Поменять замок зажигания на калине 1 с иммобилайзером

Обновлено: 09.01.2025

При покупке машины в ней не работала штатная сигналка, прежний хозяин говорил что нужно батарейку в брелке поменять ( ВРАЛ )! Потом в дальнейшем выяснилось что замок зажигания уже мененый и обучающий ключ не от него, иммобилайзер не активирован, так я и ездил 3 года открывая двери ключом!))) НАДОЕЛО! Недавно приобрел замок зажигания со всеми ключами и новым брелком, поменял быстро вот переобучать не спешил ( мало ли иммобилайзер глюченный или еще что, по какой то причине его же отключили!) Почитал на форумах и сайтах и решился обучить, получилось с первой попытки. При нажатии закрыть двери на брелке машина закрывалась и сигналила один раз! Начал проверять в чем причина, если б дверь какая то незакрыта то б горел бы плафон, багажник — я недавно менял замок а там концевой, он тоже работает так как при открытии срабатывает подсветка багажника а при закрытии тухнет! Остался капот. Снял разъем с концевика и точна контакт был окислен, почистил и на всякий случай наклеил чуть шумки на капот чтоб довил сильнее на него. Все перестала сигналить! Теперь стало удобно открывать двери с кнопочки, как я до этого жил)))).

ОБУЧЕНИЕ КЛЮЧА —
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
Е. Выключить зажигание.
F. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
G. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
Н.Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее.
I. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. При этом автомобиль должен мигнуть аварийкой, зуммер даст три звуковых сигнала и один звуковой сигнал автомобиля.Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд и не вынимать ключ, дождаться погасания индикатора состояния в комбинации приборов.
J. Через 10 секунд после вынимания ключа, проверить работу ПДУ (брелка), на предмет открывания и закрывания дверей.
По окончании процедуры обучения может потребоваться повторная синхронизация кодов иммобилайзера и контроллера, так как после окончания процедуры обучения контроллер может не позволить пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание любым обученным ключом (желательно рабочим). Сделайте паузу 6 с. Если контрольная лампа иммобилайзера начала индицировать ошибочное состояние системы (мигать 1 раз в секунду), выключите зажигание и подождите не менее 10 с. После этого снова включите зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен пускаться.
Если через 3 с после включения зажигания контрольная лампа будет гореть постоянно, значит, противоугонная функция контроллера не активирована и процедуру обучения следует повторить снова.

ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ИММОБИЛАЙЗЕРА —
В исправном состоянии системы индикатор иммобилизатора не загорается и отсутствуют сигналы зуммера.

Если при включении зажигания индикатор иммобилизатора загорается постоянным светом или начинает мигать, а примерно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и такой же сигнал повторяется еще через 10 секунд это означает, что иммобилизатор или необучен или есть неисправность в системе иммобилизатора.

Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.

1. Если звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора – диагноз "Не читается ключ"

1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.

1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.

Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 — 8 Ом.

Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 1 и 11 блока АПС-6.

1.1.2 Отсутствует транспондер в ключе.

В обучающем ключе — проверить наличие транспондера и его обозначение, должно быть PCF7936AS. В случае отсутствия транспондера взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" контроллер системы управления двигателем (КСУД) и переобучить систему иммобилизатора.

1.1.3 Неисправен транспондер в ключе, выявляется при проведении предпродажной подготовки на ПССС.

В обучающем ключе – требуется взять "чистый" обучающий ключ и переобучить систему иммобилизатора.

В рабочем ключе с пультом дистанционного управления (ПДУ) — требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

1.1.4 Неисправность входной транспондерной цепи блока АПС-6 — требуется заменить блок АПС-6 и переобучить систему иммобилизатора.

1.2 ПДУ "чужой" – для данной неисправности характерным является наличие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.

Требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз "Нет связи с КСУД"

2.1 Обрыв линии связи по W линии — восстановить цепь между контактом "18" блока АПС-6 и контактом "71" КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).

2.2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 или КСУД по W линии — для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить.

2.3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 или КСУД.

Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):

а) контакт "12" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания;

б) контакт "13" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;

в) контакты "44", "63" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания после главного реле.

3. Если звучат 3 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора горит постоянно или мигает – диагноз "Код считанного ключа отсутствует в памяти АПС".

3.1 Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит постоянно в течении 20 секунд и звучат 3 сигнала зуммера, значит система иммобилизации не обучена, следует обучить систему.

3.2 Если после включения зажигания обучающим ключом индикатор иммобилизатора мигает и звучат 3 сигнала зуммера, значит блок АПС-6 "чужой" или ключ "чужой".

Если оказался "чужим" блок АПС-6, для восстановления работоспособности требуется переобучить систему со "своим" для КСУД обучающим ключом.

3.2.2 "Чужой" обучающий ключ.

Если "чужим" оказался обучающий ключ, для восстановления работоспособности требуется взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" КСУД и переобучить систему иммобилизатора.

4. Если звучат 4 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора мигает – диагноз "КСУД не подтверждает разрешение на запуск двигателя".

Это означает, что КСУД был обучен ранее с другой системой, требуется заменить КСУД на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.

5. Если после включения зажигания индикатор иммобилизатора горит в течении 20 секунд, а зуммер не звучит, значит иммобилизатор обучен со своими ключами, а КСУД не обучен.

Сегодня мы поговорим о такой важнейшей системе автомобиля, как система зажигания. Служащая механизмом контроля электропитания и отвечающая за пуск двигателя, зажигание в то же время подвержено довольно серьезным поломкам. О том, как распознать неисправность и как ее устранить, мы поговорим в данной статье.

Замок зажигания

Замок зажигания – это сложное устройство, предназначенное для контроля подачи электропитания к системам автомобиля, предотвращающее разряжение аккумуляторной батареи и обеспечивающее пуск мотора от системы стартера. Замок включает в себя две составные части:

механическая, представленная цилиндром замка;
лектрическая, представляющая собой комплекс контактов, замыкающих электрические импульсы при том или ином повороте ключа.

Замок зажигания на Ладе Калине имеет три режима:

В комплекте замка зажигания Лады Калина находится ключ от замка, который служит не только по своему прямому профилю, но и в качестве ключа от дверей и багажника.

Неисправности замка зажигания

Как и любое электронное устройство, замок зажигания Лады Калины подвержен частым поломкам. Неисправности могут возникнуть по массе причин, наиболее частые из которых следующие.

Окисление контактов всегда приводит к серьезным повреждениям (обычно из за попадания влаги и сырости в машине)
Перегорание контактов, что происходит из-за резких скачков напряжения. Перепады напряжения обычно приходятся на момент запуска силового агрегата, в ходе которого резко повышается температура внутри системы, отчего изоляция просто выгорает. Вот почему так важно подходить к вопросу запуска грамотно.
Механические повреждения. Если, собираясь повернуть ключ, вы заметили, что сделать это стало труднее, чем обычно, то значит, что-то случилось с личинкой замка, быть может, он просто забился грязью или пылью, а может, на заводе был допущен брак, который выявился только теперь.

Если проблема кроется в перегорании или окислении, то, провернув ключ в замке, вы не увидите никакой реакции от системы зажигания. В таком случае нужно всего лишь заменить контакты, не меняя при этом весь замок, если дефект проводов несильный, то и вовсе можно обойтись зачисткой контактов.

Также порча личинки замка происходит, когда некто пытается угнать авто. В любом случае замок нужно менять полностью. Но как это сделать самостоятельно?

Замена замка зажигания своими руками

К большому сожалению, Лада Калина не может порадовать надежностью, долговечностью, многие системы, в том числе и замок зажигания, выходят из рабочего строя уже через пару лет, поэтому, чтобы сэкономить на ремонте в дорогостоящих автосервисах, лучше узнать, как это сделать самостоятельно. Итак, придя к мысли, что замок нужно менять, покупаем новый замок, который стоит в районе тысячи рублей. В комплекте мы получим три личинки (на двери и багажник) и 2 ключа. Также нужно приобрести четыре срывных болта, так как старые после демонтажа уже будут не годные.

Кроме самого изделия нам понадобится следующие инструменты:

зубило;
две отвертки, плоская, чтобы снимать фиксаторы и под крест для болтов;
ключ на 10 или трещетка с головкой на 10;
ключ на 8.

Приступаем к работе

1. Для начала нужно будет отсоединить провод аккумулятора от минуса.

2. Вооружившись отверткой под крест, выкручиваем крепежи на рулевой колонке. Чтобы вам было удобнее, сразу предупреждаем: два болта находится по правой и левой стороне(3), два снизу в середине(2), и два в самом низу(1). Так же есть саморез который находится прямо под рулем(4).

3. Вытаскиваем фиксаторы, держащие подрулевые переключатели. Демонтируем переключатели.

4. Теперь нам понадобится помощь зубила. Нужно нанося удары средней мощности, отвернуть болты. Болты, как правило, после нескольких лет эксплуатации сильно прикипают, поэтому придется потрудиться. Как только вы заметите, что болты начинают съезжать с места, можно брать в руки пассатижи и дальше работать уже только при их помощи.

5. Нам нужно добраться до разъемов замка, которых всего два (основное питание и антенна иммобилайзера). Разъемы таятся под кожухом консоли. Чтобы получить доступ к разъемам, нужно чуть потянуть от замка жгут проводов и вытащить их.

6. Разъемы расстыковываем, а затем, демонтируем выключатель системы зажигания.

Теперь меняем старый замок на новый и проводим сборку в обратном порядке. Но не забудьте, что нужно еще немного поколдовать и над дверьми, а также багажником, сменив личинки замков.

Замена личинок дверей

Чтобы снять старые личинки на дверях и багажнике, нужно провести несложную работу, состоящую из нескольких этапов.

1. Берем ключ на 8 и (или головку на 8 с трещеткой) и крестовую отвертку.
2. Откручиваем саморезы с дверной обшивки и снимаем ее.

3. После того как сняли обшивку, нужно головкой на 8 откуртить железный фигурный держатель (3 болта).

4. Дотягиваемся до тяг и поддевая отверткой снимаем их.

5. Добираемся до болтов крепления ручки, с торца закручен болт, а если заглянуть в глубь двери то там будет гайка на 8, откручиваем и ее.

6. Осторожно вытаскиваем ручку двери.

7. вынимаем личинку, предварительно найдя фиксатор и нажав на него чем то очень тонким.

Замок двери задка снимается немного полегче:

1. Снимаем обшивку двери, видим систему замка.

3. Разбираем ее и вытаскиваем личинку (при разборе лучше запомнить куда и как все крепится, много мелких деталей.

Замена замка зажигания занимает в целом чуть больше часа. Для выполнения этой работы не нужно фундаментальных знаний и специального автослесарского оборудования, нужно всего лишь немного внимания, тщательное изучение несложной инструкции и базовый набор инструментов, таких, как зубило, отвертки и ключ. Надеемся, что этой статьей мы помогли вам сэкономить на автомастерской. Желаем удачи и хорошей работы нового замка зажигания!

Замок зажигания имеют практически все современные автомобили. Как правильно использовать этот узел в модели Лада Калина? Об этом важном моменте пойдет речь в нашем материале. Также многих интересует замена замка зажигания.

Как демонтировать замок системы зажигания? Рекомендации специалистов

В Лада Калина замок (изображение №1) системы зажигания иногда требуется снять ввиду присутствия разного рода причин. Далее мы расскажем, как снять, а также как заменить замок, в случае, когда появились неисправности. Итак, замена замка зажигания имеет следующие аспекты:

поломка механизма;
потребность в замене катушки АПС;
необходимость заменить контактный узел замка.

Чтобы осуществить демонтажные действия потребуется привлечь нехитрый набор инструментов, а именно:

хорошо заточенное зубило;
небольшой молоток;
отвертку, имеющую плоский профиль наконечника;
плоскогубцы.

Манипуляции выполняются по нижеприведенному алгоритму.

Отсоединяем отрицательную клемму от соответствующего вывода АКБ.
Демонтируем блок переключателей, располагающийся под рулевым колесом.
Посредством зубила демонтируем болты, удерживающие механизм переключения. Здесь также понадобятся пассатижи.
С рулевой колонки извлекаем скобу. Теперь для снятия становится доступным сам замок.
С помощью отвертки поддеваем фиксатор кабельного разъема катушки АПС и полностью извлекаем его.
Колодка контактной группы также подлежит отсоединению от общего разъема проводов.

Если требуется установить замок на прежнее место, то весь перечень действий осуществляем по обратному алгоритму. Работы обозначенного характера требуется выполнять с прицелом на рекомендации, которыми любезно делятся с владельцами Лада Калина опытные мастера.

Как пользоваться замком?

В штатном замке Лада Калина присутствуют три положения для ключа.

В позиции, соответствующей режиму активации стартера, не следует удерживать ключ свыше 8-10 секунд. При неудачной попытке пуска силовой установки необходимо выдержать паузу около 15-20 секунд и повторить запуск. Также не следует удерживать ключ в данной позиции во время функционирования мотора.

При езде запрещено извлекать ключ из личинки замка. Если этим пренебречь, то произойдет блокировка вала, что вызовет потерю управляемости.

Если ключ остается в замке, а водительская дверь открыта, то инициируется активация звукового предупредительного сигнала. Когда ключ извлечен, но включено габаритное освещение, то при открывании двери Лада Калина снова раздастся звуковое предупреждение в виде коротких сигналов.

У замка присутствует функция по блокировке включения стартера во время функционирования двигателя.

Также в конструкцию замка интегрирован датчик иммобилайзера. Это противоугонное средство. Отметим, что замок с иммобилайзером может беспроблемно функционировать в следующем диапазоне наружных температур: от минус 40 до плюс 45 градусов по Цельсию.

Комплект обычно состоит из двух ключей. В первый ключ интегрирован пульт дистанционного управления центральным замком LADA Kalina, а второй располагает красной вставкой.

Главный (первый) ключ отвечает за следующие функции:

включение зажигания;
замок багажного отсека и дверей;
возможность дистанционного управления;
активация иммобилайзера АПС-6.

Ключ, обладающий красной вставкой, обеспечивает:

возможность включения зажигания;
отпирание дверей и крышки багажного раздела;
обеспечение процесса обучения иммобилайзера.

Когда проблемой выступают свечи зажигания

Замок зажигания не всегда является причиной отказа мотора запускаться. При таком неприятном моменте начинать поиск неисправности следует с контроля свечей. Какими свечами следует укомплектовывать мотор Лада Калина? Производитель рекомендует элементы «А17ДВРМ». В качестве аналога можно установить «А15ДВРМ». Также можно прибегнуть к установке продуктов от иностранных производителей. Стоимость комплекта небольшая (не превышает 500 руб.), поэтому экономить нет смысла, а рекомендуется приобретать качественные изделия.

Конструкция свечей при этом может немного различаться. Это касается количества электродов. Для LADA Kalina рекомендовано использовать изделия с двумя электродами: центральным и боковым. Срок службы напрямую зависит от условий эксплуатирования и качества топлива. К замене свечей рекомендовано склоняться спустя 30-тысячный пробег. Чтобы выполнить процедуру по замене потребуется запастись специальным свечным ключом. Как снять, а также как заменить свечи? Сам процесс довольно прост и выглядит так (мотор остывший):

Вокруг свечных колодцев ветошью протираем прилегающие площадки дабы исключить попадание мусора внутрь камер сгорания.
С каждой свечи снимаем наконечники высоковольтных проводов.
Выкручиваем поочередно каждую из свечей и осматриваем электроды (изображение №4).
Вкручиваем новые изделия, применив соответствующий момент затяжки.

Подведем итоги

Замок зажигания в модели LADA Kalina обладает достаточной надежностью и не способен доставлять владельцу какие-то проблемы. Однако в редких случаях его требуется демонтировать для ремонта или выполнения сменной процедуры. Осуществить это можно собственноручно, для чего необходимо запастись ранее обозначенным перечнем инструментов. Теперь вы знаете, как заменить, а также как снять замок, если присутствуют какие-либо неисправности.

Примечание!
Для того чтобы поменять замок зажигания, нужно будет запастись: Гаечным ключом, молотком, а так же зубилом и отвёрткой у которой на конце будет не крестообразное, а плоское лезвие!

Краткое содержание:

Где находится замок зажигания?
На большинстве отечественных автомобилях (Исключением является вся классика), замок стоит в правой части но чтобы его можно было разглядеть по подробнее, для этого нужно снять обшивку с руля и после этого перед вами будет вот такая вот картина (см. фото ниже), на которой вы увидите то что сам замок установлен и прикреплён к рулевому валу и выведен он в правую часть автомобиля.

Когда нужно менять замок зажигания?
При выходе из строя замка, в основном у автомобиля появляются проблемы с её заводкой, а именно машина может как вообще не заводится и не подавать никакой жизни при повороте ключа, а может подавать всё же жизнь тем что приборы все которые есть на панели будут загораться (Имеется ввиду при повороте ключа), но сама машина при этом заводится не будет.

Примечание!
Если у вас не заводится машина при повороте ключа, не спешите грешить на замок вить дело может быть вовсе и не в нём, а всего лишь в стартере, понять это можно следующим способом, вам нужно будет сперва снять кожух рулевой колонки с автомобиля и после этого разъединить разъём идущий от замка и соединяющийся с колодкой проводов (О том как снять кожух и разъединить разъём с колодкой проводов, читайте ниже в этой же статье) и после чего при помощи омметра проверить разъём (А именно сопротивление каждого контакта) на исправность, для этого подсоедините выводы от омметра к каждому контакту и если хоть один контакт выдаст какое ни будь другое значение (Каждый контакт должен выдавать значение 0) то замок неисправен!

Кой что ещё, когда будете проверять контакты обязательно вставьте ключ в замок и вращайте на разных положениях проверяя при этом значение которое выдаст омметр, к примеру сперва поставьте ключ в положение 1 и проверьте, затем в положение 2 и проверьте, а соответственно в положение 0 ключ ставить и проверять контакт не нужно, потому что положение 0 это выключенное положение! (Если замок окажется исправен а автомобиль всё равно не заводится, тогда рекомендуем вам ознакомится со статьёй под названием: «Замена стартера на Ладе Калине»)

Может сталкивались вы когда ни будь с таким, поворачиваете ключ в зажигании и заводите автомобиль а он у вас назад не возвращается, так вот это означает то что у вас сломалась возвратная пружина которая находится в самом замке и в таком случае замок тоже подлежит замене.

Примечание!
Но можно по сути замок и не менять, так как пружина может меняться отдельно от замка о том как это сделать мы вас так же научим в этой статье!

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Прежде чем начать менять замок, скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи, всё же с электроникой предстоит работать! (О том как скинуть клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1)

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет снять кожух с рулевой колонки, для этого воспользуйтесь отвёрткой и с её помощью выверните семь винтов которые крепят кожух (см. фото 1), после того как винты все будут откручены, полностью вытяните ручку за счёт которой осуществляется регулировка руля (см. фото 2, она указана стрелкой) и после этого снимите нижний кожух, а затем приподняв верхний тоже снимите его с рулевой колонки.

Примечание!
Когда снимите нижний и верхний кожух, посмотрите на их боковую часть или поищите под педалями резиновое уплотнительное кольцо, которое нужно для того чтобы закрывать замок зажигания от пыли и грязи!

2) Затем вам нужно будет посмотреть на сам замок и обратите особое внимание на провода которые идут от него, на Калинах стоит ещё в дополнение иммобилайзер поэтому проводов будет идти от самого замка много, а разъёмов проводов всего будет два (Один из разъёмов будет идти на стартер, тем самым отвечает за запуск машины, а второй разъём будет идти на иммобилайзер и отвечает она за то чтобы машину не угнали), так вот каждый разъём разъедините с колодками (Каждый разъём будет соединён с другими двумя колодками), для этого возьмитесь рукой за разъём и просто отсоедините его от колодки применив для этого небольшую силу (Эту же операцию проделайте и с другим разъёмом).

Примечание!
На фото выше, показан пример стрелкой где разъём проводов идущий от замка зажигания соединяется с другой колодкой (Данный разъём идёт на стартер, на иммобилайзер который идёт выглядит чуть по меньше)!

3) Следом как показано на фото ниже, при помощи молотка и зубила выверните четыре болта (У них нет граней и они указаны стрелками) которые крепят замок на рулевой колонки, как же их вывернуть спросите вы? Объясняем! Берите в руки зубило и молоток и ставьте зубило на край какого либо болта, после этого бейте по нему и тем самым попытайтесь стронуть болт с места и т.д., пока болты все полностью не вывернуться.

Примечание!
Если вам не нравиться такой способ, тогда можно ещё высверлить эти болты но только в таком случае будьте аккуратны не повредите ничего!

4) Когда все четыре болта вы выверните, снимите с одной стороны рулевого вала кронштейн который указан стрелкой, а с другой стороны снимите сам замок зажигания и отложите его в сторонку если он вам больше не нужен и на его место вы собираетесь поставить новый.

Примечание!
В том случае если вам всё же старый замок вдруг пригодится (К примеру не все новые замки продаются с контактной группой, поэтому её и приходится снимать со старого замка и устанавливать на новый), для снятия контактной группы с замка вы должны быть убеждены во-первых что не в ней всё дело а именно в замке и он подлежит замене, вот к примеру если у вас проблемы с электроникой в салоне допустим вы поворачиваете ключ и приборы не загораются, то скорее всего это дело всё в контактной группе а сам замок и менять не обязательно (Но не факт может и с иммобилайзер проблема быть, для этого разберите контактную группу и проверьте какие контакты у неё, окисленные или же нет), так вот как же снять контактную группу с замка, для этого:

1. При помощи отвёртки или рукой отогните фиксатор который находится на разъёме проводов и после чего из данного разъёма извлеките все клеммы совместно с проводами (см. фото 1, но обязательно запомните расположение каждого провода в разъёме, хотя чуть ниже мы описали как можно установить провода в разъём не запоминая ранее их расположения, но всё же лучше запомнить чтобы проблем не возникло в дальнейшем), затем сжав защёлки крышки контактной группы (см. фото 2) снимите её с самого корпуса замка (см. фото 3) и после чего отогнув две пластмассовые защёлки (см. фото 4), разъёдините между собой крышку контактной группы и саму контактную группу (см. фото 5), а после того как сама контактная группа у вас окажется в руках снимите с неё подвижную часть и осмотрите все её контакты как показано на шестом фото, если из контактов будут найдены окисленные или подгоревшие, тогда попробуйте их зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги а в случае если контакты будут сильно повреждены и зачистка их не к чему не приведёт, то в таком случае замените саму контактную группу.

Примечание!
Когда будете обратно собирать подвижную часть контактной группы, устанавливайте её таким образом чтобы самая широкая часть которая на ней присутствует вошла в зацепление выступа на крышке как показано на фото ниже:

Установка:
Устанавливается новый замок в обратном порядке снятию и собирается тоже, но только при сборке есть кой какие нюансы, а именно обязательно когда будете устанавливать клеммы проводов идущих от контактной группы в разъём проводов, обратите внимание на то что у каждой клеммы должно быть своё положение, поэтому разыщите колодку проводов к которой будет подсоединяться этот разъём и смотря по ней подсоедините все провода в разъём точно на те же места где они и идут на колодке, вот к примеру на колодке проводов вы видите то что красный провод проходит в крайне левой части, то соответственно и на разъёме проводов сделайте таким образом чтобы тот же самый красный провод смог к тому проводу подсоединиться, чтобы вы хоть немного понимали ситуацию чуть ниже мы разместили фото на котором изображены две клеммы, так вот и на колодки и на разъёме проводов будут точно такие же клеммы (На разъёме будут Папы, на колодке Мамы) поэтому попытайтесь совместить их таким образом чтобы каждый цвет провода сошёлся.

Примечание!
Когда будете устанавливать замок, обязательно вставьте в него ключ и поверните его из положения «0»!

Замена возвратной пружины замка:

Примечание!
Сама данная пружина заменяется легко, но есть одно Но! Её не продают в магазинах, поэтому вам её нужно будет либо снимать со старого какого ни будь замка или делать самопальную, выглядит она вот таким вот образом:

1. В начале операции для того чтобы снять пружинку, вам нужно будет взять в руки сам замок и отвернуть три болта которые крепят к нему кронштейн, о том где приблизительно располагаются эти болты смотрите на фото ниже, на котором один из винтов при этом отчётливо виден.

2. Когда болты будут все вывернуты, аккуратно снимайте кронштейн и следите за тем чтобы шарик который находится внутри не выпал (Он показан на фото ниже), но а если выпадет тогда поставьте его на место, теперь поговорим насчёт возвратной пружинки, как вы уже увидели на фото она располагается в личинке самого замка и своими усиками она упирается в пазы которые есть в личинке, так вот с помощью отверти выньте старую от туда и установите на её место новую и соберите весь механизм в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как произвести замену замка зажигания, смотрите в видео-ролике который выложен чуть ниже:

Выключатель зажигания снимаем для его замены в сборе, а также для замены контактной группы выключателя или катушки АПС. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем подрулевые переключатели (см. «Снятие подрулевых переключателей»). У болтов крепления выключателя зажигания головки срезаны. Поэтому..
. отворачиваем их с помощью зубила. Ослабленные болты можно отвернуть пассатижами.

Снимаем скобу с рулевой колонки.

. и замок зажигания. Шлицевой отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов катушки АПС.

. и отсоединяем колодку проводов катушки от колодки проводов блока АПС.

Нажав на фиксатор колодки. ..отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта.

. и снимаем кронштейн выключателя зажигания.

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства. Поворачиваем ключ в выключателе зажигания.

. и вынимаем привод запорного стержня. Вынимаем из привода пружину стержня.

. и стопор с пружиной. Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя.

. и вынимаем стопорный шарик.

Вынимаем цилиндр из корпуса выключателя.

Извлекаем из отверстия в цилиндре пружину стопорного шарика.

Поддев отверткой. ..выводим из зацепления две пластмассовые защелки крышки колодки проводов.

. и открываем крышку. Помечаем провода, расположенные в колодке.

Тонким шилом или жесткой проволокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов.

. и вынимаем провода из колодки.

Снимаем с проводов изоляционную трубку.

Сжав отверткой три пластмассовые защелки. ..снимаем контактную группу с корпуса.

. и выводим провода через отверстия в корпусе.

Поддев отверткой. . выводим из зацепления три пластмассовые защелки.

. и разъединяем контактную группу.

Снимаем подвижную часть контактной группы.

Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.

. снимаем его с корпуса.

Снимаем пружину контакта.

. вынимаем катушку АПС. Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратной последовательности. Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.

. чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом. . а выступ на цилиндре замка должен войти.

. в углубление на корпусе подвижной части контактной группы.

Работа с зубилом

Сначала нужно снимать так, чтобы разъединить колодки жгутов проводов замка зажигания. При этом лезвие инструмента должно упираться в край головки болта, после этого ударами молотком по зубилу следует ослабить затяжку болта.

Далее точно таким же способом нужно ослабить затяжку остальных болтов. Очень важно не разрубить зубилом головку болта. Для ослабления затяжки болт должен провернуться против часовой стрелки. Когда затяжка ослаблена, можно вывернуть болты плоскогубцами.

При извлечении последнего болта необходимо придерживать выключатель зажигания. Так отсоединяется скоба крепления и непосредственно замок.

>Перед установкой замка обратно следует вставить в него ключ и перевести его в первое положение. Это задвигает в замок защелку блокировки рулевого вала.

Далее нужно установить замок зажигания на место, вынуть из него ключ и проверить, работает ли блокировка рулевого вала. Убедившись в исправности всех механизмов, нужно соединить колодки проводов замка зажигания и прикрепить накладки к рулевой колонке.

Как демонтировать замок системы зажигания? Рекомендации специалистов

поломка механизма;
потребность в замене катушки АПС;
необходимость заменить контактный узел замка.

Чтобы осуществить демонтажные действия потребуется привлечь нехитрый набор инструментов, а именно:

хорошо заточенное зубило;
небольшой молоток;
отвертку, имеющую плоский профиль наконечника;
плоскогубцы.

Манипуляции выполняются по нижеприведенному алгоритму.

Отсоединяем отрицательную клемму от соответствующего вывода АКБ.
Демонтируем блок переключателей, располагающийся под рулевым колесом.
Посредством зубила демонтируем болты, удерживающие механизм переключения. Здесь также понадобятся пассатижи.
С рулевой колонки извлекаем скобу. Теперь для снятия становится доступным сам замок.
С помощью отвертки поддеваем фиксатор кабельного разъема катушки АПС и полностью извлекаем его.
Колодка контактной группы также подлежит отсоединению от общего разъема проводов.

Возможные неисправности

В процессе работы могут возникнуть некоторые неисправности. К часто возникающим проблемам относятся такие ситуации:

замена замка зажигания Калины с иммобилайзером или без него может потребоваться после проникновения влаги внутрь личинки из-за повышенной влажности в салоне, что приводит к быстрому окислению контактов внутри;
перегореть контакты могут за счет перепадов напряжения, основной зоной риска является момент старта, на который зачастую приходятся высоковольтные пики;
поломки случаются по причине механических деформаций или повреждений.

Наиболее широким кругом поломок является механические проблемы. Неисправности случаются из-за выхода из строя личинки, поломки/погнутости ключа и заводского брака. Также внутрь может проникать и скапливаться там большое количество пыли или грязи, что приводит к невозможности проворота ключа.

Как пользоваться замком?

В штатном замке Лада Калина присутствуют три положения для ключа.

Позиция «0» — фиксированная. Из такого положения ключ легко вынимается. В данном положении ключа могут функционировать наружные осветительные устройства. Также доступна работоспособность аварийной сигнализации и акустической системы.
Позиция «1» — также фиксированная. Здесь ключ является заблокированным внутри замка и извлечь его нельзя. Зажигание при этом включено. Питание от бортовой сети доступно для всех потребителей, исключая стартер. В данном положении не рекомендуется оставлять ключ на длительное время, поскольку может разрядиться АКБ. Перед пуском мотора целесообразно задержать ключ в данной позиции на время около пяти секунд. За указанный период насос топливоподачи сможет создать в магистрали достаточное давление топлива для беспроблемного запуска мотора.
Положение «2». Этот режим обеспечивает включение стартерного узла. При отпускании ключа он возвращается в позицию «1». Если извлечь полностью ключ и повернуть руль LADA Kalina в одну из сторон, то произойдет блокирование вала механизма. Это необходимо в качестве противоугонной меры. Для «освобождения» руля потребуется снова установить ключ в «нулевую» позицию и вращательно — покачивающими движениями руля добиться возможности перевода ключа в позицию «1».

Конструкция

Замок состоит из механической и электрической частей. Коротко о конструкции каждой из них:

Механическая часть представляет цилиндрический механизм, повернуть который можно только предназначенным именно для него ключом. Кроме того, сюда можно отнести и противоугонную защелку, предотвращающую поворот руля.
Электрическая часть состоит из клемм и контактов, соответственным образом замыкающихся при каждом повороте ключа. Для этого она соединена с механикой замка. Контактов всего три. На один из них, тридцатый, подается плюс, непосредственно от аккумулятора. Остальные два (15 и 50) предназначены для включения потребителей и стартера, соответственно. Для ограничения тока через пятидесятый контакт, в его цепь включено реле. Через его контакты, а не через замок зажигания «Калины» запитывается стартер.

Когда проблемой выступают свечи зажигания

Вокруг свечных колодцев ветошью протираем прилегающие площадки дабы исключить попадание мусора внутрь камер сгорания.
С каждой свечи снимаем наконечники высоковольтных проводов.
Выкручиваем поочередно каждую из свечей и осматриваем электроды (изображение №4).
Вкручиваем новые изделия, применив соответствующий момент затяжки.

Процедура по замене контактной группы:

1. Для начала нужно снять замок зажигания, а потом спокойно себе его разбирать.

2. Теперь нужно отсоединить штекер с проводами от патрона с лампой для подсветки.

3. С любой из стороны следует отогнуть одну защёлку, чтобы снять пластиковую крышку. Удобнее воспользоваться отвёрткой.

4. Теперь можно поочерёдно отогнуть остальные две защёлки.

5. Теперь пластиковую крышку можно снять с замка зажигания.

6. Далее в пластиковой крышке нужно отогнуть ещё две защёлки, чтобы её разобрать и добраться до контактной группы. Это также лучше проделать отвёрткой.

7. Теперь контактную группу можно достать со светодиодом из крышки.

9. Если зачистка контактов не поможет, или после зачистки пришлось много снять, то контактную пластину следует заменить новой. Чтобы снять эту пластинку, её следует повернуть в любую из сторон так, чтобы имеющиеся выступы попали в прорези световода.

11. Теперь установите возвратную пружину с контактной пластиной обратно в световод. Только при обратном монтаже обратите внимание на два выступа внутренней поверхности световода, они должны располагаться напротив широкого внешнего выступа контактной пластины.

12. Теперь в контактной группе нужно зачистить мелкой шлифовкой три пластины, если они окислились или поржавели. Если зачистка не поможет, тогда нужно полностью заменить контактную группу новой. Чтобы поставить новую, – отпаяйте от каждой пластины провод.

13. Теперь можно приступить к сборке замка зажигания. Для этого нужно собранный световод установить на основание контактной группы таким образом, чтобы небольшой выступ на контактной пластине располагался напротив упора на основании.

14. Далее одеваем крышку на основание так, чтобы верхушка световода вошла в круглое отверстие крышки. После этого нужно зафиксировать тремя защёлками основание на крышке.

15. Монтируем в порядке, обратном снятию собранную контактную группу на корпус замка зажигания. Только обратите внимание на два выступа на внутренней поверхности световода и на широкий выступ на замке, последний должен находиться между двумя загогулинами на световоде.

16. Установите замок зажигания на место в автомобиле и подсоедините все провода.

Вот и всё, несложная процедура по замене контактной группы замка зажигания завершилась, осталось только попробовать завести машину и насладится проделанной работой.

Читайте также: