Не заводится лексус rx300 иммобилайзер

Обновлено: 08.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Практически любой автовладелец сталкивался с проблемой, как невозможность завести автомобиль. Она весьма неприятна, поскольку «ломает» все планы и требует от владельца ряда соответствующих действий, связанных с временными и материальными затратами.

Обратившись с автосервис «Лексус Дубровка», вы сможете оптимизировать и первые и вторые. Наши специалисты оперативно выявят причину отказа двигателя и эффективно устранят её. Они прошли аттестацию в Lexus и проводят работы в соответствии с рекомендациями производителя, что является залогом их качества.

Причины отказа двигателя

Причины, по которым не заводится двигатель Lexus, могут быть разными и касаются разных его систем и элементов. Ознакомиться с ними подробнее можно в нашей таблице, представленной ниже:

Вышел срок её службы, нужна замена;
Разрядилась и требует профессиональной зарядки.

Имеются порывы ремня;
Сломался сам генератор;
Имеется короткое замыкание или порывы проводки.

Закончился срок их службы;
На них появился нагар, нужна очистка;
Разъём подключения свечи не обеспечивает необходимый контакт.

Сломалась топливная помпа;
Имеются порывы топливного шланга;
Забит фильтр, совсем не пропускает топливо.

Изношены щётки;
Нужно заменить подшипники;
Окислены контакты;
Короткие замыкания или порывы проводки, питающей его.

Снижение компрессии в цилиндрах;
Поломка датчика холостого хода;
Выход из строя датчиков положения коленчатого и распределительного валов;
Неправильные фазы газораспределения из-за растяжения цепи или ремня газораспределительного механизма;
Короткие замыкания и порывы проводки системы зажигания.

Устранение проблемы в «Лексус Дубровка»

Двигатели Lexus — высокотехнологичные агрегаты, управляемые сложной электроникой. Она оптимизирует их работу, снижая расход топлива и изнашивание тех или иных элементов благодаря многочисленным датчикам и сложным алгоритмам. В процессе работы электронный блок управления фиксирует имеющиеся сбои, что позволяет выявить любые проблемы в процессе диагностики и провести соответствующие работы по восстановлению.

Для этого мы используем современное компьютерное оборудование с лицензионным ПО, располагающим свежими обновлениями. Клиент получает на руки расшифровку, благодаря которой может узнать о техническом состоянии двигателя и его систем практически всё. Стоимость услуг зависит от их сложности, объёма, цены запчастей. Предлагаем Вам ознакомиться с нашими расценками в соответствующем разделе сайта или узнать их, связавшись с нашими операторами: +7 (495) 786-82-33.

Заказывайте диагностику и ремонт двигателя Lexus в «Лексус Дубровка»!

Да с Вами конечно. Скоро до абсурда дойдет : нет бензина в топливной рейке? А какая "дата" при этом? Да какая разница. Хотя уже что, и спросить нельзя?

А это извините, сознательная дача заведомо ложных показаний, наказывается. Ну ладно, наверное, по незнанию не будет умысла, и проститься. А вот другие граждане-товарищи прочитают это, и подумают, что у них тоже так, значит, все в порядке, со 2-го раза заводиться - норма для современных иномарок. Брехня. Должна неделю зимой стоять и с пол-оборота заводиться. Одну такую машину я точно знаю, может, еще у кого есть.

Что в вашем понимании "Современная иномарка". С пол оборота заводятся только дроволеты 90-94х годов выпуска. Свежак на холодном запуске имеет прокрутку около 3-4 секунд, какие пол оборота?

По моей статистике проблемы запуска в основном зависят от состояния ЦПГ, форсунок, системы зажигания, бензина и только потом давления топлива.
То что обратный клапан травит на всех моторах это факт. У 90% исправных авто после ночи стояния остаточное давление в системе 0, у других не более 0,5 атм.

Когда клиент приходит и жалуется на плохой запуск. Я предлагаю ему вариант, авто у нас на ночь, что бы выяснить, на сколько плохо заводится. Манометр есть и в первую очередь я его подключаю. На TOYOTA за частую давление может упасть до 1 очка, за ночь, это не беда. Но не до нуля за несколько сек.

Итак, вот изначальная суть вопроса:

А мы спорим, должно ли к утру давление падать. Компьютер считает, что давление есть, к тому же на теплом двигателе при запуске импульсы не расширяет, вот и проходит 7-10 секунд, пока давление накачается (а инжекторы в это время открываются, давление поэтому плавно поднимается), потом бензин струтится, а уж потом распыляется. Так что виновником этой поблемы вполне логично считать обратный клапан насоса.
А по поводу утреннего давления предлагаю ссылаться на рекомендации производителя, иначе это разговор только про обмен опытом и наши предположения. Да, на практике может давление и падать, а вот должно ли это быть, и в каких пределах, вопрос.

Кстати, интересно бы узнать, в GDI и дизелях как ситуация с давлением, сохраняется в магистрали или нет.

Участник форума
Терещенко Андрей Валерьевич

Откуда: Центр России Красноярск:)
Всего сообщений: 5273
Ссылка

ММС-Driver написал:
А по поводу утреннего давления предлагаю ссылаться на рекомендации производителя, иначе это разговор только про обмен опытом и наши предположения. Да, на практике может давление и падать, а вот должно ли это быть, и в каких пределах, вопрос.

Сколько мануалов не видел везде пишут: Остаточное давление топлива не должно упасть ниже 1,5 кг/см В ТЕЧЕНИИ 15 МИНУТ, про утреннее давление ни слова.

Вопрос был не в этом, а что давление падает сразу после остановки двигателя.

Про синхронность мне известно. А вот на холодном двигателе импульсы пусковые все-таки расширяются.
Кстати, ЦИТИРУЮ (автор Корниенко С.В.) http://www.autodata.ru/item.osg?idt=40&idn=973:

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя.

А за высокое звание Профессора-Водителя спасибо, думаю, это не лесть?

Участник форума
Ивашин Леонид Игоревич

Откуда: Челябинская обл. г.Копейск
Всего сообщений: 400
Ссылка

Товарищь Профессор- Водитель вы в очередной раз проявляете дремучую некомпетентность. ВСЕГДА при прокрутке стартером на форсунки подаются СИНХРОННЫЕ импульсы, то есть в два раза чаще чем обычно, плюс, увеличиной ширины. Горячий двигатель, холодный- не имеет значения.

В точку.как раз для этого на контроллер подаётся сигнал включения стартера,и температура движки при этом не имеет никакого значения.,т.е в зависимомти от температуры будет меняться ширина импулиса-это естественно-но импульсы будут синхронны на всех форсах одновременно

вот и проходит 7-10 секунд, пока давление накачается А давление в рейку нагоняет за 1-2 ну МАХ 3 секунды,ни о каких 7-10 секундах речи быть не может,имею ввиду исправный насос!

Откуда: Подмосковье
Всего сообщений: 12303
Ссылка

Участник форума
Евгений

Откуда: Караганда,Москва
Всего сообщений: 5501
Ссылка

Участник форума
Ивашин Леонид Игоревич

Откуда: Челябинская обл. г.Копейск
Всего сообщений: 400
Ссылка

Вот этого не понял.
Вы полностью уверены в этом?
Тогда позвольте вопрос: для чего вообще существует датчик температуры охлаждающей жидкости?
Каковы его функции?

Датчик температуры изменяет длителиность импульса на форсунки в зависимости от его температуры(Т.Е. сопротивления),тоесть изменяет состав топливовоздушной смеси в зависимости от температуры двигателя.Чем движка холоднее тем смесь богаче-это естественно.
Я имел ввиду ,что в момент включения стартера импульсы на форсунки подаются синхронно не зависимо от температуры,датчик температуры изменяет только их ширинуИмею в виду НИССАН ПРИМЬЕРУ в старом кузове,подключал светодиоды к форсам и наблюдал давненько правда.Разве я ошибаюсь?Поправте если не так.

Причины отказа двигателя

Вышел срок её службы, нужна замена;
Разрядилась и требует профессиональной зарядки.

Имеются порывы ремня;
Сломался сам генератор;
Имеется короткое замыкание или порывы проводки.

Закончился срок их службы;
На них появился нагар, нужна очистка;
Разъём подключения свечи не обеспечивает необходимый контакт.

Сломалась топливная помпа;
Имеются порывы топливного шланга;
Забит фильтр, совсем не пропускает топливо.

Изношены щётки;
Нужно заменить подшипники;
Окислены контакты;
Короткие замыкания или порывы проводки, питающей его.

Снижение компрессии в цилиндрах;
Поломка датчика холостого хода;
Выход из строя датчиков положения коленчатого и распределительного валов;
Неправильные фазы газораспределения из-за растяжения цепи или ремня газораспределительного механизма;
Короткие замыкания и порывы проводки системы зажигания.

Устранение проблемы в «Лексус Дубровка»

Заказывайте диагностику и ремонт двигателя Lexus в «Лексус Дубровка»!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Lexus RX , неисправности Lexus RX , мануал Lexus RX , manual Lexus RX , схема Lexus RX , характеристики Lexus RX , устройство Lexus RX , ремонт Lexus RX , аккумулятор Lexus RX

9. Если двигатель / гибридная система не запускается

Модификации без гибридной трансмиссии

Если двигатель не запускается даже при правильном выполнении процедур запуска, обратите внимание на каждый из следующих пунктов.

1. Двигатель не запускается даже при нормальной работе стартера. Это может быть вызвано одной из следующих причин:

Возможно, недостаточно топлива в топливном баке автомобиля. Дозаправьте автомобиль.
Возможно, двигатель залит. Попробуйте перезапустить двигатель, правильно выполнив процедуры запуска.
Возможно, возникла неисправность в системе иммобилайзера двигателя.

2. Стартер проворачивается медленно, фонари освещения салона и фары светят тускло, либо звуковой сигнал не звучит или звучит слабо. Это может быть вызвано одной из следующих причин:

Соединения клемм аккумуляторной батареи ослаблены или покрыты коррозией.
Возможно, разряжена аккумуляторная батарея.

3. Стартер не прокручивается.

Неисправность системы запуска двигателя может быть вызвана неполадкой электрооборудования, например разрядкой элемента питания электронного ключа или перегоревшим предохранителем. Тем не менее, чтобы запустить двигатель, можно воспользоваться способом аварийного запуска.

4. Стартер не прокручивается, фонари освещения салона и фары не включаются или не работает звуковой сигнал. Это может быть вызвано одной из следующих причин:

Одна или обе клеммы аккумуляторной батареи отсоединены.
Возможно, разряжена аккумуляторная батарея.
Возможно, имеется неисправность в системе замка рулевого вала.

Если проблему невозможно устранить либо процедуры ремонта не известны, обратитесь к любому официальному дилеру, в ремонтную службу Lexus либо к другому квалифицированному и технически оснащенному специалисту.

5. Функция аварийного запуска

Когда двигатель не запускается, можно выполнить следующие действия для аварийного запуска в случае нормальной работы замка запуска двигателя.

Поверните замок запуска двигателя в режим «IGNITION ON» и проверьте, что стояночный тормоз затянут.
Переключите рычаг переключения передач в положение «P».
Поверните замок запуска двигателя в режим «ACCESSORY».
Нажмите и удерживайте замок запуска двигателя в течение приблизительно 15 секунд, полностью выжав педаль тормоза.

Даже если удастся запустить двигатель указанным способом, система может работать неправильно. Проверьте автомобиль у любого официального дилера, в ремонтной службе Lexus либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста.

Модификации с гибридной трансмиссией

Причины того, что гибридная система не запускается, могут быть различными в зависимости от ситуации. Проверьте следующее и выполните соответствующую процедуру.

1. Гибридная система не запускается, хотя процедура запуска была выполнена правильно. Это может быть вызвано одной из следующих причин:

Возможно, электронный ключ не работает должным образом.
Возможно, недостаточно топлива в топливном баке автомобиля. Дозаправьте автомобиль.
Возможно, имеется неисправность системы иммобилайзера.
Возможно, имеется неисправность в системе замка рулевого вала.
Неисправность гибридной системы может быть вызвана неисправностью электрооборудования, например полной разрядкой элемента питания электронного ключа или перегоревшим предохранителем. Тем не менее, в зависимости от типа неисправности можно принять временные меры для запуска гибридной системы.

2. Фонари освещения салона и фары светят тускло, либо звуковой сигнал не звучит или звучит тихо. Это может быть вызвано одной из следующих причин:

12-вольтовая аккумуляторная батарея разряжена.
Соединения клемм 12-вольтовой аккумуляторной батареи ослаблены или покрыты коррозией.

3. Фонари освещения салона и фары не включаются или звуковой сигнал не звучит. Это может быть вызвано одной из следующих причин:

12-вольтовая аккумуляторная батарея разряжена.
Одна или обе клеммы 12-вольтовой аккумуляторной батареи отсоединены.

Если проблему невозможно устранить либо процедуры ремонта неизвестны, обратитесь к любому официальному дилеру, в ремонтную службу Lexus либо к другому квалифицированному и технически оснащенному специалисту.

4. Функция аварийного запуска

Когда гибридная система не запускается, можно принять следующие временные меры, чтобы запустить гибридную систему, если переключатель питания исправен. Используйте эту процедуру запуска только в экстренных случаях.

Поверните переключатель питания в положение «ON» и убедитесь, что стояночный тормоз затянут.
Переключите рычаг переключения передач в положение «P».
Поверните переключатель питания в режим «ACCESSORY».
Нажмите и удерживайте переключатель питания в течение приблизительно 15 секунд, полностью нажав педаль тормоза.

Даже если удастся запустить гибридную систему указанным способом, она может работать неправильно. Проверьте автомобиль у любого официального дилера, в ремонтной службе Lexus либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста.

Читайте также: