Как подключить сигнализацию на хонда дио 34

Обновлено: 08.01.2025

В своем блоге ранее я выложил Русскоязычная инструкция к сигнализации с обратной связью с LED монитором и автозапуском Thor TH420+448 S-A (Китай). Можно взять ее за основу для подключения сигнализации.
Устанавливал такую же сигнализацию и на скутер Honda Lead AF-48
Посмотреть что и как можно тут: Сигнализация с обратной связью с LED монитором и автозапуском Thor TH420+448 S-A на Honda Lead AF-48
Теперь пришло время установки сигнализации и на Honda Lead AF-20

Выполняя подключение за основу я брал инструкции от Евгения Матвеева. Кто не помнит или пропустил это тут: Мастерская Pit_Stop:установка сигнализации .
Так же отличный материал на ютубе есть и на канале Романа Буянова, некогда популярного:
Как установить сигнализацию на скутер Honda и на китайские скутеры

В первую очередь озадачился поиском правильного места для самого блока сигнализации.
Для этого пришлось практически полностью снять с него пластик.

Не обошлось и без е.ли. Скутер далеко не новый:

Место для установки электроники нашлось в передней части мопеда. После демонтажа всего пластика я смог частично набрасывать на раму нужные мне детали. Таким образом стало понятно что и где лучше всего установить:

После того как определился с местом дело пошло шустрее.

Параллельно с установкой сигнализации шла Установка розетки прикуривателя 12v , тогда еще первой версии. Поэтому процесс затягивался.

Пришлось так же протянуть два провода от задней части скутера к передней. Проще говоря "две плюсовые" магистрали я тянул от АКБ к отделению бардачка по заводским косам с проводами: одна для сигнализации (не стал подключаться по месту от замка зажигания), вторая — для прикуривателя (розетки).

На первый взгляд может показаться странным такое решение, но этому есть вполне логическое объяснение: теперь не снимая пластик и не разбирая весь мопед можно заменить предохранитель сигнализации или предохранитель прикуривателя в случае необходимости. И сделать это можно буквально за минуту.

После проверки на работоспособность временные прихватки я стал как следует пропаивать и утягивать в термоизоляцию:

Дополнительно хочу так же описать и процесс подключения к заводской проводке. Культура процесса говорит от том что сделать это нужно не только правильно с точки зрения подключения, но и с технологической точки зрения. Я вынимал нужный мне пин из разъема специально изготовленным экстрактером и подпаивал нужный мне провод сигнализации непосредственно к телу пина. Это наиболее правильный и технологически верный способ крепления внедряемых проводов. После — снова вставляется в колодку штекера.

Отдельно так же стоит остановиться и на диоде сигнализации. Я принял решение разместить его в приборную панель. Благо мопед был полностью разобран. И решил я это сделать скрытно. Так чтобы не сверлить дырок в пластике, чтобы при желании снять сигнализацию мопед не имел вид заколхоженного в хлам.
Для этого я разобрал приборку. Приборная панель имеет три индикатора (не считая двух дидов снизу) и четыре посадочных места. Одно посадочное место (справа снизу) не востребовано. Я решил внедрить диод в него.
Светофильтр этого посадочного места изнутри полностью заматован. Я взял обычный ватный тампон для чистки ушей, обмакнул его в бензин, снял излишки бензина и одним быстрым нажатием по центру появилась ровная точка для просвета в светофильтре. В пластике приборки просверлил отверстие и вставил диод изнутри. После — залил термоклеем — чтобы он не выпал от тряски.

Итогом работы остался доволен. Думаю работать будет надежно. Теперь главное чтобы сама сигнашка не подвела.

Снял так же и небольшое демонстрационное видео по окончанию работ. Очень понравилось как светится диод на приборной панели.

Для тех кто самостоятельно захочет подключить такую или подобную ей сигнализацию к бортовой сети скутера Honda Lead AF-20 я набросал совсем примитивную схему подключения:

Думаю эта статья может быть полезна многим.

Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте.
Мира всем нам и понимания.

Сама по себе именно мотоциклетная сигнализация была установлена только из соображений любопытства. Как показала практика ее использования, она проигрывает автомобильным по доступным опциям, техническим параметрам, цене, легкости настройки. Но при этом выигрывает по габаритам, удобству пользования для мотоциклистов, энергосбережению. Из плюсов также надо отметить, что сигнал сирены хоть и слаб, но уникален и вы всегда будете знать, что сработала именно ваша сигнализация, и никогда не перепутаете его с "сигналками" машин.

Сама по себе сигнализация представляет собой коробочку 6x6x4см со встроенной сиреной. В комплекте к ней идут два брелока. Один из брелоков может быть сделан в виде браслета на руку, что удобно для мотоциклиста.

Небольшие габариты позволяют установить ее практически на любое удобное место под облицовкой.

К недостаткам я бы отнес наличие датчика наклона, вместо датчика удара (это характерно для всех мотоциклетных сигнализаций). К сожалению, этот датчик не сработает, когда детишки во дворе начнут отколупывать приборы управления на щитке скутера. Вот почему я рекомендую устанавливать датчик движения дополнительно (он в комплекте не идет).

Также у сигнализации в наличии только один свободный вход, причем он рассчитан на контактный датчик. В случае если Вы захотите подсоединить датчик объема или нечто подобное, вам придется ставить транзисторный <ключ> чтобы датчик работал.

Рекомендую устанавливать авто-пейджер (в комплекте не идет), который будет вас оповещать на расстоянии о срабатывании сигнализации.

Еще одним недостатком сигнализации является отсутствие режима предупреждения - т.е. она или молчит или срабатывает на "полную".

Выдержка из пасспорта сигнализации:

СЕNТURION ВIКЕ
Охранная сигнализация для мотоцикла

Охранная сигнализация, выполненная в виде моноблока, предназначена для установки на мотоциклы с номинальным напряжением бортовой сети +12В. Все соединительные провода черного цвета с маркировкой на концах. Сигнализация имеет встроенное реле блокировки двигателя и дополнительный выход на пейджер. В качестве датчиков используются контактные датчики (<-<) и датчик наклона. Управляется брелками с рабочей частотой 434 МГц, использующими XXXX-код. Один из брелков выполнен в виде наручных часов. Для аварийного отключения режима охраны используется персональный код, программируемый пользователем. Сигнализация выполнят следующие функции:

Блокировку двигателя от несанкционированного запуска
Срабатывание при включении зажигания
Срабатывание по сигналам контактного датчика
Срабатывание по сигналам датчика наклона
Автоматическую, пассивную блокировку двигателя*

Автовозврат в режим охраны
Дистанционное отключение датчика наклона при включении режима охраны
Автоматическое включение экономичного режима охраны
Светодиодная индикация режима работы
Бесшумное включение и выключение режима охраны*
Длительность сигнала на выходе на пейджер 15/30 секунд*
Программируемый пользователем персональный код (1-30)*
Запись кодов брелков
Аварийное отключение режима охраны

Номинальное напряжение бортовой сети +12В
Ток потребления в режиме охраны - 4,8-5,1мА
Ток потребления в экономичном режиме охраны - не более 0,8мА
Максимальные токи:
- - в цепи блокировки - 10А;
- - по выходу на пейджер - 1А.
Немного о схеме подключения. В качестве примера я взял схему зажигания скутера Suzuki Sepia ZZ.

Питание сигнализации - это выводы 1 - "+" и 2 - <масса>.

Вывод 3 должен идти к замку зажигания, на вывод, который включает питание всех приборов, ламп, поворотников и т.п.

4 и 5 это выходы светодиода, который следует разместить на приборной панели. Он показывает режимы работы сигнализации.

6 и 10 - я обозначил контакты реле, которые будут замыкать/размыкать блокируемую цепь. В скутере необходимо выбирать цепь, которая при разрыве заглушит мотор. В данном случае использован один из выводов коммутатора зажигания. Вы можете использовать <+>, минус, если ваш скутер не оборудован кик-стартером, вы можете разрывать цепь стартера, цепь датчика зажигания - кому, что нравится.

7 - нормально замкнутый контакт реле блокировки

8 - нормально разомкнутый контакт реле блокировки

у Вас есть возможность выбирать режим блокировки - нормально замкнутый или разомкнутый

9 - общий контакт реле

23 - вход контактного датчика. Сигнал - обнуление цепи. Можно подсоединять датчики с сигналом по <массе> или ставить <ключ>

29 - выход на внешнее устройство типа пейджера. Сигнал - <+>. Максимальный ток - 1А.

39 - антенна для брелоков. Просто кусок провода, который надо расположить в расправленном состоянии внутри скутера, ни к чему не подсоединяя.

Датчик наклона лучше всего ставить в багажную емкость, где его будет легко регулировать в нейтральное положение.

Я целенаправленно на привожу описание мест и способов установки на конкретном скутере - ведь читать умеют не только люди с благородными намерениями. Уникальность установки в каждом конкретном случае повышает защищенность системы.

В заключение желаю чтобы каждый раз когда она у Вас сработает Вы находили свой скутер на том же месте где и оставили и целым и не вредимым..

25 ноября 2016
Для того, чтобы поставить сигнализацию нам понадобится ключ 8-10, желательно торцевой, фигурная отвертка, ножницы и изолента. Итак, снимаем передний пластик. Здесь он на болтах на 10, но, в некоторых случаях, может быть под фигурную отвертку. Чтобы снять передний пластик, нам надо открутить три болта спереди, складываем все на полик, там оно не потеряется. Вообще, установка сигнализации занимает 15 минут. В этом нет ничего сложного, и я думаю, что все с этим справятся. Поэтому можно сэкономить себе на мороженое. Открутили три болта спереди.

Ах, да - выбрать сигнализации вы можете в разделе СИГНАЛИЗАЦИИ

Вот здесь вот есть четыре шурупчика, откручиваем четыре шурупчика, также кидаем их на полик. Раз, два с это стороны, и раз, два с этой стороны. Возвращаем в предыдущую позицию.

Еще, внимание! Есть фиксаторы, два фиксатора. Они находятся вот здесь вот снизу, под клювом.

Это пластиковые зацепки, которые можно вытащить. Сейчас я вам вытащу и просто покажу, как они работают. Вы ее либо отверткой можете чуть приоткрутить и потянуть, и она тут сузится и вытащится. Их две штуки. Одна стоит с одной стороны.

Другая стоит с другой стороны. Сейчас мы вытащим вторую. Вот, пожалуйста, вторая. Все, мы открутили переднюю облицовку, она только на защелках. Опять-таки, смотрите не переусердствуйте, чтобы не сломать. Вот у нас снят передний пластик.

Итак, что из себя представляет сигнализация с автозапуском для скутера Honda? Открываем коробку.

Теперь начинаем все это ставить на мопед. Итак, начали. Снимаем провода с фиксатора. Снимаем, вернее, вытаскиваем трос спидометра и выщелкиваем фишку замка. Это на случай, чтобы у нас ничего не замкнуло. Щелк. Вот у нас фишка замка. Мы ее пока вот сюда вот наверх, потому, что она нам сейчас понадобится.

Дальше – разматываем чуть-чуть изоленты здесь. Можно воспользоваться ножиком, можно размотать вручную. То есть, для установки сигнализации нам не потребуется ставить ее около аккумулятора, или еще где-нибудь. Все делается под передней облицовкой. Итак. Можно чуть-чуть надрезать жгут. Для этого нам подойдут либо нож, либо ножницы.

Дальше. Дальше я буду пользоваться вот такой вот зачищалкой проводов, т.е. я вам сейчас продемонстрирую, как она работает. Что нам здесь надо? Нам здесь нужен голубой провод, оранжевый провод и желтый с красным. Смотрите. Зачищалка проводов работает вот таким способом.

То есть провод зачищен. Я его не режу, ничего.

Но, я могу допустить, что такой штуки у вас нет, поэтому можно воспользоваться зажигалкой. Примерно тот же самый эффект.

Подожгли, загорелось, и, как бы… почти, вот с одной стороны она зачистилась, как бы вот она, работает зажигалкой вот так вот.

Дальше – замок зажигания. Нам нужен постоянный плюс – это красный провод, мы его тоже зачищаем.

Мы его отсоединили, поэтому можем не волноваться, что что-то замкнет. Потом – просто черный провод. Здесь есть еще черный с белым провод, но нам сейчас нужен просто черный. Мы его опять-таки не режем, а просто зачищаем.

А вот черный с белым провод мы режем. Берем вот ножницы, либо кусачки, у кого что. И режем.

Опять-таки его можно зачистить вот таким вот путем. Зажигалку… изоляцию нагрели и рукой сняли. Также второй край. Изоляцию нагрели, рукой сняли.

Вот они у нас зачищены. Все, здесь мы все подготовили.

Дальше берем жгут проводов от сигнализации. Сигнализация у нас будет стоять вот с этой вот стороны.

Здесь они не будут мешать, тросики при повороте, ну, и как бы она будет еще прижиматься вот этой вот скобой. Соответственно, провода нам длинные не нужны. Зачем нам этот жмак проводов нам нужен здесь? Нам нужны довольно короткие провода. Итак. Предположим, что фишка у нас стоит здесь, и чтобы провода дотянулись…

Т.е. раз и два. Т.е. вот такой вот длины проводов нам, с головой, хватит. Оставляем длинный только черный.

Черный – это массовый провод, он у нас будет цепляться чуть ниже.

Здесь есть вот такое вот кольцо, на некоторых сигнализациях его нет. Поэтому, вот такого куска проводов нам хватит. Берем ножницы и нещадно отрезаем. Опять-таки все провода мы зачищаем. Я буду пользоваться специальным прибором, но, как я вам показывал, можно пользоваться зажигалкой. Зачищаем их сантиметра… ну, здесь около трех, наверное. Эта зачищалка довольно полезная дома, в хозяйстве, и она недорогая, стоит, наверное, около 2 долларов сейчас, всего-навсего. Только провода розовый и серый мы зачищаем чуть-чуть поменьше. Где-то сантиметрик.

Итак, начинаем. Красный провод от сигнализации мы подсоединяем к красному проводу на замке зажигания. У нас хватает длины, чтобы плотно обмотаться вокруг нашего надреза. Т.е. многие могут сказать, что лучше там припаиваться или еще что-то. Но это не обязательно. Хочу вам сказать, на личном опыте, я поставил около, наверное, 1000 штук уже. Они все держатся и работают. Не окисляются и не отваливаются.

Затем берем изоленту. С целым мотком будет мотать неудобно, поэтому отрезаем кусочек, нам его хватит. И обматываем уже прикрученный провод этим кусочком изоленты. Изоленту лучше брать мягкую, она хорошо липнет и ею довольно удобно пользоваться. Дальше на замке зажигания у нас идет черный провод, к нему мы прикручиваем оранжевый. Прикручиваем оранжевый провод от сигнализации. Точно таким же способом. Вот так, также его опускаем сюда вниз, опять-таки берем изоленту. Либо можно использовать термоусадку.

Вы можете сразу нарезать несколько таких кусков и налепить их на пару, чтобы было удобнее вам, постоянно не тратить время на это дело. Также вы можете, научившись это делать на своем мопеде, ставить сигнализацию уже у себя в городе своим друзьям, знакомым, да и просто посторонним людям на мопеды. На этом неплохо можно заработать. Ну как неплохо – относительно, на мороженное хватит. Скажем так – были дни, когда я ставил по 8-9 сигнализаций в день.

Дальше. К замку подсоединяется розовый и серый провод от сигнализации, подсоединяется к проводу черному с белым. Прошу обратить внимание – розовый провод подсоединяется кверху, т.е. ближе к замку, вот мы его прикручиваем. Конечно, существуют всевозможные зацепулинки, которые скрепляют провода, но, опять-таки повторюсь, это прекрасно работает

И сюда прикручиваем. Дальше. Опять-таки обматываем изолентой, все это скрепляем. Запомнили, да? Серый провод книзу, розовый – кверху, ближе к замку. Так, вот у нас получилась вот такая вот штука. Здесь мы все это аккуратно потом смотаем изоленточкой в жгут проводов.

Дальше. Переходим к этому пучку. Здесь у нас, в мопеде – оранжевый, голубой и желтый с красным. К оранжевому цепляем провод желтого цвета от сигнализации. Это выход на повороты. Чтобы в момент подачи звукового сигнала сигнализации, когда наш мопед кто-то пытается угнать, или, там, кошка запрыгнула на него сделать свое черное дело, он у вас будет пищать и моргать. Прикрутили.

Дальше, опять-таки, книзу кусочек изоленты. Дальше – голубой провод, к нему желтый провод от сигнализации.

Все это сматываем, опять-таки, изоленточкой. И остается у нас последний провод, это желтый с красным и синий провод от сигнализации. Это последний из зачищеных нами проводов на мопеде.

Все это сматываем, опять-таки, изоленточкой. И остается у нас последний провод, это желтый с красным и синий провод от сигнализации. Это последний из зачищеных нами проводов на мопеде.

У нас остался от сигнализации черный провод – это минус. Мы берем ключ на 10, откручиваем резистор, который сбрасывает лишнее напряжение на раму. Многие считают, что отключив его, начинает гореть ярче фара, но не стоит его отключать, потому, что аккумулятор может получать перезаряд. Мы его прикручиваем под этот болт.

Дальше. Черный провод мы опускаем вместе с этими проводами, чтобы у нас было все красиво и аккуратно и начинаем здесь сматывать все это дело изолентой.

Здесь, разрезанный нами для удобства жгут, оплетка жгута, мы ее соединяем и тоже аккуратненько все это дело обматываем. Далее обматываем провода, вышедшие на сигнализацию. Чтобы все у нас было красиво, не было никаких лишних кусков, проводов торчащих.

И пошли, сразу же, по проводам к замку. Изоленточку отрываем и начинаем аккуратненько заматывать, чтобы внешний вид у нас не терялся. Потому что на мопеде вы всю жизнь не собираетесь ездить, а, продав его кому-нибудь, человеку будет приятно, когда он разберет, а здесь все аккуратно. Да и вам самим будет приятно видеть, что у вас мопед весь целенький, нету ничего в нем лишнего. Все, вот так вот у нас это выглядит.

Дальше. Проводим сюда, под фиксатором фишку и втыкаем ее на место, где она была.

Так вот. Все, вот она у нас стоит. Возвращаем назад торс спидометра, мы его пока сюда. Здесь мы все протираем, чтобы у нас тут было чистенько, чтобы прилипла сигнализация на двухсторонний скотч.

Берем блок сигнализации, сюда клеится двухсторонний скотч. Он у нас в данный момент отсутствует, поэтому… Т.е. вы приклеили скотч, отодвинули фиксатор троса, завели сюда сигнализацию и вот сюда ее приклеили. Здесь установка чувствительности у вас будет. Тут через верх вы протягиваете фишку, и здесь вы ее зацепляете.

Дальше. С сигнализации также выходит у нас провода под колокол, их тоже подключаете.

И колокол клеите вот на эту сторону. Еще хочу заметить, что двухсторонний скотч от жары где-то может отклеиваться и так далее, поэтому провода проводите через вот эту верхнюю штуку.

Т.е. если он у вас отклеится, то сигнализация у вас не выпадет, она повиснет на проводах. Т.е и сюда цепляется уже колокол. Он тут также не будет мешать тросам.

Я сейчас не буду его клеить, ну я вам просто показал куда. Здесь вот это все возвращается сюда, и вот так вот это стоит.

Сигнализация довольно чувствительная. Вот эта вот кнопочка, разомкнутый замочек – это снятие. Замкнутый замочек - это постановка на охрану.

Эта кнопочка вообще выключает все функции. Т.е. дистанционный запуск так же она выключает. И даже если ваш мопед будет работать от замка зажигания, сейчас мы его можем завести, нажав на эту кнопочку, вы его глушите. Дальше. Кнопочка с колокольчиком – это просто попищать на расстоянии. Опять-таки выключается все разомкнутым замочком. Два раза на вот эту вот кнопку, обычно на ней нарисована молния, это дистанционный запуск двигателя. И выключается, опять-таки, разомкнутым замочком.

Дальше у нас идет сборка пластика. Ну, и, как говорится, все в обратной последовательности.

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Хорошо, КОГДА умеешь, А вот для новичка ЭТО все очень СЛОЖНО, не сразу все поймешь, и не сделаешь.

хоть бы рассказал что к чему крутишь! на других мопедах, провода других цветов!

Здравствуйте Роман подскажи если знаешь как от замка зажигания подключить магнетолу

Всем привет кто знает как подключить магнетолу к замку зажигания

Провода прямо и просятся запаять их. Просто навык есть у меня, и почему бы не запаять провода?

Все доступно понятно, спасибо! А не подскажите, одноканальный видеорегистратор (два провода черный и красный от блока не то преобразователя из 12 V на 5 V , не то предохранителя) на электроскутер?

лайк мужик, всё доступно и без соплей. пойду ставить

Лайк кто смотрит в 2021 году, автору респект!

А на всех сигнализациях (другой марки) именно такие по цвету провода нужно присоединять к проводам на мопеде (т.е. желтый провод к желтому на скутере)?

Скажи пожалуйста можно ли подключить сигнализацию на хонда дио 62

Дистанционный запуск, правой рукой завел ?)

Как подключить на honda dio AF34 често сигнализацию с обратной связью

А если провода разного цвета, то что делать? На такте 24, например.

Не устанавливайте это говно,японцы страшно не любят сигналки,это развод.

На сим орбит 50,провода по цветам такие же,подключается также?

На Сузуки аддресс 100 так же устанавливается.

подскажите как подключить у меня Хонда Дио 35,у меня от замка идёт 3 провода,это красный ,черно красный и розовый как к нему подключится,помогите пожалуйста

3 винта держат клюв,открути клюв аккуратно,срежь + и твоя сигналка заснет вечным сном,в месте с мопедом. у меня установлено совсем в недоступном месте, еще и дополнительный LiOn аккум,сборка 3 штуки 18650 12в. вот как то так))

Скажи пожалуйста у меня Ямаха Yamaha JOG coolstyle у этого скутера провода тоже стоят такого цвета или там другие. спасибо.

Как подключить простую к хонда дио аф 62?

Если ти подключил можеш мне помоч

Роман Добрый вечер подскажите пожалуйста а на Хонду такт 30 подойдёт такая сигнализация. Заранее благодарю вас.

А если нет провода черный с белым, а только серый, черный, красный зелёный, какой провод обрезать?

Привет, можно подключить просто сирену без завода двигателя с брелка?

зачем было резать провод, если можно было вытащить провод из фишки?

Вечер Вам добрый спасибо Вам огромное за Вашу помощь с подключением сигнализации, но есть один вопрос у меня Хонда Дио 35 и замок на 3 провода и все они красные я всё сделал с пульта крутит сигнализация срабатывает ,но вот не могу правильно подсоединить к замку те 3 провода которые бы заводили с пульта. остались 3 провода Оранжевый, Розовый и Серый.

Спасибо очень познавательно вопрос у меня на сигнализации точь точь такие же провода только отсутствует клейма на масу это кретично или Нет?

Читайте также: