Распиновка экрана брелка сигнализации
Любая автомобильная сигнализация комплектуется двумя брелоками, основным и дополнительным. Основной снабжается дисплеем, но сам по себе этот дисплей – достаточно хрупкий, он часто выходит из строя. В нашей инструкции рассмотрено, как производится замена дисплея на брелке сигнализации, а для примера был взят основной брелок от сигналки Starline A9. На самом деле, сейчас уже не используется пайка, а применяется крепление на шлейф. Работать с контактным шлейфом сложно. Те, кто не уверен в своих силах, должны доверить выполнение замены профессионалам.
Разбор брелока, отключение дисплея
Итак, прежде нам нужно разобрать корпус брелока. Это будет легко: вынимаем батарейку из отсека, откручиваем саморез, и всё. Теперь можно разъединить две половинки, составляющие корпус.
Далее, нужно будет извлечь конструкцию, состоящую из печатной платы, дисплея и кнопок. Посмотрите внимательно, как дисплей крепится к плате.
Скорее всего, вы увидите, что к дорожкам приклеен шлейф:
Чтобы выполнить демонтаж, возьмите тонкий скальпель, и аккуратно, начиная от уголка, отделяйте гибкий материал от платы. Прогревать ничего не нужно, несмотря на то, что тут используется термоклей. На самом деле, отделить шлейф от платы можно рукой, просто потянув его на себя (будет риск оторвать дорожки). На последнем шаге медные дорожки зачищают, используя ватку со спиртом и ластик.
Монтаж дисплея разными способами
Допустим, новый дисплей снабжён гибким шлейфом, как показано на рисунке:
Тогда, ни в коем случае не лудите площадки на плате. Тот, кто залудит медь, никогда не подключит шлейф, крепящийся на термоклей. В другом варианте, когда дисплей снабжён медными выводами, всё обстоит проще. Контактные площадки лудят, чтобы припаять выводы к ним (показано на видео в конце обзора).
Метод монтажа на термоклей
Перед выполнением монтажа, убедитесь, что печатная плата у вас выглядит, как на следующем рисунке:
Зачищая дорожки, можно использовать скальпель, но сильно надавливать нельзя. Шлейф дисплея примеряют по месту, располагая его так, чтобы полоски оказались над дорожками.
Дальше надо будет прогревать шлейф. Для этого, жало паяльника проводят от одной стороны подложки к другой.
Температура паяльника не должна превышать 200 градусов.
Иначе, будет плавиться полимер, из которого изготовлена подложка. Допускается использование паяльника с терморегулятором (мощность не должна превышать 40 Ватт). Также рекомендуется под жало подкладывать бумагу, но не любую, а снятую с листа самоклеящейся плёнки.
Последовательность такая: выбирают минимальную температуру регулятора, пробуют закрепить 2-3 крайних дорожки. Не получилось – значит, повышают температуру на 10 градусов, снова пробуют и так далее. Закончив монтаж, установите батарейку и проверьте, все ли индикаторы горят. Если это не так, пробуйте греть шлейф уже со стороны дисплея, но помните, что стекло от перепада температур может лопнуть.
Результат наших стараний показан на рисунке (подложка немного оплавилась).
Монтаж дисплея методом пайки
Легко будет подключить дисплей к брелку, соединяя детали припоем. Сразу отметим, что данный метод является нестандартным, а результат нельзя будет назвать долговечным. Просто медные выводы обладают свойством пружинить, и через время они обязательно отлетят. Вот как выглядит дисплей, снабжённый выводами:
Нам придётся залудить все контактные площадки, а чтобы припаять к ним выводы, нужно использовать скобки. Каждую скобку изготовляют из обмоточного провода, очищенного от эмали.
Приводим последовательность действий по выполнению монтажа:
- Зачищаем и выполняем лужение всех контактных площадок (мощность паяльника не должна превышать 40 Ватт);
- К каждой площадке припаиваем скобу;
- Примеряем дисплей, на нужную длину откусываем кончики выводов (используйте обычные бокорезы);
- Выполняем пайку. Сначала рекомендуется пропаять первый и последний вывод.
Заметим, что в процессе лужения или пайки на плате остаётся канифоль. Это не страшно, так как данный материал не проводит ток, если речь идёт о небольших напряжениях. В общем, остатки канифоли не могут вызвать короткого замыкания, тут бояться нечего.
Заметим, что формовать и укорачивать выводы нужно до проведения пайки, а не после неё.
В противном случае вы уменьшите долговечность контакта. Не используйте паяльники слишком большой мощности (больше 40-ка Ватт)! Иначе, фольга начинает отслаиваться. Перед выполнением монтажа можно потренироваться на ненужных деталях. Контактные площадки очень тонкие, их легко повредить. Помните об этом.
Результат всех стараний выглядит так:
Пусть картинка не очень эстетичная, зато, всё будет работать. Выполнив монтаж, не нужно проверять на прочность каждый из контактов – достаточно, чтобы по ним шёл ток. Установив батарейку в отсек, проверяем работоспособность брелока. Затем, выполняем сборку.
Имеется брелок от сигнализации Phantom, упавший на пол, и переставший функционировать. При вскрытии обнаружилось, что все в нем вроде хорошо, но одна деталька при ударе оторвалась. Помогите опознать пожалуйста! Я плохо разбираюсь в их маркировках.Вот фото, извиняюсь за кач-во.
Последний раз редактировалось l_d Ср ноя 27, 2013 16:20:42, всего редактировалось 1 раз.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Добрый вечер. Прошу помощи. В связи с механическим воздействием на брелок, были уничтожены 2 транзюка. У кого есть такой брелок, если не сложно, посмотрите, что написано на них. Дополнительный брелок умер, а сигналка снята с производства и белков не найти.
да что там лазить по чужим брелкам - все равно по маркировке ничего не поймеш,
я думаю можно поставить любой n-p-n транзистор в нужном корпусе.
если там SOT-23 то можно попробовать как заработают BC847C в этой схеме.
Судя по месту на плате там нет высоких частот. хотя не помешалабы фотка с лучшей детализацией
Прошу помочь распиновкой или ссылкой где это уже обсуждено. Плата из брелка Starline, неизвестной мне модели.
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Обратная сторона платы
Это сообщение отредактировал DEE_ - Nov 15 2013, 10:44 AM
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
А6 и думаю все которые в этом корпусе
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
у автора СТАРЛАЙН B9
Это сообщение отредактировал пуля - Nov 15 2013, 03:33 PM
у B9 брелок другой, хотя может и так.
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
1 -земля
2 -модуляция
3 - +питания(3.3V)
4 -
5 - mute приемника(коротить на землю, чтобы включить)
6 -
7 - data out
8,9 - управление вибрацией
думаю, можно, он же там ничего с приемником не делал, а просто прикрутил приемный модуль от базы, насколько я понял, а потом софт ваял под 18й PIC.
я для себя написал прошиву под 12F675й, чтобы не дорого и сердито по UART коды кидала(и выдавала в эфир) в терминалку на комп, а то мне жаба давила 18й пик покупать под такие дела.
а на 12м пике с внутрисхемным программированием и этом трансивере очень легко и удобно получилось и главное без лишних заморочек с травлением плат
да, могу и уже выкладывал раннюю версию в теме глушилок охранных систем
в архиве:
- две прошивки(разницу будет понятна сразу, если запустить проект в протеусе)
- проект для протеуса
- тестовая вафка
- прога терминал
Это сообщение отредактировал vladlen - Nov 22 2013, 03:49 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 726 )
1.zip
Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
В последнее время, меняется парк автомобильных сигнализаций на новые, более совершенные и защищенные от взлома, с диалоговым кодом и расширенным функционалом. Старые, остаются не у дел, но их вполне можно использовать для других нужд. Рассмотрим схемотехнику их радиотракта, которые работают на частоте 433,920 МГц, выделенной для этого в России.
В самых ранних простых моделях, использовалась схема сверхрегенеративного приемника. Несмотря на простоту, у них есть недостатки: небольшая чувствительность, низкая избирательность, паразитное излучение радиосигнала в антенну (без соответствующих схемных решений) и т.п.
Типовая схема такого приемника:
Типовая схема простейшего передатчика для него:
Способность сверхрегенеративного приемника, одновременно излучать и принимать сигнал в подобной схеме, но без предварительного каскада усиления, и переводимого в режим работы автодина, используется на пользу в микроволновых датчиках объемах различных охранных сигнализаций, которые являются дальнейшей эволюцией радиолокационных взрывателей снарядов и бомб периода второй мировой войны:
Схема из патента (не по ГОСТу):
Краткое описание работы (секретно):
Стоит продолжать,(военного блога то нет)? А они, наверное, в свою очередь, черпали идею от терменвокса.
Хорошее описание работы такого приемника можно почерпнуть тут:
nenuda.ru/сверхрегенеративные-приемники.html
Про микроволновый датчик объема можно много найти в литературе и интернете. radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
Как и про радиолокационный взрыватель, если кому не повезло в жизни учится и служить в соответствующих заведениях: ru.wikipedia.org/wiki/Радиовзрыватель
Потом перешли на более совершенные супергетеродинные приемники, как с одинарным, так и двойным преобразованием частот. Появление радиодеталей в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа, чьи размеры несоизмеримо меньше длинны волны на рабочей частоте, позволяют не заморачиваться таким способом монтажа высокочастотных схем, который приводил в трепет не одно поколение радиолюбителей:
Как правило, схема радиотракта, что в брелке сигнализации, что в модуле самой сигнализации, заметно не отличается. Используется как амплитудная модуляция, так и частотная.
Для примера, так выглядят плата трансивера с амплитудной модуляцией и одним преобразованием частоты: 
А так с частотной, и двойным преобразованием частоты:
Так выглядит плата брелка, в котором есть только передатчик:
Другая сторона в заголовке.
Схема радиочастотной части трансивера примерно такая, как на картинке:
В верхней части разрисованы компоненты передатчика и приемника до смесителя, сигнализации с амплитудной модуляцией, или как принято у «них» — манипуляцией (ASK — amplitude shift keying), а на нижней – с частотной модуляцией (FSK — frequency shift keying). Далее в узле, отвечающей за прием, следует, как правило, специализированная микросхема, в типовой схеме её включения. Вариантов много, приведу пару:
Продолжения схемы приемника от верхней части:
Продолжения схемы приемника от нижней части:
Немного о назначении некоторых компонентов: В качестве частотозадающей схемы передатчика и гетеродина приемника, используются ПАВ резонаторы. ПАВ (SAW) резонаторы используют эффект поверхностных акустических волн и в отличие от кварцевых резонаторов, использующих пьезоэлектрический эффект, имеют большую рабочую частоту (диапазон частот от 100МГц до 1.1ГГц), но меньшую стабильность (от 20 до 200кГц (30-250ppm)). SAW резонаторы выпускаются в корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия. И раз SAW резонаторы и фильтра, имеют больший разброс характеристик по частоте резонанса, полосе пропускания и т.д., чем кварцевые, зачастую требуется корректировка частоты генератора передатчика и гетеродина приемника с помощью переменного конденсатора. Маркировка керамических резонаторов на плате не всегда информативна, на корпусе резонатора передатчика и гетеродина, может быть указана одна частота, а частота резонатора гетеродина отличается от частоты резонатора передатчика на величину промежуточной частоты (10,7МГц, 21,400МГц и т.д.). Их разницу может указывать буква или цифра, к примеру, Т-передатчик, R-приемник. Антенна, в зависимости от режима работы трансивера, с помощью pin-диодов (обведены красным), переключается то на выход передатчика, то на вход приемника. Напомню, Pin – диод, обладает способностью пропускать высокочастотный сигнал сквозь себя (или шунтировать), при наличии небольшого прямого тока через себя. А диод, обведенный зеленым, внизу слева – варикап. Его емкость изменяется в зависимости от обратного напряжения, приложенному к нему. Что позволяет в определенных пределах перестраивать частоту генератора передатчика, построенного на SAW резонаторе. На этот диод подается напряжение модуляции от микроконтроллера. После детектирования, сигнал с микросхемы приемника, подается в микроконтроллер для декодирования.
Схема брелка, без «обратной связи», оснащенного только передатчиком:
Схемы в лучшем качестве приложены в pdf -> zip.
Так выглядят сигналы, подаваемые на варикап, и полученные после детектирование на выходе приемников, на данной картинке, сигнал с приемника инвертирован относительно сигнала модуляции:
Схема подключения современного цифрового трансивера, где почти все на одном кристалле, как правило, не отличается от типовой, рекомендуемой производителем:
Да и плата с ним гораздо компактнее:
Современные автомобильные сигнализации, на цифровых трансиверах, за счет помехоустойчивого кодирования, более совершенного метода модуляции, возможности оперативно менять рабочую частоту, довольно толерантно относятся к помехам, которые создают при работе передатчики старых сигнализаций. Практически их не замечая. Чего, к сожалению, не скажешь не только о старых систем сигнализации, но и некоторых штатных пультах центрального замка с дистанционным управлением современных автомобилей. И вполне может быть, что радио тракт уличного холодильника по продаже напитков имеет более совершенную схему.
Приведу простой пример использования оставшихся не у дел блоков сигнализации. Куда в современном мире, без китайской люстры, с пультом дистанционного управления, работающего на той же частоте 433.920 МГц. В интернете это довольно обширная тема, и не обошла моих знакомых. Дальность действия передатчика в один момент резко упала. Приходилось вставать на табуретку и вплотную подносить пульт, что бы включить или выключить люстру. А затем, и даже в таком режиме люстра работала только несколько минут после подачи на неё напряжения питания. В результате экспериментов, причина такого отказа оказалась в микросхеме управления в люстре, которая стала почему-то греться и отказывать.
Плата в люстре (страшно такую вешать под потолок, особенно если он деревянный):
Да и приемник с передатчиком не внушал доверия, при попытке вместо штатной батарейки подключить внешний блок питания (с тем же напряжением) к пульту управления, сгорел транзистор передатчика, который был успешно заменен на КТ368А.
Но раз делать надо было хорошо, обойтись без каких либо покупных деталей, и заодно поэкспериментировать, решил вместо транзистора поставить передатчик от сигнализации, а в люстру – соответственно приемник (две одинаковые платы, только задействованы разные узлы, не задействованные удалены). Взамен неисправной микросхемы системы управления люстрой, принимать и декодировать радиосигнал, управлять люстрой поручил модулю на STM32. Удаляем с платы неисправные и ненужные компоненты (оставляем только реле и транзисторные ключи):
Устанавливаем блок питания с гальванической развязкой. Делаем соединения с модулем на STM32. Люстра работает по самому простому принципу, каждой кнопке соответствует свой код, который передается без какого либо шифрования и помехоустойчивой избыточности. Так выглядят осциллограммы этих 4 кодов:
Задача распознавания упрощается до примитивизма. Осталось организовать логику работы люстры по нажатиям соответствующих кнопок. Кнопки “A”, ”B”, ”C” – включают и выключают соответствующий ряд светильников. Кнопка ”D”- выключает все. По-моему, с таким примитивным подходом организации управления, даже детские игрушки делать нехорошо, владельца такой люстры легко довести до расстройства. Если же заменить микросхему и в пульте управления, то можно было бы реализовать кодирование с секретным блочным шифром, добавить исправление ошибок при приеме, перемежение бит. Но пока напишу, как был реализован простой вариант управления, так как микросхему, формирующую сигналы управления в пульте не меняли. Начинаем подключать и смотреть осциллограммы.
Проверяем как работает передатчик трансивера, сигнал модуляции на варикап подаем с тестового вывода осциллографа: 
И смотрю, есть ли большая разница на выходе приемника с АМ и ЧМ:
Почти одно и тоже, но тогда проще и дешевле использовать приемник с АМ. Подаем сигнал на вход микроконтроллера с выхода приемника, а на другом выводе (с соответствующим кодом), проверим что получается.
Метод кодирования данных в пульте управления прост, это длительность положительного уровня сигнала на одном битовом интервале, при «1» — длительность равна примерно 0,76 миллисекунды, при «0» — 0.25 миллисекунды. Длительность одного битового (бодового) интервала 1 миллисекунда. Количество бит в сообщении — 25. При удержании нажатой кнопки на пульте, сообщения идут с периодичностью примерно 32 миллисекунды.
Основная идея программы для микроконтроллера такая: организуем в программе таймер, который будет периодически опрашивать сигнал от приемника, с частотой, большей, чем поступающие биты данных. К примеру, чтобы на один битовый интервал, могли брать 36 отсчетов таймера.
Стробы (прерывания) таймера на фоне поступающих данных:
Тогда определять, приняли мы «1» или «0» будем по количеству отсчетов, при положительном сигнале на выходе приемника. Если примерно 28 таких отсчетов — то решаем что это «1», а если 11, то это «0». Но и проверяем, что весь битовый интервал уложился в требуемое количество отсчетов таймера. Иначе решаем что это помеха. Все подсчеты начинаем вести по одному из фронтов, в зависимости от типа приемника. Если принимаемый бит, соответствуют требуемым параметрам, кладем его в сдвиговый регистр, сдвигаем влево на один разряд для приема следующего. Считаем количество принятых правильных бит в счетчике (если приняли неправильный — все сбрасываем). Если приняли все 25, то сверяем полученное число в регистре с заданным заранее значением кода кнопки, у меня такие значения были определены:
Процедура определения бит:
Тестовый фронт по окончанию проверки приема правильного бита: 
Проверяем на допустимые интервалы бит:
Тестовый фронт завершения принятия всех 25 бит:
И сама логика принятия решения в зависимости от принятой команды с пульта:
Такие переменные были определены заранее:
Проверяем, упаковываем и сдаем заказчику:
Многие автолюбители знают, что поломка брелка у сигнализации - это довольно частый случай. Как правило, из-за попадания влаги и частое использование его с усилием выше нормы приводит к поломке кнопок и пластиковых поверхностей, а так же конструкций печатных плат с радиодеталями.
Часто такие брелки вообще не ремонтируют в мастерской, многие мастера так зазнаются, что считают это мелочью и не берутся за такой ремонт, или скажем могут попросить за ремонт 1000-1500 рублей - почти как новая автосигнализация.
Но брелок под некоторые автомобильные сигнализации достать трудно, особенно если нет в наличии в городе, а на заказ ценники начинаются от 2500 рублей и до порядка 4000-5000 рублей по стандартной цене, причем новый брелок будет еще мало качественный и не оригинальный, просто зашитый под нужды данного заказа.
Вернёмся к нашему экземпляру. В данном брелке от StarLine угробили кнопку, напрочь задавив ее до такой степени, что все внутренности были смяты.
Новую кнопку взял с платы видеорегистратора (на фото выше), которую выпаял аккуратно с применением специального флюса и припоя, да еще была сложность в том, что вывода у кнопки 4 – точки крепления, это сама пластина две точки, и два вывода кнопки, так что отпаять паяльником даже с тонким жалом еще та миссия.
Ставим кнопку на место демонтированной, промываем обезжиривателем. Чистим так же переходные джамперы между двумя платами, основной и передатчиком – они окисляются часто в условиях влаги, все обязательно надо высушить после проведения очистки и далее можно собирать и включать сигнализацию.
Проверку такого брелока можно выполнить как визуально – нажатие кнопки видно по реакции на дисплее и по звуку, так и с помощью простейшего ВЧ детектора, который уловит передачу сигнала от брелока.
Видео испытания брелка
По такой технологии можно восстанавливать работоспособность практически любых брелков и кнопок. Ремонт осуществил redmoon.
Читайте также: