Самодельный датчик температуры двигателя для сигнализации старлайн

Обновлено: 08.01.2025

Датчик температуры двигателя StarLine включен в общую систему сигнализации автомобиля. При хранении машины на стоянке зимой наличие устройства автоматического подогрева мотора облегчает его пуск. Двигатель может запускаться не только по сигналу температурного датчика, но и через назначенное время, по таймеру. Заводские установки обеспечивают автозапуск мотора каждые 2 часа, независимо от температуры силового агрегата и наружного воздуха.

Как установить

Комплект сигнализатора температуры Старлайн состоит из термометра сопротивления и соединительных проводов. Производитель рекомендует располагать датчик на выходном патрубке радиатора. Место установки может быть изменено установщиком системы или водителем. Измеритель температуры двигателя StarLine A91 должен плотно прилегать к патрубку либо устанавливаться на шпильку М6 таким образом, чтобы не повредить корпус. Место расположения должно быть защищено от набегающего потока воздуха, возникающего при движении автомобиля.

Некоторые специалисты рекомендуют размещать термометр на крышке блока цилиндров, т. к. эта деталь нагреется гораздо раньше, чем охлаждающая жидкость в радиаторе. Такое расположение сенсора позволяет уменьшить время работы двигателя без снижения качества его прогрева. Иногда термодатчик располагают на крышке картера. Этот вариант размещения возможен при наличии нижней защиты двигателя. В противном случае сенсор быстро выйдет из строя из-за попадания грязи и воды.

Где нельзя устанавливать

Для корректного измерения температуры двигателя существуют ограничения, связанные с местом установки датчика. Некоторые узлы мотора нагреваются до +100 °С и выше. Иногда водители пытаются установить датчик на выхлопной коллектор. В этом случае он просто сгорит. Не рекомендуется размещать датчик в местах, которые сильно охлаждаются во время движения авто. Тогда после остановки двигателя он может снова запуститься из-за того, что устройство измерит температуру охлажденной детали, которая не будет отличаться от наружной.

Как подключить

Монтаж датчика температуры StarLine A91 проводится в 2 этапа:

установка измерительной части;
подсоединение проводов к блоку сигнализации.

Подключение датчика температуры проводят через сигнализатор открытия капота. Провод от сенсора подсоединяется к нештатному концевому выключателю капота и коммутируется с оранжево-серым проводом, идущим к блоку автосигнализации. Т. е. для корректной работы системы автозапуска двигателя крышка моторного отсека должна быть закрыта (концевик нажат).

В случае, если датчик подключен неверно, то вместо температуры двигателя брелок будет показывать Lo или Hi. Это значит, что измеряемый параметр имеет либо слишком низкое, либо высокое значение. Если такая индикация появилась в процессе эксплуатации системы автозапуска, то это свидетельствует о выходе из строя измерителя температуры двигателя StarLine A91.

При монтаже нужно помнить, что система сигнализации не связана с бортовой электросетью и получает питание от аккумулятора. Соединение датчиков должно быть только с проводами относящимися к Старлайн. В противном случае возможна не только некорректная работа автозапуска, но и отказ всех или некоторых функций системы. При монтаже необходимо хорошо закрепить провода датчика, т. к. наиболее слабым узлом является место пайки проводников с измерительным элементом.

Чем заменить

В случае возникновения дефекта в датчике его необходимо демонтировать и заменить на заведомо исправный. Если нет возможности приобрести новый сенсор, то можно временно установить самодельный. Для его изготовления потребуются некоторые радиодетали:

термосопротивление 10 кОм;
конденсатор 0,1 мкФ;
резистор 1,5 кОм.

Паять термодатчик нужно качественно, т. к. из-за вибрации могут возникнуть дефекты в местах соединения деталей. Самодельный измеритель температуры будет иметь параметры, как и заводской, предназначенный для сигнализации StarLine.

В поисках датчика температуры для моей Starline A91 набрел на интересную инфу.
Сохраню здесь.

"Терморезистор B57045K0682 последовательно с сопротивлением 1,2 кОм. В области низких температур очень даже похоже. В середине, возможно, просто данных не достаточно, поэтому не совсем красиво."©

"Нам понадобятся: терморезистор B57164K0103J000 (NTC 10 кОм 5% ) или аналоги, конденсатор 0,1 мкф и резистор 1,5 кОм 5%

цены:
Терморезистор — 22,18р
Конденсатор — 1,67р
Резистор — 1,38р
Итого — 25,23р
Согласитесь это намного меньше чем 500ру за датчик от официального дилера.

Еще соответственно нам надо паяльник, припой, провод и термоусадку.

При -14 градусах на ртутном градуснике мой аналог показал -16. Я считаю что данной точности вполне достаточно и не факт, что ртутный градусник не врет. "

Toyota Raum 1999, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Toyota Raum, 2000

Toyota Raum, 1998

Toyota Raum, 2000

Комментарии 46

А на Statline a93 подойдёт схема?

Подскажите как быть родной датчик температуры двигателя от сигналки накрылся(точнее стал замыкать с сигнала срабатывала)купил новый на алике дак этот стал при нагреве температуры кажется 100градусов и тем самым уходит в кз и срабатывает сигналка

привет, то же с али заказал, так чё туфта он?

— "Терморезистор B57045K0682 последовательно с сопротивлением 1,2 кОм. —
А в схеме у тебя 1,5 кОм? Подскажи, пожалуйста, с каким резистором будет точнее измерение? Я приобрел NTC термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%.

Я не автор, я эти схемы нашел в сети и указал источники. Думаю разницы особой нет. Кривую задает терморезистор, а простое сопротивление ограничивает уровень сигнала.

Спасибо, я просто думал, что ты знаешь. У электроников тогда спрошу ;-)

Конденсатор 0,1 мкф, а по напряжению они там отличаются? а то в магазине говорили, типо напряжение должно там быть указано.

Ну больше 12 там нет :)

можно наверное взять SMD конденсатор и резистор?

заказал 0603, попробую собрать в более малом формате :)

А не было такой проблемы летом, когда машину глушишь, ставишь на сигнашку и через время она орет, что открыт капот. Получается что машина заглушена и первое время температура же всё равно поднимается.при достижении 100 градусов датчик идёт на кз и сигнашка видит как открытый капот.со временем по мере остывания ниже 98 градусов всё нормально.

Не знаю как с этим бороться.

Попробуй дополнительный резистор припаять

Привет! А подскажи в какое место данной цепи припаять резистор и примерно какой? мне нужно повысить показания данного датчика градусов на 5.

Не знаю, эксперементируй

Полезная инфа.
А то расточил датчик но кроме резистора 1,5ком+-25%, ничего не нашёл. Спасибо!

Старая тема. Но все же, если подобрать сопротивление к дтож, там же куда точнее будет?)

Всем привет!
Данная запись будет иметь много букв про датчик температуры двигателя автосигнализации StarLine A91 Dialog, который нужен для автозапуска по температуре.
Начну с предыстории. В один день, года полтора назад, я приехал с работы домой ночью. Как только зашёл в квартиру, у меня сработала сигнализация. Брелок показывал на экране открытый капот. Вышел к машине, рядом никого и всё закрыто. Глянул концевик, убедившись, что всё в норме, поставил на охрану и пошел домой. Немного погодя, сигнализация сработала снова. После этого я, сняв с охраны, закрыл машину ключом. С утра пошёл в интернетЫ, искать возможные причины. И нашел я следующее, по мере вероятности возникновения:
___________________________________________________________
1. При установке сигнализации, провод контроля капота сигнализацией и температурный датчик подключили к штатной кнопке капота. И к нему же подключен провод из блока штатной электроники, который не отрезали, сделав подключение параллельно. Эта электроника, посылая на кнопку свои тестовые сигналы, будоражит StarLine, не давая ему нормально работать. С приходом холодов проблема обостряется, но и без них может выносить мозг, вызывая ложные тревоги по зоне капот. А если учесть, что и измерение температуры для запуска мотора при этом происходит с ошибкой, то вывод очевиден – надо переделывать. Либо отрезать штатный провод, оставляя на кнопке только провода от сигнализации, либо – установить для сигнализации отдельную кнопку. Второй вариант более правильный.

Так как штатной кнопки у меня не было, а которую поставили, на неё и повесили сигнализацию, идём дальше.
___________________________________________________________
2. Кнопка капота обломилась или продавила утеплитель капота, если попадала на него, тем самым замыкала контакт.

Тоже не мой вариант, концевик целый и ничего он не продавил.
___________________________________________________________
3. При монтаже сигнализации на провод, идущий до кнопки, был присоединен температурный датчик. Ну это нормально, по схеме так и есть. Если в нём произошло замыкание, то это тоже самое, как если бы был открыт капот. Нужно отсоединить временно хотя бы один из проводов датчика и попробовать поставить на охрану с закрытым капотом. Если охрана включилась, открытого капота на брелоке нет, значит надо будет менять датчик. Или просто выбросить его, как я уже сказал выше, без него не работает только автозапуск по температуре.
Это вполне могло быть, но я допишу еще пару причин, без комментариев
___________________________________________________________
4. Банальное замыкание проводов.
___________________________________________________________
5. Проблема в основном блоке сигнализации.
___________________________________________________________

После проверки датчика температуры (см. п. 3), была выявлена причина ложного срабатывания сигнализации, указавающей на открытый капот. Позвонил своему установщику, он сказал, что новые датчики — лотерея за 500 рублей (можно и нерабочий купить). Поэтому идею, покупать новый, сразу отмёл. Выдернул его и бросил в пакет с проводами. Так и ездил без него, но как-то не фен-шуй.
Как-то наткнулся на запись. Рассказал ему о своей причине, и у него оказалось то же самое. Shinshik живет на севере, где зима не такая, как в средней полосе. И ему автозапуск по температуре нужен. И недавно он предложил мне схему этого датчика, которую нашёл у грамотного электрика. После разговора с ним, непротив ли он, если я выложу её на всеобщее обозрение в своём отчёте, получил добро.

В поисках датчика температуры для моей Starline A91 набрел на интересную инфу.
Сохраню здесь.

"Нам понадобятся: терморезистор B57164K0103J000 (NTC 10 кОм 5% ) или аналоги, конденсатор 0,1 мкф и резистор 1,5 кОм 5%

Еще соответственно нам надо паяльник, припой, провод и термоусадку.

Как установить

Где нельзя устанавливать

Как подключить

Монтаж датчика температуры StarLine A91 проводится в 2 этапа:

установка измерительной части;
подсоединение проводов к блоку сигнализации.

Чем заменить

термосопротивление 10 кОм;
конденсатор 0,1 мкФ;
резистор 1,5 кОм.

Уважаемый вы меня с кем то путаете не на каком другом форуме я не писал. Я не могу подьехать так как даже не знаю где находится город в котором вы живете. тут дело не в том где висит мой датчик. я же пишу что проблема была изначально при этом не важно прогрет двигатель или нет. обьясняю подробно. я поставил сигналку, завел машину, погрелась она там пару минут градусов до 50. потом достаю ключ и все начинаются проблемы. это просто заводской брак который присутствовал у меня из коробки. в данный момент датчик вообще висит просто на проводах для проверки. соответственно он выше температуры воздуха не греется вообще. однако машина все равно глохнет и загорается открытый капот. поэтому проблема выхода из строя по причине перегрева исключается автоматом. я просто хочу выяснить в чем проблема в датчике или в сигнализации. мне просто кажется странным - почему загорается индикация открытого капота? датчик разве может начинать коротить при перегреве? я думал он обычно показывает обрыв цепи.

Попутно у меня к вам вопрос. на улице -45. какова будет разница между остыванием двигателя и остыванием патрубка у которого запас тепла может быть в несколько раз ниже. не получится ли так что будет заводится еще не остывший мотор т.к. патрубок будет остывать гораздо раньше самого блока? просто там где я живу актуально чтоб автозапуск работал без сбоев и при этом машина не жрала 20 литров бензина за ноч простоя от прогревов каждые 20 минут. интересует реальная статистика если таковая имеется в данном диапазоне температур. а то у нас весь февраль температура на улице 45-35 градусов. и если машина встанет на улице то поездка на тросе в теплый гараж обеспечена. посему правильный выбор размещения датчика в нашей местности обуславливется несколькими факторами а не только тем где ему будет легче жить.

Добрый вечер.
Датчик не предназначен для таких температур.
Установите его пожалуйста согласно карт монтажа, хомутом на патрубок системы охлаждения.

Спасибо.

Кенни Маккормик, здравствуйте. Вам уже советовали. Я вынужден ПОВТОРИТЬСЯ.
1. Датчик сигнализации НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для ДУБЛИРОВАНИЯ показаний РАЗОГРЕТОГО ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ двигателя НА приборе табло приборной доски (+90 или около того).
2. Его задача - ОТСЛЕЖИВАТЬ ОСТЫВАНИЕ мотора до ЗАДАННОЙ ПОРОГОВОЙ температуры ЗАПУСКА мотора (МИНУС 5, МИНУС 10, МИНУС 18 или МИНУС 25).
3. По законам физики из раздела ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ/ТЕПЛОПЕРЕДАЧА по мере остывания мотора ГРАДИЕНТ температур (разница) между разными точками НА ПОВЕРХНОСТИ мотора БУДЕТ СТРЕМИТЕЛЬНО УМЕНЬШАТЬСЯ. И уже при НУЛЕ градусов на КРОНШТЕЙНЕ ГЕНЕРАТОРА температура ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА будет вряд-ли выше ПЛЮС 10. А при МИНУС десяти все на том же кронштейне генератора выпускной коллектор будет иметь ТОЖЕ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ температуру (может МИНУС 2, а может и МИНУС 5). Как думаете - велика-ли будет разница между температурами в разных точках НА ПОВЕРХНОСТИ МОТОРА при СРЕДНЕЙ его температуре МИНУС 18? Думаю - плюс/минус пару градусов.
4. ТАК ЗАЧЕМ СОВАТЬ ЕГО туда, где ему ПРИ РАБОТЕ МОТОРА реально ЖАРКО? Если ДЛЯ ЗАПУСКА МОТОРА это не имеет никакого смысла? Может все-таки закрепить его там, где ему будет КОМФОРТНО, НО чтобы ЗА СЧЕТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ эта точка подпитывалась теплом от мотора по мере его остывания. А то не раз видел датчики, прилепленные на крыле, щите, пуке проводки под капотом.
PS Я обычно закрепляю его на одном из кронштейнов, прикрученных к мотору или на поверхности ВПУСКНОГО коллетора, если он металлический. На ВАЗ - идеальное место для датчика - и при работе мотора не перегревается. И за остыванием следит именно В ТОЙ ТОЧКЕ, где надо.

И еще - ПЕРЕГРЕТЫЙ (нагретый выше температуры ПЛЮС 70 градусов) датчик имеет сопротивление, БЛИЗКОЕ к НУЛЮ ом. И это может СПРОВОЦИРОВАТЬ сработку зоны охраны КАПОТ, так как сигнализация будет обманута, приняв это низкое сопротивление ЗА СРАБОТКУ КОНЦЕВИКА КАПОТА. Он ведь стоит ПАРАЛЛЕЛЬНО датчику температуры.

Подумайте об этом. И перенесите датчик ТУДА, где он будет РАБОТАТЬ ДОЛГО и НАДЕЖНО отслеживая ТО, ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН.
Удачи.

Здравствуйте тоже. Перед тем как писать такие длинные ответы можно было хоть почитать немгого из того что писал я? эта проблема была из коробки, этот датчик вобще никто не грел. и открытый капот у меня вылазит при сопротивлении датчика 12 килоом в хаотичном порядке. машина может работать минуту без ключа в замке зажигания и потом сработает открытый капот, а может заглохнуть через 15 секунд. при этом на датчике будет всегда 12 килоом потому что он щас тупо в воздухе висит. замыкание проводки и концевика исключено уже! иными словами это просто брак и ничего более. посему я вобще не понимаю отчего мне все начали советовать перевесить датчик если я изначально никому и не говорил где он висит. да и потом мне нужна гарантия что при выставлении автозапуска на -18 машина именно в такую температуру и заведется даже если на улице -45. мне как конечному пользователю эти эксперименты завелась или задубела вобще не нужны.

Насчет разныцы в пару градусов. тут я не соглашусь! если на улице будет -20 а автозапуск запланирован на -18 то тут вы будете правы разница между кронштейном и блоком будет невелика. НО если на улице -45 то маленькие узлы и всяческие кронштейны остынут в разы быстрее чем сам блок и ГБЦ. и я даже спорить не хочу ибо у нас тут -45 весь февраль иногда стоит и у меня есть собственный опыт на эту тему. установить датчик на этот кронштейн это значит потом постоянно мирится с повышеным расходом от частых прогревов что вобще не вариант. 15 литров за сутки простоя в выходной как вам? и это на ваз 2112. при том что настроеный автозапуск по таймеру сжирал всего 8 литров! а все оттого что заводилась еще горячая машина и работала положеное ей время на прогрев. я буду ставить датчик там где он будет показывать истинную температуру, а не примерную. если конкретно этот датчик там не может жить я просто найду тот который сможет. Поэтому вопрос по тарировке датчика по прежнему актуален. мне нужны его характеристики. вы может быть очень хороший специалист то если не живете в районах крайнего севера то вы меня не поймете.

и еще это я уже от себя добавлю - вы тут хоть как доказывайте что там у людей руки кривые потому и датчики мрут. НО единственая причина почему мрет датчик так это потому что датчик ГОВНО у которого нет минимального запаса прочности. датчиков которые нормально живут при 100 градусах полным полно. он не на выхлопном колекторе висит в конце концов. это только в россии возможна ситуация когда полно случааев с выходом из строя датчиков по причине перегрева но производитель не задумывается о том чтоб подобрать датчик покачественее и понадежнее. зато куча советов как его так установить чтоб он там не грелся. в то время когда под капотом в жару может нагрется абсолютно любая деталь и он все равно выйдет из строя. а в адские морозы датчик станет безбожно врать и остывать раньше времени оттого что закреплен там где меньше греется.

Данная запись будет интересна тем, кто желает самостоятельно сделать датчик температуры, сэкономив на покупке нового оригинального датчика от StarLine при этом проявив свои технические навыки и способности.
Вся информация имеет ознакомительный характер. Автор записи настоятельно рекомендует приобретать оригинальный датчик температуры от Starline в случаи если же Вы не имеете никаких тех. навыков (пайка, монтаж и т.п.), в противном случаи есть риск повреждение компонентов, а так же выход из строя электрооборудования авто или сигнализации в дальнейшем. Автор записи за все Ваши действия, ответственность — не несёт!

Итак, нам понадобятся следующие компоненты, приобрести их можно в электро- и радио- технических магазинах.
Все компоненты были подобраны наиболее максимально схожие по тех.характеристикам к оригиналу.

— Кабельный наконечник ТМЛ 10-8-5 или ТМЛ 10-6-5 или ТМЛ 10-5-5. Вторая цифра указывает на диаметр крепёжного отверстия соответственно (8, 6, 5), поэтому рекомендуется изначально определить место для крепления нашего будущего термодатчика, после чего определиться с наконечником. Первая и третья цифра отвечают за сечение и диаметр внутренней полости наконечника.
Кабельный наконечник ТМЛ будет являться корпусом для нашего термодатчика. Медный корпус хорошо передаёт тепло, а лужённое покрытие защищает от коррозии.
Не рекомендуется использовать чисто медный наконечник без защитного покрытия, так как медь химически не устойчива к коррозии и окислению, особенно при контакте с алюминиевой ГБЦ…

На Ford Focus 3 с 2-х литровым мотором советую ТМЛ 10-6-5, готовый термодатчик можно будет закрепить на ГБЦ, рядом с патрубком ТНВД.

— KTY81/2xx — Термистор с положительным температурным коэффициентом, от компании Philips (NXP), так же подойдет любой другой терморезистор из серии KTY81/2.
Пожалуй один из самых популярных и в то же время надёжных PTC-резисторов.
Данный терморезистор способен работать в широком диапазоне температур от -55 до 150 градусов по цельсию.
Сопротивление исправного датчика при 25 градусов тепла составляет примерно 2 кОм.и чем выше температура, тем больше сопротивление соответственно.
Сам датчик исполнен в корпусе SOD-70, ширина корпуса не более 5 мм, что весьма вполне удобно для монтажа внутри кабельного наконечника ТМЛ 10. Есть исполнение и для поверхностного монтажа (KTY82)… но для него потребуется изготовление площадки, с последующей пайкой элемента и проводов. Этот вариант не подходит, так как потребует больше времени и затрат.

— Любой многопроволочный двужильный провод из марок: ШВВП, КСПВГ, КСПЭВГ или импортный аналог калибром AWG 24. Длина провода 2-3 метра в зависимости от расположения датчика…но лучше взять с запасом для подстраховки. Рекомендованное максимальное сечение провода не больше 0,22 мм2, в противном случаи могут возникнуть сложности с обжимкой контактов разъёма.
Самый популярный провод это ШВВП, но проблема в том, что производится этот провод с минимальным сечением 0,5 мм2, в этой записи я постараюсь описать процесс обжимки/опрессовки данного провода с сечением 0,5 мм2.

На Ford Focus 3 с двухлитровым мотором, достаточно 3 метра провода, с запасом.

Внимание! Применение жёстких МОНОжильных проводов в автомобиле — недопустимо! Так как данный тип провода не предназначен для работы в условиях постоянной вибрации.

— Двухпиновый разъём вилка Molex MicroBlade с шагом контактов 2 мм (корпус арт.51004-0200)(контакты арт. 50011-8000). Настоятельно рекомендую использовать этот разъём, так как именно этим разъёмом комплектуется штатный датчик температуры StarLine. Другие двухпиновые разъёмы не встанут без доработки.
Если же по каким-то причинам не нашли данный разъём, подойдёт и похожий разъём с шагом контактов 2 мм, например — JST PHR-2, только в этом случаи придётся доработать сам разъём в процессе обжимки провода, что бы он мог подключиться к центральному блоку StarLine. Учтите, в таком случаи эффект надёжной фиксации не может быть гарантирован.

Так же нам понадобится:

— Любой теплопроводящий клей типа АлСил-5, Радиал и т.п.
Теплопроводный клей можно сделать и самостоятельно имея под рукой необходимые компоненты схожие по составу: термопаста, термостойкий автогерметик ( например КПТ-8 и АвтоСил 11225)

— Термоусадочная трубка 6 мм, 4 мм.

— Электроизоляционный лак — Цапонлак или Шеллак.

Порядок действий:

1) В первую очередь проверяем на исправность сам датчик KTY81/2xx. Для проверки нам нужен мультиметр или любой другой прибор измеряющий электрическое сопротивление. Согласно даташиту сопротивление датчика при 25 градусов тепла должно быть около 2 кОм.
Сам датчик KTY81 — является терморезистором с положительно температурным коэффициентом, следовательно если же мы датчик отпустим в горячую воду, то сопротивление будет расти. И наоборот…отпустим в воду со льдом — сопротивление будет уменьшаться…

После того как убедились в исправности датчика приступаем к следующему пункту.

2) Подготовить провод. Аккуратно снимите изоляцию с наружной оболочки длиной 10-20 мм. Изоляцию следует снимать аккуратно не повредив изоляцию самих жил, для этого воспользуйтесь острым ножом или спец. инструментом. Далее снимите изоляцию (2-3 мм) с самих проводников.
Возможно Вам потребуется не одна попытка что бы добиться максимально качественного результата…

3) Теперь Вам предстоит проявить навыки пайки, здесь нужно быть не менее аккуратным нежели, чем в предыдущем пункте.
Здесь могу Вам дать рекомендации: используйте только легкоплавкие припои типа ПОС-61 или ПОС-63.с температурой плавления до 190 градусов. Будет лучше, если Вы воспользуйтесь паяльником с регулировкой температуры. С ним у вас будет меньше риска перегреть контакты и добиться максимально хорошего результата.
Откусите лишнюю часть контактов с самого датчика…оставив по 2-3 мм от корпуса.
Предварительно облудите зачищенные кончики жил провода. После приступайте к самой пайке провода к терморезистору.

Рекомендую использовать "штатив для пайки" он же "третья рука" для фиксации терморезистора в неподвижном состоянии. Аккуратно припаяйте жилы к контактам терморезистора. Старайтесь не перегревать элементы пайки. Старайтесь дозировать припой в оптимальном количестве…дабы пайка получилась аккуратно и надёжной.

4) По окончанию "горячих" процедур наносим на место пайки слой изолирующего лака — например Цапонлак, либо любой другой. После того как лак высохнет.одеваем отрезок термоусадки с диаметром 4 мм и прогреваем ее тепловоздушным феном.или на крайний случай — зажигалкой.

5) Теперь необходимо воспользоваться теплопроводным клеем (не путать с "термоклеем")…"Заправляем" внутреннюю полость наконечника теплопроводным клеем.

Если же у Вас отсутствует теплопроводный клей, то его можно сделать самостоятельно смешав необходимые компоненты — термопасту и термостойкий автогерметик в пропорции 2 к 1. Важно, чтоб компоненты были схожие о составу, это необходимо для получения однородного состава. Рекомендую использовать Автосил 11225 и КПТ-8

Использование пистолетных термоклеев и синтетических клеев — недопустимо, так как они не предназначены для работы в условиях высоких температур, а так же обладают низким коэффициентом теплопроводности.

6) После Вам необходимо максимально "утопить" терморезистор с проводом во внутреннюю полость наконечника, которая заполнена клеем. По окончанию, излишки клея удалить. Постарайтесь делать эту процедуру без замедлений, до того как засохнет клей.

7) Устали? Отдыхаем от проделанной работы, а теплопроводному клею даём застыть. После того как клей застыл. По желанию можно одеть отрезок термоусадочной трубки на наконечник для эстетики и более надёжной конструкции термодатчика. Будет ещё лучше, если термоусадка будет самоклеющийся.

8) Заключительный этап: осталось собрать двухпиновый разъём на другом конце провода.
Как я рекомендовал ранее, используйте разъём вилку Molex MicroBlade. Если же у Вас отсутствует этот разъём подойдёт и более популярный JST PHR. Оба разъёма имеют расстояние 2 мм между контактами. Отличие Molex MicroBlade в том, что он обладает более лучшей фиксацией, по этой причине возможно его и StarLine применяет в своих автосигнализациях. Оба разъёма несовместимы друг с другом без доработок, хотя внешне похожи. Поэтому я кратко опишу как "подружить" вилку JST PHR с розеткой (на плате ц.б. Starline) Molex MicroBlade.
Первое что необходимо, это разделать другой конец провода. Снимаем оболочку 10мм…далее снимаем изоляцию с проводников длиной 5 мм.
Должно получиться так:

Провод с сечением не более 0,22 мм2 (AWG24) будет проще опрессовать в разъёме. Об этом пишут в документации разъёма.

Если используете провод ШВВП сечением 0,5 мм2 необходимо уменьшить сечение "механическим" способом именно в том месте где будет опрессовываться/обжиматься разъём-вилка. Здесь несложно догадаться, что необходимо практически в два раза уменьшить количество медных проволочек в жиле…к примеру у нас 10 проволочек в одной жиле…следовательно удаляем половину…остаётся 5 проволочек…что соответственно будет равно сечению 0,25-0,22мм2. Простая арифметика)) Для удаления лишних проволочек можно воспользоваться бокорезами или острым ножом.

Вот такие хитрости нужно применять…когда нет провода/кабеля/шнура с нужным сечением…но и это ещё не всё…Когда разобрались с проводом приступаем к обжимке контактов. Если у Вас для опрессовки отсутствует специальные клещи — кримпер, то можно воспользоваться обычными круглогубцами или хирургическим пинцетом.

Если всё отлично, продолжаем собирать разъём. Обжатые контакты вставляем в корпус вилки. Предварительно можно надеть термоусадочную трубку (4 мм) на провод рядом с разъёмом и прогреть её. Этот метод уменьшает риск возникновения так называемого капиллярного эффекта в проводе.

Обладатели Molex MicroBlade могут уже подключать готовый датчик температуры к центральному блоку StarLine и проверить его работу. В случаи JST PHR придётся немного подточить корпус в некоторых местах, периодически "примеряя" разъём к центральному блоку. Главное не убрать лишнее, иначе вилка будет сидеть не плотно в разъёме центрального блока сигнализации.

Сделать самодельный датчик температуры не так уж и сложно имея под рукой необходимые компоненты и материалы.
Готовое изделие можно использовать при температуре от -55 до +150С

Что это будет нам стоить?
Вспомогательные расходные материалы в учёт не берутся.

Провод ШВВП 3 м — 30 руб
Термодатчик — 90 руб
Наконечник — 20 руб
Разъём с контактами — 10 руб

Итого: примерно 150 руб
Цена готового изделия от StarLine — 290-900 руб

И напоследок…
В идеале датчик температуры двигателя (автосигнализации) желательно интегрировать в систему охлаждения ДВС на выходе из ГБЦ. Именно это место является наиболее горячим в системе и практически все датчики температуры устанавливаются в том месте. Для этого необходимо датчик совершенно другой конструкции…подобной той, как устроены обычные автомобильные датчики температуры ДВС. Датчики такой конструкции способны более точно и быстро измерять температуру, так как расположены непосредственно в системе охлаждения.

Возможно, что в будущем о создании датчика такой конструкции мы ещё напишем в следующих записях…)))

Читайте также: