Скрип сидений опель астра н
Гремит сиденье
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Похожий контент
Всем привет!
Недавно занимался капитальным обслуживанием своих сидений, есть чем поделиться!
Освещу несколько животрепещущих тем в нескольких записях, попрошу модераторов впоследствии добавить ссылки в содержание на соответсвующие посты.
Надеюсь материал будет полезным!
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Полный разбор
2) Чистка
3) Устранение обрыва тросов привода спинки
4) Устранение обрыва проводки системы подушек безопасности
5) Отключение сигнализации непристёгнутых ремней безопасности
6) Установка подогрева сидений (базовая версия)
7) Установка подогрева сидений (продвинутая версия) - полная штатная интеграция
Ковши в корсе лайтовые. ничего лишнего!
в каркасе спинки сидухи ни одного металлического каркасного элемента.
хотя нет, вру. два элемента по-бокам, позволяющие спинке складываться
Немного от автора (тобишь от меня): не люблю сухой текст и страдаю наслаждаюсь графоманией, возможно в тексте присутствуют элементы петросянства, за что прошу понять и простить, но вдруг еще кто решится на такое, думаю пригодится, а переписывать лень
Какой астравод не мечтает о большой и чистой любви сидениях от J OPC? Наверное только мертвый астравод. Но не будем о плохом.
Майские праздники медленно подходили к концу и остаток их я планировал провести с пользой для здоровья, а именно в алкогольном угаре. Но позвонил Павел и попросил помочь забрать сидушки из транспортной компании. Дорога Нефтеюганск – Сургут – Нефтеюганск пролетела незаметно, правда потом я заметил что когда при погрузке освобождал багажник я профакал свою модную гаражную робу… Но это мелочи жизни.
Как вы наверное уже поняли, этой записи бы не было, если бы сидушки вставали бол-он. Итак поехали.
Для начала предстояло разобраться с ремнем безопасности, если кто не знает в GTC он вторым концом растет из порога, а в 5D версии из сидения, причем варианта его произрастания 2: трос и проушина… GM такой GM…
трос Проушина (уже в разобранном состоянии) В нашем случае была проушина. Свап начали с пассажирского сидения, чтоб в случае чего оставалась возможность перемещения на авто.
Сняли сидение, разобрали обшивку стойки и начали искать куда пересадить ремень. Решение нашлось относительно быстро – крепление ремня через стальную шайбу посадили на тот же болт что держит преднатяжитель . Предварительно по низу обшивки сделали пропил через который ремень будет выходить в салон, а жгут проводов пустили ниже проушины иначе при затяжке жгут бы повредило. Сразу скажу: данная проушина – самая крепкая часть в вашем авто, и разогнуть ее либо придать ей какие то другие формы у вас не выйдет. Лично для себя я бы заморочился с кастомным креплением и последующей перешивкой ремня под него (люблю когда все выглядит как с завода) но Павел сказал что и так оок.
Пропилили под ремень Новое место крепления Ремень прикручен Далее пассажирское сидение встало болт-он, и воодушевленные первой победой мы открутили водительское. Но тут печаль, уныние, боль и унижение нависли над нами… Под водительским сидением красовался разъем от Chevrolet Cruze…
Ответная часть штатного разъема Разъем сидений от OPC выглядит так
Тут мы поняли что попали. Но делать нечего, сидение было прикручено, а приборка настойчиво предлагала проверить подушку безопасности. Задние сидушки встали как и ожидалось без переделок. Далее был взят пятидневный таймаут на обдумывание.
4 дня были проведены с лопатой при помощи которой мы копали интернет вдоль и поперек в поисках распиновки, а самое главное разъема в полу водителя. Разъем был найден у одноклубника продававшего в разбор свою астру 5D (да как говорил выше, в 5D еще существует 2 варианта разъема водительского сидения), а распиновку нашли на дружественном британском форуме.
Вечер пятницы закончился в 4 утра со следующими результатами:
— Решено было подсаживать донорский разъем в параллель со штатным на случай какой нибудь НЕХ…
— Распиновки штатного разъема найдено не было, а шевролетовкая не подходила по расположению цветов и пинов
— Блок управления подогревом обоих передних сидений живет под водительским сидением, и если его не подключать, то жопа будет мерзнуть у пассажира тоже, а не только у водителя
Утро субботы было проведено с мултитестером (ибо цвета проводки в разъеме сидушки и в разъеме пола не совпадают. Однако цвета проводов штатного и донорского разъема совпали и после проверки было принято решение соединять по цветам. Вот несколько нюансов:
— Красно-фиолетовый провод остается незадействованным
— За питание блока подогрева отвечают красно-серый и черный провода сечением 2.5 мм2, их расположение можно определить по штатному разъему водительского сидения.
— Вторая пара красно-серый и черный (ответной части которым нет в штатном разъеме сидения) пойдет на управление насосами валиков сидалища/поясницы/спины
— Ток питания блока подогрева составляет 25-30 А поэтому просто скрутка тут не пойдет, нужно либо обжимать гильзой либо пропаивать (мы выбрали второй вариант так как гильз нужного диаметра не нашли)
— Как говорил выше сечение силовой проводки подогрева составляет 2.5 мм2 поэтому понадобится либо мощный 2-й паяльник либо паяльная станция чтоб пропаять силовую часть и не пожечь сигнальную (can-шина, концевик ремня, проводка подушки и т.д.)
Вот как то так выглядел производственный процесс
Как писал выше соединял все при помощи скруток с последующей пропайкой и с последующей изоляцией при помощи термоусадки. Так же дополнительно зафиксировали весь жгут изолентой. Результат на мой взгляд выглядит очень аккуратно.
Для пущей верности (ибо где и как хранились сидения мы не знали, было решено свапнуть блок управления подогревом
После подключения все заработало. Осталось наконец- то навести марафет в салоне, но этим уже займется сам Павел. Результат радует не только глаз, но и спину с сидалищем
PS: Донор судя по всему был бит в водительскую сторону, поэтому в водительском сидении не работают валики боковой поддержки спины, так что в скором времени (думаю в субботу) будет отчет о разборке и ремонте (естественно при наличии самой возможности ремонта)
Давно руки чесались почистить рекаро в салоне. сидухи настолько были про каны, что уже даже не синие были а серые.
Все знают, что я тачан люблю, но понимая,что химчистка салона не такая сложная процедура, то бабло отдавать меня душила обьективная жаба.
а самому было стремно накосячить.
были попытки сичтить спец средствами для чистки сидух.. разными и дорогими тоже. грязь только размазывалась и втиралась внутрь обивки.
в итоге купил ЭТО.
Спрей Vanish Oxy Action, 0,5л ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ВЕЩЕЙ
Набрызгал, подождлал 4 минуты и вытер сухим чистым белым полотенцем.
сделал так дважды на сидухе.
полотенце стало темно-серым.
сидуха промокла насквозь.
на следующий день сидуха подсохла и, как ни странно, на вид- как из салона 8))
теперь буду чистить остальные.
в общем - проверено!
цена 360р.
Шумоизоляция opel astra h сегодня просто необходима
А нужно ли этим заниматься
Давайте разберемся по порядку:
- Шум – громкие посторонние звуки и вибрация, издаваемые мотором, трансмиссией, глушителем, подвеской; помимо этого, снаружи автомобиля в салон доносится все многообразие уличных звуков
- Шумоизоляция – защита салона машины от внешних звуков и от шумов, издаваемых агрегатами, в зимний период служит неплохой теплоизоляцией, что немаловажно
- Шум – кроме мелких неприятностей – помех в общении и прослушивании музыки, вызывает нервное раздражение, быстрое утомление, снижает рефлексы (для водителя за рулем это опасно для жизни)
- Длительное нахождение человека в условиях повышенного шума вызывает так же сужение сосудов, что вызывает повышение давления и головные боли
- Нагрузка на сердце вследствие сужения сосудов может вызвать стенокардию со временем и даже инфаркт
- Кроме того, купить шикарный автомобиль, но вместо музыки наслаждаться грохотом, никому неприятно
- Вариантов немного: в салоне или на СТО заказать полную шуоизоляцию, если цена вас устроит
- Либо сэкономить и заняться этим самостоятельно
Материалы
Для самостоятельного выполнения работ нужно знать материалы и порядок их наклеивания, поэтому начнем с них:
- Не стоит пользоваться линолеумом или строительными материалами, лучше приобретать специализированные, они гарантировано не токсичные и показатели шумовибропоглощения у них выше
- Вибропоголотитель – битумный либо мастичный материал, который поглощает вибрации, преобразуя энергию от вибраций в тепло (Вибропласт, Бимаст)
- Шумоотражатель – материал, который отражает все звуки в обратном направлении, эффективен при обработке капота, моторного щита и наружной обработки машины (Сплен)
- Шумопоглотитель – пористый материал, при прохождении через который шум и звуки затихают, поглощаются (Акцент, Изотон)
- Прокладочный (противоскрипный) материал – помогает устранить скрипы обшивки и декоративных панелей, а также элементов торпедо (см. Шумоизоляция торпедо автомобиля всегда необходима)
Инструменты
Для работы нужны следующие материалы и инструменты:
- Ножницы для нарезки материала или нож
- Спирт или растворитель для обезжиривания поверхностей (без обезжиривания виброизоляция быстро отвалится)
- Ветошь и ведро воды (смывать грязь)
- Валик твердый (прикатывать виброизоляцию)
- Фен промышленный (прогревать виброизоляцию)
- Матерчатые перчатки (для защиты рук)
- Отвертки и ключи (разбирать салон и снимать обшивку)
Подробно о шумоизоляции
Обработка капота
Шумоизоляцию рекомендуется выполнять поэтапно, начинать с наиболее простых участков, особенно новичкам, таким местом является капот (см. Шумоизоляция капота на opel: альтернативная и официальная):
- Сначала снимите штатную защиту с внутренней стороны крышки капота
- Затем поверхность нужно отмыть от пыли, грязи и обезжирить
- После этого вырезаете виброматериал, снимаете с него защитную пленку
- Прогреваете кусок феном
- Прикладываете к капоту изнутри и прикатываете валиком
- Катаете от центра куска к краям, чтобы выгнать воздушные пузыри
- Поверх наклеиваете шумоотражатель, на фото внизу виден справа вибропоглотитель, торчащий из-под шумоотражателя, для наглядности (шумоотражатель полностью должен перекрывать вибропоглотитель)
Капот, проклеенный виброизоляцией и шумоизоляцией
Затем можете обратно прикрепить штатную защиту.
Крыша
Шумоизоляция в опель астра потолка тоже необходима и не только для снижения шума дождя, также как препятствие проникновению звуков снаружи и предотвращение гула от сопротивления воздуха на больших скоростях:
- При работе с потолком нужен помощник, чтобы аккуратно снять обшивку без заломов
- Не забудьте вымыть и обезжирить поверхность
- Приклеивать виброматериал вдвоем тоже удобнее
- Последовательность та же
- Сначала виброматериал, затем шумопоглотитель
- Для потолка лучше не применять толстые материалы, крыша может прогнуться вовнутрь, поэтому виброматериал нужен 2-3 миллиметра, а шумопоглотитель не толще 5миллиметров
- Сборку тоже лучше провести вдвоем
Крыша опель, обработанная вибропоглотителем, а поверх него шумопоглотителем
Обработка дверей
- Первым делом откручиваете рукоятки, декоративные панели и снимаете обшивку
- Затем через технологические отверстия просовываете прогретый виброматериал и прикатываете валиком, где валик не проходит, можно рукояткой молотка
- Работайте в перчатках, чтобы защитить руки от царапин
Через технологические отверстия виброматериал заводите и прикатываете
- Затем технологические отверстия заклеиваются вибропоглотителем вместе со всей поверхностью
Дверь, заклеенная вибропоглотителем
- Таким образом создаются закрытые короба, что улучшает звучание акустики и снижается шум, проникающий в салон снаружи
- Поверх приклеиваете сплошным листом слой шумопоглотителя
- Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
- После этого собираете все обратно
Обработка салона
При обработке салона своими руками следует учесть некоторые нюансы:
- Разбирая салон, следует запоминать порядок разборки
- Крепеж лучше собирать в коробку
- Крепежные отверстия нельзя заклеивать при обработке, чтобы не было проблем со сборкой
- Обработка салона (см. Шумоизоляция салона автомобиля своими силами) требует снятия сидений, ковриков и обшивки пола
- После этого отмываете пол от грязи, затем обезжириваете
- После этого клеите кусками внахлест виброизоляцию
Обработка салона виброизоляцией
- Здесь применяются вибропоглотитель 5миллиметров и шумопоглотитель 10 миллиметров
- Колесные арки рекомендуется покрыть двойным слоем виброизоляции
- Багажник проклеивают заодно с салоном
- Поверх виброизоляции идет шумопоглотитель
Примечание: если вы выбрали войлок в качестве шумопоглотителя, тогда используйте либо пропитанный материал, либо запаянный в полиэтилен, иначе он наберется влаги и появится плесень и неприятные запахи.
После проклейки шумопоглотителем собираете ваш салон.
Наружная обработка
- Нужна эстакада либо смотровая яма
- Отмываете и обезжириваете поверхность
- Затем можно клеить материалы листовые либо просто промазать днище и арки мастикой
- Еще лучше жидкая шумоизоляция для авто
- Материал сравнительно новый, однако имеет массу достоинств и положительных отзывов
- Например, слой жидкой шумоизоляции легче, чем листы, в несколько раз, долговечнее, легко наносится в наиболее трудных местах
- К недостаткам относят стоимость, однако качество и долговечность её вполне оправдывают
- Кроме того, она предохраняет лакокрасочное покрытие машины от сколов и царапин камешками, летящими из-под колес, служит дополнительной защитой от ржавчины
- Пластиковые подкрылки, если присутствуют таковые на вашем авто, тоже следует обклеить слоем шумопоглотителя изнутри
Видео материал поможет вам уяснить непонятные моменты, у нас все. Успехов вам и комфортных поездок!
Luxspeed.ru
Как устранить скрип сидений авто самостоятельно
![]()
Как устранить скрип сидений авто самостоятельно
Распространенным источником появления скипов в салоне автомобиля являются сидения. Первым начинает скрипеть водительское место, как самое часто используемое, затем подтягиваются пассажирские сидения спереди и сзади салона. Устранить скрип сидений авто реально, необходимо только выяснить причину, по которой он возник.
Причины скрипа сидений
Среди причин, из-за которых сидения издают раздражающие скрипящие звуки, выделяют:
- · плохо закрепленные подвижные детали сидения;
- · трение пружин с материалом, которым набито сидение;
- · расшатанные «салазки», по которым сидение подвигается вперед-назад;
- · некачественный металл, из которого делаются детали к сидению;
- · «крылья» боковой поддержки спинки;
- · несмазанные крепления кресла;
- · фиксатор ремня безопасности в месте крепления к сидению.
Чтобы решить проблемы со скрипом сидений, скорее всего, придется их демонтировать. Однако если звук исходит от спинки сидения, то спешить с его разборкой не стоит. Для устранения скрипа в спинке порой достаточно просто отцепить заднюю обшивку. Благодаря этому откроется прекрасный вид на скрипящие детали, и вы сможете без труда удалить раздражающий дребезг.
Устраняем скрип сидений самостоятельно
Даже если вы не знаете всех инженерных хитростей в устройстве вашей машины, устранить скрип в салоне авто самостоятельно под силу даже новичку. Существуют основные стадии оказания сидениям неотложной помощи по ликвидации трений, сопровождающихся неприятными звуками.
Первая стадия – это смазать или пробрызгать WD-40 все места взаимодействия и соприкосновения зигзагообразных пружин с наполнителем сидения. По прошествии определенного времени поролон теряет мягкость и становится тверже. Из-за этого, при контакте с металлическими деталями машины, он издает раздражающий скрипящий звук.
Вторая стадия – смазать WD-40 все места крепления зигзагообразных пружин с каркасом сидения. Дополнительно можно обмотать места крепления обычной изолентой. Это ограничит трение металла об металл. Один из вариантов замены изоленты – кембрики, которые используются для электрических проводов.
Третья стадия – замотать изолентой зигзагообразную пружину в тех частях, где она контактирует с железными прутками, которые отвечают за жесткость каркаса. В данном случае, возникновение звука естественно, ведь при трении металла об металл всегда появляются «сверчки».
Когда следует обратиться в салон?
Услуги и преимущества компании Mr. Fetr
Обратившись за помощью в компанию Mr. Fetr, вы получите комплексное обслуживание вашего автомобиля относительно беспокоящей вас проблемы. Специалисты компании в кратчайшие сроки точно диагностируют, откуда доносится дребезг и скрип, и оперативно устранят его. В своей работе все механики компании используют только качественные и проверенные средства от известных брендов и марок. После ремонта мы предоставим вам гарантию на все проведенные работы. С Mr. Fetr «сверчки» и дребезг еще долго не побеспокоят тишину и комфорт вашего авто.
Скрип сидений опель астра н
ну вот, и у меня сиденье заскрипело
Несколько дней назад начало что-то щелкать в спинке, а теперь и кокретно щелкает и постукивает и поскрипывает, весь букет, в общем. Причем, даже садиться не надо, рукой на спинку сиденья нажмешь, чувствуется, что-то внутри болтается, в общем, такой же, как у Вас дефект рамки на 100%.
Поясничный подпор выставлен где-то на среднее положение, если выкрутить на максимум или минимум, вроде потише, поеду в сервис.
Эх, печально это, проехал около 9тык, бережная эксплуатация, а косяки лезут и лезут, опель начинает подтверждать свою репутацию, для меня по крайней мере.
В общем, ездил по гарантии насчет бачка и указал на неисправность сиденья, точнее - на стуки и скрипы внутри. Машину приняли, даже похоже, что-то с сиденьем делали, типа обшивку снимали, вроде стало получше, но всё-равно живет своей жизнью, если спиной поерзать - где-то внутри рамка подстукивает, придется по совету Neck-а обивку сбросить, самому глянуть
Причем, стояла на обслуживании ещё одна машинка с поясничным подпором, но пробег поменьше, порядка 4к, ради интереса обратил внимание на её спинку - небольшие люфты рамки внутри уже есть, как у меня сначала было, т.е. можно сделать вывод, что прогрессирует это дело со временем, недаром Neck обращал внимание на этот заводской дефект.
Ребята если будете заниматся устранением скрипа , прошу взять фотоаппарат!
Сегодня решил убрать скрип поясничного упора, получилось вот так:1. Снимаем обшивку сиденья, всё просто на защёлках стоят пазы, снизу начинаем, заканчиваем по бокам.
2. Подголовником зажимаем обшивку, чтобы она не мешала работать.
3.Вот здесь и кроется очаг скрипа
снизу есть железная планка которая идёт вдоль сиденья, между планкой и рамкой поясн.упора в самом низу прокладываем кусок поролона, (я проложил кусок изотона, сняв фольгу, чтоб не было посторонних звуков) получается что когда спиной облокачиваешься на сиденье, низ рамки трется об эту планку.
3. на фото видно что, сама рамка вставляется в паз пластиковой пластины поясничного упора, вот здесь тоже поскрипывает, я обернул это место автомобильным скотчем.
4. это по желанию, я подложил под рамку опять же кусок изотона, мне показалось что лишним не будет, вот фото
это конечный результат
На этом всё!
Аккуратно собираем всё наместо, проверив зажимы от обивки вверху, сбоку, снизу. и усё
Результат пока радует. Спинка не скрипит вообще.
буду наблюдать, если что пойдёт не так, отпишусь.
Спасибо за отчет, отличный результат , тоже займусь, как время выдастся.
+1000
Dante, ай молодца!!
Alx пора бы создать архив полезностей, типа "Очумелые ручки" или "Наши руки не для скуки" куда помещать всякое народо-творчество по ремонту, модернизации и тунынгу наших авто. Можно еще и "медальку" придумать, первую медальку тебе, сразу-же
_________________
Крепче за шофёрку держись.
ШевиКапитон 2.4LT *989**150 и огурчик.
Кто сейчас на конференции
Скрипы в салоне (панели, сиденья, уплотнители)
Для начала – разборка консоли. Операция не сложная, но требует аккуратности, что - бы не поцарапать пластик.
2. Мелкий "диверсант"
Я уже писал про стук заглушки в двери. Которой закрывается болт крепления облицовки двери:
3. Гоняем сверчков на Зафире.
Дальше.
А вот здесь ты пишеш :
| цитата: |
| Что касается продажи. гарантия кончилась (которой не разу не воспользовался) |
Блин неповериш! Опять захожу на астраклуб , читаю твою тему Два года и 60 000 км. и нахожу вот это:
| цитата: |
| - на 45 000 км заменили по гарантии правый рулевой наконечник. Люфт был чуть заметный, до 60 000 наконечник доехал бы спокойно, но от греха подальше решили заменить. |
Нек так был гарантийный случай или нет.
Я для себя о тебе все выводы сделал, посмотрим что мужики скажут.
Слава Богу, бедный Алекс наконец-то меня "уел" Не прошло и трёх лет
Отвечаю:
1. По поводу вопросов с астраклуба. На которые я вроде как не отвечаю. Я - не сервисмен. И пишу только о тех проблемах, с которыми столкнулся сам. И сам пофиксил. А мне задают вопросы, которые часто фирменный сервис ставят в тупик
Например, можно ли модуль АБС от отдной модели поставить на другую. В отличии от тебя (помню, помню твой коронный ответ "приземлите ваше ИМХО"), я, если не знаю, чем помочь, просто промолчу. Советчиков "вам в сервис" и без меня хватает
2. Про сверчки На Зафире. Было вроде бы три. Сразу после покупки машины. Вылечил сам и забыл. Благо, торпеду разберать не надо было, как и обшивку машины. Всё на виду. Если уж тебе не терпится, посмотри даты моих постов на астраклабе про сверчки. У всех дата - начало 2006 года, сразу после покупки машины.После этого за два года - тишина.
А забыл Бывает, камушек попадает в запаску, и там гремит нескоторое время. Знаешь как лечится? Ударом ноги по запаске, что бы выпал. Или сам выпадает. Конечно, это досадный недостаток, очень снижающий эксплуатационные свойства машины
3. Про сиденье и кувалду. Если уж ты пытаешся кого то ткнуть носом, то приводи точные цитаты. И название темы. Тема была про самостоятельную установку заводского подлокотника на водительское кресло. Если этот подлокотник отсутствует с завода.
Так вот, при замене деталей, я обратил внимание на слабую развальцовку пружинной рамки в одном месте. И предположил, что рано или поздно заскрипит. После чего (на всякий случай) подклепал молотком это место. И усё
Читай внимательно, что люди пишут. Если конечно, это тебе интересно. Ну а если читаешь только для того, что бы прицепиться к написанному, значит сам себе буратино
4. Про гарантию и наконечник рулевой тяги. Прочитай внимательно мою цитату.
Случай был не гарантийный, так как сервис сделал заключение, что наконечник ещё годен к эксплуатации. И я бы ус@ался, пытаясь что-либо доказать. Просто нормальные отношения с инженером по гарантии +бутылочка его любимого напитка. и решили заменить. Для хорошего клиента не жалко.
А вот что не попало под гарантию (на второй год гарантии нет на оборудование салона), так это поломка замка бардачка. Из- за копеечной пружинки, которая просела. Сделал сам.
Ну и в заключение скажу лично тебе - пока ты пыжился наездить 45 000 км на Симаксе, я уже отьездил на нем 35 000 и после этого 60 000 на Зафире. У меня есть с чем сравнить. В отличии от тебя
Так что продолжай и дальше вопить, что Опель - гуано. А Форд - это ого-го как круто. Только в соседнюю тему загляни, про Симакс с пробегом в 120 000 км. Прежде чем писать что то про Опель. В котором ты ничего не смыслишь, а глубокомысленно рассуждаешь со слов тех, кто ездил на двадцатишестилетних ржавых КАДЕТАХ.
А вообще, давай завязывай .
Прошло три года, а всё никак не успокоишся.
Ты уже просто смешон, "злобный Алекс"
14.45 Что скрипит?
Один из важнейших показателей комфортабельности машины – уровень акустических шумов внутри салона. Известно, что езда на новеньких, только что с конвейера, автомобилях – если они без серьезных дефектов – поначалу может доставлять удовольствие. Но как долго длится эта идиллия? Какое-то время спустя транспортное средство, по образному выражению читателей, превращается в погремушку. Иногда – довольно быстро, к 15–20 тысячам километров пробега. Иными словами, активный, много ездящий автомобилист может столкнуться с этим грустным фактом, не "откатав" и года.
Автомобиль стареет быстро. Еще быстрей ветшает начинка его салона – от механизмов сидений, их обивки, элементов отделки дверей и потолка до различных клавишей, кнопок, пластмассовых рычажков, рукояток. Все это, если пользоваться формальной терминологией, изнашивается: езда на автомобиле даже по вполне приличным дорогам начинает сопровождаться посторонними шумами. Автолюбитель слышит скрипы, стуки и даже хрюканье. В чем первопричина грустной метаморфозы? Думается, возможность перерождения автомобиля в передвижной шумовой оркестр, в первую очередь, определяется культурой его конструирования – тем, что называют школой. Но школы, как мы все понимаем, бывают разные.
В то же время переход автомобиля в это состояние может ускоряться (замедляться) действиями самого владельца, а они, владельцы, тоже разные! Один машину бережет, следит за каждым ее капризом, другой относится к ней, как к врагу, попавшему в плен.
Но вернемся к школе конструирования. Сняв обивку двери старенького – "Saab", например, – вы увидите всевозможные рычажки, тяги, тросики и т. п. Детали хлипкие, да и закреплены они "просто" либо "очень просто"! Похоже, конструктор заботился о том, чтобы механика не дребезжала в день продажи автомобиля.
Одна из наиболее распространенных причин постороннего шума в салоне – именно разбалтывание соединенных деталей из-за их вибрационного износа. В подвижных узлах к этому добавляется износ от взаимного перемещения деталей.
Отчего, например, возникает "зуд" какой-либо декоративной панели, если она плотно, неподвижно соединена с основой кузова или двери? На деле и панель, и основа вибрируют, и часто – по-разному. Значит, в их контакте происходят вибрационные перемещения, изнашивающие материал. Дальше – заколдованный круг: виброперемещения больше – износ больше, сильней шум.
Свидетельством вибрационного износа некоторых пластмассовых деталей может быть характерная пыль в местах контакта, следы взаимного истирания. Ликвидируйте виброперемещения – исчезнет износ.
Вибрационные перемещения деталей, подобных внутренним декоративным панелям дверей, часто удается свести к минимуму с помощью дополнительных креплений, например винтами-саморезами. Бывает, делают иначе: между панелью и дверью устанавливают прокладку из поролона, губчатой резины, латекса – материалов, хорошо гасящих вибрацию.
Как с этим бороться, уже сказано. Есть еще один способ, проверенный бывалыми автолюбителями: панель с внутренней ее стороны обклеивают дополнительным слоем шумоизоляции – хоть старым одеялом. Дело трудоемкое, но решившийся на него будет вознагражден: стуки глушатся почти полностью.
Вообще, когда приходится воевать с шумами, вызываемыми вибрацией какой-либо панели, не стоит относиться к этому, как к делу заведомо простому, легкому, особенно, если вибрация жесткой панели ничем не демпфируется (то есть не гасится). Тут, даже дополнительно укрепляя ее винтами-саморезами, можно не добиться желаемых результатов, – перестав "зудеть" на одной скорости, панель может подать еще более противный голос на другой. Использование же мягких прокладок обычно дает положительный эффект.
Столько раз упомянув слово "вибрации", не грех сказать, о каких именно идет речь. К сожалению, различные детали в салоне, с разными размерами, массой, жесткостью и т. д., имеют и соответствующие им "любимые" частоты вибрации, на которые охотно отзываются "зудом", постукиваниями, шорохами и т. п. Сами же вибрации вызывает работа двигателя, коробки передач, трансмиссии, вращение колес, наконец, неровности дороги. Спектр частот настолько богат, что любая деталь, получив незаконную свободу вибрировать, "свою" частоту непременно найдет.
Эту свободу приходится так или иначе ограничивать. Вибрирует какой-нибудь выключатель? Подклеивают к нему тонкую полоску поролона или поджимают дополнительной пружинкой. Дребезжит тяга внутри двери? Подпирают ее подушечкой из того же поролона . или слегка подвязывают резинкой к каркасу двери.
Заглянув под приборную панель, вы увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это дребезжит, бряцает, особенно, зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом.
Кстати, поразительные результаты дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки "торпедо". Понятно, что такой "глушитель" должен быть надежно закреплен и не мешать управлению.
Шум в салоне автомобиля во многом объясняется свойствами использованных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т. д. Естественно, "разбалтывание" узла, собранного из них, может произойти очень скоро.
Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры, важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле.
Особая разновидность шума – скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной – движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата? Весь кузов на неровностях дороги "дышит", детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить "незаконный" контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно.
Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют "противоскрипное" покрытие. Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам – скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные – этих мер хватает ненадолго.
Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.
Еще одна разновидность скрипа – крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя, когда вал электродвигателя вращается во втулках статора без смазки. Тут выход один – разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки.
Как видим, избавиться от скрипа можно двумя путями – или устранить взаимное перемещение плотно прижатых деталей, или смазать трущиеся детали.
Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Регулировка положений у передних сидений Opel Astra H
Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира можно изменить в продольном направлении по углу наклона спинки, высоте и углу наклона подушки, а также по положению валика поясничного подпора (количество регулировок сиденья зависит от комплектации). Кроме того, возможна и регулировка подголовника по высоте.
Предупреждение:
Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении и оно неожиданно переместится, то можно потерять контроль над автомобилем.
Для регулировки положения передних сидений Опеля в продольном направлении потяните вверх рукоятку блокирующего рычага и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите рукоятку и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.
Наклон спинки регулируют бесступенчато вращением рукоятки у основания спинки, с ее левой стороны.
Рычаг регулировки высоты подушки сиденья находится слева на торце сиденья.
Если нужно поднять подушку сиденья, поднимите рычаг вверх и отпустите - подушка чуть-чуть поднимется. Повторяйте операцию до тех пор, пока подушка не займет наиболее удобное для вас положение.
Если нужно опустить подушку сиденья, опустите рычаг вниз и отпустите - подушка чуть-чуть опустится. Повторяйте операцию до тех пор, пока подушка не займет наиболее удобное для вас положение.
Рукоятка регулировки положения валика поясничного подпора находится на правом торце спинки сиденья внизу. Положение валика устанавливают вращением рукоятки по часовой стрелке или против нее.
Для регулировки наклона сиденья поверните вверх рычаг, расположенный внизу в правой части салазок, и измените наклон сиденья, перемещая центр тяжести тела в требуемом направлении.
Подголовники передних сидений в Астре можно регулировать по высоте: нажмите на кнопку фиксатора, расположенную сбоку подголовника, и переместите подголовник вверх или вниз на требуемую высоту. Оптимальное положение подголовника - его верхняя кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.
Примечание:
Для людей очень высокого роста поднимите подголовник в крайнее верхнее положение, для людей очень низкого роста опустите подголовник в крайнее нижнее положение.
При необходимости (например, для раскладывания сиденья в спальное положение) подголовник можно снять, для чего нажмите одновременно на два фиксатора стоек подголовника.
Странный скрип от переднего колеса
Наблюдалось похожая картина.Скрип и визг как будто камешек попал между диском и колодкой.Вывешиваешь всё ок. Даже без суппорта катался всеровно скрип.Оказалось (при тщательном разборе ) внешний подшибник заклинил и крутится по ступице.Замена сальника, накирнение ступици, помывка и смазка XADO.Пробег 3.5 тыс. всё окНаблюдалось похожая картина.Скрип и визг как будто камешек попал между диском и колодкой.Вывешиваешь всё ок. Даже без суппорта катался всеровно скрип.Оказалось (при тщательном разборе ) внешний подшибник заклинил и крутится по ступице.Замена сальника, накирнение ступици, помывка и смазка XADO.Пробег 3.5 тыс. всё ок
Так тогда, наверное, греться должно колесо, вернее его диск.
У меня вскрытие состоялоь сегодня. Показало оно следующее. На верхней пружинке, подерживающей тормозные колодки, разогнулись фиксирующие усики (на фото помечены красными стрелками). Пружинки получили возможность на миллиметр–другой перемещаться вместе с колодками. В какой-то момент пружинка касалась тормозного диска и жутко скрипела. На диске потёртостей заметить не удалось, а вот на самой пружинке они есть — в местах, помеченными на фото жёлтой стрелкой. После подгибания усиков всё заработало как часы. alt="Break_1.jpg" width="100" height="75" />Некоторое время назад у меня появился странный скрип от правого переднего колеса. Слышался он только при движении задним ходом с вывернутыми колёсами. Потом стал появляться и при движении вперёд: на кочках и поворотах. Сейчас слышен практически всегда, даже при покачивании машины вперёд-назад за колесо.При вращении колеса вперёд звук напоминает скрип тормозных колодок. При движении назад к нему добавляется ещё лёгкий скрежет. Такой как бывает от тоненькой пружинистой пластинки, скребущей по железу.Вывесил колесо — звуки пропали. Только лёгкое-лёгкое шуршание тормозных колодок в одном месте, совсем не страшное. После опускания машины на колёса звук опять появился. Точно локализовать источник звука не смог. Но такое ощущение, что откуда-то со стороны тормозного суппорта. Осмотрел тормозной диск — равномерно потёрт по рабочей поверхности, на торцах никаких следов потёртости не видно. Грязезащитный щиток тормозного диска не касается, следов потёртости тоже не имеет.После прошлых таких же поисков, во время которых ничего толком не трогал и не разбирал, скрип пропал недели на две.Люди добрые, подскажите, что это может быть, где искать источник скрипа?
alt="Break_2.jpg" width="100" height="75" />
Да, и ещё одно важное наблюдение. В последнее время, если появлялся скрип, его удавалось прекратить, легонько касаясь педали тормоза, только чтоб колодочки чуть-чуть подошли к дискам.
Прикрепленные изображения
И где можно достать эти пластины, в комплекте с колодками их нет. В каталоге - отдельно нет.
На схеме они помечены, как 16X
1. А эти противоскрипные пластины от других авто какие подходят ?
А новые диски по одному разве продаются? Всегда покупал комплектом в коробке, на обе стороны. Впрочем, как и колодки.
Читайте также: