Alfa 147 проблема с иммобилайзером
Приехал я усталый, но радостный в 5 часов утра из гаража, думаю высплюсь и утром на мойку, так как авто за 3 месяца в гараже пылью покрылось) Утром сажусь в авто? поворачиваю ключ а мне приборка говорит иммо фэйл, vds фэйл и очень быстро мигает иконка ижектора на спидометре (или на тахометре уже не помню но не важно). Ну я выключил зажигание и включил снова, и снова тоже самое, я проделал еще раз тоже самое, и о чудо ошибка пропала и она завелась. Думаю глюк какой нить… Как же я ошибался. Заезжаю перед мойкой в гараж, глушу, пока туда сюда минут 10-15 прошло, сажусь в машину и все… таже самая ошибка, только теперь чуда не произошло. Открыв капот я услышал как в области дроселя что-то щелкает-клацает. Закрыв машину и гараж поехал курить форум, почитав разные проблемы, вернулся обратно, захватив второй ключ, и все что у людей было проверил, все массы есть, все предохранители целы, кольцо вроде тоже в порядке, второй ключ сувал, но все тщетно! :evil: не штатной синалки у меня нет. Так как щелкало в области дроселя, я его достал и разобрал, но ничего не справного внутри не нашел, хотя там внутри много и не увидел, но все что было видно все было в порядке. Собрал обратно и все тоже самое, только еще и бензанасос стал шелкать громко, разобрал еще раз и собрал, бензонасос перестал щелкать, но остальное всеравно щелкает. Тут я вспомнил когда делал первый пробный запуск после сборки мотора, я его завел без подключенной фишки на дросель, тогда у меня еще загорелся чек и принудительно заработал на полной мощности вентилятор, так называемый аварийный режим по ходу. Дай думаю попробую также, и вуаля, при включении зажигания ошибки с приборки пропали индикатор инжектора не мигает и авто заводится, но работает также в аварийном режиме и естественно не реагирует на педаль газа, так как дросель отключен. Глушу, одеваю клему и все тоже самое.
Вообщем взял комп екускан и альфадиаг и блютуз алаптер, и вот что получил: вообщем пока на дроселе весит фишка то подключатся комп не хочет и читать тоже ничего не желает, но если отключить фишку то в модуль двига вроде как заходит, ошибки читает, бнаруживает 4 ошибки, и в главном окне вроде тоже читает ошибки, вот что начитал:
Двигатель
Bosh Motronic Me7.3.1 EOBD Injection
ISO Code: 7C 86 19 80 70
Errors found:
P1687 — Моториз. дрос. засл. (стоп обуч.)
P0120 — Потенц. дросс. засл.
P1121 — Потенц. дросс. засл. дор. 1
P1122 — Потенц. дросс. засл. дор. 2
Но я думаю что эти ошибки из за того что отключен дросель, но как продиагностировать при подключенном дросселе если он не дает компу произвести диагностику?
Перерыл я всю проводку, нигде коротышей нет, другой дросель подключал, тоже самое, питание на мозги идет, все массы есть, ноги не загнуты нигде, по ходу мозги приплыли, но отчего?! почему?! ведь куплю я щас мозги, и вдруг опять заглючат.
Вообщем проблема в двух словах.
Машина перестала открываться с брелка с расстояния(батарейку в брелке поменяли)тоже самое.
Периодически машина вдруг отказывается заводиться.
Стартер крутит-но машина не заводиться,такое впечатление либо нет искры либо не поступает бензин.
С недавнего времени машина стала глохнуть при движении.
Подскажите с чего начать прозвонку?что может быть?
датчик холостого хода?бензонасос?какие ещё датчики могут быть?свечи? может рэлле какое нибудь?или банально штатный иммобилайзер так себя ведёт?
алфа 147 1.6 ts 2001
_________________
DozoR - Дозор - Санкт-Петербург
Комп есть. - 800-1000р. в зависимости от того что читаем, и что делаем на компе ещё. скидываем ошибки, мониторим параметры, ловим всякие пропуски зажигания и тд.. в общем с гемороем и без =)
почистить дросельку и рхх если он съемный. 800р вроде было. лучше уточнить по телефону.
Гарантию даем что РХХ если уже мертвый то ему хуже не будет. и в любом случае от чисти хуже не станет именно тем железякам что будем чистить.
Мы не даем гарантии что грязный РХХ и заслонка это единственная проблема в машине, и не говорим о том что после чистки машина сразу превратиться в самолет и будет летать. существуют наведенные проблемы, и парные.
Мыслить надо разумно, мы автодоктора и машинки лечим. а вот болячки уже бывают разные и бывает много сразу.
В любом случае заезжайте, посмотрим, послушаем вас и машинку, расскажем свои мысли и предположения. На месте решим план работ по их значимости.
Ждёмс.
_________________
DozoR - Дозор - Санкт-Петербург
дросельку почистили
датчик колен вала работает-машина же заводиться.
Неделю проблем не было,и вот опять,только на этот раз машина заводилась на 2,3 сек и глохла,всё указывает на бензонасос походу,когда он перегревается отказывается работать,машина остывает и всё норм.
Вторая версия хотя и маловероятная но я её всё равно не оставляю.
Штатный система охраны,машина перестала закрываться с брелка,точнее она закрывается но только внутри атомобиля,снаружи без вариантов(раньше машину можно было открыть с окна) ,батарейка в брелке заменена,в чём может быть проблема?
Всем доброе время суток! Постоянно читаю вашу конференцию, но зарегистрировался только сейчас, так как возникли проблемы с моей Альфой. Пытался найти темы с моей проблемой, но не нашёл, если все таки пропустил подскажите где, если не было такой проблемы описано тут, надеюсь на вашу помощь. Итак обо всём по порядку:
Альфа у меня чуть больше года, никогда не возникало серьёзных проблем. Но однажды начал замечать звук "дизеля" при заводе машины, тут вычитал, что это из-за датчика фазараспределения (мог ошибиться в точном названии), долгое время не обращал на это внимание, но в последствии начали прослушиваться другие шумы при работе двигателя, машина потеряла тягу, начало уходить масло, ооочень быстро, так же читая форум, последовал одному из советов, менял гидрокомпенсаторы, сальники клапанов и залил масло с вязкостью 10-60, на какое то время помогло, шумы пропали, появилась тяга, но не на долго. Мерил компрессию, на горячею 10, на холодную не мерил, но СТОшники сказали, смело можно отнимать 2 очка и это будет компрессия на холодную, 8 это уже не есть гуд.
Дело дошло до разбора двигателя, заказал кольца, шатунные вкладыши, так как родные были "выедены", народ на СТО удивился, как этот мотор вообще ездил, и много ещё всякого рода комплектующих для ремонта, заказ и доставка заняла месяц, а машина пока стояла без акума.
Итак настало время "Ч" мотор собрали всё подключили, утром я приехал на СТО, так как позвонили с него и сказали, что не могут разобраться с иммобилайзером. Приехав на место зажав на пульте сигнализации кнопку открытия и подержав её пару секунд, вставил ключ и завёл машину, проблем не возникло. Договорившись, что приеду в обед, до этого времени они до собирают машину я уже уеду на ней. Но приехав в обед, опять возникла проблема с иммобилайзером, которую я тоже не смог решить, попросту не могу отключить. Потыкавшись несколько часов проблему так и не решили, при включении зажигания выдаёт "Ошибка иммобилайзера" (мой перевод), проверяли, на форсунки не поступает топливо, и в последствии на панеле остаётся значёк ключа и надпись "CODE", кроме иммобилайзера стоит простейшая сигналка, после проверки её электриком, было определенно что она работает без сбоев и выполняет свои функции нормально. Так же был проверен второй ключь, дабы исключить вероятность поломки первого ключа, всё равно иммобилайзер не видит ключа, так что проблему с ключом отмели. Так же есть вероятность, что сам блок иммобилайзера глюкнул, что соответственно говорит о его перепрошивке и ключа , т.е. чипа на ключём с ним.
Вопросов несколько, а именно:
1. Есть ли под капотом, какой то механизм, датчик, или ещё что-то, что при не подключеннии его вызывает такую ошибку и где оно может находиться в подкопотном пространстве.
2. Где находится сам блок иммобилайзера, если дело дойдёт до его снятия и отвозки на перепрошивку(надеюсь не дойдёт)
3. Может я сам что то ещё упустил, буду рад всем вариантам.
Иммобилайзеры есть практически в каждом современном автомобиле. Цель этого устройства – защита авто от угона, которая достигается путем блокировки электрических цепей систем (подачи горючего, зажигания, стартера и т. д). Но бывают неприятные ситуации, при которых иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в таком случае? Об этом и поговорим.
Что это вообще такое – иммобилайзер?
Чем это устройство отличается от обычной охранной системы? В первую очередь тем, что степень защиты автомобиля существенно повышается с его использованием. Данный девайс обладает сложной интеллектуальной системой, которая позволяет управлять механизмом только с близкого расстояния, а не дистанционно, как в случае с обычной сигнализацией. Это значит, что в момент открытия двери злоумышленники не имеют возможности перехвата сигнала, который исходит от брелока устройства. Чтобы его перехватить, нужно находиться непосредственно в автомобиле.
Отметим, что хозяева автомобилей с сигнализацией, которые обслуживаются в сомнительных мастерских, могут быть подвержены риску. Дело в том, что сделать копию с брелока сигнализации достаточно просто и не занимает много времени. А угнать автомобиль с существующей копией брелока просто. Но что касается иммобилайзера, то сделать его копию трудно, ведь у злоумышленников обычно нет мастер-карты.
Современные охранные иммобилайзеры славятся компактностью. Их установка осуществляется в скрытых местах. И если правильно установить иммобилайзер, то определить его тип и расположение практически невозможно. Но и это не все. В некоторых видах устройств есть функция защиты от ограбления, которая даже не требует участия владельца.
Элементы конструкции иммобилайзера
Как понять, почему иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Что делать в этом случае? Для начала нужно понять, как он работает и определить его основные конструктивные элементы.
Главная составляющая иммобилайзера – это электронный блок управления. Его функционал обеспечивает микросхема, которая прошита под конкретную программу действий. Микросхема содержит специальный код обмена, который используется при "опросе" ключа автомобиля. Также внутри есть катушка, считывающая информацию с ключа.
Вторым важным элементом является исполнительный механизм, который содержит несколько электромагнитных реле. Как только электронный блок подает команду, коммутирующие механизмы разрывают цепочки сигналов, которые поступают к важных элементам автомобиля. При желании можно подключить дополнительную электромагнитную систему, которая будет блокировать неэлектрические устройства.
Третий элемент – транспондер, который представляет собой запрограммированный чип. Он есть в каждом ключе, который вставляется в замок зажигания. Этот транспондер передает системе автомобиля уникальный код, при распознавании которого блок управления дает разрешение или отказ на запуск двигателя.
Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать?
Есть несколько способов разблокировки иммобилайзера: кнопкой управления центрального замка и с помощью ИК-передатчика.
Если иммобилайзер заблокировал машину, то разблокировка с помощью ИК-передатчика подойдет для автомобилей, в которых ключ с ИК-передатчиком управляет центральным замком и иммобилайзером. Для отключения иммобилайзера необходим код (4 цифры). Он вводится при нажатии педали газа и кнопки управления бортовым компьютером. Обычно эта кнопка находится на торце переключателя очистителя стекла.
Процесс разблокировки
При активном иммобилайзере необходимо включить зажигание. При этом начнет мигать лампа иммобилайзера на панели прибора, которая говорит о том, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать дальше? Нажимаем и держим педаль газа, после чего лампа перестанет мигать.
Теперь нам нужно ввести код с помощью кнопки бортового компьютера. Для этого кнопку нужно нажать в количестве, равном первой цифре кода. Отпускаем педаль газа, лампочка снова начнет мигать. Описанное выше действие необходимо провести для всех цифр.
После того как весь код будет введен, лампа будет гореть все время. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что двигатель разблокирован, и теперь его можно завести. Не нужно удивляться, если после нажатия на кнопку на ключе с передатчиком иммобилайзер заблокировал запуск двигателя на приоре. Что делать в таком случае? Ничего, это нормально.
Если три раза подряд ввести неправильный код, то следующие попытки возможны только через 15 минут. Чтобы произвести настройку других ключей, необходимо разблокировать иммобилайзер. Его лампочка гореть не должна. Затем нужно включить и отключить зажигание, быстро нажать на кнопку управления центральным замком. Двери закроются и откроются снова (либо наоборот). При этом загорится лампочка иммобилайзера. В течение следующим 15 секунд нужно выполнить действия:
- Направляем ИК-ключ на приемник сигнала и жмем 2 раза на кнопку ключа с интервалом в полторы секунды. Двери при этом должны открыться закрыться.
- Теперь нужно провести аналогичные действия с ключами, которые хотим запрограммировать под действующий иммобилайзер.
Все действия нужно провести всего один раз для каждого привязанного ключа. Отметим, что это обобщенный процесс. Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Ниссан Альмера" или другого автомобиля, то, возможно, разблокировка и привязка ключей осуществляются немного иначе. В любом случае информация об этом есть в инструкции.
Разблокировка кнопкой управления центральным замком
Часто на форумах владельцы пишут, что на "Ладе Калина" иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать и как его разблокировать? Обычно помогает введение аварийного кода. Для этого нужно:
- Выключить зажигание. Лампочка должна медленно начать мигать.
- Включить зажигание, после чего некоторые лампы загорятся и исчезнут, а лампа иммобилайзера начнет мигать ускоренно.
- Нажать и держать кнопку управления центральным замком. Сигнальная лампа должна перестать гореть.
- При нажатой кнопке управления центрального замка мигание лампы уменьшиться. Ведем счет числа миганий лампы и отпускаем кнопку при совпадении с первой цифрой кода.
- Проводим эту операцию снова для всех остальных цифр кода.
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Приоры", "Калины" или "Лады", и вы все сделали правильно по разблокировке, то двигатель можно будет завести. Лампа должна будет гаснуть и светиться каждые 3 секунды, напоминая об отсутствии защиты автомобиля.
Возможны ли дальнейшие блокировки?
После разблокировки иммобилайзер может снова заблокировать автомобиль в следующих случаях:
- При отключении аккумулятора.
- По истечении 10 секунд после отключения зажигания.
После выключения зажигания нужно будет снова вводить код. Если его ввести неправильно 3 раза подряд, то следующая попытка будет возможна через пять минут. Обратите внимание, что все эти действия не подходят для раскодирования кодового электроклапана или компьютера. Ввод аварийного кода позволит только запустить двигатель.
Другие способы
Если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя "Гранта" или других автомобилей, то можно обратиться в СТО, где смогут либо полностью отключить его, либо установить обходчик. Последний умеет подавать напряжение на определенные выводы и тем самым замыкать нужные контакты. Такое устройство обманывает ЭБУ, и двигатель успешно запускается.
Профессиональные мастера могут вмешаться в работу электроники, отключив сам иммобилайзер от электроники автомобиля. Но если это делать самому, то можно навредить всей системе.
В заключение
Сам по себе иммобилайзер – хорошее противоугонное устройство, которое спасло сотни автомобилей. Да, иногда с ним бывают проблемы, что создает головную боль владельцу, однако все они решаемы. И вообще, проблема с иммобилайзером – это минимальное, что может произойти с автомобилем. Поэтому расстраиваться не стоит. Решить ее смогут хоть и не на всех, но на многих СТО.
В данной статье коснемся бензиновых блоков BoschME 7.3.1, пришедшему на смену очень популярному блоку управления двигателем BoschM1.5.5 (концерн FIAT, некоторые модели OPEL).
Данный блок уже имеет встроенный интерфейс CAN, а также диагностический интерфейс K-line. CAN –шина предназначенна в первую очередь для быстрого обмена информацией с блоком управления Magneti-Marelli преславутой КПП Selespeed CFC208F. Как и предшественник, блок имеет так называемую бескорпусную сборку деталей, залитую прозрачным гелем. Сделано это для уменьшения размеров блока, компактности, удешевления производства (спорное заявление).
Данные блоки в целом достаточно надежны, если бы не одно но. Для соединения контактов напыленных на керамической основе используются тончайшие токопроводники, которые в силу своих особенностей, а также воздействия широкого диапазона температур и тряски, отслаиваются от пятен контакта.
Поскольку ремонт этих блоков должен осуществляться на специальном оборудовании под микроскопом - мы пока не занимаемся их восстановлением - мы занимаемся заменой. Однако есть те, кто успешно восстанавливает данный тип блоков.
Итак , перед нами автомобиль с неисправным блоком. Как это выражается? Он может троить, из-за отсутствия управления форсункой, может иметь проблемы с общением по шине CAN (автомобиль может вообще не заводится - по шине идет сигнал иммобилайзера).
Может быть оборвана сама линия диагностики (блок вообще не будет выходить на связь), может не включать реле бензонасоса, управлять катушкой зажигания и т.д. В любом случае требуется его замена и адаптация. Данный блок в основной своей массе ставился на двигателя семейства TwinSpark (две свечи на цилиндр), 3.2GT/GTV Alfa-Romeoну и Ferrari. Система TwinSpark дублирует искрообразование двухискровыми катушками. Двигателя шли с объемами 1.4TS, 1.6TS, 1.8TS и самый мощный из рядных четверок 2.0TS (150Hp). Блок ставился на площадке дроссельной заслонки. Почему именно там? Надо спросить у итальянских инженеров. Все вибрации двигателя передавались именно ему.
При замене следует учитывать, что если ваше авто оснащалось Selespeed, то стоит заливать прошивку под эту КПП. Их к слову целых пять и шесть под обычную МКПП - для 147 модели.
Для 156 - одна и две соответственно
Автопривязка блока донора может осуществлятся двумя способами - замена байта дампа EEPROMсо значения 25 на значение DAпо адресам 59H, 69Hс последующим пересчетом контрольной суммы в адресах 5E-5F/6E-6F. Или же заменой байта во flash c последующим пересчетом контрольной суммы в определенном блоке. Без правильных пересчетов - блок работать не будет.
На данном автомобиле самых крайних и радикальных случаях также можно удалить иммобилайзер корректировкой flash данного блока.
Читайте также: