Схема подключения сигнализации к бензонасосу

Обновлено: 08.01.2025

Как я писал раньше, автомобиль купил месяц назад. Предыдущий владелец, за 10 лет владения не заморочился ни какой защитой, кроме штатного иммо. Я знаю, что угоняют все, и если захотят, все равно уведут, но 10ти летний фокус, не то авто, и так на разборе полно запчастей. Тем не менее, хотелось иметь какой-то рычаг воздействия, на случай элементарной кражи ключа в ТЦ или кражи авто каким-нибудь недоэлектриком по видео на Ютубе. По этому заказал себе gps tracker с реле блокировки здесь
s.click.aliexpress.com/e/n2MhzcO
С релюхой и небольшой батареей, на случай отключения аккумулятора вышло 1100 рублей. Шло примерно месяц. Получил и занялся установкой.

В наборе идёт сам gps tracker с проводами и колодкой к нему, и винтики чтоб закрыть потом трекер, как вставим симку

Само реле блокировки и провода с колодкой к нему

И ещё подробная инструкция.

С помощью реле, можно резать любую жизненно важную линию, но я не стал изобретать велосипед, сделал на самое безвредное для автомобиля, на бензонасос. Тем более трекер решил прятать сзади, там же возле насоса воткнул реле. Понимаю что любой грамотный угонщик сразу его увидит, если полезет к бензонасосу, но он туда лезть не должен, по умолчанию все работает, если он обойдет иммобилайзер. А вырубить авто я смогу удалённо в любой момент, если не будет глушилки GSM сигнала, но это уже другой уровень, такие вряд-ли поведутся на мой авто.
Так вот начал я читать инструкцию и разбираться как вести провода.

Разрываем цепь бензонасоса, встраиваем в нее реле 2 зелёных провода. След провод постоянный плюс от аккумулятора, был взят от розетки в подлокотнике, он у нас на фокусе не засыпает. Ну и 4 провод идёт на трекер. Саму gps метку, подключаем так, плюс от той же розетки, минус на массу корпуса, ещё провод к реле, и 4 провод больше всего проблем вызвал. Долго голову ломал и изучал интернет и схемы, где взять ACC питание, при повороте ключа. Нашел как подключают в салонах сигнализации, они за замком ко всему коннектяться, это не мой метод, очень далеко и не удобно тянуть провод. Решил в монтажный блок в салоне подключаться. Из мануала, самая первая электрическая схема, где появляется питание при повороте ключа, это провод на стоп сигналы, к нему решил и подключиться. Номер предохранителя f132

Пока заколхозил и просто просунул провод под предохранитель, но нашел здесь же на драйве, специальный предохранитель разветвитель с проводом, закажу на Али. Провода вел под пластиком вдоль порогов. Для соединения проводов, где может пригодиться соединение, например на провод насоса, ставил клемное соединение папа-мама. В других местах скрутку хорошую с изоляцией. Ещё прикупил в авто 49 вот такой девайс, для врезки к любому проводу безболезненно.

В общем провозился с этим делом всем часа 3, все провел, запитал, и вот долгожданный момент, вставил сим карту(позже опишу какого оператора), подключил колодку к трекеру и заработало почти все. Замигали лампочки поиска спутника и связи и лампа питания горит, так должно быть. Спутник нашел за 10секунд, а связь мигает не находит. И тут начались танцы с бубном, и провода перепроверял что питание правильно идёт, и инструкцию подробно перечитал, там есть описание проблем и в интернете читал, ничего не помогает. Подумал что брак, написал китайцу, чтоб новый девайс отправляли. Долго мучился часа 2. На сим карту даже не думал, ещё дома вставлял ее в свой телефон сяеми, она работала. Расстроенный поехал на работу в ночь. И тут, на парковке, возле работы меня осенило, вставить другую симку, вставляю свой второй номер Мегафона и о чудо, через 2 секунды загорается лампа, связь найдена.

Отсюда вывод, даже отдельный пост был об этом: НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ТЕЛЕ2, для любых умных устройств, будь то умный дом или трекер или сигнализация или часы. Потому что с 90 процентами устройств она работать не будет, и не верьте их рекламе. Их карты работают только в сети 3g и 4g, обычный стандарт 2g они не поддерживают, а китайские девайсы работают только с самой простой сетью 2g. Вставил потом карту теле 2 в нокию свою кнопочную, шиш, связи нет. Деньги за сим карту в поддержке сказали мне не вернут, это 250р было, 100 месяц обслуживания и 150 на счёт.
Я подключил пчелайн, так же за 100 р в месяц. Есть дешевле у МТС, но нужно сразу за год заплатить 750. У Мегафона 20р в неделю. В общем выбирайте из великой тройки.

После того как девайс заработал, следуя инструкции скачал приложение, в нем все есть и карта, и функция блокировки. Так же на сайте их можно треки свои смотреть, записывать, можно настроить оповещение, если зажигание в авто включено, например на ночь.(как раз тот провод, что я долго искал)до конца не разобрался, ещё. Можно менять язык на русский на сайте. Приложение на английском. Положение показывает точно у меня до 5 метров, дальше не врёт.
В общем, все работает, только никогда не покупайте ТЕЛЕ 2.

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
выключите зажигание;
не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
Включите зажигание и тут же выключите.
Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

Сегодня я расскажу вам как самостоятельно ,с нуля установить три разных вида автосигнализации.Начиная от простейшей из Китая и заканчивая дорогой с автозапуском.ГЛАВНОЕ . Чтобы у вас была схема разъемов колодок данного блока сигнализации.Иначе действуя методом "научного тыка" вы можете не только сжечь сам блок ,но и спалить весь автомобиль.На край схему можно найти в интернете.
Данная статья является обобщенно ознакомительной!В ней будут описаны только общие принципы без акцентов на определенные модели.
ВСЕГДА! Перед началом работы с автоэлектрикой нужно скинуть хотя бы одну клемму с АКБ.

Перво наперво нужно определится с тем какие функции вам нужны от охранного устройства.Ведь согласитесь,если все что вам нужно -это открывание- закрывание дверей с пульта ,то нет никакого смысла покупать дорогое устройство за 15000 рублей.(Кстати у меня так и было,стояла дорогая СтарЛайн с авто запуском,а из всей косы проводов был задействован только центральный замок.) С данной задачей легко справится и мини блок из Китая.И напротив,если вы хотите подключить такие функции как блокировка бензонасоса и стартера ,то не стоит идти на поводу у жадности и покупать бюджетный вариант.Это может быть чревато последствиями.Думаю никому не хочется заглохнуть на трассе во время обгона из за глюка в блоке.

Далее,если вы хотите чтобы ваша "сигналка" моргала поворотниками во время постановки на охрану и снятия с нее ,то самый оптимальный вариант будет подключаться к колодке аварийной ситуации.То есть нужно предварительно обеспечить доступ к данному месту и найти ее распиновку.
К примеру на ВАЗах 10-ого семейства это не сложно сделать через бардачок ,а нужные нам провода будут подходить к разъемам 4 и 12 на данный колодке.
Далее нужно вывести (если не выведено ) в салон два провода от центрального замка.Обычно он стоит в водительский двери.По сути это обычный электропривод но не с двумя ,а с шестью проводами.
На автомобилях концерна VAG в место электропривода используется газовая системы и провода надо подвести к насосу.Место нахождения которого можно узнать по общей или электросхеме на ваш автомобиль.
В обоих случаях ,во избежании возможных проблем желательно использовать диоды.
Далее нам потребуется доступ к постоянному плюсу от АКБ.Конечно можно кинуть отдельный провод (сечением не менее 1.5 кв.мм) но постоянный плюс можно без проблем найти и в салоне.Например он обязательно подходит к замку зажигания.
Кстати ,если ваша сигнализация с автозапуском,то все равно потребуется доступ к колодке подключения замка зажигания.
Далее ,если вы хотите сделать блокировку бензонасоса,что я крайне не рекомендую,то нужно найти и обеспечить себе доступ к плюсовому проводу питания бензонасоса.Где будет максимально удобный доступ именно на вашем авто ,смотрите по электросхеме на ваш автомобиль.В ВАЗ 10-го семейства данный провод можно найти в ногах водителя справа под щитком.
А вот блокировку стартера опять же проще всего будет подключить через колодку замка зажигания.
Чё то многовато там подключений…
Далее способы подключения я буду описывать на примере ВАЗ 2110-12 ,но по схеме на свой автомобиль вы можете сделать то же самое на любом другом авто.

Аля Китай ,две функции.

Самая простенькая сигнализация

Эти блоки стоят в районе 1300 рублей на китайских площадках.В их арсенале по сути всего две функции ,открывание -закрывание дверей и багажник.
Комплектация зависит от цены и может быть от "блок ,колодка ,пульты" до "полный комплект включая в себя электропривода замков дверей и рупор звукового сигнала".
У данного типа охранного устройства всего один выход на плюс и один на минус,но 5 ,а то и 6 выходов на замки дверей.Также в зависимости от модели есть два выхода на световые сигналы (как правило поворотники) и так же может быть выход на электропривод замка багажника.А такие допы как кнопка "Валет" и светодиодный индикатор могут вообще отсутствовать.
Подключается такой блок одновременно и просто и сложно.
Постоянный плюс вы можете взять как от замка зажигания (толстый коричневый или иногда розовый провод) или на красном разъеме блока предохранителей (цвет аналогичный).Массу же можно взять в любом месте с кузова.В разрыве плюсового провода обязательно должен стоять предоставить наминалом 20-25А.
Центральный замок … От блока может выходить 5-6 проводов,а задействованы будут только 2.Не поленитесь забить в поисковик модель вашего устройства с припиской "подключение центрального замка" ,чтобы узнать какие выходы именно на вашей модели используются.Зачем китайцы рисуют свои схемы так ,что сам черт ногу сломит , лично мне не понятно.
После того как вы всё-таки выясните какие провода вам нужны,ставим на них разъемы предохранителей.Номинал предохранителей будет 10-15 А.
Далее в водительской двери должен стоять вот такой приводит.

Нам от него нужны синий и зеленый провода.Ищем где они заходят в салон и откусываем кусачами.Это и будет наше подключение к замкам дверей.Запитав блок,накидывает провода от блока на провода привода проверяем чтобы не было замыкания и накидывает клейму на АКБ.После чего проверяем кнопками на пульте,правильно ли подключены провода.На кнопку "открыть" двери должны открываться, соответственно на "закрыть" закрывается.Если все происходит в обратном порядке,просто меняем провода местами,крепим и изолируем.
Далее ищем по схеме провода подписанные как "световой сигнал".Если на них не предустановлены диоды ,то их необходимо к ним припаять и заизолировать. На колодке аварийной сигнализации находим два провода под номерами "4" и "12".Подсоединяем к ним провода и ведем к нашему блоку.

Соединяем их с выходами на которых у нас стоят диоды.Порядок не важен.

Примечание!
Диоды должны стоять таким образом,чтобы ток из блока выходил но не мог войти.

Все изолируем и снова проверяем с помощью пульта.

Важно!
Какая бы не была у вас сигнализация,нельзя многократно за короткий интервал времени нажимать на кнопки!От этого брелок может отвязаться от блока и блок просто перестает на него реагировать!

Далее (если предусмотрено в блоке) ищем провод "открывание багажника".
На него так же желательно установить диод.
Через отсек блока предохранителей достаем разъем с кнопки открывания багажника , контролькой ищем на какой из проводов приходит питание.Нам нужен не он ,а "пустой".К нему то мы и подсоединяем провод от блока.

Приветствую друзья!
Хотели технических тем на авто-форуме? Нате.
Требуется помощь коллективного разума.
Странная ситуация длится уже вот как месяц:
Было: в февральские холода машина стала плохо заводиться, что не удивительно, т.к. аккум был почти мертв. Аккум был куплен новый, но как оказалось дело не только в нем, т.к. и на новом аккуме она заводилась не так охотно, как год назад на старом. Более того начала глохнуть ни с того ни с сего, причем один день все отлично, на другой день - капризы. Загорелся чек. Поехал посканировал - пропуск зажигания в 3-м цилиндре, почистили РХХ сбросили ошибку и вроде бы стало хорошо. На улице потеплело, я уже сам проделал Чистка дроссельного узла и поменял свечи, т.к. уже давно собирался.
После замены тормозной жидкости, жидкости гидропривода сцепления и ремня ГУРа, опять начались проблемы с заводкой и опять начала глохнуть. НО было замечено, что при снятии машины с иммобилайзера (таблетка как для домофона) вместо привычных 3 пиков стало раздаваться только 2, а при включении зажигания где-то в районе левого угла торпеды стал раздаваться треск релешек, причем треск припадочный, как, блин, в троллейбусе.
Заводиться стала через раз, независимо от того, горячая или холодная, но если заводилась, то вообще с пол тыка, как в лучшие годы.
Что имеем на сегодня:
Вчера утром не завелась, и при последней попытке завестись не раздался привычный звук бензонасоса "гуууу" и релешки молчали как мертвые. Я даже немного обрадовался - ясно где проблема, более того на профильном форуме владельцев мне чуть ли не сразу порекомендовали "посмотреть" бензонасос, т.к. были прецеденты. Купил насос, потратил 3 часа вечером что б его поменять, но он тоже не сказал "гуууу", и машина, ясное дело, не завелась. Напрашивается вывод, что дело в электрике или, как мне кажется, в иммобилайзере. Итого есть недвижимая машина, на которой очень хочется ездить. Тащить ее куда-то на эвакуаторе - дорого, это я всегда успею. Есть вариант на галстуке доехать до ОД, он недалеко от меня, но думаю, что увидев меня на галстуке, эти вампиры дешевле, чем за 10 т.р. меня не отпустят, и обязательно предложат сделать какую-нить муйню, типа замены прокладки воздушного фильтра, из-за которого все и происходит.
Вопрос: где рыть, в чем может еще быть проблема, правильно ли я грешу на иммобилайзер?
ЗЫ авто: Hyundai Elantra J3 2003 г.р. 1,6 МКПП, Корейская.

Разорвите одну из штатных цепей обеспечения работы двигателя и в разрыв цепи подключите дополнительное реле. Тип контактов реле блокировки НР (нормально разомкнутые) или НЗ (нормально замкнутые) программируется (функция 10). Заводская установка — НЗ тип контактов реле. Пример подключения показан на рисунке:

Для нормально замкнутого (НЗ) режима работы

Для нормально разомкнутого (НР) режима работы

Подключение встроенной цепи блокировки двигателя автосигнализации Star Line B62 Dialog Flex

На плате центрального блока сигнализации установлено реле блокировки с одной группой переключающихся контактов (разъем «Х1»). Максимальный коммутируемый ток встроенного реле блокировки — 15А. Обязательно запрограммируйте необходимый режим работы реле — программируемая функция 10. Заводская настройка — НЗ блокировка. Разорвите одну из штатных цепей блокировки двигателя, например: питание бензонасоса или топливных форсунок. В разрыв блокируемой цепи подключите два из трех переключающихся контактов встроенного реле блокировки. Используйте синий и сине-белый провода из комплекта сигнализации.

Внимание: При подключении блокировки в разрыв цепи с индуктивной нагрузкой (блокирование силового провода бензонасоса)
следует помнить, что максимальный ток данной цепи во время коммутации может превышать допустимый ток реле, что приведет к его выходу из строя через некоторое время.

Подключение концевых выключателей

Концевые выключатели дверей

При монтаже автосигнализации можно подключать входы сигнализации непосредственно к концевым выключателям дверей или к плафону
освещения салона следующим образом:

Сине-черный провод 16-ти контактного разъема «X3» подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при
открывании дверей.

Сине-красный провод 16-ти контактного разъема «X3» подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при
открывании дверей.

В ряде современных автомобилей происходит опрос электрооборудования штатными системами и в этом случае необходимо использовать диодную развязку. При наличии в автомобиле вежливой подсветки салона также необходимо использовать диодную развязку.

Схема диодной развязки для отрицательной полярности

В качестве VD1–VD4 рекомендуем использовать диоды типа 1N4007 или подобные.

Диоды VD5–VD8 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется количеством и мощностью ламп освещения салона.

Схема диодной развязки для положительной полярности

В качестве VD1–VD4 рекомендуем использовать диоды типа 1N4007 или подобные.

Концевой выключатель капота

Оранжево-серый провод 16-ти контактного разъема «X3» подключите к концевому выключателю капота, замыкающегося на массу при
открывании капота. При отсутствии штатного концевого выключателя необходимо его установить (входит в комплект поставки).

Концевой выключатель багажника

Оранжево-белый провод 16-ти контактного разъема «X3» подключите к концевому выключателю багажника, замыкающегося на корпус при его открывании.

Подключение световой сигнализации

В автомобилях, у которых в штатном электрооборудовании автомобиля для указателей поворота используются только два провода, возможно
прямое подключение выходов автосигнализации:

Зелено-черный провод 16-ти контактного разъема «X3» подключите к лампам указателей поворота (один борт). Максимальный ток нагрузки
7,5 А.

Зелено-желтый провод 16-ти контактного разъема «X3» подключите к лампам указателей поворота (другой борт). Максимальный ток нагрузки
7,5 А.

Если в штатной проводке автомобиля для указателей поворота задействовано больше проводов (4 или 6), то необходимо использовать
диодную развязку:

Диоды VD1–VD6 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется мощностью ламп указателей поворота (рекомендуется не менее 3 А, например 1N5401).

Подключение сирены

Для подключения сирены используется серый провод (16-контактный разъем «Х3»)— положительный выход управления сиреной. Максимальный ток нагрузки 2 А.

При подключении автономной сирены рекомендуем устанавливать дополнительный предохранитель (3 А) для защиты цепи питания автономной сирены.

Громкость коротких сигналов подтверждения выдаваемых сиреной может быть отрегулирована с помощью функции 6. Для уменьшения громкости сирены запрограммируйте вариант 2 или 3 функции 6. При выборе варианта 4 сигналы подтверждения будут отключены.

Данная функция НЕ может быть реализована при использовании автономной сирены.
Если при выборе вариантов 2 или 3 сирена звучать не будет, то установите дополнительный диод в цепь сирены как показано на рисунке:

При подключении повода массы сирены необходимо обеспечить надежный контакт.

Подключение к стояночному тормозу или педали тормоза

Оранжево-фиолетовый провод 16-контактного разъема «Х3» необходимо подключить к стояночному тормозу (при РКПП) или к педали тормоза (при АКПП).

При подключении к стояночному тормозу необходимо подключить диод в разрыв штатного провода стояночного тормоза и подсоединить вход автосигнализации между катодом диода и концевым выключателем.

Схема подключения к ручному тормозу на автомобилях с РКПП:

Схема подключения к педали тормоза на автомобилях с АКПП:

Подключение дополнительных каналов

Дополнительные каналы (выходы) могут быть использованы для расширения охранных и сервисных функций автосигнализации.

Некоторые типичные варианты использования дополнительных каналов приведены ниже.

При использовании дополнительных каналов следует помнить, что схемотехнически они используют схему включения типа «открытый
коллектор», и максимально допустимый ток составляет 200мА на каждый канал.

Дополнительный канал 1 — подключение к электроприводу отпирания багажника

Сигнализация имеет выход для дистанционного отпирания багажника (желто-черный провод). При подключении необходимо использовать
дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке далее:

Дополнительный канал 2 — двухшаговое отпирание дверей

Для реализации двухшагового отпирания дверей необходимо подключить выход дополнительного канала 2 (желто-красный провод 16-контактного разъема «Х3») согласно схеме.

Дополнительный канал 3 — поддержка зажигания

Дополнительный канал 3 может быть использован для реализации функции охрана с работающим двигателем.

Схема поддержки +12В на замке зажигания при работе двигателя в режиме охраны с заведенным двигателем и в режиме турботаймера.

Дополнительный канал 4 — подключение к салонному освещению и реализация функции «световая дорожка»

Автосигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции «вежливой подсветки салона» (синий провод, 16-контактного разъема «Х3»). При подключении необходимо использовать дополнительное реле.

Диод VD1 должен быть рассчитан на соответствующий ток, который определяется мощностью ламп освещения салона.

Схема реализации функции «вежливая подсветка салона»:

Дополнительный канал 4 также может быть использован для подключения к ближнему свету фар и реализации функции «световая дорожка». При подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения для канала №4 (синий провод 16-контактного разъема «Х3»):

Схема реализации функции «световая дорожка»

Подключение датчика удара и дополнительных датчиков

Двухуровневый датчик удара, входящий в комплект поставки, подключается к 4-х контактному разъему «X9» центрального блока.

Дополнительный датчик подключается к 4-х контактному разъему «X7» центрального блока. После подключения дополнительного (ых) датчика (ов) необходимо запрограммировать функцию 12 таблицы программируемых функций согласно требуемому алгоритму обработки сигналов. В качестве дополнительного датчика можно использовать датчик наклона или микроволновый датчик.

Назначение контактов разъемов «Х7» и «Х9»:

Настройка датчика удара:

Для начала необходимо уменьшить чувствительность обоих уровней датчика, повернув регуляторы чувствительности против часовой стрелки до упора.

Первым настраивается предупредительный уровень. Для настройки необходимо открыть дверь автомобиля, включить режим охраны. Затем поочередно поворачивая регулировочный винт предупредительного уровня датчика по часовой стрелке и нанося легкие удары по кузову автомобиля (например на стыке рамок окон боковых дверей) добиться желаемого порога срабатывания. Затем необходимо настроить тревожный уровень датчика удара аналогичным образом.

Подключение сервисной кнопки

Подключите сервисную кнопку к 2-х контактному разъему «X6» центрального блока.

Подключение светодиода — индикатора состояния

Светодиод-индикатор необходимо подключить к 2-х контактному разъему «X5» центрального блока.

Подключение приемопередатчика (антенного модуля)

Модуль приемопередатчика с антенной подключается к 5-контактному разъему «X4» с помощью кабеля, входящего в комплект сигнализации.

Подключение дополнительного оборудования

Подключение охранно-поисковых модулей StarLine

GSM модули StarLine Space, StarLine Messenger М20 и StarLine Messenger GPS М30 подключаются к синему 3-х контактному разъему «Х8» центрального блока с помощью специального кабеля (входит в комплект поставки модулей).

Подключение радиореле R2

Всего в память сигнализации можно записать 2 цифровых радиореле блокировки двигателя StarLine R2.

Схема подключения цифровых радиореле блокировки двигателя приведена в инструкции по установке реле, входящей в его комплект.
Перед подключением цифрового радиореле блокировки двигателя StarLine R2 необходимо выбрать один из режимов работы радиореле
(определяется состоянием петли провода, выходящей из платы радиореле: целая петля — режим НЗ, разомкнутая — режим НР) После
подключения реле к цепям автомобиля его необходимо записать в память сигнализации в соответствии с алгоритмом, приведенным ниже:

1. Войдите в режим программирования охранных и сервисных функций в автосигнализации, и в зависимости от желаемого режима работы реле, выберите вариант 3 или 4 функции 10 соответственно. Выключите режим программирования функций.

2. Подключите черный провод c этикеткой «МАС» к корпусу автомобиля.

3. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 7 раз.

4. Включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая вход в режим записи радиореле.

5. В течение 5 секунд подключите черный провод радиореле с этикеткой «ЗАЖ» к цепи зажигания. В подтверждение успешной записи первого радиореле R2 в память сигнализации последует один длительный сигнал сирены.

6. Для выхода из режима записи радиореле выключите зажигание, или подождите 5 секунд, затем система выйдет автоматически. При необходимости, аналогичным образом запишите второе радиореле. В подтверждение успешной записи второго радиореле R2 в память сигнализации последуют 2 длительных сигнала сирены.

Если при попытке записать радиореле в ответ прозвучат 3 длительных сигнала сирены, то это означает, что радиореле уже записано в память
системы.

Реле StarLine R2, ранее записанное в один блок сигнализации невозможно записать в другой блок без предварительного сброса.

Для сброса проделайте следующие действия:

1. Перед подачей питания на реле замкнуть между собой две контактные площадки, как показано на рисунке:

2. Подать питание на реле на 10 секунд, отключить питание, разомкнуть контактные площадки — теперь его снова можно прописать в автосигнализацию.

Типовая схема подключения сигнализации StarLine B62 Dialog

StarLine

Установка автосигнализаций StarLine A2
Установка автосигнализаций StarLine A4
Установка автосигнализаций StarLine A6
Установка автосигнализаций StarLine A8
Установка автосигнализаций StarLine A9
Установка автосигнализаций StarLine B6
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog CAN F5 V100
Установка автосигнализаций StarLine B6 Dialog CAN F5 V200
Установка автосигнализаций StarLine B62 Dialog Flex
Инструкция по установке (Технические характеристики и комплектация)
Рекомендации по монтажу, размещению и подключению
Подключение различных цепей
Программирование сервисных функций
Описание программируемых функций
Сброс настроек на заводские установки
Запись кодов брелков
Таблицы команд и элементы питания брелков
Инструкция по эксплуатации (Охранные и сервисные функции сигнализации)
Брелки управления автосигнализацией
Настройка функций брелка сигнализации
Программирование режимов работы курсорным способом
Включение режимов охраны сигнализации
Сигналы тревоги
Защищенность от отключения питания
Дополнительные датчики
Режим антиограбления
Режим паника
Режим иммобилайзера
Описание сервисных функций сигнализации
Режим турботаймера
Изменения в функциях сигнализации StarLine В62 Dialog, появившиеся в версии Flex (Дополнение к инструкции по установке)
Установка автосигнализаций StarLine B9
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog CAN F5 V100
Установка автосигнализаций StarLine B9 Dialog CAN F5 V200
Установка автосигнализаций StarLine B92 Dialog Flex
Установка автосигнализаций StarLine B94 Dialog
Установка автосигнализаций StarLine С4
Установка автосигнализаций StarLine С6
Установка автосигнализаций StarLine С9
Установка автосигнализаций StarLine 24V
Установка мотосигнализации StarLine Moto V5, сигнализации для мотоциклов

Читайте также: