Если индикатор горит при отключённом ручном тормозе, обратитесь к техническим специалистам. Машину лучше буксировать, чтобы избежать поломок.
При сниженном уровне тормозной жидкости значительно увеличивается ход педали, а соответственно и длина тормозного пути.
Значок низкого давления масла Almera G15
В нормальном режиме индикатор недостаточного давления масла в моторе Альмера G15 должен загореться после того, как ключ в замке зажигания будет повернут в первое положение. После пуска силового агрегата лампочка должна погаснуть. Факт подтверждает работоспособность датчика давления масла в двигателе.
Если на комбинации приборов сигнальная лампа недостаточного давления моторного масла светится или моргает при работающей силовой установке, следует остановить мотор. Иначе серьезные поломки основных узлов двигателя внутреннего сгорания неизбежны. В дальнейшем обратитесь к специалистам.
Необходимо также иметь в виду, что проверка уровня моторного масла в ДВС, должна осуществляться регулярно при помощи щупа. Использовать сигнализатор снижения уровня масла в качестве напоминания о необходимости доливки смазочного материала не допускается.
Индикатор перегрева двигателя
При включении зажигания на приборной панели Ниссан Альмера G15 будет гореть сигнальная лампа перегрева двигателя. По окончании пуска мотора она должна погаснуть. Если же щиток приборов выдает указанный сигнал в процессе движения автомобиля, то следует остановиться и дать поработать мотору на холостых оборотах в течение нескольких минут.
Если после этого индикатор на щитке не погаснет, то потребуется заглушить двигатель, и дождаться момента полного остывания. В дальнейшем проверяется уровень моторного масла и охлаждающей жидкости. Если причина не в снижение уровней, то следует обратиться к автомеханикам.
Снимаем панель приборов
Демонтаж приборной панели Ниссан Альмера G15 может потребоваться для замены. Снятие производится в следующей последовательности:
- Отсоединяем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
- Выполняем демонтаж накладки комбинации приборов.
- При помощи отвертки поддеваем правую декоративную накладку приборной панели. При этом потребуется преодолеть сопротивление пластиковых фиксаторов, чтобы снять накладку. Для того, чтобы не повредить пластик, жало отвертки оберните в мягкую тряпочку.
- Демонтируем левую декоративную накладку.
- Снимаем верхний пластиковый кожух рулевой рейки.
- Выкручиваем крепежные саморезы козырька панели приборов с левой и правой стороны ключом Тогх Т-20.
- Аккуратно поддевая козырек по периметру при помощи отвертки с плоским жалом, снимаем его с преодолением сопротивления пластиковых фиксаторов.
- Далее выкручиваем два самореза (с левой и правой стороны) и приборная панель извлекается из посадочного места.
- Отсоединяем питающие фишки от комбинации приборов, нажимая на фиксаторы.
Замена приборного щитка осуществляется полностью, так как сигнальные лампы припаяны к плате, а отдельные стрелочные приборы не подлежат демонтажу.
Заключение
Видео
Nissan Almera ›
Бортжурнал ›
Машинка с ключиком
Комментарии 16
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Это болезнь на н 16 в холода иногда иммобилайзер не видит ключ. Сказал знакомый Эллектрик из салона Ниссан
Насчет имммо возможно стоит обходчик или еще какая-нить котовасия с проводкой?
насчет обходчиков и т.д. не знаю. А какие другие сигнализаторы ты имеешь в виду?
Лампа давления масла и подушка безопасности прежде всего.
Нет, горит только эта лампочка и все, горит она всегда и с ключем и без, и закрытая и открытая и зимой и летом
Попробуй завернуть ключ в фольгу и завести авто.Такое чувство, что у тебя обошли иммо?
Спасибо за интересный эксперимент)
Блин!Я то думал что у тебя на заведеной тоже горит машинка!))) А так да все правильно, она и должна мигать всегда, типа в поиске чипа.А когда находит, то гаснет.
У меня бывает просто горит на заведённой когда на улице -30 и ниже, поезжу пока не прогреется перезапущу и всё нормально, перестаёт гореть
если она мигает всаегда и даж на заведенной машине эт ваще п…здец так быть не должно
сними защиту под рулем и почисти контакты, когда снимешь поймешь какой контакт чистить надо
у меня начинает мигать как только машина закрыта- как только открыл дверь исчезает
ну правильно- я тож такого мнения
мигает лампочка под спидометром (силуэт авто и ключ внутри)
под тахометром мигает иммобилайзер.
Спасибо, друзья! Так то машина заводится и едет, только когда заглушена мигает. Так у всех или нужно исправлять как написал товарищ кот0711? Чтобы совсем доступ к ней не потерять
Когда ставишь на Lock (или когда на Lock и двери закрываешь) эта лампочка начинает моргать. Это нормально, это типа иммобилайзер охраняет тачку)
лампочка с ключом под спидометром не должна мигать, только когда нет рядом чип ключа, тогда мигает красным, когда ключ рядом она загорается зеленым и тухнет. если у тебя мигает красным то проблема в иммо (оно у тебя есть?). Если стоит иммо, должна закрываться с ключа и моргать должна только лампочка иммо, светодиод(у меня стоит на кожухе руля сверху и написано секьюрити).
Последний раз редактировалось kot0711; 08.08.2013 в 15:52.
может панели разные.. но у меня лампочка которая горит красным и зеленым находиться рядом со стрелкой бензина, и там именно ключ нарисован. А под спидометром мигает лампочка когда ключ на Lock повернут, там нарисована машинка с ключиком.
По сообщениям понял, что говорим мы немного про разные машины, сам не уточнил что авто с левым рулем и с простым ключем, чип на сколько я помню ставился на японских, но могу ошибаться. По моим наблюдениям пока все нормально, как тут уже писали, скорее всего это означает, что машинка под охраной иммобилайзера.
Может дело в напоминании о сервисном обслуживании ?
ребята подскажите что такое, мигает при выключенном зажигании и закрытой или открытой машине.
Вас приветствует доктор Алексей Чекола. Моя страсть - помощь людям, я живу этим уже более 25 лет, изучаю, применяю, лечу, помогаю людям и консультирую интересующихся. На этом блоге я хочу отражать самую важную и полезную информацию о необычных явлениях нашего организма.
Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!
Система иммобилайзера двигателя (или автомобильный иммобилайзер) — это отличная технология электронной защиты, которая в основном защищает от угона автомобиля. Ее цель — предотвратить возможность вору завести автомобиль без ключа и угнать. Научные исследования показали, что количество краж автомобилей уменьшилось на 40 % после того, как в автомобилях начали устанавливать иммобилайзеры.
Если вы приобрели автомобиль, который был изготовлен в течение последних 20 лет, вы, вероятно, уже использовали эту технологию, даже сами этого не осознавая. Ключи от автомобилей, которые сейчас предлагают продавцы, это в основном брелоки или умные ключи. Основание такого ключа содержит кнопки для блокировки и разблокировки дверей автомобиля, открытия багажника, а иногда даже дистанционного запуска двигателя.
Многие брелоки новых автомобилях даже не имеют физического ключа, прикрепленного к базе. Для того, чтобы завести автомобиль с помощью кнопки запуска двигателя, вам надо просто быть внутри автомобиля с брелоком.
Как работает автомобильный иммобилайзер?
Внутри брелока встроен чип транспондера. Когда вы вставляете ключ в замок зажигания или помещаете брелок внутри автомобиля (для брелоков без ключа), встроенный чип транспондера в систему иммобилайзера автомобиля посылает код безопасности.
Если этот код безопасности совпадает с кодом в системе иммобилайзера, двигатель запускается. Однако если вы используете ключ от другого автомобиля, или на нем отсутствует брелок или транспондер, автомобиль не заводится. Код безопасности генерируется в случайном порядке при каждом запуске транспортного средства, и ваш ключ является единственным источником, который может сгенерировать правильный код.
Хорошая новость та, что электронная иммобилизационная система очень хорошо предотвращает угон автомобилей, а застревание ключа в замке зажигания уходит в прошлое. Однако если вы потеряете брелок или если чип транспондера будет поврежден или испортится, вам понадобится новый ключ, который может быть очень дорогостоящим.
Пять основных признаков неисправности системы иммобилайзера двигателя
Как и любое электронное устройство, система иммобилайзера может работать со сбоями и создать для вас некоторые проблемы. Ниже приведены пять самых распространенных признаков, сигнализирующих о том, что в системе иммобилайзера вашего автомобиля присутствует проблема.
№ 1. Проблемы с блокировкой
Вы используете ключ для удаленной блокировки дверей своего автомобиля, однако они не запираются. К сожалению, многие современные автомобили не имеют замочных скважин на внешней стороне дверей, поэтому вы не можете открыть их вручную с помощью ключа.
Единственный способ блокировать двери без работающего умного ключа или брелока —запереть открытые двери изнутри, а затем их закрыть.
№ 2. Проблемы с разблокировкой
Вы, вероятно, не сможете открыть двери своего автомобиля с помощью умного ключа, если не смогли их заблокировать, как говорилось в первом пункте. Это означает, что если вы заперли двери изнутри, а затем их закрыли, вы не сможете вернуться в автомобиль, потому что ваш ключ не сможет открыть двери, и вам придется вызвать слесаря.
№ 3. Не запускается двигатель
Распространенной проблемой с иммобилайзером двигателя является то, что ваш автомобиль вообще не заводится. Кроме проблем с запирающими механизмами, это может быть связано с целым рядом разных причин, но если вы испытываете вышеупомянутые затруднения и не можете запустить двигатель, то у вас явно есть проблема либо с вашим иммобилайзером, либо с самим умным ключом.
№ 4. Ключ зажигания не вращается
Если ваш брелок имеет физический ключ, который вы должны вставить в замок зажигания и повернуть, но он не сдвинулся с места, возможна проблема с чипом транспондера внутри основания брелока, т. е. по какой-то причине он не посылает код безопасности на автомобильный иммобилайзер. Это часто происходит из-за его повреждения водой (вода и электронные приборы несовместимы) или из-за поломки чипа в результате падения или разрушения брелока.
Перед тем, как заказать запасной ключ, убедитесь, что используете правильный брелок для автомобиля. Если ваша супруга водит машину той же марки, еще не означает, что ее брелок будет работать в вашем автомобиле.
№ 5. Проблемы с автосигнализацией
Поскольку иммобилайзер является главной функцией безопасности вашего автомобиля, это означает, что при неисправном иммобилайзере сигнализация также не будет работать.
Устранение проблем
Многие проблемы с иммобилайзером можно устранить, просто заменив батарею в брелоке. Ключи транспондера зависят от маленькой батареи, которая необходима для передачи кода безопасности на автомобильный иммобилайзер. Будьте осторожны при замене батареи, чтобы случайно не повредить чип транспондера.
Если вы заменили батарею, но брелок все еще не работает, возможно, имеется какое-либо повреждение чипа транспондера. В этом случае вам придется обратиться к местному продавцу и запросить новый ключ. Такая замена стоит недешево, поэтому будьте готовы за новый ключ выложить сто или даже несколько сотен долларов. Обычно, чем дороже автомобиль, тем больше будет стоить замена брелока.
Проблемы системы иммобилайзера могут быть связаны с коррозией или повреждением проводов. Возможно, сломался или неисправен блок управления двигателем или его датчики. В таких ситуациях для дальнейшего устранения неполадок вам потребуется обратиться в автосалон или автосервис, специализирующийся на электронике.
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Читайте также: