Как выглядит сигнализация в машине ваз

Обновлено: 08.01.2025

Здравствуйте! Попытаюсь поделиться опытом установки автосигнализаций на автомобили ВАЗ разных моделей.

Основная задача автомобильной сигнализации это предупреждение владельца автомобиля о попытке проникновения в салон, багажник и подкапотное пространство посторонних лиц с различной целью, блокировка двигателя автомобиля при попытке его пуска без снятия сигнализации с охраны, и выполнении сервисных функций, по управлению замками дверей, крышкой багажника, и другими различными устройствами.

Для установки необходимо определиться с типом сигнализацией это односторонние и двухсторонние сигнализации. Односторонние сигнализации это сигнализации которые могут передавать команду от брелка блоку управления, но от блока управления не могут принимать сигнал. Двусторонние сигнализации это сигнализации которые могут передавать команду от брелка блоку управления, и от блока управления могут принимать информацию выводимую на них в виде светодиодов подтверждающих выполнения конкретно команды, символике на жидко кристаллическом экране и звуковой сигнализации. То есть, проще говоря односторонние сигнализации нечего вам не сообщат что происходит с вашим автомобилем, а вот двухсторонние сигнализации попытаются передать информацию на брелок. Гарантия что информацию дойдет до брелка зависит от взаимного расположения брелка и машины. Из практики не приходило сообщение находясь от машины на расстоянии 1 метра, и приходило сообщение когда машина была от меня на удалении 1600-1800 метров а может и больше. Все зависит чтоб брелок не находился в тени радиообмена.

Для начала нужно попытаться разобраться что входит в комплект автомобильной сигнализации:
— блок управления иди электронный блок — это основа любой сигнализации, он принимает и выдает электрические сигналы;
— комплект электропроводки с помощью нее блок подсоединяется к электропроводке автомобиля;
— антенный модель с соединительным кабелем, применяется только в двухсторонних сигнализация, через него принимаются и предаются команды через радиоканал от брелка к блоку и наоборот;
— светодиодный индикатор предназначен для отображения состояния сигнализации;
— реле блокировки силовое — предназначено для блокировки электрических цепей автомобиля, при запуске двигателя без снятия сигнализации с охраны;
— датчик удара предназначен для определения удара по кузову автомобиля;
— брелки если односторонняя сигнализация то два брелка чаще всего одинаковых, если двухсторонняя сигнализации, то один брелок двухсторонний с экраном, а другой односторонний;
— сирена;

Приобретая сигнализацию необходимо обращать внимания на соотношение цена качество, для автомобилей ЛАДА я бы выбрал сигнализации следующих производителей, Старлайн, к данному типу сигнализаций в интернете есть монтажные карты которые пригодятся как новичку так и профессионалу, там уже показано что и куда нужно подсоединить. Аллигатор, лично я сам ставил такие сигнализации не однократно, отличаются высокой надежностью и безотказностью, Томагавк,
В принципе многие сигнализации похожи друг на друга, мало известные лучше не использовать, часто в них бывает функционал по перепрограммированию ограничен и приходится электрически решать задачи, которые можно решить алгоритмом.

Из материалов провода ПВАМ ТУ16.К17-030-97 сечением 0,75-1,5 мм квадратных, четыре пять цветов, изолента ПВХ черного цвета, только черного цвета, чтоб жгуты изготовленные вами не отличались от штатных жгутов. При установке сигнализации важно чем меньше бросаются в глаза дополнительные провода тем лучше, сложнее найти подсоединения. Клеммы автомобильные гнезда — клемма мама 10-20 шт., штыри — клеммы папа, наконечники кольцевые под М6 и М8, основные клеммы на ЛАДАх М6, но М8 может тоже пригодиться. Держатель флажкового предохранителя 1-2 шт., и флажковые предохранители на 20А.

И так сигнализация приобретена, теперь приступаем к установке ее на автомобиль.
Самое лучшее когда мы устанавливаем сигнализацию на автомобиль первый раз, и на автомобиле не было ранее установлено ни каких сигнализаций. Если на машине были установлена сигнализация, ее необходимо демонтировать, с отсоединением штатного жгут проводов от штатной электропроводки машины.

Первое действие при установе сигнализаций, автомобиль лучше разместить в хорошо освещенном месте, и обеспечить проход вокруг всего автомобиля, вам не один раз придется обойти при проверке электрических цепей к которым вы будете производить подключение.

Автомобиль обязательно устанавливаем на стояночный тормоз с нейтралью в коробке переда. Это правило связано с тем вдруг вы случайно при проверке цепей и подключенном аккумуляторе перемкнете цепь стартера, и ваш автомобиль может дернутся, к чему это приведет вы понимаете, может остаться на месте или въехать в стену или ворота гаража. Лучше сразу рычаг кпп поставить в нейтральное положение.

Далее отключаем аккумуляторную батарею, и производим разборку элементов салона автомобиля в тех местах где будем устанавливать сигнализацию.

Чаще всего сигнализацию устанавливают на под панелью приборов, на Ладах Калинах 2006-2013 г.в. под задним сиденьем рядом с блоком электропакета.

Для установки сигнализации на автомобиль используется обычный инструмент отвертки, гаечные ключи чаще всего размером от 8 до 13. Из специального требуется кримпер (обжимка автоклемм), и приспособление для зачистки проводов, в крайнем случае бех двух данных инструментов можно обойтись, но лучше их иметь, они значительно повышают качество монтажа.

И так с чего начать, первое определяем место установки блока сигнализации. Чаще всего внутри панели приборов или под задним сидением. Нужно учитывать что автомобили ЛАДА семейства Классика и трехдверная нива имет свойство пропускать воду в салон под уплотнителями стекл. Выбирайте место где блок не будет залит водой.

Блок сигнализации необходимо закрепить к к элементам конструкции автомобиля. Это может быть сделано по разному от винтов и саморезов до пластиковых стяжек, но самое главное, блок должен быть надежно закреплен чтоб он болтался внутри панели приборов. Датчик удара необходимо размещать на металлических элементах кузова, не устанавливайте его на пластиковые детали панели приборов. Потом не однократно будете вечером и ночью выглядывать в окно что случилось с вашей машиной. Пластик нагревается а потом остывает, при остывании создаются напряжения которые могут вызвать ложное срабатывание. Датчик удара можно крепить как саморезами так и пластиковой стяжкой если в металлической панели есть отверстия через которую ее можно продеть. Антенный модуль следует размещать на лобовом стекле рекомендуется его устанавливать в центре для исключения создания стойкой тени радиоканала относительно брелка. Светодиодный индикатор чаще всего устанавливают в обшивку стойки лобового стекла. И так вариантов размещения множество на сколько хватит вашей фантазии. В подкапотном пространстве установить сирену.

Самое сложное это прокладка жгутов проводов и по подключение к электропроводке автомобиля.

Подключение сигнализации приведу на примере сигнализации с двухсторонней связью Аллигатор С-2С. Схема подключения приведена на рисунке.

Первое нам необходимо подготовить жгут для установки, это на расстоянии 150-200 мм от разъема обмотать жгут изолентой на ширину самой ленты, это позволит ограничить подвижность проводов, и сделать первый бандаж.

Начинаем подключение с минуса. По схеме в жгуте проводов находим массовый провод, на автомобиле находим шпильку на кузове с реьюой под М6 или М8. Это может быть как шпилька массы, так и шпильки для крепления реле. Определяем требуемую длину провода, устанавливаем на провод клемму на М6 или наращиваем провод. Наращивание провода производится с помощью клемм папа или мама. два провода обжимаем клеммой, у клеммы контактную часть откусываем, место соединения изолируем изолентой.

Требуемые провода жгута наращиваем или обрезаем, по требуемому размеру. Все соединения изолируем не менее чем в слоя изолентой.

"+" постоянный и "+" на указатели поворота соединяем вместе.

От жгута отделяем три провода, и объединяем их изолентой, это "+", концевой выключатель капота, и выход на сирену. От провода концевой выключатель капота нужно будет сделать ответвление к концевому выключателю крышки багажника, или задней двери.Место присоединения изолируем.

Три провода нужно проложить в моторный отсек автомобиля. Для прокладки проводов используем штатные отверстия с уплотнителями через которые проходит проводка автомобиля. Желательно всю дополнительную электропроводку прокладывать совместно с штатными жгутами, их трассы расположены в тех местах где риск повреждения минимален, и при ремонте и облуживании они не мешают.

В моторном отсеке устанавливаем сирену, на провод массы сирену устанавливаем наконечник, и крепим его под один из саморезов.

Через диод подключаем провод концевой выключатель капота к цепи выключателя 50В, 1А такого диода вполне будет достаточно. Установленный диод обматываем лентой ПВХ прячем внутрь жгута, или подвязываем к жгуту. Проверяем правильность найденного провода следующим образов: необходимо присоединить аккумуляторную батарею, контрольную лампу подсоединяем к клемме "+" а другой вывод лампы подсоединяем на предполагаемый провод, При отпущенной кнопке выключателя лампа должна гореть, при нажатой гаснуть.

"+" присоединяем через предохранитель к клемме "+" аккумуляторной батареи, до момента окончания монтажа предохранитель не устанавливаем.

В салоне делаем следующие подключения:

Цепь концевого выключателя дверей, находим провод к концевому выключателю, и проверяем цепь следующим образом: контрольную лампу подключаем к "+" а вторым выводом проверяем цепь, при открытой двери лампа должна гореть, закрываем дверь, или замок, или просто нажимаем концевой выключатель лампа должна погаснуть, на машинах с иммобилайзером АПС-4 или АПС-6 лампа гаснет плавно через 15+20 секунд после выключения концевого выключателя. Обязательно используйте контрольную лампу 12В, мощностью не более 4 Вт, более мощные лампы могут повредить электронные устройства автомобиля.

Устанавливаем реле блокировки, его желательно разместить по дальше от блока сигнализации, и чтоб оно было не заметно, его можно закрепить к жгуту проводов штатному, или на свободную шпильку. Силовые провода подключаем в разрыв силовой цепи электробензонасоса, эта цепь не контролируется блоком управления двигателя. В автомобилях Лада силовой провод электробензонасоса имеет цвет серый и сечение 1,5 мм квадратных.

Находим цепь электробензонасоса, контрольную лмпу подключаем к "-" акб или кузову машины, а второй вывод лампы к цепи бензонасоса, включаем зажигание, лампа должна загореться, а электробензонасос включиться, через несколько секунд бензонасос выключится и лампа погаснет. Если было три включения зажигания, а прокрутки стартера не было насос может не включаться, это зависит от алгоритма работы блока управления двигателем. Разрезаем провод и подсоединяем провода реле блокировки в место разреза. Соединение производим методом обжима под клемму, с последующей откусыванием контактной части и хорошо изолируем. Места соединений проводов крепим изолентой к жгуту для уменьшения подвижности. Для блокировки предпочтительно использовать нормально разомкнутый контакт реле, это повышает надежность защиты автомобиля.

Подсоединяем провода управления приводами замков дверей. Если автомобили а блоком управления блокировкой дверей, или блоком электропакетом, то обязательно необходимо использовать данные блоки для управления приводами замков. В данных блоках имеется защита по току электроприводов замков. При достижении крайних положений и повышению тока, с приводов снимается напряжение блоком на выполнение действия, что продлевает ресурс приводов. Сигнализации не имеют такого режима работы, там установлены реле которые работают по времени. Подача напряжения на привода на определенное время без контроля тока в цепи.
Если Лада с блоком управления блокировкой дверей, из 8 — контактного разъема блока извлекаем провода от концевого выключателей привода двери замка водителя. На их место подключаем провода от блока сигнализации. При этом все двери автомобиля не будут блокироваться и разблокировать от поворота ключа в двери водителя, эта функция будет отключена.

Если Лада с электропакетом Норма, необходимо сделать подключение к проводке электропакета. А в цепь общих контактов реле блока сигнализации установить общее реле которое будет исключать управление замками дверей при постановке сигнализации на охрану. Но при включенном зажигании всегда можно с брелка открыть и закрыть машину. Если его не ставить, то при закрытии машины с штатного ключа, и последующей постановке на охрану, будет срабатывать электропакет штатная сигнализация, и привода замков будут делать один цикл открыть и закрыть двери. Если вы не собираетесь пользоваться штатной сигнализацией, тогда можно реле и не ставить. Но чаще всего сигнализацию ставят как второй рубеж охраны к штатной сигнализации электропакета.

Подключение цепи зажигания, и цепи поворотов удобно производить от кнопки аварийной сигнализации.

После окончания монтажа получившийся жгут обмотать изолентой. Полученный жгут крепить изолентой к штатным жгутам автомобиля.

Установить предохранитель, произвести программирование сигнализации согласно руководства, и по подключению. Необходимо запрограммировать функцию постановку на охрану с взятием зон под охрану не ранее чем через 30 секунд, это нужно чтоб по времени развязать когда погаснет свет от иммобилайзера, и сигнализацию возьмет под охрану все зоны. Если не сделать, то будет приводить к срабатыванию сигнализации.

Многие автолюбители и профессионалы ставят на свои автомобили электронные противоугонные системы, как способ защитить машину от угона. Но блок сигнализации может выйти из строя или начать работать неправильно. В таких ситуациях приходится ремонтировать его или менять на новый.

Где находится блок сигнализации

Блок противоугонного комплекса может находиться в любом месте автомобиля, т. к. при монтаже охранной системы установщики руководствуются правилом: блок ставят в недоступное для злоумышленников место, иначе противоугонка не сможет выполнить свою функцию.

Найдите сигнализацию в машине в типичных местах, где ее чаще всего устанавливают профессионалы. Сигнализацию обычно устанавливают и размещают внутри салона.

Чтобы найти сигнализацию в машине, рекомендуется, в первую очередь, поискать под приборной панелью. Автопроизводители часто оставляют под ней достаточно места для установки дополнительного оборудования. Этот способ установки удобен еще и тем, что к приборной панели подводится питание от аккумуляторной батареи.

В ряде случаев блок сигнализации устанавливают под внутренней обивкой двери водителя. Также можно найти блок под внутренней панелью передней пассажирской двери. Можно поискать под панелью, находящейся возле ручного тормоза. Установщики редко устанавливают противоугонную систему вблизи сцепления, т. к. этот механизм работает достаточно часто и может повредить провода противоугонки. По тем же причинам блок противоугонной системы редко ставят и в подкапотное пространство.

Можно поискать блок под сиденьем водителя. Это место установки иногда выбирают автолюбители, самостоятельно устанавливающие противоугонные устройства. Профессиональные установщики в такое место блок не поставят.

Если на автомобиле установлена штатная противоугонная электроника, место ее монтажа описано в инструкции по использованию авто.

Как выглядит

Блок питания может иметь самый разный внешний вид. В большинстве случаев, он выглядит как небольшая прямоугольная коробка из черной пластмассы с множеством проводов, прикрепленных к ней.

Устройство и принцип работы

Блок управления сигнализацией является центральным элементом во всей противоугонной системе, осуществляющим взаимодействие между всеми датчиками и подсистемами противоугонки. Построен блок управления на основе центрального микропроцессора, принимающего сигналы от датчиков и пультов управления, обрабатывающих информацию с них и принимающих решение о дальнейших действиях по заранее запрограммированному алгоритму действий.

При установке противоугонной системы в разных местах автомобиля встраиваются охранные датчики, улавливающие колебания, удары и другие внешние воздействия на машину. При поступлении информации о нестандартной ситуации от таких датчиков в блок управления передается электронный сигнал. После обработки этого сигнала центральный процессор включает звуковое и световое оповещение о попытке угона, передает информацию на пульт управления, блокирует те замки, которые на момент срабатывания не были закрыты.

При поступлении кодированного сигнала с пульта дистанционного управления центральный процессор может включить или выключить режим охраны автомобиля, при этом заблокировав или разблокировав двери и багажник авто.

Типичные проблемы и их решение

Электронные противоугонные комплексы автомобиля подвержены поломкам и различного рода неисправностям. В ряде случаев возникающие технические проблемы можно решить самостоятельно.

В первую очередь, из-за некорректного размещения дополнительных датчиков удара и объема они могут давать сбои, и сигнализация будет срабатывать без очевидных на то причин. Постоянно срабатывающая сигнализация при длительном отсутствии автовладельца может полностью разрядить аккумулятор и лишить хозяина возможности завести двигатель. Для устранения подобной проблемы рекомендуется проверить правильность размещения и подключения датчиков удара и объема и, при необходимости, переподключить их в соответствии с правилами. Неисправные датчики заменить.

Сигнализация может некорректно работать из-за большого количества помех, мешающих работе пульта дистанционного управления. Для решения этой проблемы имеется несколько решений:

Подносить каждый раз пульт управления как можно ближе к блоку сигнализации или несколько раз нажимать на нужную кнопку.
Несколько раз выполнить перезагрузку сигнализации. Для этого достаточно на несколько минут снять провод питания с клеммы аккумулятора, надеть его и повторить процедуру 2-3 раза.
При возможности сменить место постоянной парковки автомобиля, подальше от источников помех.

Если противоугонная система не реагирует на команды с пульта дистанционного управления, устранение возможной неисправности стоит начать с брелока. Если команды с брелка хорошо принимаются вблизи, но не срабатывают с дальнего расстояния, значит, разрядилась внутренняя батарейка на пульте дистанционного управления. Ее можно заменить самостоятельно.

На многих пультах имеется индикатор заряда батарейки. Если такого индикатора нет, устранение проблемы рекомендуется начать с замены батарейки или зарядки брелка.

Если пульт не функционирует с полностью заряженной батарейкой, необходимо проверить работу сигнализации с помощью запасного пульта. Возможно, что и сам пульт вышел из строя. Если запасной брелок хорошо управляет противоугонной системой, то основной рекомендуется заменить.

В случаях, если самостоятельные действия не помогают наладить работу противоугонной системы, рекомендуется обратиться в сервисную службу.

Где находится блок сигнализации

Как выглядит

Устройство и принцип работы

При поступлении кодированного сигнала с пульта дистанционного управления центральный процессор может включить или выключить режим охраны автомобиля, при этом заблокировав или разблокировав двери и багажник авто.

Блок управления сигнализацией оснащается постоянным запоминающим устройством — жестким диском памяти, способным хранить информацию даже при отсутствии питания. Это необходимо для того, чтобы в любой ситуации сохранялись все штатные установки и коды, которые нужны для снятия автомобиля с охраны и постановки на нее.

Типичные проблемы и их решение

Подносить каждый раз пульт управления как можно ближе к блоку сигнализации или несколько раз нажимать на нужную кнопку.
Несколько раз выполнить перезагрузку сигнализации. Для этого достаточно на несколько минут снять провод питания с клеммы аккумулятора, надеть его и повторить процедуру 2-3 раза.
При возможности сменить место постоянной парковки автомобиля, подальше от источников помех.

В данном обзоре рассмотрено, как подключить сигнализацию к центральному замку следующих авто: ВАЗ-21099, а также 2110 и 2115. Есть три стандартных схемы подключения: для ЦЗ, управляемых отрицательной полярностью, положительной и переменной. Но для разных автомобилей существуют свои нюансы. Иногда требуется добавлять предохранитель на провод «+12 Вольт», иногда – наоборот, этого не требуется. Замки ВАЗ, в свою очередь, относятся к самому простому типу, к первому. Но стандартная схема, публикуемая в Интернете, для них не подходит.

Особенности центрального замка ВАЗ

Всем известно, что в «Ладах» перечисленных здесь моделей используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.

Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:

Чёрный провод – масса (подключен всё время);
Розовый – питание «+12V» (используется встроенный предохранитель);
Жёлтый, красный – подключены к исполнительным механизмам в дверях (эти провода к сигналке не подключают!);
Коричневый, белый – управляющие провода, как раз те, о которых уже говорилось.

Рассмотрим схему подключения ЦЗ, которая реализована «с завода»:

Сначала можно решить, что для наших целей подходит треугольный разъём (обозначен как «С»), так как он содержит управляющие контакты. Но, обратите внимание – в штатной схеме используется микропереключатель, расположенный в водительской двери. Мы разорвём два провода, идущих от этого переключателя, а в разрывы будут подключены реле, встроенные в блок сигнализации. Другие варианты исключены.

Подружим сигнализацию и ЦЗ

Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:

Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.

Схема подключения ЦЗ ВАЗ

Ещё раз посмотрите на схему, опубликованную в первой главе. Реле мы будем включать в разрыв белого и коричневого провода, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ. И очевидно, что разорвать эти провода проще возле 8-контактного разъёма. Того самого, который показан вначале.

Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:

Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.

Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:

Изготовить и проложить 4-жильный кабель, проходящий от блока сигналки к 8-контактному разъёму;
Осуществить подключение кабеля на стороне блока сигнализации (см. последнюю схему);
Возле 8-контактного разъёма разорвать белый и коричневый провода, идущие от микропереключателя (контакты 5 и 7). Главное – не перепутать их с проводами, идущими на треугольный разъём «С»;
Выполнить подключение в разрывы проводов, белого и коричневого. На этом – всё.

Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.

Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.

Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.

Интересный нюанс, из практики

Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?

Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:

В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.

Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.

Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.

Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:

Снимаем «бороду» торпеды и смотрим, что находится справа вверху. На одной плоскости с разъёмом магнитолы прикреплены две коробочки – требуемая нам, а также иммобилайзер (если он есть).

Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!

Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110

И сколько предохранителей чаще всего идут на неё? Марки сигнализации не знаю, инструкции нету, ставили давно и далеко в Москве, лень туда переть.

А проблема такая — сигнализация не управляет центральным замком. То есть на охрану ставится, но двери не блокирует. От ключа все двери закрываются. Что нужно посмотреть?

В автомобилях ВАЗ-2107 подключать датчик дверей – проще некуда: есть один провод, который замкнут на «массу», когда открыта любая дверь. Шнур с датчика ручника выведен на «приборку», а в соседнем разъеме находится контакт таходатчика. В общем, установить «обычную» сигнализацию, не наделенную автозапуском, владелец сможет без чьей-либо помощи. Более сложный вариант, когда подключаются к замку зажигания, в нашем тексте рассмотрен тоже. В первом случае, кстати, можно задействовать турботаймер. Начнем рассматривать такой вариант прямо сейчас.

Особенности штатной электропроводки

Сначала надо уточнить, что именно требуется подключать, если установка будет выполняться без автозапуска:

Контроль зажигания;
Питание самой сигнализации;
Концевики дверей;
Концевик ручника;
Сигнальные лампы (2 провода).

Как видите, число элементов здесь выбрано по минимуму. Но даже использование такого, то есть минимального набора точек позволит быстро подключить турботаймер. Просто, в авто семейства 2107 реле поддержки зажигания установлено штатно. И этим нужно пользоваться.

Посмотрите на схему, и поймете, о чем идет речь:

Вообще на рисунке показаны все важные элементы:

Реле поддержки зажигания.
Выходы на световую сигнализацию (голубой и черно-голубой). Разъем с 8-ю контактами находится в рулевой колонке.
Провод контроля дверей. Он расположен в боковом тоннеле возле педали сцепления.

Делайте Т-образные отводы и подключайте любую сигналку. Кстати, питание ламп (второе фото) подключается через предохранители. Что верно для любых автомобилей, а не только для ВАЗ-2107.

Как использовать замок зажигания

Любую сигнализацию, наделенную автозапуском, обычно снабжают 5-ю силовыми выводами:

Шнур 3 здесь является контрольным, его подключают к стартерной клемме. А на синем проводе, то есть на клемме 15/2 напряжение может пропадать при работе стартера, а может оставаться на ней все время. При настройке выбирают один вариант.

Для автомобилей ВАЗ 2101-2107 характерны свои особенности. Обмотку дополнительного реле, показанного на схеме, нельзя соединять со шнуром зажигания, идущим к штатному реле. На добавочную нагрузку линия просто не рассчитана!

Посмотрим, как выглядит замок зажигания в реальности:

Если действительно нужен автозапуск, стартерный шнур (красный) придется разрезать. Перечислим, как выглядят соответствия между шнурами замка и сигналки. Кабель сигнализации будет указан слева:

Зеленый – свободный;
Синий – свободный;
Красный – розовый;
Черно-желтый толстый – красный (отвод к стартеру);
Черно-желтый тонкий – красный (отвод к замку);
Желтый – голубой толстый.

В теории все получается просто.

Конечно, установку системы с автозапуском можно выполнить своими руками. Но лучше доверить это занятие электрику-профессионалу. Три шнура, идущих к сигнализации, должны коммутировать значительный ток. В новых моделях ВАЗ число этих шнуров будет не меньше.

Монтаж и подключение дополнительных элементов

В конструкции многих автомобилей отсутствуют датчики капота, багажника и люка бензобака. Можно приобрести концевые выключатели, подключить их в параллель и соединить с контрольным входом. Вот так, например, проводят установку кнопки капота:

Нужно учитывать одну тонкость – положению «открыто» должно соответствовать замкнутое состояние. Монтаж проводится в последовательности:

Закрепляют корпус выключателя;
Через уплотнитель, где проходят трубки гидрокорректора, пропускают дополнительные провода;
Подключают датчик, а заодно и сирену.

Теперь добавим в автомобиль контроль перемещения, то есть сигналка будет «знать», движется ли машина в действительности.

Подключаемся к датчику скорости

Пусть речь идет о «Семерке» с инжекторным двигателем. Тогда датчик скорости установлен и подключен с завода. Найти контакт этого датчика будет легко:

Как видите, нужно сделать отвод, соединяемый с одной клеммой ЭБУ (1/59). Здесь говорится о блоке управления, то есть о штатном контроллере двигателя.

Далеко не каждая сигнализация наделена отдельным входом, подключаемым к датчику скорости. Но если подключение все-таки выполняется, позаботьтесь о хорошем контакте с «массой». Под «торпедо» есть две медных шпильки, соединенных с корпусом. Одна из них размещена возле ЭБУ, и лучше подключаться к ней (см. рис.).

Казалось бы, датчик скорости – довольно простое дополнительное устройство. И если этот элемент отсутствует, его можно купить и установить самим:

Корпус датчика должен закрывать отверстие в кожухе КПП. Все выглядит просто, и можно провести монтаж своими руками, только герметичность узла после этого нарушится. В общем, лучше не рисковать.

Тонкости контроля работы двигателя

Если автозапуск не используется, считывать данные с двигателя сигналка не должна. В ином случае нужно реализовать контроль, позволяющий отключать стартер в нужный момент времени. Сам контроль обычно ведется так:

Сигналка может считывать значение напряжения питания;
На клемму приборки ВАЗ-2107 выведен шнур от генератора – контрольный кабель можно подключить к этой клемме;
Лучше всего контролировать запуск по тахометру, для чего сигналку еще потребуется настроить.

Третий вариант является предпочтительным. К клемме тахометра шнур подключают не напрямую, а через конденсатор и резистор:

Прямое подключение используют при контроле «по генератору».

На практике можно применять только один метод контроля. Сначала выполняют установку и подключение, затем систему настраивают.

Контроль «ручника»

Схема приборной панели в «Семерке» ВАЗ выглядит так:

К клемме 8 (разъем X2) идет шнур от концевика ручного тормоза. Подключайтесь к этому контакту, если в инструкции не будет указано, что надо устанавливать диод. В ином случае используйте клемму 4.

Подключение к 4-й клемме, если диод не указан в базовой схеме, является ошибочным. Помните об этом и будьте внимательны.

I. Что это такое

Несмотря на огромную популярность предыдущей статьи (которую без указания источника информации перепечатал журнал «Мастер 12 V» и куски которой размещены еще на сотне мелких околоавтомобильных интернет – страничек) я решил ее коренным образом переработать.

Штатный иммобилайзер ВАЗ "АПС-4" ("АПС-6")
Итак – иммобилайзер ВАЗ – штатное противоугонное устройство, устанавливаемое на все новые инжекторные автомобили ВАЗ (кроме «классики»). Первоначально, при выходе с завода, все иммобилайзеры находятся в необученном состоянии, то есть с неактивированной функцией защиты. В комплект поставки входит 3 ключа – 2 черных «рабочих» и красный «мастер-ключ» для обучения системы. Обучение, как правило, производится при продаже автомобиля или самостоятельно хозяином авто.

Принцип действия иммобилайзера довольно прост. Он осуществляет обмен данными с блоком управления (ЭБУ), разрешая или запрещая, в зависимости от состояния системы, запуск двигателя на уровне ЭБУ, то есть, без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя производится только после успешной инициализации (считывания) черного ключа. При попытке завести автомобиль, не снятый с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса.

Как было уже отмечено, обмен данными между иммобилайзером и ЭБУ происходит по линии диагностики K‑Line, поэтому вывести его из строя или сбить код (!) возможно даже невинным подключением диагностического оборудования при включенном зажигании (испытано на собственном опыте) или помехами от обычного сотового телефона. Так же, при наличии иммобилайзера ни в коем случае нельзя «высаживать» АКБ «в ноль». В этом случае в EEPROM может прописаться хаотичный мусор, и поездки в сервис «на галстуке» не избежать. Довольно продолжительное время сей факт приносил немало доходов мастерским, ибо проблема решалась и до сих пор иногда решается горе – диагностами тривиально просто и прибыльно – заменой ЭБУ на новый при физическом отключении иммобилайзера. Справедливости ради необходимо отметить, что количество отказов и «глюков» иммобилайзеров в последнее время резко сократилось – видимо на ВАЗе все-таки ведется работа по улучшению помехоустойчивости иммобилайзеров, наибольшее количество «глюков» приходится на автомобили до 2001 г. выпуска.

Случаев внезапного отказа иммобилайзеров вследствие программных (именно программных, т.к. случаев выхода из строя иммобилайзеров ничтожно мало) сбоев было настолько много, что ВАЗ разработал в новом ПО программируемую пользователем функцию альтернативного запуска двигателя в случае отказа системы, т.е. контроллер в аварийном режиме разрешает произвести одну поездку при условии заблаговременной активации этой функции и правильного ввода пароля. Активация и ввод пароля из 6 цифр (программирование) производится нажатиями на педаль газа, представьте, сколько раз Вам будет нужно, не сбиваясь, по определенному алгоритму ее надавить, если Вы задумали, например, число « 999999 » :). Впоследствии, при отказе иммобилизатора, можно, опять – таки многочисленными нажатиями на газ, упросить машину завестись. Подробнее об этом извращении для неутомимых и любознательных можно почитать в описании иммобилизатора.

На автомобилях «Шевроле – Нива» и свежих (с 2004 г.в) применен более современный и совершенный иммобилизатор АПС‑ 6 . Устройство функционально аналогично АПС‑ 4 , но в этой системе кодовый ключ встроен в ключ зажигания, а считыватель находится в рулевой колонке. Так же реализован ряд дополнительных возможностей – управление электростеклоподъемниками, задними ПТФ, диагностика иммобилизатора по k‑line. Конструктивно АПС‑ 6 отличается от АПС‑ 4 . Мало того, АПС‑ 6 разных годов выпуска немного отличаются между собой. На фото, приведенном ниже, слева – АПС‑ 6 выпуска 2003 г., справа – 2001 г. Видимо это тот случай, когда «изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на работоспособность изделия». Внутреннее устройство иммобилизатора, несмотря на невыкокую стоимость, довольно сложно. Он представляет собой микроконтроллер на базе PIC 16 C 65 B, схему K‑Line для обмена данными с ЭБУ по диагностической линии и памятью EEPROM, для хранения кодов обучения. Фото платы АПС‑ 4 . Фото платы АПС‑ 6 с Нивы-Шевроле. Фото платы АПС 6 . 1 (высокое разешение).

Следует также иметь ввиду, что очень часто АПС‑ 6 установлен в корпусе от АПС‑ 4 , т.е внешне блок имеерт маркировку АПС‑ 4 , а на плате маркировка APS‑ 6 .

На автомобилях «Калина» и «Приора» микрочип находится внутри штатного брелка. Брелок так же управляет штатным центральным замком (и штатной сигнализацией). В а/м «Приора» конструктивно иммобилайзер объединен с контроллером стеклопакета, на «Калине» – блок АПС‑ 6 отдельный, расположен за магнитолой.

Подключение АПС к ЭСУД с 55 -пиновым разъемом ЭБУ

К проводке с 81 -пиновым разъемом ЭБУ

II. Проблемы и решения.

Далее описаны методы борьбы с «заглючившим» или сломавшимся иммобилайзером. При обучении иммобилайзер записывает свой код в EEPROM (EEPROM – энергонезависимая флэш – память, сохраняющая данные при полностью отключенном питании) контроллера. В иммобилайзере так же используется EEPROM, в котором хранится информация о двух обученных ключах. В результате обучения получается индивидуальный комплект ключи – иммобилайзер – ЭБУ, работающий только в этом сочетании.

Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, что бы он физически отсутствовал и в EEPROM ЭБУ должна отсутствовать информация о наличии иммобилизатора. Проще говоря, необходимо отключить разъем от иммобилайзера и очистить EEPROM ЭБУ.

Иммобилизатор находится: на ВАЗ 2110 прямо над ЭБУ, то есть, для того, что бы добраться до него необходимо открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью – за панелью приборов, между рулевой колонкой и тем местом, где у карбюраторных находится подсос. На автомобиле Шевроле-Нива доступ к иммобилайзеру (как, впрочем, и ко всему другому) сильно затруднен. Расположение смотрите на фото.

При удалении иммобилизатора не забудьте восстановить линию диагностики – установить перемычку для восстановления связи ЭБУ с диагностической колодкой. Для того, что бы пользоваться всеми остальными функциями иммобилизатора, можно обрезать провода и соединить их, восстановив тем самым K‑line (об этом чуть ниже), а разъем вставить на место.

Метод «оживления» контроллера очень прост – нужно очистить энергонезависимую память ЭБУ от информации, оставленной там иммобилайзером. На практике это выглядит так – от иммобилайзера отсоединяется разъем штатной проводки, если Вам необходимо, что бы сигнал диагностики доходил от ЭБУ до диагностической колодки, необходимо в снятом разъеме установить перемычку между контактами 9 . 1 и 18 . Иммо можно выбросить, а можно и оставить – красиво гасить плафон, в этом случае необходимо отрезать от разъема провода от контактов 9 . 1 и 18 и соединить их вместе. Разъем иммобилизатора при этом установить на прежнее место. Далее, нужно внимательно приглядеться к ЭБУ и выяснить его происхождение.

Если это Bosch M 1 . 5 . 4 , необходимо его вскрыть и установить на место штатного специально подготовленный чип с программой очистки EEPROM ЭБУ и включить на несколько секунд зажигание. После установки на место микросхемы с программой двигатель заведется, если, конечно, дело было именно в этом. Если же В Вашем блоке ПЗУ запаяна, выходов два – либо выпаивать и устанавливать панельку (что неплохо, пригодится впоследствии для Чип – Тюнинга), либо воспользоваться программой COMBISET от US, имеющей функцию очистки ЕЕPROM по последовательному каналу, без перепайки микросхем. Имейте ввиду, что в этом случае необходимо обеспечить адаптеру и ЭБУ надежную общую «землю». Для того что бы пользоваться этой платной программой вовсе нет необходимости в ее приобретении – функция очистки EEPROM полноценно работает и в демо-версии. В 2006 г. на автомобилях ВАЗ появились специальные заглушки на разъем АПС (см. фото), для восстановления связи между между ЭБУ и диагностической колодкой.

включении, не обнаружив иммобилайзер на линии диагностики, сам прописывает код разрешения запуска. Если Вы пользователь программатора COMBILOADER (или старой версии ECU Programmer) от SMS-Software, убрать иммо из памяти ЭБУ совсем элементарно – нужно считать EEPROM, нажать на кнопку «Удалить Имм» и записать дамп обратно.

В системах Bosch MP 7 . 0 H придется либо пользоваться программой Combiset (c eeprom работает даже demo-версия), либо выпаивать микросхему и программировать на программаторе, поддерживающем этот тип микросхем. При использовании Combiset необходимо подать + питания и массу на контроллер и подключить адаптер как показано на фото:

Может так случиться, что целиком стирать eeprom нельзя, тогда нужно подредактировать дамп по методе Kn: Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0 FD 1 0 FD 1 0 FD 1 . Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0 FD 30 FD 30 FD 3 . Если прописать сразу не FF а 0 FD 10 FD 10 FD 1 иммо не мешает больше. Самое интересное – если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(. ) и прописывает туда ЭБУ снова 005100510051 . Меняются еще байты с 050 адреса и с 070 , это так называемый rolling-code, динамический пароль иммобилайзера.

Новая версия Combiloader ( 2 . 1 . 8 ) кроме штатной процедуры очистки eeprom получила возможность стирать eeprom без удаления данных иммобилизатора.

Вы можете сами проанализировать дампы eeprom и соответствующий статус иммобилайзера.

Если после процедуры очистки EEPROM двигатель завелся, можно рискнуть вновь подключить иммобилизатор. Следует иметь ввиду, что для того, что бы иммобилизатор нормально начал выполнять свои функции, необходимо заново «переобучить» его с помощью красного ключа. Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Первый – необходимо выпаять eeprom из иммобилизатора, очистить его с помощью программатора и запаять обратно. Запаять можно также и новую, чистую микросхему. Второй – очистить eeprom с помощью программы А. Соколова (aka Uncle Sam) Combiset, режим очистки eeprom Bosch. Третий – приобрести новый иммобилизатор. Во всех трех случаях иммобилизатор «чистый», т.е способен к программированию с помощью любого красного ключа.

В случае, если ЭБУ меняется на новый, иммобилизатор будет сохранять работоспособность, реагировать на ключи и выключение/включение зажигания, но запуск двигателя запрещать не будет. В этом случае необходимо полностью переобучить иммобилайзер, используя красный и черные ключи. Иммо АПС‑ 4 ранних выпусков могли немотивированно «прописаться» во вновь подсоединенный ЭБУ, но эти случаи крайне редки.

После удаления иммобилизатора на автомобилях без катализатора и без регулятора СО (установка СО с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать СО, т.к область хранения значиения коррекции СО тоже стирается.

Внимание! На автомобилях с системой Микас 7 . 6 (Дэу Сенс) целиком стирать eeprom нельзя – машина даже не заведется.

На автомобилях «Калина» деактивация иммобилайзера приведет к неполной работоспособности штатного центрального замка. Так же при неправильном обучении АПС‑ 6 (ошибках при активации) устройство блокируется. В этом случае единственный выход – запись «чистого» eeprom. Всегда старайтесь сохранять образа eeprom перед, да и после активации.

Читайте также: