Форд мондео 4 не закрывается дверь с брелка
Всё бы хорошо, но с течением времени перестала закрываться водительская дверь с кнопки на ручке (KeyLess) и с брелка (ключом по-старинке без проблем), те все двери закрывались и машина вставала на охрану, но физически замок левой двери не закрывался, это было видно через лобовое стекло, — по внутренней ручке двери, -язычок, который над ручкой открытия двери, — дёргался на 1/3 хода и останавливался.
С утра, подходя к машине я открывал дверь и начинала орать сигналка, пока не отключишь с брелка. Временной мерой стало открывание машины задней дверью, с понтом кладу что-то, система кейлесс открывает машину любой ручкой из 4-х! Так делать было не удобно. Накурившись драйва по замкам дверей понял, что в замке имеется электромоторчик с "червячком" на валу и он передаёт вращение на механизм замка, что ему либо ёк, либо ещё походит, но надо почистить контактную группу. Решение принято, -разбираем дверь!
Много написано про снятие замка, но всётаки наблюдения по разбору и сбору двери.
1-нужен комплект ТОРКСов
2-отвёртка на крест (фигурная)
3-отвёртка шлицевая либо что-то, чем можно поддевать детали
4-иголочка, ватка, спичка, спирт — чистить контакты.
Скидываем минус с АКБ! Начинаем разбирать со снятия пластмасски внутренней ручки двери, поддеваем заглушку, под ней винт, откручиваем, потом аккуратно её вытаскиваем, всё как в умной книжке, не сломайте кнопку открытия цз и не забудьте отсоединить от неё разьём! Дальше поддев спереди блок управления стёклами-зеркалами вынимаем его, под ним разьединяем разьём!
Переходим к сьёму уголка с пищалкой, его тянем от лобового стекла, лучше не подлазить под него, как в книжке, — можно сломать пистон.
Далее по периметру карты откручиваем 6 саморезов "на крест", 2-низ, 2 и 2 торцы. Снимаем накладку с ручки, за которую захлопываем обычно дверь, аккуратно поддев.
Под накладкой откручиваем два торкса (один из них глубоко, мне потребовался удлинитель из набора с трещёткой и битка торкс, своим бы набором я не достал)
Всё, аккуратно приподняв, — снимаем карту двери. Далее как в книге откручиваем с торца двери три винта замка
Снимаем шумку, разьединяем разьёмы замка, освобождаем тросик замка, можно его кстати извлечь из верхней внутренней ручки, топите язычок, снизу вверх надавливая на пластмасску снимаем конец троса с флажка, разберётесь по-месту РУЧКУ НЕ СНИМАЙТЕ (переднюю) и перебираемся к разбору внешней ручки двери. Заглушка есть на торце двери напротив ручки, вынимаем её, откручиваем винт торкс он будет внутри в технологическом отверстии торца. Резьбы много, крутить неудобно, постепенно внешняя ручка (кусочек с личинкой) начнёт расшатываться. потом и вовсе вытащится. Переходим ко второй части ручки, передней, -Снимаем ручку поддев рычаг в отверстии личинки, увидите что надо снять с ручки, дальше просто, если есть кейлесс не забудьте отключить разьём! Выкручиваем саморез, он 1, резинки можно не снимать, если выпали, моем откладываем!
Вынимаем замок снизу, стеклоподьёмник снимать не надо, -выйдет так!
Бежим разбирать его паразита, четыре винта откручиваем, снимаем все защёлки, — цель высвободить сам замок, -вот он
Начинаем разбирать его, там всего три торкса и флажок, он хитро на заводе защёлкивается на пластмассовые конические защёлки и чтоб их свести внутрь, я использовал отверстие в торкс Т45 (выше он в пачке выдвинут кверху)
Снимаем флажок, поджав чёрные хреновины))) к центру, располовиниваем замок.
Внутри видим электродвигатель с червяком, -вынимаем его аккуратно поддев с контактов.
Разбираем ему пластмассовую "попу" с контактами, видно две металлических загнутых полоски, их отгибаем и ножичком или острой отвёрточкой по периметру вытягиваем пластмассу из корпуса
видим там сущий стыд и срам))))
Чистим ротор спиртом или ещё чем, я использовал "ласку" жены, — средство для снятия лака))) ушные палки и иголочку, — прочистить канавки, там не должно быть контакта.
И собираем всё обратно, вы думаете наверное, — а как же накинуть назад на вал графитовые контакты, они же подпружинены, сжимаем пальцем от червяка вал по оси, он вылезет со стороны контактов
В корпус всё встанет очень туго и загибать усики по-новой нет необходимости, монтируем моторчик в замок и собираем в обратной последовательности, всегда проверяйте, есть ли ход и смотрите на то, — как врезультате всё должно быть выставлено не потеряйте пружинки и тд! Монтаж в обратном порядке. Замок работает как и прежде!))
После всего советую приобрести на всякий який моторчик на китайском сайте, наиболее подходящий по размерам ТУТ но придётся пересадить "червяк", — по размерам, возможна обратная полярность и корпус уже, проложить снизу и сверху, если кто найдёт прям как родной то киньте ссылочку пожалуйсто!
Mondeo 4 не работают стеклоподъемники, регулировка зеркал, центральный замок.
Всем привет, надеюсь опыт пригодится нуждающимся в решении проблемы. Я решил.
Машина: Форд Мондео 4, 2007-2008 года выпуска.
Проблема: после простоя в 8 месяцев и малярки, не работают ЭСП (все), регулировка зеркал (все), подогрев заднего стекла, центральный замок (все двери)
Предохранители все целые. Но не работает)))
Напряжения на них нет (должно быть +12в всегда)
В результате кучи возни и поисков — нашел.
В багажнике, по левой стороне (водительской) в районе фонаря, есть блок предохранителей (из 3 секций разъемных)
В самом нижнем блоке, стоит 4 прозрачных предохранителя, номиналом по 25 ампер.
Каждый предохранитель отвечает за одну из дверей.
4 двери, 4 предохранителя, понятно.
Блок предохранителей снимается плоской отверткой тонкой, поддеваются 4 защелки, по 2 с каждого бока, и выпадает в багажник.
Что я вижу? Окислы, много. 2 провода вообще отвалились.
Остальные окислены очень сильно.
Как раз все безобразие на 4 предохранителях для питания электронных модулей в дверях.
Причина — вода.
В нижней части заднего крыла, есть прямоугольная черная пластиковая решеточка, с резинкой.
Это клапан вентиляции (или стравливания лишнего воздуха при закрытии багажника) через него и попадала вода и грязь, каким то образом в обильном количестве.
В результате чего, все что за крылом — было в воде и земле.
Хотя клапан — целый и исправный.
Поскольку некоторые провода уже отпали, а остальные почти, решено было не искать дорогой блок оригинальный, а сделать ему замену.
Решил купить колодки предохранителей, 6 штук нужно было.
Но в магазине было только 3 качественных, или полно — некачественных говноколодок (из 5 штук — 2 брак, жуть)
Тут я психанул и купил 2 колодки для предохранителей ЭСУД, для инжекторной Нивы.
Провода там уже обжаты, как раз силовые.
Там по 4 предохранителя можно вставить ножевых полноразмерных.
Они мощные, силовые, контакты откровенно не торчат оголенные.
Переставил 4 предохранителя из испорченного блока в новые нивовские и зачистив оторванные-полуоторванные концы проводов, которые раньше шли в родной блок, припаял к проводам нового блока предохранителей.
Там все просто и открыто.
Когда блок разворачиваешь родной, то видно что там нет никаких схем или сложностей.
Родной блок это просто пластиковый держатель для проводов с контактами.
Все как на ладони.
Но провода тооолстые. По 4 — 5 кв мм сечения. Синий с красной полосой.
Паял паяльником 75 ватт, и то в аккурат хватало мощности.
Заизолировал, и такой умный включаю — говорит ищи дальше проблему)))
Тока все так же к слову нет)))) Вообще)
Начал искать. Проверил все предохранители везде.
Погуглил, потыкался, нашел.
Предохранитель на все эти 4 двери, общий, супер мощный, находится в блоке предохранителей под капотом.
Открываем крышечку слева под капотом у блока предохранителей, иии… силовых НЕТ)
Сторона блока предохранителей, расположенная ближе к мотору, снимается, 2 частями (одна легко, вторая с защелкой) и под ними расположено штук 8 силовых предохранителей.
Тот, к которому приходит синий с красной полосой провод — наш.
Проверил лампочкой — целый. Ток к нему идет и от него идет.
Провод от блока предов под капотом идет по моторному щиту, вдоль жабо, к пассажирской стороне, и заходит там в салон.
За бардачком разъем, синий с красным и зеленый, толстые 2 провода.
И там в разъеме — лампочка вещает о том, что все в порядке. Ток есть.
Побежал по порогам, целый целый целый, ткнул контролькой — ток есть.
Возвращаюсь к крылу заднему снова)))
Понимаю что у меня в салоне везде ОДИН сине-красный провод, а из блока в крыле таких выходит ЧЕТЫРЕ штуки.
И они где-то соединяются в районе крыла.
Начинаю разматывать изоленту в жгуте проводов, идущему от блока предохранителей в крыле, за заднее сиденье, и буквально на расстоянии в полметра — тадааамс! Гильзы, соединяющие 4 провода от блока предохранителей в крыле с проводом одним толстым, который идет из под капота…
Нечаянно тяну, и все просто песком рассыпается-рвется-уничтожается…
Провода лежали отстегнутые от крепления (после малярки) в луже с землей и отгнили, напрочь, вообще.
Начал разматывать дальше — еще такая же гильза, так же случайно отпадает, только там все провода зеленые.
Итого с проводами и цветами…
Из машины приходит:
Один синий с красной полосой, и соединяется с 4 сине-красными в блоке в крыле.
Один зеленый, и соединяется с 4 зелеными в блоке в крыле.
Все внушительно жирные.
Отключил клемму аккума (если что — код магнитолы в бардачке слева клеят, или внутри козырька пепельницы или в инструкции аудиосистемы)
Все подрезал (края оксиленные/гнилые проводов были)
Зачистил.
Купил 5 метров провода, удлинил провода штатные от блока, и спаял из все в кучу с теми что из машины шли.
Провод брал гибкий медный, ПВ3 4 или 5 кв.мм. Толстый, такой же как штатные.
ВСЁ зачищал, Спаивал, хорошенько изолировал.
Другие варианты соединений там исключены, т.к. токи приличные периодически проходят, да и потери на скрутках или клеммниках ни к чему в этих цепях.
Пайку нужно фиксировать, чтобы не переламывалась.
Я два конца заранее залуженных в одну сторону складывал, обматывал изолентой где изоляция (считай фиксировал) и пропаивал между собой, когда концы остывали, я просто заворачивал этот участок вдоль провода, чтобы типа плоско было и изолировал мощно.
Да, не компактно, не красиво.
Зато прочно и надежно, и пайка, и от нагрузок — тряски участок защищен.
Что там как под обшивкой в крыле спаяно вообще кажется никого не интересует особо при езде.
2 нивовский блок предохранителей наверх задрал подальше от воды, и прицепил к штатному блоку предов (благо он весь в щелях/отверстиях) стяжками.
И все заработалооооо))))
Зеркала, центральный замок, стеклоподъемники, подогрев заднего стекла и все что не работало.
Каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда видимых причин и неполадок автосигнализации нет, но замок упорно отказывается открываться с брелка. Наверняка многих этот момент встревожил и огорчил. Не хочется подвергать авто опасности, да и посещения сервиса не входило в планы. Рассмотрим, почему не открывается машина с брелка, и стоить ли, переживать по этому поводу.
Причины неполадок сигнализации связанные с брелком и их устранение
Если не открывается машина с брелка сигнализации, причин может быть несколько:
- разряженный аккумулятор,
- заводской брак сигналки:
- дефект центрального замка;
- отрыв или перетирания проводов;
- ошибки монтажа.
Как видим причины вполне серьезные. Поэтому стоит потратить время, чтобы разобраться.
Рассмотрим типичные ситуации, когда брелок не открывает машину и что делать.
Проблемы с брелком
Проблемы могут быть связаны не только со служебным ПО. Чтобы исключить возможность поломки самого брелка, оценивают его состояние, внешний вид на предмет механических повреждений. Их быть не должно, как и деформаций. Еще один вариант диагностики – проверка на пульте. Если дисплей выключен или на нем отображаются коды ошибок: r99, zzz, check, то проблемы могут связаны с брелком, но для их устранения придется провести диагностику всей системы. Сделать это можно только в мастерской.
Если автосигнализация не сработала при работающем двигателе. Самое простое – заменить батарейки. Все остальные варианты гораздо серьезнее. Может потребоваться перепрограммирование. Какие-то вещи можно попробовать самостоятельно. Например, если батарейки не помогли, можно попытаться перезагрузить программу. Эта операция должна быть описана в инструкции к сигнализации. Пользоваться до устранения поломки придется ключом. Сложные программные ошибки и заводской брак устранят только специалисты.
Пульт и сам подвержен поломкам в силу наличия датчиков и разъемных механизмов. Если, например, сломался датчик или штекер, то открывать/закрывать двери также так же придется ключом. Проверить штекер и его соединение не составит труда. Он расположен под водительским креслом. Чаще всего нужно просто подсоединить его обратно. Сам датчик ремонтировать придется в мастерской.
Поломки пульта и брелка не всегда устраняют даже в сервисе. Иногда приходится менять всю систему сигнализации.
Разряжен аккумулятор автомобиля
Если авто не заводится, то есть сигнальное устройство не срабатывает при неработающем двигателе, частая причина – разряженный аккумулятор авто. В этом случае после зарядки аккумулятора нужно сбросить настройки брелка и выполнить перепрограммирование по инструкции. Это типичная картина для 50% случаев, когда разряжался аккумулятор. Как понять, что после зарядки аккумулятора потребуется перепрограммирование? В этом случае при постановке машины на сигнализацию двери не блокируются, а на дисплее выводится значок активации.
Неправильный монтаж системы
Очень часто поломки пульта и брелка путают с неправильной работой сигнальной системы, связаны с допущенными при монтаже ошибками. В этом случае двери с брелка не блокирует, а на дисплее также появляются посторонние записи. Ошибки монтажа системы возникают при работе с блоком автоматики и электроцепью системы.
Некоторые советы бывалых рекомендуют проверить цепь самостоятельно. Напомним, что сервисы и профессиональные мастерские делать это запрещают. Устранить таким способом можно мелкие нарушения, когда питание нарушено сцеплением проводов. В остальных случаях постороннее вмешательство в электроцепь вызывает замыкание, стирание информации и ПО, выгорание центрального блока, может стать причиной возгорания в автомобиле. Если есть сомнения, что не работает брелок сигнализации и пульт или неправильно смонтирована автосигнализация, лучше сменить сервисный центр. Тогда точно будут известны причины поломки.
Неисправности проводов блока управления и автоэлектрики
Но это общие случаи. А что делать, если не блокирует одну дверь? Причина – вышел из строя в результате износа или истирания провод закрытия – открытия конкретной двери. Его придется искать. Общее правило – начинают исследовать цепь слева. Вначале проверяют пространство между кузовом и дверью. Потом переходят к осмотру области стеклоподъемников. Поврежденный провод заменяют новым.
Дефекты центрального замка
На команду с брелка может не реагировать и сам центральный блок. В этом случае наблюдается характерное зависание сигнальной кнопки. По технике соединения сразу делают вывод, что реле автосигналки не подключено с массой провода. Как правило, за это отвечают центральные контакты. В этом случае неисправность также связана с износом или истиранием соединительного провода по типу отключения блокировки одной двери. Провод, естественно, нужно найти и заменить, но варианты ремонта различны.
Опять же бывалые рассказывают о том, как просто это сделать самостоятельно. Но система центральный замок – брелок сигналки, то есть блок управления относится к слаботочным системам. В них используют как оптоволоконные связи, так и электрические цепи. Рассчитаны на напряжение достаточное, чтобы при неправильном подключении не только вывести из строя цз, ер и привести к возгоранию транспортного средства. Так что, совет один – любые поломки центрального замка и блока управления решать в специализированном сервисе.
Вообще блок автоматики и электрики, это практически вся система, поэтому вариантов поломок и ремонта может быть множество. Основные проблемы можно посмотреть на видео в конце статьи.
Проблемы после замены аккумулятора
После замены аккумулятора по инструкции необходимо произвести настройку электронного ключа заново, то есть перепрограммировать устройство. Перепрограммирование пульта – процесс, который выполняется самостоятельно. Порядок следующий:
- Перенастройка производится с выключенным зажиганием. Значит отключаем его.
- Далее нжмем на кнопку Valet. Делаем так семь раз.
- Включаем двигатель.
- Подсчитываем сигналы. Всего их будет 7.
- Активируем устройство одновременным нажатием клавиш: 2 и 3. Активированное устройство просигнализирует характерным звуком. Если его не слышно, повторите операцию. Операцию повторяют до характерного звукового сигнала.
- Включаем зажигание. Габариты должны мигнуть пять раз.
Все брелок сигнального устройства перепрограммирован. Процедуру повторяют для каждого брелка при необходимости настроить запасные экземпляры.
Другие недостатки автосигнализации и их источники
Среди них можно выделить:
- Сбой автосигнализации при закрытии авто с открытой дверью. Очень неудобная поломка. Ее следствие – обратный механизм открывания – запирания. Двери открываются при подаче сигнала блокировать с брелка. И наоборот останутся в закрытом состоянии при открытии де юре. Выручает перепрограммирование. Производится процедура в соответствии с инструкцией.
- Запараллеливание сигнала. Проблема бывает при неправильном подключении. Сброс всех настроек и переустановка – единственный выход в данном случае.
- Помехи. Часто случаются на подземных стоянках и при экранировании железобетонными стенами. Источник помех: пробка автотранспорта, близость положения транспорта к секретному объекту.
Почему не блокирует двери с первой команды?
Некоторые виды сигнализации имеют особенность – не срабатывать сразу. Не самая приятная черта. Поэтому автовладельцы стремятся устранить заводской недостаток. Но для этого нужно знать причину. Чаще всего задержка обусловлена следующими факторами:
- Помехи. Чтобы проверить гипотезу, нужно отъехать на 100-200 м.
- Брелок. Если это заводская особенность, то проявляется она, когда архитектура мешает устройство, то есть конструкция не продумана. Точный диагноз поставят только в автосервисе. Устранить можно даже заводской брак, но нужно время и качественный ремонт.
- Радиоблок. В сущности то же самое. Только неполадки могут случаться и в приемном устройстве, расположенном в салоне авто. Тут уже ничего не поделаешь. Придется менять радиоблок.
Полезное видео
Вообще блок автоматики и электрики автоигнализации, это практически вся система, поэтому вариантов поломок и ремонта может быть множество. Основные проблемы можно посмотреть в видео:
Mondeo 4 не работают стеклоподъемники, регулировка зеркал, центральный замок.
Всем привет, надеюсь опыт пригодится нуждающимся в решении проблемы. Я решил.
Машина: Форд Мондео 4, 2007-2008 года выпуска.
Проблема: после простоя в 8 месяцев и малярки, не работают ЭСП (все), регулировка зеркал (все), подогрев заднего стекла, центральный замок (все двери)
Предохранители все целые. Но не работает)))
Напряжения на них нет (должно быть +12в всегда)
В результате кучи возни и поисков — нашел.
В багажнике, по левой стороне (водительской) в районе фонаря, есть блок предохранителей (из 3 секций разъемных)
В самом нижнем блоке, стоит 4 прозрачных предохранителя, номиналом по 25 ампер.
Каждый предохранитель отвечает за одну из дверей.
4 двери, 4 предохранителя, понятно.
Блок предохранителей снимается плоской отверткой тонкой, поддеваются 4 защелки, по 2 с каждого бока, и выпадает в багажник.
Что я вижу? Окислы, много. 2 провода вообще отвалились.
Остальные окислены очень сильно.
Как раз все безобразие на 4 предохранителях для питания электронных модулей в дверях.
Причина — вода.
В нижней части заднего крыла, есть прямоугольная черная пластиковая решеточка, с резинкой.
Это клапан вентиляции (или стравливания лишнего воздуха при закрытии багажника) через него и попадала вода и грязь, каким то образом в обильном количестве.
В результате чего, все что за крылом — было в воде и земле.
Хотя клапан — целый и исправный.
Поскольку некоторые провода уже отпали, а остальные почти, решено было не искать дорогой блок оригинальный, а сделать ему замену.
Решил купить колодки предохранителей, 6 штук нужно было.
Но в магазине было только 3 качественных, или полно — некачественных говноколодок (из 5 штук — 2 брак, жуть)
Тут я психанул и купил 2 колодки для предохранителей ЭСУД, для инжекторной Нивы.
Провода там уже обжаты, как раз силовые.
Там по 4 предохранителя можно вставить ножевых полноразмерных.
Они мощные, силовые, контакты откровенно не торчат оголенные.
Переставил 4 предохранителя из испорченного блока в новые нивовские и зачистив оторванные-полуоторванные концы проводов, которые раньше шли в родной блок, припаял к проводам нового блока предохранителей.
Там все просто и открыто.
Когда блок разворачиваешь родной, то видно что там нет никаких схем или сложностей.
Родной блок это просто пластиковый держатель для проводов с контактами.
Все как на ладони.
Но провода тооолстые. По 4 — 5 кв мм сечения. Синий с красной полосой.
Паял паяльником 75 ватт, и то в аккурат хватало мощности.
Заизолировал, и такой умный включаю — говорит ищи дальше проблему)))
Тока все так же к слову нет)))) Вообще)
Начал искать. Проверил все предохранители везде.
Погуглил, потыкался, нашел.
Предохранитель на все эти 4 двери, общий, супер мощный, находится в блоке предохранителей под капотом.
Открываем крышечку слева под капотом у блока предохранителей, иии… силовых НЕТ)
Сторона блока предохранителей, расположенная ближе к мотору, снимается, 2 частями (одна легко, вторая с защелкой) и под ними расположено штук 8 силовых предохранителей.
Тот, к которому приходит синий с красной полосой провод — наш.
Проверил лампочкой — целый. Ток к нему идет и от него идет.
Провод от блока предов под капотом идет по моторному щиту, вдоль жабо, к пассажирской стороне, и заходит там в салон.
За бардачком разъем, синий с красным и зеленый, толстые 2 провода.
И там в разъеме — лампочка вещает о том, что все в порядке. Ток есть.
Побежал по порогам, целый целый целый, ткнул контролькой — ток есть.
Возвращаюсь к крылу заднему снова)))
Понимаю что у меня в салоне везде ОДИН сине-красный провод, а из блока в крыле таких выходит ЧЕТЫРЕ штуки.
И они где-то соединяются в районе крыла.
Начинаю разматывать изоленту в жгуте проводов, идущему от блока предохранителей в крыле, за заднее сиденье, и буквально на расстоянии в полметра — тадааамс! Гильзы, соединяющие 4 провода от блока предохранителей в крыле с проводом одним толстым, который идет из под капота…
Нечаянно тяну, и все просто песком рассыпается-рвется-уничтожается…
Провода лежали отстегнутые от крепления (после малярки) в луже с землей и отгнили, напрочь, вообще.
Начал разматывать дальше — еще такая же гильза, так же случайно отпадает, только там все провода зеленые.
Итого с проводами и цветами…
Из машины приходит:
Один синий с красной полосой, и соединяется с 4 сине-красными в блоке в крыле.
Один зеленый, и соединяется с 4 зелеными в блоке в крыле.
Все внушительно жирные.
Отключил клемму аккума (если что — код магнитолы в бардачке слева клеят, или внутри козырька пепельницы или в инструкции аудиосистемы)
Все подрезал (края оксиленные/гнилые проводов были)
Зачистил.
Купил 5 метров провода, удлинил провода штатные от блока, и спаял из все в кучу с теми что из машины шли.
Провод брал гибкий медный, ПВ3 4 или 5 кв.мм. Толстый, такой же как штатные.
ВСЁ зачищал, Спаивал, хорошенько изолировал.
Другие варианты соединений там исключены, т.к. токи приличные периодически проходят, да и потери на скрутках или клеммниках ни к чему в этих цепях.
Пайку нужно фиксировать, чтобы не переламывалась.
Я два конца заранее залуженных в одну сторону складывал, обматывал изолентой где изоляция (считай фиксировал) и пропаивал между собой, когда концы остывали, я просто заворачивал этот участок вдоль провода, чтобы типа плоско было и изолировал мощно.
Да, не компактно, не красиво.
Зато прочно и надежно, и пайка, и от нагрузок — тряски участок защищен.
Что там как под обшивкой в крыле спаяно вообще кажется никого не интересует особо при езде.
2 нивовский блок предохранителей наверх задрал подальше от воды, и прицепил к штатному блоку предов (благо он весь в щелях/отверстиях) стяжками.
И все заработалооооо))))
Зеркала, центральный замок, стеклоподъемники, подогрев заднего стекла и все что не работало.
Функция автоматического запирания дверей блокирует их в том случае, когда все пассажирские двери захлопнуты, двигатель заведен и машина движется со скоростью, превышающей 7 км/ч. Двери автоматически будут разблокированы в случае открытия любой из них, и автоматически заблокированы повторно, если скорость авто превысит 7 км/ч.
Настройка:
– Сядьте поудобней в водительское кресло и закройте все двери
– Поверните ключ зажигания в позицию II дождитесь погасания лишних индикаторов
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя ручку на двери водителя
– Поверните ключ зажигания в позицию I
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя ручку на двери водителя
– Поверните ключ зажигания в позицию II , слышен короткий "пип"
- Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя ручку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
– Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована
– Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована
Дубликаты не найдены
Итак начинать надо на IDS.
Функция находится: Программирование модуля/программируемые параметры/замки приводной двери/автоматическое запирание,блокировка при перемещении автомобиля.Где и необходимо поставить галку,а уже после прописки функции на IDS активируйте ее в автомобиле по следующей схеме
Теперь имеется возможность активировать функцию автозапирания дверей следующим образом:
- Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
- Поверните ключ зажигания в позицию II
- Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
- Поверните ключ зажигания в позицию I
- Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
- Поверните ключ зажигания в позицию II
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
- Короткий сигнал и за ним длинный - означает что функция автозапирания активирована
- Только короткий сигнал - означает, что функция автозапирания дезактивирована.
В результате замки запираются при скорости 5-7 км/час.
Надеюсь моя информация принесет тебе пользу.
ЗЫ: .
Да и по поводу активации запирания уже после IDS. У меня выдает только короткий сигнал. Т.е. чтобы включить надо провести всю оперецию описаную выше и выключить можно тоже только повторно произведя всю операцию.
За эту инфу говорим спасибо СеданщеГ
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ.
Ну если можно, то почему нельзя
Главе Ростуризма Зарине Догузовой она досталась бесплатно.
На каком основании это произошло, выяснить не удалось. Догузова, не замужем, детей у неё нет. Чиновнице 36 лет. К тому же, в деньгах глава Ростуризма навряд ли нуждается: например, на Международном экономическом форуме Догузова, по их данным, появилась в костюме от Chanel за 1,2 млн рублей, а недавно фотографы застали её в пиджаке за 900 000 рублей.
пруф
Что еще делать .
Настоящая патриотка
из паблика вк МХК.
Лучший коллега
Летучие мыши на качелях и эффект Доплера [озвучка]
Перевел и озвучил я. Тэг [мое] в таком случае ставится?
Спасибо @L4rever за ссылку на видос.
Буду благодарен, если еще накидаете идей). Ну и пишите, если кому-нибудь надо что-то озвучить)
Жена постоянно просит помочь её сестре
Такая проблема. У моей жены есть сестра двоюродная - они очень дружны. Сестра её к слову - мать одиночка (так вышло - не разведена, а именно родила от кого то, мне в принципе всё равно). Дружат и дружат - ходят друг к другу в гости, общие темы и т.д. Вся проблема в том, что жена постоянно устраивает мне сюрпризы в виде "у неё кран сломался, почини", "её отвезти надо рано утром в субботу в ебеня" или "сходи с ней на рынок, у неё сумки тяжёлые". Ладно было бы не часто, но превращается в положняк, при чём в последнее время жена меня ни о чём уже не спрашивает, а просто ставит перед фактом. Сестра же сама напрямую не просит, помощь принимает и молчит, благодарит как может - пироги печёт и т.п. Жене я уже не раз высказывал, аргумент "тебе трудно что ли", "Ну ей некому помочь, мужика ведь нет" - на это я ответил ей "может я её трахать иногда буду тогда, помочь же надо, для здоровья, мужика ведь нет". На меня конечно обиделась. Ещё напрягает, куда бы мы не пошли, она постоянно её зовёт. Их разговоры сплошные сплетни об их родственниках и знакомых, мне это не интересно и я молчу постоянно, а потом жена мне говорит "а чего ты молчал? она вот думает, что ты обиделся и что она тебя напрягает", на что я ответил, что мне просто не интересны их тупые сплетни, на меня опять обиделись и упрекнули в том, что я просто вредный какой то. В последнее время стала ночевать у нас раза три в неделю, мне теперь спокойно не посмотреть футбол, так как им хочется смотреть фильм или её сыночку мультфильмы (хотя срал он на них).
В заключении хочу сказать - нет, я не имею ничего против сестры моей жены и её ребенка, но не я виноват в том, что она мать одиночка, что ей помочь некому. Да я ей даже сочувствую, но это не мои проблемы, своих хватает. Жена этого не хочет понять. Не хочет понять, что после работы мне хочется есть, пить, срать и спать, а не ехать куда то кого то везти, что в выходной день хочу поспать, а не просыпаться от слов "вставай, сейчас сестра придёт с сыном в гости" (и хули ей не спится в выходные).
Читайте также: