Toyota bb снять обшивку

Обновлено: 06.02.2025

TCM-Club

Так уж получилось, что во время отпуска я решил заняться двумя проблемами: замена передних колонок и решение проблемы зеркал, переставших в один прекрасный момент раскладываться.
В любом из этих случаев, прежде всего надо снять обшивку дверей. Почти все пишут, что это просто, быстро и легко. Согласен, легко, если знаешь КАК! Я сам снимал обшивку с дверей своей Маринки уже раз 10, и каждый раз, когда доходил до момента снятия пластмассовой вкладки под ручкой окрывания двери, судорожно пытался вспомнить - с чего же там начать.
Решив, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я взялся за фотоаппарат. Надеюсь отчет будет полезен тем, кто еще с этим не сталкивался.

1. Открываем дверь. Видим декоративные круглые накладки 1.

Аккуратно (чтобы не портить обивку) поддеваем их плоской отверткой, и они отщелкиваются. Усилие минимальное.

2. Теперь смотрим на дверь сбоку (рис.2) и видим два пистона 2.

Снимаются они так: вдавливаем центральную часть пистона внутрь, после чего плоской отверткой поддеваем наружнюю часть на себя и достаем весь пистон.

3. Не забываем открутить крестовой отверткой пластиковый кармашек в двери.

4. Смотрим на дверь снизу (рис.4 - фото не очень удачное, не смог разобраться с чужим фотиком). Там может быть от 0 до 2 шурупов. Если нашли - вывинчиваем крестовой отверткой.

5. Рис.5 - отвинчиваем крестовой отверткой два винта 3.

6. Все это было легко и просто, а теперь собственно самый сложный момент - снятие пластиковой накладки возле ручки открывания двери (рис.6)

7. Очень нежно поддеваем плоской отверткой пластиковую накладку со стороны ближней к креплению двери с кузовом машины. Поддается она довольно легко. Наша цель сделать так, чтобы мы могли в образовавшуюся щель между обшивкой и накладкой просунуть пальцы (рис.7)

8. Тянем ручку открытия двери и держим ее в таком положении.

Видим, что нашу накладку снизу держит металлический язычок (4) - рис.9-10.

Просовываем в щель между накладкой и язычком небольшой металлический предмет (место показано цифрой 5). Он будет служить нам рычагом. Я использовал в качестве рычага самый маленький шестигранник (рис.11)

9. После установки нашего рычага поддеваем железный язычок вверх и вуоля - нижняя часть вкладки свободна (рис.12)

10. Используя тот же самый шестигранник как рычаг просовываем его между вершней частью накладки и кнопкой открытия/закрытия двери ( рис.13 ) и приподнимаем рычагом накладку вверх.

11. В качестве приза за подобные действия держим целую пластиковую накладку в своих руках - рис.14

На рис.15 хорошо виден железный язычок (7), мешавший нам на шаге 8

12. Теперь, когда наша дверь выглядит так (рис.16),

одной рукой берем обшивку снизу и тянем на себя, а другой упираемся снизу в саму дверь за обшивкой (рис.17). В результате 3 клипсы (от времени их может быть и меньше ) отщелкиваются с характерным звуком. Тянуть можно с усилием, там ничего не сломается.

13. Наверняка возникнет желаение снять кнопку открытия/закрытия стекла (рис.18 ).

НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ. Во-первых, без членовредительства вы ее не снимете, а во-вторых, запас длины проводов, подходящих к этой кнопке достаточный для того, чтобы не мешать нам при снятии обшивки.
Все это верно для пассажирских дверей. Для водительской весь блок управления дверьми и стеклами лучше снять сейчас. Надо плоской отверткой осторожно поддеть ту часть, что находится ближе к креплению двери к кузову. В этом месте блок управления отщелкивается легко, и его не составит труда вытащить.

14. Итак, последнее усилие: беремся за обшивку и плавно медленно тянем ее вверх. И вот она у нас в руках - рис.19.

Не нужно на радостях поднимать ее слишком высоко, если вы не планируете поменять провода подсветки двери, колонок и кнопки открытия/закрытия стекла (рис.20).

Как снять обшивку дверей.

Как снять обшивку дверей.
Иногда бывают случаи, когда есть, какая-то мелкая неисправность в двери, и чтоб её обнаружить необходимо, снять обшивку двери.

Можно конечно обратиться в сервис, но как показывает практика, всё это можно сделать самостоятельно, и сэкономить определенную часть денежных средств.

Что потребуется: плоская отвертка, крестовая отвертка и 15-20 минут свободного времени.

1) Первое, что нужно сделать, это снять маленький треугольник, закрывающий винты крепления зеркал. Этот треугольник держится на пистонах, так что для снятия необходимо приложить небольшое усилие и вытащить его из креплений.
2) Затем, вытащите заглушку, рядом с креплениями двери к кузову. Нужно просто поддеть плоской отверткой и вытащить её наружу.
3) В чашке, где размещена ручка открывания двери, есть квадратная заглушка. Она не вытаскивается, а просто откидывается. Подлезаем отверткой и отщелкиваем её. Под ней расположен крестовой винт.
4) Откручиваем этот винт, и при помощи плоской отвертки снимаем эту чашку. Она держится на зажимах. С левой стороны сверху и с низу надо подцепить плоской отверткой и отщелкнуть.
5) Теперь надо снять пластиковую чашку, за которую Вы беретесь, когда закрываете дверь. Она держится на двух зажимах. Аккуратно, ничего не сломайте (как на фото).
Чтоб её снять, нужно с одной стороны этой чашки, подсунуть плоскую отвертку и нажать, одновременно приподнимая вверх. Нужно продавить зажимы, чтоб они не держались за обивку.
6) Под этой чашкой, есть крестовой винт, его надо открутить.
7) Снимаем блок управления стеклоподъемниками. Подсовываем плоскую отвертку в верхней части этого блока, и продавливая зажим приподнимаем вверх.
Отключаем штекер (нужно нажать на язычок) и убираем этот блок в надежное место.
8) Снимаем плафон освещения в нижней части двери, как описано в теме: Как поменять лампочки в дверях, и отключаем его от штекера. Так же как и в п. 7.
9) Теперь, снизу просовываем пальцы между обшивкой и дверью и тянем на себя. Должно быть слышно, как отщелкиваются пистоны. Надо отщелкнуть все пистоны со всех сторон. Затем поднимаем обшивку вверх, т.к. обшивка ещё крепится вверху, где опускается стекло.

Сборка двери осуществляется в обратном порядке.

При сборке, главное не забыть подключить блок управления стеклоподъемниками, и подсветки.

Обшивка двери: как снять левые и правые

Иногда приходится снимать обшивки дверей автомобиля по причине улучшения шумоизоляции, ремонта стеклоподъемников, замене или ремонте дверных замков (центрального или основного), тюнинге интерьера авто, установке акустических колонок. Делать это все можно своими руками в домашних условиях, единственное, перед работой не полениться почитать инструкции по снятию обшивки и замене, установке нужной детали, или посмотреть видео в ютубе.

Как снять обшивку левой и правой дверей

Для каждой марки и модели крепления обшивок левых и правых дверей отличаются, но, если знать принцип разборки, то можно снять обшивку на любом автомобиле.

• если мороз, то проводить работы в гараже, так как есть риск того, что легкий и хрупкий пластик на некоторых элементах будет трескаться (в неотапливаемом гараже, как правило, на 10 градусов теплее);
• приготовить инструменты;
• демонтировать так, чтобы можно было поставить обратно.

Необходимые инструменты

Если в автомобиле нет электростеклоподъемников, то работа немного будет сложнее, чем работа с дверями с электроприводом стекло подъемников.

Из инструментов всего лишь понадобятся следующие единицы:

Рекомендация: лучше использовать пластиковый клипсодер. Он мягче выдергиваем клипсы, в то время как, железный клипсодер может оставить царапины. Некоторые используют подручные средства, например плоскую отвертку для выдергивания клипс и скоб, но применяя такой способ, остаются повреждения на обшивке. Поэтому, если машина дорогая, то надо купить клипсодер.

Последовательность демонтажа дверной обшивки

1. Первым делом аккуратно снимаем декоративную накладку, которая закрывает регулировку зеркал. Демонтируем ее с помощью того же клипсодера или плоской отвертки (но очень аккуратно).
2. Удалить накладку с дверной ручки. Также, с помощью клипсодера сбоку замка поддеть накладку и снять. Снимать следует рукой во избежании появления трещин.
   
3. Выкрутить саморез из дверной ручки.
4. Далее, клипсодер заводим сбоку под ручку и доводим до середины ширины ручки. Панелька должна выскочить без особых усилий. Панелька, как правило, в центре имеет специальный шип, который легко можно сломать. Чтобы снять аккуратно, надо немного приподнять панель и в то же время слегка тянуть обшивку клипсодером на себя.
5. Теперь стали видны провода. Их надо отсоединить от управления стеклоподъемниками.
6. На этом этапе осталось 3 самореза внизу двери. Выкручиваем их. Обычно на всех машинах внизу двери 3 самореза.
7. Обшивка сейчас держится только на внутренних клипсах. Берем снизу за обшивку и аккуратно оттягиваем на себя. Клипсы должны отсоединиться, при этом будут слышны щелчки.
8. После того, как пистоны отстрелились, обшивку приподнимаем вверх и освобождаем. Клипы с годами могут стать хрупкими, поэтому желательно поставить новые.
   

Рекомендация: после выполнения необходимых работ (замена или ремонт замка, установка динамиков, установка шумоизоляционного слоя и т.д.) во время сборки обшивки двери ставить на место ту часть, которая между дверью и стеклом легче и удобнее, когда стекло находится в опущенном состоянии.

Как снять обшивку современного авто

Если в дверях машины установлены электро стеклоподъемники, есть встроенные динамики, сбоку есть габаритный рассеиватель, то обшивку в этому случае демонтировать легче, но приходится снимать внешние накладки.

Порядок снятия обшивки передних и задних дверей авто:

1. Опустить стекло вниз.
2. Решетку динамика надо сдвинуть к дверным петлям и вытащить из пазов.
3. Плоской отверткой или клипсодером поддеть по центру рассеиватель габаритов и снять его.
4. Снять защитную накладку с блока управления (БУ) стеклоподъемниками и зеркалами.
5. Крепление-заглушку провернуть на 90 градусов и снять всю панель.
6. Вытаскиваем 3 клипсы внизу и тянем обшивку вниз. Скрытых саморезов и других удерживающих устройств в данной конструкции нет.
7. Обшивка снята.

Пример снятия обшивок дверей на автомобиле Калина

Как снять обшивку левой передней двери:

1. Выкрутить фиксатор двери (кнопка блокировки).
2. Снять колпачок и выкрутить болт обшивки крестовой (фигурной) отверткой.
3. Выкрутить болты 4 и 5.
4. Аккуратно отсоединить обивку двери Lada Kalina от удерживающих фиксаторов. Отсоединить колодки с проводами от дверного модуля.

Порядок снятия обшивки правой двери (Лада Калина):

1. Выкрутить блокировщик двери №4.
2. Выкрутить болтики №2 отверткой.
3. На автомобильных дверных ручках есть декор накладки. Надо снять эту накладку и выкрутить два винта №3 и снять ручку №1.
4. Отсоединить обшивку от двери. Отсоединить разъем проводов.

Для демонтажа задней двери авто ВАЗ ЛАДА Калина 2 нужны будут две отвертки: крестовая и плоская.

Заднюю дверь разбирать надо в таком порядке:

1. Выкрутить фиксатор замка двери №2.
2. Снять накладку ручки. Открутить отверткой 2 винта №1. Снять ручку двери.
3. Снять плоской отверткой декоративный элемент №6, ручку №7 и розетку стеклоподъемника №5.
4. Отсоединить и снять обивку двери.

Toyota bB – полная коробка уюта

История автомобилестроения знавала всякое: были и хорошие, революционные идеи, непригодные для своего времени, встречались задумки попроще, которые в большинстве своем воплощались в жизнь, и попадались странные вещи, создающие двоякое впечатление.

Конечно, за столь длинный промежуток времени конструкторы научились отделять надежные решения от сомнительных, но все же иногда на рынок попадали автомобили, из-за которых мнения людей расходились.

Внешний вид

Toyota bB – это пример довольно странного сочетания. Первое впечатление в подавляющем большинстве случаев однозначное – «коробка на колесах», «тостер», «холодильник» и прочие «прямоугольные» сравнения. Для некоторых такого мнения оказывается достаточно, чтобы составить негативное мнение о машине – и абсолютно зря.

Похоже на очередное подтверждение поговорки «встречают по одежке, а провожают по уму». Почему-то люди отказываются видеть под угловатой формой нечто серьезное, хотя нарочито прямоугольный автомобиль способен привлечь к себе внимание.

Тестируемая Toyota bB – это первое поколение, которое попало на конвейер в 2000 году. Несмотря на кажущиеся небольшими размеры, автомобиль зовется «минивэн» и вполне соответствует этому термину: о тесноте в салоне говорить не приходится, а высота потолков впечатляет – даже высокие пассажиры смогут спокойно сидеть на мягком диванчике, не опасаясь ударов головой о крышу. Если сложить сиденья, то «тойота» сразу превращается в небольшой дом на колесах.

Внутреннее убранство

Каких-то изысков в салоне нет, но они в данном случае и не нужны. В базовой комплектации автомобиль получил стеклоподъемники на каждое окно и кондиционер. Приборная панель упрощена до предела – вся необходимая водителю информация отображается на одном «шаре», где расположен тахометр, спидометр и указатель уровня топлива.

Оценить температуру охлаждающей жидкости можно при помощи цветового индикатора: если он синий, то все в порядке, а вот тревожный красный огонек сигнализирует о перегреве.

Впрочем, хороший салон – это только часть впечатлений от автомобиля. А как у него с ездовыми характеристиками? Под капотом установлен двигатель объемом 1,3 литра, выдающий 88 л.с. На ведущий передний мост усилие передается 4-ст. АКПП. Поскольку руль установлен справа, то рычаг коробки передач, соответственно, слева. Но все равно необычно – он расположен под рулем, что явно отдает американским стилем.

Ездовые качества

За плавность хода машина получает еще один заслуженный плюс. Это довольно неожиданно – Toyota bB нередко подвергалась тюнингу, включая занижение подвески. А любительское занижение обычно выполняется по принципу «полностью вниз, чтобы дно об асфальт скрежетало». Хорошо еще, если пружины не подпилят – о долговечности и надежности подвески сразу можно будет забыть.

Представленному автомобилю в этом плане повезло куда больше – 4-контурная пневмоподвеска на компонентах Viair делает свое дело на «отлично». Конечно, это не столь суровое решение, как полное закручивание винтов, но так даже лучше, особенно если хочется получить приятные ощущения от автомобиля в целом, а не только от его внешнего вида.

Впрочем, тут уж дело вкуса – установленная пневмоподвеска позволила немного занизить «тойоту», но при желании ее всегда можно доработать так, чтобы уменьшить клиренс и позволить автомобилю практически «слиться» с дорогой.

Пневмоподвеска в Toyota bB дала хороший результат, который удалось подчеркнуть удачным выбором шин – 16-дюймовые разноширокие колеса хорошо дополнили картину, и «пневма» стала работать просто идеально. Все достоинства налицо: желаемый визуальный эффект достигнут, ходовые характеристики улучшены, а неприятные симптомы отсутствуют.

Toyota bB – это просто хороший автомобиль с необходимым набором опций. Комментарии здесь будут лишними. Все элементы на месте, каждая система работает, пневмоподвеске отдельное «спасибо», недостатков просто нет. Конечно, «тостер» даже в такой комплектации может показаться кому-то неприятным автомобилем, но это уже вкусы, о которых не спорят.

Как снять обшивку дверей

Это достаточно просто, понадобятся лишь несколько инструментов:
отвертка Phillips и
любой тонкий предмет, чтобы поддевать крышки (плоская отвертка или бутербродный нож) часто их обматывают изолентой, чтобы не поцарапать пластик.

1. Снимите войлок в дверной ручке.

2. Выкрутите винт (все винты складывайте куда-нибудь, где вы их не потеряете)

3. Снимите пластиковую крышку за открывающим рычагом дверной ручки.

4. Выверните винт.

5. Аккуратно подденьте электрический блок окна, это не крышка, он снимается вместе с рычагом.

6. Руками потяните блок вверх и снимите его.

7. Отсоедините два жгута проводов: для этого сдавите белый разъем в нужном месте.

На этом этапе все будет выглядеть как на фото ниже.

8. Аккуратно снимите крышку, которая находится напротив бокового зеркала.

Вот так выглядит дверь под ней.

9. Дверную панель держит единственный винт-фиксатор. Нужно придавить центральную часть крышечки чтобы снять ее.

10. Пластиковую обшивку лучше снимать снизу. Найдите рукой место, где можно удобно взять и аккуратно потяните, вы услышите щелчки – это освобождаются фиксаторы. Иногда они ломаются, тогда желательно поставить новый, стоят они совсем недорого (выгоднее купить сразу упаковку – хватит надолго).

11. Теперь панель (обшивка) удерживается только на подоконнике сверху. Когда освобожден верх нужно поднять всю панель вверх, чтобы она вышла полностью. Но не тяните сильно, там еще подсоединены коннекторы - удерживайте обшивку рядом с дверью.

12. Отсоедините нижний свет в двери. На фотографии НЕ ТОТ свет. Тот расположен ближе в центру, к нему ведет белый войлок, который виден на фото. Его нужно взять и потянуть по направлению вовнутрь автомобиля.

13. Отсоедините кабели двери – белый и зеленый коннекторы, а затем поднимите серебряный шарик из корпуса. Запомните: белый сверху, зеленый – снизу.

14. Проверьте не остались ли белые клипсы-фиксаторы в двери. Если найдете – достаньте их и поставьте на место в панели обшивки.

Они выглядят вот так.

Теперь панель снята. Разместите ее в безопасном месте.

PS если у вас дверная панель стучала – чаще всего этот звук вызывается маленьким пластиковым квадратом за дверной ручкой – наклейте туда заодно паралоновую ленту.

2. Далее снимаем боковые обшивки салона и потолок. Эта операция получилась легче чем ожидалось, поэтому привожу фото конечного результата снятого потолка:

3. На следующем фото показана "примерка" усиливающей пластины. Стальную планку приобрёл в строительном магазине. Величина сторон 100 мм x 200 мм. При помощи тисков, киянки, молотка и рук ей была придана нужная форма. Место установки антенны было решено сделать между 1м и 2м усилителями крыши:

4. После примерки - обрезаем торчащие края пластины:
не прошла цензуры

5. Владимир Ильич наблюдает за работой =)

6. Усиливающая пластина готова к финальной примерке по месту:

7. Произведена разметка места сверления отверстия крыши, после чего приступаем к ключевому действию:

9. Проходим отверстие сверлом 10,5 мм:

11. Антенна установлена =)

12. Пластина притянута для засверливания отверстий под заклёпки:

13. Процесс работы дрелью:

14. Зачищаем крышу для надежного эл. контакта:

15. Примерка антенны:

16. Обрабатываем металл Литолом-24:

17. Приступаем к крепежу пластины на заклёпки:

18. Прикреплено очень надёжно:

19. Устанавливаем нижнюю часть антенны (не знаю как правильно называется) и подсоединяем антенный кабель:

20. Протяжка кабеля:

22. Оценка антенны со стороны:

23. Далее - вынимаем кронштейн с магнитолой. Ранее там был штатная магнитола-тв, но в угоду удобства пользования пришлось отказаться в пользу 1-диновой магнитолы и приколхоженого кармашка:

24. Аккумуляторы в фотоаппарате сели, далее снимал на регистратор.
Смеркалось. Потолок поставлен, остались боковые панели:

25. Примерка двух соседей:

26. В кронштейне просверлены недостающие отверстия. Крепим рацию:

27. Под занавес - протягиваем и подключаем провода питания. Ставим доп. предохранитель рядом с АКБ:

28. Заключительное фото проделанной работы:

При замере КСВ по центральной сетке показало 1,1 - 1,2 подрезать ни чего не стали. Всё работает просто отлично!
Спасибо за внимание!

Разборка передней двери

Передняя дверь. 1 - направляющая стекла двери, 2 - стекло двери, 3 - механизм стеклоподъемника двери, 4 - электродвигатель механизма стеклоподъемника двери, 5 - кронштейн направляющей стекла двери, 6 - наружная ручка открывания двери, 7 - крышка наружной ручки открывания двери, 8 - цилиндр замка двери, 9 - прокладка наружной ручки открывания двери, 10 - кронштейн наружной ручки открывания двери, 11 - тяга привода замка двери, 12 - уплотнитель двери, 13 - боковое зеркало заднего вида, 14 - наружный уплотнитель стекла двери, 15 - петля двери, 16 - ограничитель хода двери, 17 - дополнительный динамик, 18 - внутренняя крышка бокового зеркала заднего вида, 19 - динамик, 20 - заклепка, 21 - внутренняя ручка открывания двери, 22 - трос привода замка две^и, 23 - замок двери, 24 - уплотнитель жгута проводов, 25 - липкая лента, 26 - крышка сервисного отверстия двери, 27 - внутренний уплотнитель стекла двери, 28 - вспомогательная ручка, 29 - отделочная панель двери, 30 - отделка переключателя стеклоподъемников дверей, 31 - переключатель стеклоподъемников дверей.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и выждите не менее 90 секунд.

2. Снимите внутреннюю крышку бокового зеркала заднего вида (см. раздел "Зеркала заднего вида").

3. Отверните винт и снимите вспомогательную ручку.

4. Снимите главную панель управления стеклоподъемниками (со стороны водителя) / панель выключателя стеклоподъемника (со стороны пассажира).

а) Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, отсоедините фиксатор(ы), освободите защелки и снимите панель в сборе.

5. Снимите отделочную панель двери.

а) Отверните винт "А" и выньте фиксатор "В".

б) Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, отсоедините фиксаторы и снимите отделочную панель.

- Если не удается отсоединить какой-либо из фиксаторов при помощи отвертки, отсоедините его, потянув нижнюю часть отделочной панели на себя.

- Фиксатор "С" при установке необходимо заменить на новый.

- Чтобы предотвратить повреждения двери, наклейте защитную ленту на дверь в местах, показанных на рисунке стрелками.

12. Снимите стекло двери.

а) Временно подсоедините провод к отрицательной клемме АКБ и установите переключатель стеклоподъемников.

б) Используя переключатель стеклоподъемников, опустите стекло двери так, чтобы в технологическом отверстии были видны болты крепления стекла.

в) Отверните болты.

Примечание: будьте осторожны при отворачивании боптов - стекло может упасть и разбиться.

в) Отверните винты и снимите электродвигатель стеклоподъемника.

Видео по теме "Toyota Hilux. Разборка передней двери"

Снятие дверных карт Toyota Hilux 2017 г.в. Снятие обшивки передних дверей ПРАДО 120 (Lexus GX-470) Разбор обшивки передней двери Toyota corolla 2001 часть 2

Шумоизоляция Тойота Королла легко проводится своими силами

Шумоизоляция Тойота Королла проводится не по причине плохой заводской изоляции, а из-за желания усовершенствовать данную составляющую. Дело в том, что многие автомобилисты сегодня оборудуют в автомобиле полноценную акустическую систему со всей необходимой аппаратурой для обеспечения нормального, качественного звука.
Если на Тойота Королла шумоизоляция нормальная обеспечена не будет, о хорошем звучании, даже при наличии дорогостоящей аппаратуры, можно позабыть.

Информация общего типа

Какую шумоизоляцию выбрать для автомобиля

Улучшение шумоизоляции этого автомобиля, как правило, связано со следующими частями:

• Полом;
• Дверями (в плане повышения акустической составляющей обязательная часть проведения «шумки»)
• Багажным отсеком («шумка» данной части авто также очень важна, так как буфер часто устанавливается здесь, да и тыловая акустика уже зазвучит по-другому);
• Капотом;
• Крышей.

Пол Тойоты

Шумка пола Королла 2014

Пол считается наиболее трудоемким в плане проведения «шумки» частью автомобиля. Особенно тяжело демонтировать его.
Воспользовавшись данной информацией, можно значительно облегчить данный вид работ:

• Демонтировать вначале сиденья (заранее надо будет снять подушки безопасности);
• Потом различные крепежные элементы, коврики и т.д;
• Затем начать проведение шумоизоляции.

Примечание. Следует знать, что «шумка» Тойоты зависит от наличия теплоизоляции. Так, если в автомобиле она не проведена, то применяется виброизолятор. И наоборот, если проведена – виброизолятор можно и не использовать.

В процессе проведения «шумки» на Тойоте используется обязательно Сплен, хотя при наличии денег, можно позволить и Бабитон на всю площадь.

Потолок

Шумоизоляция потолка автомобиля

Что касается крыши, то опять же, основная сложность будет заключаться в демонтаже.
А потом следующее:

• Надо будет снять обшивку;
• Приклеить на поверхность шумопоглотитель.

Совет. На данном этапе работы нужно не допустить образования пятен на поверхности потолка автомобиля. Рекомендуется вымыть перед операцией руки, использовать перчатки.

• Для крыши идеально подойдет виброматериал толстый. Такой, чтобы был не менее 4 мм. Акустический войлок также идеально подойдет, если знать, как его подбирать.

На заметку. Немецкие автопроизводители неспроста используют в качестве штатной «шумки» акустический войлок. Японцы в этом плане в некотором роде отстают, не уделяя проведению шумоизоляции такое большое внимание. В любом случае, даже если бюджет не позволит приобрести толстый 4 мм войлок, толщина слоя изоляции на потолке не должна быть меньше 2 см.

Двери

Шумка дверей Короллы самому

Несколько слоев вибро- и шумоизоляционных материалов нужно для обеспечения нормальной изоляции дверей:

• Первый из слоев будет предназначаться для укладки на внешнюю поверхность (внешнюю сторону двери, ту что со стороны улицы). Как правило, данный слой состоит из нескольких материалов: слоя вибро и двух слоев шумо-теплоизоляции;
• Виброизолятором покрывают также и внутреннюю сторону двери. Здесь надо суметь создать некоторое закрытое пространство, которое в значительной степени улучшит функционирование АС автомобиля;
• Наконец, третий слой, последний. Его укладывают из шумоизоляции.

Примечание. В качестве этого материала неплохо себя зарекомендовал СГМ Бибитон, превосходящий по своим возможностям и техданным даже Сплен.

Багажный отсек

Багажный отсек и его шумоизоляция

Шумоизоляция багажника – это обычно Сплен, хотя опять же, лучшим вариантом является Бибитон.

Примечание. Кстати, Бибитоном можно покрыть не только последний слой дверей и багажник, но и колесные арки, также располагающиеся по большей части в багажнике.

Алгоритм процесса по работе с дверями

Разборка обшивки дверей Королла

Как и было сказано выше, двери являются обязательной составляющей автомобиля Тойота, которые надо шумоизолировать для повышения акустических свойств.
Инструкция подразумевает проведение следующих действий:

• Вначале снимаются декоративные панели из пластика и водоизолирующая пленка. Благодаря этому обеспечивается доступ к наружной и внутренней обшивке (панели двери со стороны улицы и салона).

Примечание. К внутренней панели будет фиксироваться динамик акустической системы, желательно на специальном подиуме. К этой же панели крепится и пластиковая дверная накладка.

Следует знать, что для дверей используется комбинированная обработка:

• Непосредственно за динамиком(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) наклеиваются виброматериалы, такие как Бимаст Бомб;
• Что касается остальной поверхности, то ее надо покрыть Бимаст Супер, соблюдая небольшую дистанцию.

Подиум с динамиком на дверях Королла

Совет. Ребра жесткости оставляем в покое, не трогаем.

• Проклеиваем внешнюю панель звукопоглотителями, которые рекомендуются для этого случая (выше об этом подробно написано).

Совет. Надо будет постараться шумоизолировать как можно большую площадь поверхности внешней панели.

• Оставшиеся куски вибро клеятся на салонную панель. Рекомендуется для большего акустического эффекта обработать и технологические отверстия;
• Поверх вибро укладывается «шумка».

Алгоритм работ по шумоизоляции багажника

Буфер в багажнике Короллы

Немаловажную роль в повышении акустических свойств играет, конечно же, и шумоизоляция багажника. В итоге устраняется общий уровень шума в салоне, исчезают навсегда посторонние звуки в задней части авто. Хотя, считается что «шумка» багажника нужна больше для хэтчбеков, седаны тоже в этой операции нуждаются.

Примечание. Для ярых меломанов, любителей хорошей музыки, не представляющих ее себе без буфера, «шумка» багажного отсека крайне важна. Если в данной части Тойоты не будет осуществлена соответствующая подготовка, панели отсека будут дребезжать и издавать резонансные призвуки металла. Глубокие и совершенно другого характера басы будет издавать саб, появится «эффект присутствия» и много чего еще.

Итак, начинается процесс шумки багажника так:

• Сначала демонтируется все из отсека, включая содержимое багажника;
• Снятию подвергается также обшивка, но в правильной последовательности: сначала с задней стойки, потом уже с полки (если имеется), с колесных арок и задней панели;
• Поверхность, после того, как была демонтирована вся обшивка, подвергается тщательной зачистке от пыли, грязи и т.д. Рекомендуется пользоваться в этом случае ветошью, не оставляющей ворса;
• Следующий этап – обезжиривание поверхности. С этой задачей легко справится Уайт-Спирит;
• Теперь нужно сделать лекала для фигурных элементов багажника. Делать их надо из плотного куска картона. Потом уже по этим лекалам и будут вырезаться куски материала.

Примечание. Надо знать, что «шумка» багажного отсека проводится в два этапа. Вначале изолируется крышка багажного отсека, а затем и сам отсек.

При обрабатывании поверхностей багажного отсека особое внимание уделяется материалам, которые укладываются в два слоя.

Какие материалы подойдут

Советы по проведению шумки багажника

Профессионалы рекомендуют использовать для пластиковых панелей и крышки багажника Сплен, Битопласт и виброматериал какой-нибудь. Что касается металлический частей багажника, то идеально подойдут: Бимаст, Сплен и Акцент.
Подробнее ознакомиться с процессом проведения «шумки» на Королле поможет видео обзор и фото – материалы. Своими руками можно будет так обработать автомобиль, что акустика зазвучит уже другими нотками.
Обычная цена услуг данного рода и специалистов в сервисе достаточно высока и не каждый автовладелец может себе позволить проведение профессиональной шумоизоляции.

Характеристики Toyota bB

Рестайлинговым автомобилям Toyota bB показали свет в 2008 г.

Экстерьер сделан в двух вариантах:

1. Standard Style со сранительно простым дизайном решеток, бамперов, заднего освещения.
2. Aero Style с обновлением интерьера и появлением новых стандартных функций.

Эти обновления продолжались до тех пор, пока не прекратилось производство машин в 2016 г.

Моторы не получили никаких изменений. Они четырехцилиндровые. С объемами 1,3 (передне или полноприводные) и 1,5 л.

Интерьер Тойота Бб

Салоны остались практически без изменений.

• Появилась новая обивка на креслах.
• Передние сиденья водителей и пассажиров получили крючки.
• На спинках кресел, для пассажиров спереди, наличие застегивающихся карманов.
• Сиденья водителей обрели функции релакса в комплектах Aero G.
• Здесь же (Aero G) можно пользоваться шикарными клубными наборами, в которых по 11 динамиков, эффектная иллюминация и пульты для управления.
• Стандартные авто топовых комплектаций оснащены ксеноновыми фарами, где предусмотрена автокорректировка. Это издание Garnet Edition II и HID Selection.
• 2011 г. ознаменовался появлением Kirameki (сверкающих), где много элементов из хрома.
• А уже в 2013 г. эти машины дефилировали со светодиодками. И была разработана специальная отделочная ткань и искусственная кожа.
• Авто 2014 г. стали выпускать с легким обновлением кузовов в розовый перламутр, новых обвесов, дизайна решеток радиаторов.

Моторы

Они не поменялись в Toyota bB 2008 — 2016 г. Стандартные на 1,3 л, с максималкой в 92 лошадки на переднеприводных и полноприводных моделях.

Двигатели 3SZ-VE с 1,5 л, со 109 л.с.

Важно! Это надежные, экономичные агрегаты. У них хороший ресурс, если следить за расходниками и смазкой.

С расходами 14.2 — 15/6,7 — 7 л/100 км. В комплектах с ними четырех диапазонные автоматы. Производство передне и полноприводных машин с моторами K3-VE продолжалось до 2014 г.

Техническое оснащение Тойота Бб

Авто строились с помощью платформы Passo. За счет этого уменьшилась базовая стоимость.

• Сократились минимальные радиусы поворотов от 5,5 до 4,9 м.
• Колесные базы увеличили от 2.5 до 2,54 м.
• Передние — амортизационные стойки Макферсон (подвески). Задние — торсионные, полузависимые с переднеприводными машинами или зависимые для полноприводных (мосты с продольными рычагами).
• Авто с передними дисковыми, вентилируемыми, барабанными тормозами. Спинки задних сидений делятся 40:60. Их можно ставить в двух положениях. Для увеличения багажника, их можно складывать. С откинутыми спинками кресел передних пассажиров помещаются длинные грузы.
• В салонах множество мелких отсеков.
• Под полом багажников, тоже удобные отделения в которых по несколько секций.

1. Длиной — 3 м.785.
2. Шириной — 1 м. 690.
3. Высотой — 1 м. 635.
4. С салонами 1 м. 915 х1 м. 420 х 1 м. 350.

Безопасность

Уже после рестайлинговых работ Toyota bB авто получили по две подушки (водительские и передних пассажиров)

Также, в Тойота Бб наличие:

• трехточных ремней, у них преднатяжители и ограничители для передних сидений;
• креплений детских кресел;
• боковых усилителей жесткости;
• антиблокировочных тормозных механизмов, с электронными распределениями тормозных усилий и вспомогательных устройств торможения.

Доплата помогала водителям обретать установку боковых подушек, механизмов контроля устойчивости и тяги.

Ксенонки стали стандартными для топовых авто, в 2010 г.

Задние подголовники Тойота Бб обрели другую форму в 2011 г.

В августе 2014 г ксенонки вместе со светодиодками ДХО и устройствами VSC/TRC, появились во всех стандартных машинах.

Внутри просторно. Безопасность стала лучше.

Важно! Авто недорогие в обслуживании и для них доступны запчасти. Благодаря рестайлингу производство машин затянулось.

Отзывы пользователей

О машине 2014 г: “Резвая переднеприводная машинка, с движком на 1,5 л 3SZVE, с автоматом 4 -х диапазонным. Выдает 109 лошадок”.

О авто 2001 г: “Брал Тойота Бб, а у знакомых такая же. Поэтому оценил, а потом взял. Мне нравится ее квадратная форма и вместимость. В Хюндай зеркало 1,3 х 1,5 м не влезло, а сюда спокойно. Перевозил диван 2 х1.2, только снимал боковые спинки”.

О Тоете 2001 г.:” Совсем недавно она у меня появилась с 1,3. Автомат на метане. Гбо уже было. Нравятся расходы и габариты. Ходовую можно брать у Toyota Yaris Funcargo, Toyota Vitz. Запчасти пока не менял”

Читайте также:

  
• Замена салонного фильтра митсубиси аутлендер 3
  
• Перетяжка сидений рено логан
  
• Ваз 2105 панель приборов обозначения
  
• Фольксваген тигуан как разобрать панель
  
• Замена поролона в сиденье авто ford focus 2