Не работает центральный замок хонда срв 3 с брелка

Обновлено: 08.01.2025

с брелка только одно действие не делает?
попробуй закрыть ключом а открыть брелком
но в любом случае разбирать водительскую дверь, там управляющий активатор(5 контактов), проверяй цепь между ним и блоком сигналки(белый и коричневый провода вроде), можешь сэкономить время и начать от блока сигналки, может где-то ногами зацепил

Изменено: David.N, 27.02.2012 - 19:48

2. Батарейка в брелке. Опять же - машина ставится/снимается с охраны, значит сигнал приходит.

С брелка и не открывает, и не закрывает. Когда открываю/закрываю ключом, срабатывает ЦЗ на все остальные двери. Ничего не цеплял точно, буду снимать дверную панель.

Изменено: Смысл, 27.02.2012 - 19:50

_______________________________________
тел. 8-9ОЧ-ЧЧ-88-ЧЧ-О (WhatsApp, SMS)
e-mail. [email protected]

Четырежды герой флейма

Нипанятна.
Если закрыть ключом дверь то на охрану не поставиться.
Как ты ставишь на охрану.

Скорее всего проблема или в блоке сигнализации или в проводах (2 провода на откр/закр от сигналки к блоку ЦЗ) идущих от блока сигнализации к блоку ЦЗ.
Т.к. если работает сам ЦЗ, а он работает по словам автора, то проблема не в нем и не в активаторе вод.двери, потому что активатор вод.двери и дает сигнал в блок ЦЗ на открытие или закрытие остальных дверей.
Автор - блок ЦЗ и активатор в вод.двери у тебя полностью рабочий, т.к. при закрытии вод.двери все остальные двери закрываются, тоже и при открытии, т.е. и питания и провода и активаторы - все в полном порядке.

Смотри провода от сигналки к блоку ЦЗ (блок ЦЗ может стоять как в двери так и под панелью где-нить), провода от разъема ЦЗ (обычно отдельный разъем с несколькими проводами) на блоке сигнализации (там два повода от этого разъема идут на блок ЦЗ, а несколько других - скручены вместе и идут или на массу или на +, в зависимости от сигналки и ЦЗ). Или сам блок сигнализации. Думаю как проверить провода и наличие сигнала на выходе сигналки к блоку ЦЗ при открытии/закрытии дверей с брелка писать не надо, а если надо, то пиши, опишу. Там только тестер нужен простой.
Если проблемы с самим блоком сигнализации, то пиши в личку - помогу с ремонтом.

Всех с величайшим праздником нашей страны, с победой над фашистской германией. Когда-то наши родичи победили фашистов…СПАСИБО им об этом.
Ну а я сегодня пытался победить болячку японского автопрома.)))
К одной из болячек (список болячек от lefik ) CR-V первых поколений относится проблема запирания/отпирания дверей (как правило передних).
Многие владельцы авто со стажем сталкиваются с этой бедой и очень часто эта проблема носит плавающий характер и поэтому некоторые пытаются связать это с температурой воздуха, влажностью, поведением кота перед поездкой и т.д. В этом посте я постараюсь описать проблему, поделится советами по диагностику и ремонту, а также получу ваши отзывы и комментарии, которые пригодятся тем, кто будет искать способ решения такой проблемы…
Итак, поехали: если у вас есть проблема с закрываем/отпиранием дверей, то причин может быть несколько:
1. Неисправен механизм замка (заклинило, слетела пружинка, обломился рычажок…)
Такая причина диагностируется проще всего: Замок не работает ни с ключа механически ни с кнопки сигнализации, либо его заклинило в каком-то положении. Такая поломка постоянна и потому её проще найти.
2. Ни с кнопки сигнализации, ни с ключа не закрывается/открывается ни одна дверь.
Здесь скорее всего виноват ЦЗ или провода ведущие к нему. Возможно проблема в проводах между водительской дверью и кузовом. В этом соединении со временем провода переламываются, что приводит к потере контакта. Я послушал знакомого электрика, который утверждал, что проблема только в этом месте и действительно нашел несколько переломленных проводов, но проблему это не решило. Советую ознакомится с этим ПОСТОМ
3. Замки открываются/закрываются как бы через раз.. Вот это самая геморная проблема, поскольку причин может быть несколько, а также может быть несколько поломок, которые будут создавать вам проблемы в комплексе.Об ентой вот проблеме и пойдет речь, так как она у меня и приключилась.
Постараюсь выдать последовательность действий для нахождения неисправного узла:
1. Садимся в салон, закрываем дверь, одной рукой держим кнопку закрывания двери, а другой закрываем/открываем сигнализацией машину. Если кнопка двери совсем не дергается (прям никогда), то проблема на 90% в ЦЗ или кожухе.
2. Если кнопка слегка дергается или дергается через раз и слышим звук ЦЗ, то проблема либо в в кожухе, либо в электроприводе замка. но не спешите лезть в кожух, не самая удобная процедура там.
3. Снимаем обшивку двери ( в моем случае водительская) и рукой нащупываем электропривод замка. Там нужно найти электропривод и рычажок на нем, который собственно и активирует закрывание/открывание механизма. Выглядит на RD1 этот рычажок вот так:

У RD 1 механизм замка такой же, а вот электропривод другой, как и разъем питания. У RD2 к замку идет 5 проводов, а у RD1 3 провода. Поэтому прежде чем покупать замок или привод советую сначала посмотреть на свой и запомнить его )))
Вот так выглядит мой замок RD2:

Нащупали пластиковый рычажок двери одной рукой и держим его, а другой закрываем/открываем машину. Если рычажок не дергается, то передвиньте его слегка рукой и снова открывайте/закрываете.Если и тогда он не подает признаков жизни, то причина или в моторчике замка или в проводке к моторчику. В последнюю очередь советую лезть в кожух проводов между дверью и кожухом, но в самом печальном случае причина может крыться в нем.
Если всё же рычажок привода через раз срабатывает или просто подергивается при открывании/закрывании, то причина именно в электроприводе.
В общем весь смысла в том, чтобы сначала очень внимательно проверить работу замка и привода и в последнюю очередь лезть к проводам в кожухе )))
У привода водительской двери ( в отличии от остальных) причин поломки может быть несколько, а именно:
— моторчик привода
— шестерни привода
— подвижные контакты привода
— лопнула пружинка шестерни в электроприводе и он потому шестерня работает без возврата в исходное положение

У меня было в комплексе: износились контакты и поднакрылся моторчик. О том как это всё дело выглядит ниже.
Для того, чтобы снять замок нужно:
1. Снять обшивку двери.
2. Открутить болт крепления стойки стекла:

3. После этого нужно рукой слегка дернуть стойку вниз. Она выйдет из муфты и будет держаться только на резинке, поэтому её можно будет смело гнуть и отодвигать, что позволит спокойно вынуть замок и работать комфортно. Схема как-то так выглядит:

4. После этого откручиваем три болта замка, снимаем три тяги (фото не сделал, простите). Но там все просто: две тяги снимаются так же как и ручка двери, а одна тяга крепится фигурной шайбой, которую нужно просто повернуть и снять.
5. Вытаскиваем замок.Осматриваем.Снимаем электропривод.

У меня через раз работал моторчик, а также через раз попадали плавающие контакты на контактные дорожки:

Подгибание контактов плодов не дало, так как сама ось рычага износилась и люфтила. Поэтому было решено не еб.ть митечку, а купить новый контрактный замок (можно конечно напаять, наклепать, заколхозить еще что-нибудь…кто на что горазд), но у меня нет на это времени и средств. Есть вариант купить электропривод от какого-нибудь Таза, но тогда нужно будет как-то его прикрепить и резать-припаивать провода.нах. это надо.

После поставил новый контрактный замок и привод и теперь водительская дверь работает идеально.
После этого снял замок и привод передней левой двери, так как там таже проблема. Там электропривод немного отличается — внутри нет плавающих контактов, поэтому причина в моем случае крылась в моторчике. На первый взгляд он в порядке — без нагрузки крутится как нужно, но стоит присоединить его к механизму и он "захлебывается" и не двигает механизм. Вскрытие показало порядочный износ трущихся частей в моторчике и люфт оси.

А теперь просьба: может кто подскажет где можно найти такой моторчик?

Попытался снять несколько видео для наглядности:

На следующем видео неверно сказал про контакты и дорожки, так как в пассажирских приводах нет плавающих контактов. Прошу не принимать во внимание.

Ну вот и всё друзья. Я наверняка что-то упустил и допустил неточности. Не пинайте, а дайте правильные поправки и коррективы. Нельзя ведь всего учесть и застраховаться.
Спасибо всем кто давал подсказки и советы!

ЦЗ является не самым эффективным вариантом защиты машины, но тем не менее используется на многих авто. Если не работает центральный замок, а сигнализации на автомобиле нет, это отразится на безопасности транспортного средства.

Устройство центрального замка

Система блокировки дверных замков в отличие от автосигнализации имеет более простую конструкцию:

• управляющий модуль;
• входные контроллеры, которые называются микропереключателями;
• исполнительные механизмы.

Управляющий модуль представляет собой «мозг» системы, он обрабатывает сигналы для закрывания и открывания, подающиеся с пульта после нажатия кнопки. Устройство управляет импульсами и отправляет команды на исполнительные механизмы, а также производит анализ функционирования системы в целом. Управляющий модуль выполняет обработку цифровых зашифрованных сигналов, а затем определяет целесообразность открытия либо закрытия замочных устройств.

Под контролем управляющего блока могут находиться не только дверные замки, но и:

• багажного отсека;
• капота;
• стекол;
• люка.

Сам ЦЗ никогда не связан с работой силового агрегата в отличие от противоугонных комплексов. При вскрытии центрального замка работа двигателя не будет заблокирована. Если для управления замком используется брелок, то в целях обеспечения его питания в устройстве всегда должны быть работающие батарейки.

Канал Tora 18 рассказал об устройстве редукторного узла блокирующей системы ЦЗ.

Виды центральных замков

Между собой системы ЦЗ разделяются на два вида:

• вакуумные;
• электрические.

Вакуумные

Такие ЦЗ еще называются пневматическими. В основе устройства лежит вакуумный приводной механизм. Также конструкция включает в себя компрессорный узел и плату управления, установленную в центральном блоке.

Электрические

В основе электрических типов устройств применяются электроприводы. Одно электрическое приводное устройство включает в себя соленоиды либо специальный механизм, оборудованный электродвигателем.

Варианты неисправностей центрального замка

Если устройство отказывается реагировать на команды, отправляющиеся с брелка, надо искать проблему в работе механизма.

Замок работает нестабильно

Устройство может функционировать нестабильно, речь идет о следующих ситуациях:

Замок частично не работает

К таким проблемам относится ситуация, когда устройство не закрывает, но открывает двери. Дверные замки были закрыты механически, путем нажатия на кнопки в салоне авто, но после этого они нормально разблокируются. Такая проблема свидетельствует о неполадках, проявляющихся в электронной составляющей устройства.

Замок не срабатывает с брелка

Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой, когда устройство не реагирует на команды с пульта. Здесь вариантов причин может быть несколько. Либо это поломка самого коммуникатора, что может быть связано с разрядом источника питания, или неполадки в работе управляющего прибора.

Замок не срабатывает с ключа

Если пульт управления не функционирует, то можно воспользоваться ключом для открытия либо закрытия дверей. Но бывает такое, что установка ключа в дверной замок не дает результатов. Вероятнее всего, это механическая проблема самого замочного изделия. Можно попробовать открыть другую дверь, если на ней установлен замок.

Канал Adios показал процесс диагностики центральной блокирующей системы дверей.

Основные причины неисправностей и их устранение

Причины, почему не работает центральный замок:

• проблемы в функционировании либо поломка основного реле;
• неисправности в электрической цепи;
• разряд аккумуляторной батареи;
• выход из строя предохранительного элемента;
• выход из строя коммуникатора или его некорректная работа;
• наличие проблем, связанных с питанием активаторов.

Выход из строя реле системы

Если проблема заключается в срабатывании реле, это устройство надо проверять. В зависимости от автомобиля место монтажа элемента разное. Реле может располагаться в основном блоке с предохранительными компонентами либо отдельно на участке электроцепи, идущей от управляющего блока. Необходимо выяснить место монтажа устройства и найти его, а затем демонтировать.

После снятия выполняется проверка реле, для этого можно использовать мультиметр. Устройство разбирается, и оценивается состояние платы, установленной внутри него. Если видны подгоревшие контакты, реле подлежит замене. Можно попробовать замкнуть электроцепь напрямую после снятия элемента, если это помогло решить проблему, то устройство меняется на новое.

Канал Dilmurat Net рассказал о диагностике реле блокировки системы.

Проблемы с проводкой

Неисправности в работе электроцепи обычно происходят в месте между дверью и автомобильным кузовом. Здесь имеется резиновая гофра, внутри которой уложены электроцепи. Одна из них, которая относится к системе блокировки дверей, может быть перебитой и поврежденной.

Если состояние цепи открытое, то благодаря изгибу электролинии контакт ЦЗ будет работать, а при закрытии цепи линия размыкается.

Диагностика проблемы выполняется так:

1. Дверь надо открыть и в таком состоянии щелкнуть по кнопке закрытия. Для этого нужно установить отвертку либо другой тип стержня в защелку замочного изделия, расположенную на торце. Если проводка целая, то эффект от выполненного действия будет таким, как при закрытии дверного замка на скобу, размещенную в стойке.
2. Затем автовладелец нажимает на концевой переключатель, расположенный в проеме двери. Это делается для того, чтобы управляющий модуль определил закрытие устройства.
3. Производится постановка машины на охрану, но это делается только на автомобилях, оборудованных сигнализацией. Дверные замки транспортного средства должна быть закрыты. Если противоугонный комплекс распознал закрытие, то владелец машины будет предупрежден об этом посредством звукового импульса.
4. На управляющем устройстве нажимается клавиша активации либо отключения защитного режима. Если в результате клика двери были открыты, то надо потянуть за ручку, установленную на двери, чтобы открыть защелку, а затем захлопнуть ее. Если в результате выполненных действий двери не открылись, то причину надо искать в повреждении кабеля.

Проблемы с аккумулятором

Разряженная батарея зачастую приводит к неполадкам, проявляющимся в функционировании ЦЗ. Проблемы могут возникнуть после замены АКБ, но такое более характерно для противоугонных комплексов. Если неисправности появились после разряда аккумулятора, то для решения проблемы его надо зарядить, других вариантов нет.

Перегорание предохранителя

Неисправности в работе системы блокировки можно начать с поиска вышедшего из строя предохранительного элемента. Надо найти устройство, через которое система соединена с силовой электроцепью.

Причин, по которым перегорают предохранительные элементы, может быть две:

1. Короткое замыкание в системе электропроводки. Проблему надо искать в самой цепи.
2. Перегрузка электроцепи. Перегрузки электролинии обычно связаны с увеличенным потреблением тока электрического моторчика одного из актуаторных устройств. Перегрузка происходит в результате застывшего смазочного вещества либо некорректной регулировки тяги. Это приводит к увеличению усилия, которое должен вырабатывать двигатель для открытия либо закрытия замочных изделий. Для поиска проблемы надо по очереди отсоединить от фишек с проводами каждое актуаторное устройство.

Поломка брелка

Если система блокировки не реагирует на клики по клавишам пульта, надо попробовать закрыть дверные замки посредством ключа. Если блокировка произойдет, то нужно ремонтировать брелок. Причина может быть связана с разрядом источника питания внутри девайса, тогда батарейка подлежит замене. Возможна поломка электронной платы, установленной внутри коммуникатора. Если ее залило водой, нужно выполнить просушку устройства. Когда повреждены контактные элементы, их придется перепаивать.

Процедура ремонта ключа системы блокировки показана пользователем Vladimir Saransk.

Неисправность управляющего устройства

Неполадки центрального замка могут произойти в функционировании основного управляющего модуля, установленного в двери водителя, либо в работе ЭБУ автомобиля.

Чтобы выполнить проверку, потребуется тестер. Владельцу автомобиля необходимо произвести диагностику наличия напряжения на кабелях управляющей электролинии. После этого проверяется силовая электроцепь на предмет наличия либо отсутствия напряжения.

Процедура подачи тока выполняется несколькими методами:

• ключ в выключательном устройстве на двери водителя прокручивается;
• если не использовать ключ, то надо кликать по клавише переносного коммуникатора.

Если электросхемы системы блокировки дверных замков нет, то точно выявить нужные контактные линии для проверки будет проблематично.

Неполадки в работе актуатора

Причины, по которым выходит из строя актуаторное устройство:

• закисление контактных элементов;
• механическое повреждение контактов;
• поломка электрического моторчика системы;
• износ шестереночных элементов редукторного узла;
• перекос шестерен;
• проблемы в фиксации тяг, предназначенных для открытия либо закрытия механизмов.

Для поиска проблемы надо демонтировать дверную обивку и произвести снятие актуаторных элементов. Их следует очистить от грязи и других сторонних предметов. Проблемы в работе могут обуславливаться воздействием конденсата, который собирается внутри двери.

Видео «Самостоятельный ремонт ЦЗ»

Канал Beauty Ksu live подробно рассказал о процедуре проведения ремонта системы блокировки в автомобиле.

to sergesulimo: Надо сперва определиться - штатная сигналка или просто цз с беспроводным ключем. Если второе то радиоуправляемый ЦЗ стоит в водителской двери, если первое - то в двери обычный ЦЗ без радио и еще сигналка под крышкой у ноги водителя, которая им управляет. Проблема может быть в блоке управления ЦЗ.

Часто бывает так, что фишка в блоке управления, находящегося в водительской двери, отошла. И еще бывает провода на сгибе обрываются. В водительской двери стоит контролер ЦЗ - надо просмотреть цепи от него до сигналки и ЦЗ , самая распространенная неисправность - переламываются провода в шлейфе двери. Чтобы снять накладку внутренней ручки открывания двери, откручиваете саморез , толкаете узел в сборе вперед, оттягиваете от карты двери, отверткой снимаете фиксатор тяги и все. Теперь по поводу брелка.

На брелоке 4 кнопки:

1-большая, нажал 1 раз-все двери закрылись, нажал второй раз-моргнула фарами и "гавкнула" сиреной.

2-маленькая, нажал 1 раз- открылась водительская дверь, второй-открылись все двери.

3-тоже маленькая, открывает стеклянную часть двери багажника.

4-красная с надписью "panic", при нажатии моргает фарами и ревет сиреной.

Автоматическая блокировка дверей может быть включена или выключена в следующем порядке:

1. Закройте все двери и вставьте ключ в замок зажигания.

2. Включите-выключите зажигание поворотом ключа в положения "ON"-"OF" четыре раза, закончив положением "OF" (не запускайте двигатель).

3.Не больше, чем через 10 секунд после последнего поворота ключа, переместите выключатель блокировки замка на двери водителя в положение "LOCK" (Заперто). (В твоем варианте надо в "Открыто")

4. Однократный звуковой сигнал означает, что вы успешно завершили программирование.

Можно осуществить обратное программирование, повторив рассмотренные действия

Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались - автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась - двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную - все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:

• замена узла блокировка водительской двери;
• ремонт и чистка его;
• "протезирование" с помощью дополнительного электрического актуатора.

Первый вариант не подходил по причине стоимости - цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь - также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.

Для этого ремонта мне понадобилось:

• плоская отвертка;
• крестовая отвертка;
• гаечный ключ;
• нож;
• дрель со сверлом по металлу;
• актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в "автозапчастях", стоит около 150 р.);
• клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
• два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в "автозапчастях", стоят копейки).

Приступаем к разборке водительской двери:

Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):

Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:

Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:

Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:

Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):

Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:

И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):

Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой - усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку - не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.

В итоге вам должен открыться такой вид:

Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:

Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:

Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:

Устанавливаем актуатор:

Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие - актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие - сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:

Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:

Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.

Читайте также:

  
• Загораются все индикаторы на брелке сигнализации
  
• Совместимость сигнализации кгб с другими брелками
  
• Как часто менять батарейку в сигнализации
  
• Форд фокус 2 функции брелка
  
• Какую поставить сигнализацию с автозапуском на мазду 6