Ремонт сирены сигнализации ауди а8
Штатка может иметь, а может не иметь датчики крена и движения в салоне, обычно если они есть - есть кнопки их оперативного отключения (в двери, на средней стойке со стороны водительской двери, на центральной консоли, в меню БСК - это общее правило, без привязки к конкретной машине, тут оно насколько я помню в двери водителя). Датчика удара не бывает по определению. Может не быть концевика открытия капота. Концевики берутся под охрану сразу после постановки, остальные датчики - с задержкой 10-40 секунд (может и больше), это стоит помнить при проверке. Звуковое и световое подтверждение постановки-снятия обычно программируются (из меню БСК или сканером), зачастую - раздельно по постановке и по снятию. Светодиодик на двери или на панели приборов, моргающий после закрытия машины радиоканалом - далеко не всегда означает штатную охрану :-). Также бывает разное поведение штатной охраны при открывании двери механически ключем - может сниматься с охраны (худший случай если нет нештатной системы), может начинать орать сразу и отключаться только радиоканалом (редко) или по включению зажигания по опознанию ключа в замке, может не орать секунд 10-15 после открывания двери водителя давая возможность опознать ключ в замке и не тревожить окружающих, варианты поведения либо зашиты жестко, либо могут программироваться.
В данном случае - опустить окно, закрыть машину кнопкой на ключе, подождать секунд 40, после чего всунуть руку-тело в окно, заорет - есть ультрасоник, нет - нету (или не работает, хотя у кого-то попадалась ситуация что ультрасоники не работали при открытых стеклах, тут остаться в машине и посидеть смирно после закрывания при закрытых стеклах, потом дернуться). Далее вместо всовывания в салон при тех же исходных откренить машину - заорала - есть датчик крена, не заорала - нету (или не работает), если молчала по ультрасоникам - сунуть руку в салон и дернуть открывание капота, молчит - нет там охранной зоны капота и скорее всего нет и охраны, орет - есть. Двери дергать бесполезно - не даст второе запирание (если не американка - там его нет). Либо смотреть сканером или по вину по комплектации.
> И еще впрос до кучи , зачем отдельно кнопка открытия багажника ведь можно и так открыть вместе с деврями ,зачем ее вывели в отдельную функцию ?? да еще и датчик отделный к ней который любит ломаться как я понял??
концевик багажника прокисает если в аванте течет задний омыватель, в седане они живут достаточно долго, сравнимо с дверными, а отдельное открывание удобно - дабы пока человек грузит добро в машину сзади кто-то не начал разгружать ее спереди, через дверь :-). Опять же, после захлопывания багажника если машина была закрыта - более не открывается просто так, только с ключа.
Сегодня рассмотрим процесс программирования, в частности займемся изменением программных настроек установленной сигнализации в автомобилях семейства VAG.
Перед выполнением программирования функционала сигнализации, давайте проверим как она работает изначально на нашем автомобиле. Для этого ставим автомобиль на охрану, подождем примерно одну минуту и попробуем теперь открыть дверь стандартным ключом.
Если при этом ваша машина успешно снимается с режима охраны, то необходимо задуматься о целесообразности внесения изменений.
Получается заложенный алгоритм охранной сигнализации автомобиля позволяет снять авто с охраны при прокручивании личинки замка двери, не важно поворачиваем мы ключом или злоумышленник будет использовать для этого отмычку или простую отвертку. В этом случае нам не просто потребуется ремонт замка в двери, но и злоумышленник легко снимет авто с режима охраны.
Вася диагност - проверка штатной сигнализации VAG
Запускаем программу и выбираем 6 байт 9-го блока и выключаем 2-ой бит:
Программный режим снятия с охраны через дверной замок автомобиля
Изменив данный параметр рекомендую произвести проверку. Для этого поставим автомобиль в режим охраны, подождем некоторое время, так как в течение первой минуты автомобиль все-равно будет сниматься с охраны ключом. Через пару минут делаем попытку открыть дверь автомобиля ключом и наблюдаем за результатом наших действий с программированием алгоритма.
Если вы все сделали правильно, то теперь автомобиль не должен сниматься с режима охраны при открывании дверного замка ключом. Для более надежной работы охранной сигнализации автомобиля, рекомендую внести еще несколько измиенений в алгоритм работы программного обеспечения - давайте уберем временную задержку срабатывания сигнализации на открытие водительской и пассажирских дверей.
Для этого отключаем 6-ой бит в 5-ом байте:
И 4-ый бит в 6-ом байте:
На большинстве новых машин концерна Volkswagen изначально активна функция снятия с режима охраны при открытии водительского дверного замка ключом. Но если внимательно изучить данный функционал в мануале, то можно найти описание, что снятие автомобиля с охраны возможно только с использованием радио брелка или включением зажигания в течении 15 сек после открывания двери.
Именно по этой причине я рекомендовал изначально провести тестовую проверку какая функция активирована именно в вашем автомобиле. Возможно у вас уже все активировано и не потребуется изменять программные настройки авто.
В программном комплекте автомобиля доступна еще одна опция — это отключение сигнализации кнопкой на двери водителя или стойке:
Но данный функционал присутствует далеко не в каждом автомобиле, тоже надо смотреть и проверять. На большинстве машин кнопка на двери попросту отсуствует, а кнопка на стойке автомобиля не реагирует и не позволяет произвести отключение режима охраны автомобиля. Если у вас нет кнопки и не получается отключать с кнопки на стойке, то оставляем этот бит отключенным.
ВНИМАНИЕ
Перед тем как вносить изменения в алгоритм работы программного обеспечения автомобиля, всегда сохраняйте стандартные режимы. Можно просто записать старый код на листочке, например мне проще сфотографировать на смартфон или сделать скриншот. В том случае если что-то пойдет не по намеченному сценарию, используя старые данные, мы всегда сможем вернуться к исходной точке.
- Для всех тех у кого в 18 байте стоят 00 это не означает, что кодировка вашего автомобиля полностью соотвествует указанной в данном примере. Если вы производите манипуляции с данным значением и заменяете его на другое, то при последующем возврате в 00 возврат к исходному состоянию не гарантирован;
- Если что-то "перекрутили", то всегда можно зайти в папку Debug (в директории установленной программы Вася Диагност), находим и открываем на просмотр файл - CodingLog.TXT. В этом файле ведется лог всех действий в программе Вася диагност и мы всегда можем пошагово отследить, что мы делали. Внимательно изучив лог программы, мы всегда сможем вернуться к исходным данным, чтобы не нарушать работу програмы нашего автомобиля. "Вернитесь" для начала "назад";
- И пожалуйста не забудьте после изменения параметра и активации какой либо рисковой функции автомобиля установить его в режим охраны и проверить результат работы. Дело в том, что после того как вы установили свой автомобиль под охрану, Гейт производит мягкую перезагрузку электронной системы, а после того как вы произведете снятие с охраны - ваши измененные параметры в виде установленных галочек считаются с оперативной памяти программы! Только после этого можно считать, что внесенные изменения в алгоритм программы полностью активированы.
ВНИМАНИЕ.
Для автомобиля Skoda Octavia FL необходимо учитывать, что нет блока комфорта по адресу 46, его функции выполняет блок центральной электроники, который отмечен как адрес 9.
Необходимо учитывать, что данный блок имеет свою особенность - если автомобиль был в движении, то он не будет отвечать на команды. Для получения ответа от данного блока потребуется выбрать ключ из замка зажигания автомобиля Skoda Octavia и вставить его обратно или произвести запуск двигателя.
Только после этих манипуляций блок будет соединен и можно будет получить ответ от него. Если вы находитесь внутри автомобиля и заблокировали его, блок также откажется коннектиться, учитывайте это при программировании данного автомобиля.
После установки, всё работало несколько месяцев. Вдруг парестала работать сирена во всех режимах. Подключил вольтметр на вдох антены - напряжение всегда около нуля, не зависимо от режима (охрана или тревога). Что может быть и как проверить отдельно сирену? (До разъёмов сигнализации долго лезть.)
Ответы 11
Подключил вольтметр на вдох антены - напряжение всегда около нуля, не зависимо от режима (охрана или тревога). Что может быть
Или выход на сирену сгорел (его сжечь могла сирена, в которой произошел коротыш или замыкание на массу неудачно проложенного провода от блока до сирены. ) или Вы не так измеряете.
как проверить отдельно сирену?
Элементарно. Расцепляем серый провод сигнализации в месте его соединения с красным проводом сирены. Подаем на красный провод+12 с аккумулятора. Сирена заорала? Она исправна. Не заорала? Рано её списывать - надо попробовать НАДЕЖНО подать на её черный провод минус (массу) с аккумулятора дополнительным проводом, а затем - снова на красный провод сирены подать +12. И так не орет? Тогда СНЯТЬ СИРЕНУ и подключить её провода прямо на аккумуляторе - черный - на минус, красный - на плюс. И так не орет? Ну тогда точно - сгорела, а попутно могла и выход сигнализации выжечь. Отремонтировать выход могут в сервис-центре. Но в Бельгии их нет. На свой страх и риск можно пытаться заменить транзистор В772 (есть в магазинах , торгующих радиодеталями, думаю - в Бельгии такие имеются) на плате, коллектор которого (средняя ножка) выходит на штырь разъема, к которому подключается серый провод. Сирену придется купить новую.
Если сирена окажется исправной, то прежде, чем ставить отремонтированный блок в машину и подключать - проверяйте серый провод по всей длине - высока вероятность его касания массы. А это значит, что выход сгорит снова из-за этого КЗ.
Была проблема с сиреной. Отключил её и подключил на акум. Заорала как миленькая. Снял блок управления сигнализации, разобрал и действительно прогорел транзистор В772. Выпаял, купил новый, впаялся и всё заработало. Только отпаивать нужно аккуратно. Я когда выпаивал оторвал пятаки. После пришлось восстанавливать проводками к дорожкам. А так всё работает. Спасибо за совет!magnifier_20210306_154311.jpg
20210307_163002.jpg
20210307_160118.jpg
20210307_162956.jpg
На антену? Я понимаю, что это опечатка и разговор был про сирену?
Отключить серый провод от сирены и снова замерить на нём напряжение.
Если есть - заменить сирену, если нет, то проверить предохрапнители на красных проводах ЦБ сигнализации. Если мёртвые - заменить и проверить, если живые - блок в СЦ.
Спасибо за советы. Сегодня проверил - сирена работает отлично.
При отключенной сирене на сером проводе - ноль.
Предохранители на вид целые (не мерил).
Провод проложен аккуратно, примотон тряпичным скотчем к родному жгуту проводов. Соединение серого с проводом сирены пропаяно и в термоусадочном кембрике.
Как я понимаю - всё указывает на неисправный блок. Вопрос к СТАРЛАЙН: Если я блок сниму и аккуратно заменю транзистор, то что станет с гарантией? Можно её как-то сохранить? (Я бы блок с удовольствием в сервис отнёс, но как замечено выше - в Бельгии такового нету. Сам я инжинер электронщик, паяю хорошо, катод от анода отличаю, транзистор проверить могу.)
Ремонт гарантийного оборудования СтарЛайн должен производиться исключительно в авторизованных сервис-центрах.
Самостоятельное выполнение ремонтных работ может повлечь за собой лишение гарантии.
Было подобное на А93. После обесточивания системы минут на 10, всё заработало, пробуйте.
Похоже разобрался . и удивился. Обрыв серого провода. Где-то внутри, под изоляцией. Непонятно где именно. Изоляция не повреждена, провод нигде в натяг не был и острые углы не огибал. Впервые с таким сталкнулся. Провод бракованный?
Вопрос: как аккуратно вытащить пин разъёма для замены провода на новый?
Вопрос: как аккуратно вытащить пин разъёма для замены провода на новый?
Де медицинские иголки тонкие сплющиваем и втыкаем в гнездо с лицевой стороны так, чтобы они были вертикально по бокам контакта.
Однако - если обрыв серого не в самой заделке в пин контакта в разъеме, то правильнее - перекусить серый возле блока, оставив хвостик 5-7-10 см и к этому хвостику прицепить новый провод, который и проложить до сирены. Потому что не имея навыка - разворотить гнездо - как здрасте.
Раз всё-равно ковыряюсь с сиреной, то задумался параллельно с сиреной подключит клаксон. На всяких китайских сайтах полно генераторов импульсов. Такое можно через реле на клаксон.
Вопрос такой: в инструкции есть подключение к клаксону. Я правильно понимаю что это к отдельному клаксону или так-же можно и к родному? Если к родному, как развязать грамотно родной сигнал и сигнал с Starline реле? Подключаться на клаксоне или где-то под рулевой колодкой?
Сигналы постановки и снятия с охраны имеют шим модуляцию .как отнесется реле к такому питанию?
Я правильно понимаю что это к отдельному клаксону или так-же можно и к родному?
Дело вкуса и знаний в релейной электротехнике как минимум.
Если к родному, как развязать грамотно родной сигнал и сигнал с Starline реле?
Идеально, если на борту авто есть реле сигнала. Тогда всё элементарно - релейная СХЕМА ИЛИ Вам в помощь.
Но есть ограничение - во первых в настройках сигнализации надо выставить "управление сигналом" вместо "управление сиреной" и. потерять возможность регулировать громкость сигналов (будет всегда максимум), потому что
Сигналы постановки и снятия с охраны имеют шим модуляцию .как отнесется реле к такому питанию?
плохо отнесется реле к такому сигналу.
Подключаться на клаксоне или где-то под рулевой колодкой?
На "клаксоне" обычно МАССА, сигнализация выдает +12 на серый. Конечно - когда Вы подключите катушку реле параллельно сирене, то у Вас будет клацать НормальноРазомкнутый контакт реле (По буржуйски NO - Normal Open)- пока катушка обесточена - контакт разомкнут, при запитывании катушки - контакт - замыкается. А уж контактом реле Вы может что угодно коммутировать и где угодно (можно его подключить параллельно клаксону и коммутировать массу, удобнее - разумеется не в руль всё тянуть, который крутится туда-сюда и порвет провод, а в разъемах под рулем - главное - не ошибиться с контактом, а то можно и подушку безопасности выстрелить вместо того, чтобы "поклаксонить".
А можно и параллельно контакту штатного реле сигнала и коммутировать уже +12 непосредственно на штатный сигнал).
А еще можно купить и установить доп.сигнал, не забыв в цепи его питания кроме NO-контакта еще и предохранитель поставить. Главное , чтобы ничего не сгорело в машине.
Итак пришло время как и обещал написать о том как мне удалось восстановить штатную сигнализацию (если конечно ее можно так назвать по современным меркам) на своей Авосе. Купив тачку даже не подозревал что сигнализация не работает, ведь при постановке на охрану можно отключить кодировочкой «пип-пик» штатного горна, ну а так как каты предыдущий хозяин благополучно вырезал и зашил мозги мотора, отключив лямбды, я предположил, что может и с кодировкой центрального замка тоже поигрались. В наличии у меня был китайский шнурок, который я купил еще перед покупкой машины (именно для ее покупки собссно), поэтому покурив немного форум, полез смотреть чего ж там и как. Кодировка ЦЗ оказалась правильной: 15214. Это меня устроило, но почему же тогда не кричит сирена при срабатывании сигнализации, ведь аварийка моргает и настойчиво дает понять «хозяин чего-то ты не закрыл» ну или еще чего.
Переломным моментом к снятию и ремонту послужил случай. Приехал на работу, дернул рукоятку открытия капота (уже не помню нафига я это сделал, снять вроде хотел, что то и на работе отремонтировать, что то из мелочи, пластик что ли), спешил, поэтому не глядя и не открывая капота (ну очень спешил, короче) тыкнул на ключе «закрыть» и побежал. Иду значит, на обед и смотрю, моя ласточка встречает меня, весело мигая всеми поворотниками. Заволновался, может, случилось чего, ан нет, просто капот то с замков открыл, концевик сработал и через минуту, без постановки на охрану она (сигналка) заистерила. Я шел пешком и если бы звуковой сигнал работал, то я бы его услышал и вернулся. Однако он молчал. Спасло мой аккумулятор от разряда теплое время года. Просигналила, в общем, с 8:00 до13:--.
Ну, решился, не дело это, вот так кто нить залезет, а я и не узнаю (надо себе блин поставить чего-нибудь будет с обратной связью и автозапуском).
Как всегда все самые дурные мысли приходят в голову, когда на улице холодает. В общем, взялся за сигнализацию только к осени, а на улице уже морозец. Снял обшивку в багажнике, добрался до горна. Установлен надо сказать ну очень неудобно, что и понятно, основное назначение его, это чтобы кричал, даже если до него добрались и ковыряют, ну или клемму с аккумулятора скинули в надежде заткнуть сирену. Короче по задумке конструкторов, автономная фигня от борт сети. Но есть во всем этом подвох, который кроется как раз в том, что автономен горн до тех пор, пока живы встроенные в него аккумуляторы. И после «смерти» вышеназванных сигналка бы работала, если бы не косяк в расчетах инженеров. Эти два встроенных аккумулятора установлены таким образом, что по окончании своего жизненного цикла все равно подвергаются циклическому заряду-разряду и, в конце концов, из них естественно выходит электролит, и попадает куда? Точно прямиком на плату сигналки. Электролит ОООчень агрессивная штука и, несмотря на то, что плата покрыта защитным слоем лака, он быстро разъедает токопроводящие дорожки печатной платы и убивает ее.
С теорией пока все. Переходим к самому интересному, разбираем наш горн. Как это лучше сделать? Есть много советов по этому поводу, ну дремель там, болгарка, каждый разбирает по своему, но, на мой взгляд, лучше всего это сделать именно ручной ножовкой по металлу, будет красиво и аккуратно, да и в дальнейшем будет достаточно просто все клеить, если получится ее оживить, у меня получилось, но терпение, все по порядку.
Итак, корпус вскрыт (пилить необходимо НЕ по шву, хотя можно конечно и по шву, если руки и голова на месте, правда все равно есть вероятность повредить плату), заводское клеевое соединение очень прочное. Я имею большой опыт вскрытия ноутбучных зарядных устройств, могу сказать, что если бы они заклеивались с таким усердием, скорее всего, были бы неремонтопригодны. У нас в руках две половинки сирены и если не перестарались с ножовкой, то на одной из них целая без запилов печатка, пьезоизлучатель с рупором и парой проводов до платы на другой аккумуляторы в держателе.
Отключаем разъем, снимаем плату с основания, пока откладываем ее в сторону.
Видим в другой половинке два вытекших аккумулятора, извлекаем их, они свое пожили и больше нам не понадобятся. Две заклепки держателя нафиг, и держатель следом — не пригодятся.
Теперь желательно обзавестись спиртом, нет нет, вовсе не для того о чем вы подумали. Берем в руки плату и моем очень усердно, но не перестарайтесь, подмытый электролитом лак тоже хорошо смывается спиртом. Я мою мягкой художественной кистью. Нужно чтобы получилось вот так:
Сразу оговорюсь одновременно у меня в руках было два идентичных горна, один с А4, второй мой. Они абсолютно идентичны, но с А4-ой восстановить не удалось. Там плату проело, даже микрухи поплавились, хотя тачка свежее моей. Транс тоже у нее был дохлый. Моя же заработала после небольшого ремонта, ну об этом дальше.
Берем в руки паяльник и выпаиваем с платы пружинные контакты аккумов, ну или то, что там у вас от них осталось, у меня только рудименты.
Теперь время тестера, ну у кого что мультиметр, омметр. Очень удобно, когда есть пищалка в приборе. Берем и «звоним» дорожки. Ели все нормально, то совет обратить очень пристальное внимание на вот этот элемент.
Он не так прост, как кажется. В схеме его выводы звонятся нормально и кажется, что он исправен, но выпаяйте его и убедитесь в обратном. Для выпаивания мне пришлось использовать фен паяльной станции, так что, наверное, паяльником лучше даже не пробовать, кабздец будет или каркасу транса или плате. В общем, греть надо хорошо. Этот трансформатор повышающий. Что это значит. Значит, что в нагрузку электронной части горна служит короткая (по сравнению со вторичкой) первичная обмотка транса (она, кстати, первичка, намотана верхним слоем), а к вторичной обмотке подключен пьезоэлемент. Первичка намотана проводом около 0,3мм витков 130 если мне не изменяет память, вторичка же тонким проводом не мерял но на глаз около 0,08 витков много, не считал, потому что именно ее и слопал электролит. Попав на каркас, электролит за счет капиллярного эффекта поднялся в порах между железом тарнса и каркасом, а также между каркасом и вторичной обмоткой, слопав последнюю вместе с эмалью основания трансформатора в месте, где провод припаивается к выводу транса. Ну как я и говорил агрессивная штука.
Делать нечего размотал транс, подобрал какой-то старый телевизионный трансформатор с самым тонким проводом из тех, что у меня были, снял с него провод и вперед мотать. Витки не считал, говорю честно, чем больше во вторичке, тем лучше конечно, будет сирена громче. Оставил столько места на каркасе, чтобы влезла первичка. Собрал транс, впаял и о чудо она поет, ну в смысле пищит.
Итак, пожалуй, и все. Остается все собрать, впаять аккумы новые, заклеить корпус и можно ставить в тачку. У меня все заработало, проверял тестом исполнителей ЦЗ. Вперед ребята на бой с сигналкой не платите за новую 12 рублей, и на разборе не берите, за трипиццот, все равно ей с разбора сроку год работы, а дальше по новой. Пробуйте сделать свою.
PS: Клей для корпуса использовал двухконпонентный на эпоксидной основе называется ХВАТ, щелкнуть к сожалению не могу пока. Не один корпус склеил им держит мертво.
PPS: И в завершении скажу, что почти все штатные горны летят по той же причине — вытекшие аккумы, так что и на новых D3, D4 на фольцах, шкодах и сеатах тоже можно попробовать оживить. Да да ребят, я знаю, что у вас они дороже стоят.
Хотелось бы отдельно выразить благодарность товарищам DmitryCz из Минска и Serlav за согласие на размещение их фотографий в моем миниотчете, может, кому будет полезно.
Некоторые модели оборудованы противоугонной сигнализацией, установленной на заводе.
Дистанционное управление противоугонным устройством
Сигнализация включается через 10 сек. после того, как автомобиль запирается с помощью пульта дистанционного управления, при этом индикаторы поворота мигают один раз. В течение этих 10 сек. (время задержки) двери, капот и багажник могут быть открыты без срабатывания сигнализации.
Во время задержки светодиод горит в течение 10 секунд, а затем мигает с частотой один раз в две секунды, пока включена сигнализация.
Если какая-либо из дверей, капот или крышка багажника открыты, или если имеется какой-либо электрический дефект в модуле управления сигнализацией, то при запирании автомобиля с помощью пульта дистанционного управления светодиод мигает с частотой один раз в секунду в течение 10 секунд, показывая, что имеется неисправность.
Датчик, срабатывающий на разбивание стекла
Для охраны окон автомобиля противоугонная сигнализация оснащена датчиком, срабатывающим при разбивании стекол, который помещается в переднем плафоне освещения салона.
Противоугонная сигнализация не может быть включена при открытой двери водителя, если какая-либо из других дверей остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, эта дверь исключается из-под охраны.
Когда дверь закрывается, светодиод горит 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.
Если капот остается открытым, либо он открывался в течение задержки и не был закрыт к ее окончанию, он исключается из-под охраны.
Если после этого капот будет закрыт, то для него начнется свой период задержки, и после его окончания капот будет принят под охрану.
После закрывания капота светодиод горит в течение 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.
Если крышка багажника остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, она исключается из охраны.
Если после этого крышка будет закрыта, то для нее начнется свой период задержки, а светодиод горит в течение 10 секунд, после чего переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.
После окончания задержки крышку багажника всегда можно открыть с помощью правой кнопки пульта дистанционного управления. Остальные двери и капот будут оставаться под охраной.
Противоугонная система автомобиля оснащена устройством, которое делает невозможным запуск двигателя путем отключения модуля управления двигателем.
Отключение происходит в следующих случаях:
— При обычной активизации противоугонной системы.
— Через 30 секунд после того, как ключ вынимается из замка зажигания (противоугонная система при этом не должна активизироваться).
— Через 3 минуты после отпирания автомобиля, если не включается зажигание.
Для того чтобы повторно завести двигатель, нужно нажать на левую кнопку пульта дистанционного управления (активизация / отключение).
Срабатывание противоугонной сигнализации
Если противоугонная сигнализация включена, она срабатывает при открытии крышки багажника, капота или любой из дверей. Специальный датчик вызывает срабатывание сигнализации при разбивании любого из оконных стекол. Сигнализация срабатывает также при любой попытке включить или закоротить зажигание. При срабатывании противоугонной сигнализации подаются следующие сигналы:
— В течение 5 минут мигают все указатели поворота.
— В течение 30 секунд звучит сирена.
Читайте также: