Ровер 600 точки подключения сигнализации
Странное название в бортжурнале владельца Rover'a 600. Я недавно рассказывал о том что моя штатная сигнализация включилась и не давала пользоваться машиной, заранее скажу у меня нет штатного брелока, нет кодов и тд) Проблему я решил по колхозному моментом, время на полноценный ремонт не было. Потом сидя на форумах и читая еханый бред тамошних знатоков решил написать сюда) Были там высказывания, что в такой ситуации только "подключение мозгов к компьютеру и делают это только в Литве" почему не в Йоркшире)) Короче мистика, тревога, поиски мастеров с десятым даном "Дяди Васи", 130 страниц отборных мыслей) я читал и плакал) rover-club.by
Начнем, во первых на Роверах как и на Хондах пятого поколения две версии сигналки, старая и новая с имобилайзером. Старая с блоком сигнализации совместно с блоком абс, новая с отдельным блоком, которые находятся в багажнике справа за обшивкой. Но решение будет одинаково.
И так, первое что я не услышал при включении зажигания это звук топливного насоса и щелчка главного реле, так как все управление идет минусом я просто взял короткий провод и всунул в гнездо с черно/синим проводом главного реле и вторым концом коснулся корпуса машины, к ближайшему болту. Топливный насос заурчал. Главное реле находится под панелью, если загляните со стороны педалей оно будет в верху прикручено болтом к корпусу, черно/синий провод хорошо виден. Фото нет, но если нужно добавлю. (Изучил я его давно по глупости, перегорел предохранитель, а я сразу полез к нему, теперь и знаю все провода на изусть).
Далее я повернул ключ и не услышал звук стартера, нащупав рукой реле стартера, а находится оно слева от ног водителя где предохранители, достаем его.
Блок предохранителей
Берем проводок и обматываем вокруг ножки D и вставляем на место. Проводок к ближайшему металлическому месту корпуса. Поворачиваем ключ и о боже, машина заведена и теперь ничто не напоминает о беде все работает отлично кроме центрального замка и когда глушите машину моргание габаритов в течении 15 секунд (пищалу я отключил раньше еще с нормальной работой сигналки) Габариты отключаем просто, открываем багажник справа под обшивкой нащупываем блок, он прикреплен к корпусу. Снизу два штекера, дальний от себя просто вытягиваем и вуаля.
Вид блока сигналки
И так все это по колхозному, но есть ситуация когда включилась штатка, сломался брелок и т. д. и правильнее всего доехать домой, а там разобраться. Не смотря на много моих слов, это дело одной минуты:
1) Берем два проводка не надо больших главное чтобы от реле достало до корпуса (или другого минуса) подойдут скрепки и тд.
2) Заглядываем вверх под понель возле педалей, вставляем провод в ножку главного реле с черно/синим проводом.
3) Достаем реле стартера, обвязываем ножку D, реле ставим на место. Оба конца проводков соединяем с корпусом машины (болтом, рамкой, любым металлом).
4) В багажнике под обшивкой справа, достаем разъем с блока.
Как итог у нас ПОЛНОСТЬЮ рабочая машина, только без центрального замка.
Едем домой ищем Дядю Васю который отключает вам сигналку, таким же способом только еще кинув один провод на центральный замок и рассказав вам попутно о пульсирующих токах, шаговом напряжении, торсионных полях и о том как он ездил в Литву за компьютером и подключал его к мозгам машины)
alt="Rover 100 (1990 - 1998 г.)" width="60" height="45" />
alt="Rover 100 Сabrio (1994 - 2000 г.)" width="60" height="45" />
Rover 100 (Ровер100) — малолитражный трех- или пятидверный хэтчбэки и кабриолеты, выпускавшиеся в 90-х. Модель очень удобна для эксплуатации в городе благодаря компактности и экономичности. Rover 100 имел два типа бензиновых четырехцилиндровых двигателей — на 1,1 и 1,4 л. На смену модели Rover 100 пришли Rover 25.
200
alt="Rover 200 (1990 - 2000 г.)" width="60" height="45" />
К выпуску знаменитого компактного Автомобиля Rover (Ровер) 200 британская компания приступила в далеком 1984 году. За это время было выпущено три поколения модели. Первые два поколения «Ровер 200» традиционно базировались на моделях Honda, третье же стало полностью независимой разработкой британской компании. Из-за высокой цены на Rover 200, модель плохо продавалась, поэтому её выпуск был прекращен.
25
alt="Rover 25 (1999 - 2005 г.)" width="59" height="43" />
Rover 25 (Ровер 25) — компактный хэтчбек гольф-класса, который появился на рынке в 1999 г., а уже в 2000 г. он был назван лучшим автомобилем Великобритании. Спортивные модификации MG ZR поднялись на вершину модельной иерархии и оснащаются тремя силовыми агрегатами: 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., 2-литровым турбодизелем мощностью 100 л.с. и 160-сильным бензиновым агрегатом объемом 1,8 л.
Rover 400 (Ровер 400) — компактный седан к выпуску которого компания приступила в 1990 году. При разработке модели компания обратилась к японским коллегам из Honda, и за основу Ровер 400 были взяты шасси японского производителя. За это время вышли два поколения этой модели. Rover 400 имеет высокий уровень оснащения и комплектации. Двигатели, как бензиновые, так и дизельные, представлены в нескольких вариантах.
45
alt="Rover 45 Stufenheck RT (1999 - 2005 г.)" width="60" height="45" />
Rover 45 (Ровер 45) — полноразмерный четырехдверный седан класса С, выпуск которого начался в 1999 г. В этой модели фирма впервые установила бесступенчатую КПП. Кузова – только 4-дверный седан и более короткий 5-дверный хэтчбек. Двигателей пять: бензиновые объемом от 1.4 до 2 литров плюс двухлитровый турбодизель, большинство из которых имеют чисто хондовское происхождение. В 2004 г. произошел рестайлинг, а в 2005 г. выпуск был остановлен.
75
alt="Rover 75 1999 - 2005 г." width="60" height="45" />
Выпуск самого большого седана в модельном ряду - Rover 75 (Ровер 75) – компания начала в марте 1999 года. Он приходит на смену сразу двум Автомобилям – 600- и 800-й серий. Модель представляет собой плод тесного сотрудничества BMW и «Rover». На разработку ушло четыре года работы и 700 млн фунтов стерлингов.
Подключение нового ДУ с брелоками к штатной сигнализации Ровер-600 SDi
__Как и у многих ровероводов машина начала плохо ставиться и сниматься с сигнализации при помощи штатного брелока. Ровер 600 SDi 1999 года.
__Диагностика и ремонт родного радиоканала представляется делом трудновыполнимым. Я пошёл другим путём, и решил заменить его полностью на другой. В качестве имплантанта была выбрана система ДУ для управления гаражными воротами и т.д. и т.п.
__Питание 12В, два независимых канала без защёлки (пока нажата кнопка на брелоке реле соответствующего канала включено, кнопка отпущена - реле выключено), это важно, именно такой режим подходит для применения. Есть схемы с другой логикой работы. Этот конкретный образец я купил на ebay примерно за 20 долларов, кстати он оказался универсальным, можно выбрать один из четырёх режимов, включая нужный.
__Штатный блок сигнализации и управления центральным замком выполнен одним устройством и установлен в багажнике автомобиля справа под обшивкой. Для доступа обшивку надо снять, что не очень трудно. Нужно аккуратно удалить три пластиковых пистона. Один возле заднего фонаря и два под откидывающейся спинкой заднего дивана.
__Ввиду малых размеров платы приёмника нового ДУ она замечательно поместилась прямо внутри корпуса родной сигнализации. Только пришлось из пенопласта вырезать подходящую "кроватку".
__Управляющие выводы нужно запараллелить со входами от концевиков на сердцевине замка водительской двери. Управляющий сигнал - замыкание соответствующего котакта Lock или Unlock на массу. Антену я заменил на более длинный провод и спрятал его под обшивку за задними сиденьями, хотя не думаю, что это было обязательно делать. Разве что радиус действия не уменьшился.
__Функции закрывания автомобиля с постановкой на сигнализацию и открывания со снятием охраны сохранены.
__Родной приёмник для заводских брелоков я вообще не трогал (установлен отдельно от основного блока сигнализации в салоне под подлокотником возле рычага ручного тормоза). Он так и остался стоять, где стоял. И им можно в принципе пользоваться, но уже не нужно. Родной брелок можно положить в коробочку и спрятать куда подальше.
__Под "специальной автомобильной вещью" Вы понимаете что? Вырезание штатной сигнализации и установка на её место другого (скорее всего китайского) чуда с пейджером или скажем с GPS и GSM на борту? Или установка ещё одной в параллель, а владелец должен будет носить в кармане горсть брелоков, для удобства перематывая их скотчем?
__Меня вполне устраивает штатная сигнализация. И многих устраивает штатная. Кстати, насколько я понимаю, с автомобилями Ровер Вы дела не имели? Иначе бы знали, что со временем у многих Роверов проявляется возрастная болезнь. Они начинают через раз реагировать на брелок. Со временем болезнь прогрессирует до полной неработоспособности. Причём неисправность именно брелоков никем не доказана. Вы возьмётесь разобраться почему начинает барахлить радиоканал? Наверняка нет. В лучшем случае предложите владельцу "колхозить" по своему сценарию и ставить другую сигнализацию. Кстати, большинство центров установки при виде роверов бледнеет с лица и машет руками.
__Мой "колхоз" гораздо более оптимальное решение для данного случая. Штатная сигнализация и управление центральным замком сохранены и полностью работоспособны. Оригинальная проводка в автомобиле не изменена и не повреждена. Уверен, что надёжность интегрированной системы не хуже, чем у Ваших любимых брендов. Что ещё? Сервис? Тут уж извините. Кто сделал, тот и починит. У Вас не так? По крайней мере ни один фирменный сервис автопроизводителей "левые" сигнализации чинить не станет.
__Из недостатков следует признать незащищённость нового радиоканала. Никакого плавающего кода тут нет. Это примерно уровень сигналок начала девяностых. Но у меня нет информации, что у родного брелока код тоже был не фиксированный.
__Что ещё? Пейджер? Вот тут у меня пробел в знании современного рынка. Раньше они были, как отдельные устройства, подключались вместе с ревуном на срабатывание сигнализации, наверное и сейчас такие есть. В графическом пейджере конечно тоже есть своя "вкусность", особенно если нужно выяснить, какой датчик барахлит при ложных срабатываниях.
__Так что, дружище, если есть конкретное что-то посоветовать, не только мне полезно послушать будет.
Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.
Разновидности блоков управления ЦЗ
Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:
К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.
Классификация блоков управления ЦЗ:
- Управление отрицательным импульсом. Замыкаем один из сигнальных проводов на массу – замки принудительно запираются. Замыкаем на массу второй провод – открываются;
- Управление положительным импульсом. То же, что «1», но подавать на каждый провод нужно «+12 В»;
- Управление переменной полярностью. Один из сигнальных контактов нужно замкнуть на массу, на второй подать «+12 В», и тогда замки откроются. Если полярность поменять – закроются. Но когда напряжение (0 либо 12 В) подают на каждый контакт в отдельности, не происходит ничего.
Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.
Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:
- Пробник на основе светодиодов подключаем к «массе». При закрытии замков на одном из «важных» контактов разъёма диод должен гореть, на втором – гаснуть (или не гореть всё время);
- Подключаем пробник к положительному напряжению. На первом из найденных контактов светодиод горит, но уже в момент открывания замка. На втором в этот момент – кратковременно гаснет или же, не горит всё время;
- Необходимо заметить, что выполняют проверку только в процессе отпирания или закрывания. В остальное время пробник может реагировать как угодно.
Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.
Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.
Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.
Подключение сигналки к ЦЗ
Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.
ЦЗ управляется постоянной полярностью
Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:
Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.
Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).
Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:
В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.
ЦЗ управляется переменной полярностью
Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):
Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.
Перечислим особенности третьей схемы:
- На провод «1.» в момент закрывания идёт «плюс», на второй провод – «минус»;
- В момент принудительного отпирания – всё наоборот: провод «1.» оказывается на массе, на провод «2.» идёт «+12 В»;
- После проведения монтажа, с разъёмом БУ ЦЗ провода «1.» и «2.» уже не контактируют. В этом и есть основной недостаток (штатное соединение приходится разрывать).
Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.
Центральный замок Volkswagen, пневматика
На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).
Приводим пример подключения сигнализации:
То же самое в виде букв:
- Отпирающий НР – к «+12 В»;
- Закрывающий НР – на массу;
- Отпирающий НЗ – к той части шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
- Закрывающий НЗ – к «общему» лепестку реле отпирания;
- «Общий» лепесток закрывающего реле – ко второй половинке шнура (к исполнительным механизмам).
Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.
В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.
Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.
Среди всего многообразия различных охранных сигнализаций существующих на сегодняшнее время особой популярностью пользуется система «Пантера». Это, во многом, объясняется не только высокой надежностью этой системы, но и, в немалой степени, простотой ее установки на различные модели автомобилей, а также наличием подробных рекомендаций, объясняющих как подключить сигнализацию пантера.
На первоначальном этапе сборки системы следует определиться с местом установки в салоне основного управляющего блока. Например, это может быть свободное место под или за приборной панелью. В выбранном месте блок крепиться с помощью прилагаемых в комплекте шурупов. Как вариант, в качестве креплений можно использовать специальные пластиковые растяжки. В моторном отсеке центральный блок управления располагать не рекомендуется, так как он не герметичен и со временем может отказать вследствие неблагоприятного внешнего воздействия, кроме того, соседствующие агрегаты могут быть источниками паразитных радиопомех.
В комплект системы «Пантера» обязательно входит концевой выключатель, с помощью которого обеспечивается охрана капота автомобиля. Данный выключатель следует устанавливать на соединенную с общей «массой» металлическую поверхность, где не собирается влага, например, на боковой поверхности крыльев в районе капота( багажника). При правильной установке концевой выключатель должен иметь не менее 6 мм хода при закрывании капота (а также багажника, при наличии второго, аналогичного выключателя).
Красный светодиод, сигнализирующий о состоянии охранной системы, размещают на приборной панели в месте, хорошо заметном снаружи автомобиля и, при этом, индикатор не должен отвлекать водителя. Прежде чем начать сверлить под него отверстие, предварительно следует убедиться в том, что с обратной стороны отсутствуют провода и прочие элементы.
Особой фантазии требует определение места под переключатель Valet, так как, с одной стороны, он должен быть легко доступным, а с другой – злоумышленник не должен его быстро найти и отключить сигнализацию.
Для датчика удара самое удобное место, это твердая поверхность между моторным отсеком и салоном (со стороны салона). Иногда его крепят при помощи перетяжек под приборной панелью или на рулевой колонке. В любом случае, к датчику должен быть хороший доступ для выполнения регулировки.
Стандартная схема подключения автосигнализации пантера предусматривает следующее распределение (в соответствии с цветной маркировкой) и подключение основных проводов:
При установке антенного провода его вытягивают на всю длину и устанавливают в месте, где его сложно повредить в процессе эксплуатации автомобиля.
Наша инструкция получилась довольно универсальной, так что подходит она почти ко всем модификациям сигналок pantera. Ниже приведен список моделей, к которым подойдет наше руководство.
Читайте также: