Опель астра h заклинило сиденье
Клин спинки сиденья или помогите люди добрые.
Доброго всем предновогоднего воскресенья, парни. Сегодня мне нужна ваша помощь.
Из заголовка понятно, что заклинила спинка сиденья, но подкреплю свой вопрос коротким видео.
Стёб и смешки приветствуются, как и подсказки зала)
Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — поломка
Машины в продаже
Opel Astra, 2004
Opel Astra, 2008
Opel Astra, 2007
Opel Astra, 2006
Комментарии 34
Ахаахах, первый раз когда так было просто посмеялся, что не откроется, но сработала
Второй раз почти так же, третий раз я за хлопнул с ремнем, конечно не до конца, сидуха болталась, но не открывалась, почти неделю про ездил, потом уже не в моготу, пока ногами в неё не упёрся, а девушка на кнопку с прыжка не продавала не сработало)))
Теперь стёб)):нажми коленкой-получишь результат, твоя мечта осуществится)))))
Я вешу всего 67кг, пришлось подпрыгивать и вдавливать штырь одновременно)
Вот это утеха со стороны)))))
Никто не видел. И только за воротами гаража были слышны охи и ахи)))
Я вешу всего 67кг, пришлось подпрыгивать и вдавливать штырь одновременно)
Можно было в потолок упереться)))
Это не 21я Волга, ноги из потолка вылезут)))
Ёпт… я ее опускал-то единственный раз за все время) Получилось чего?
Да. Как и рекомендовали, сел на спинку и загнал металлический цилиндр, нажимая при этом кнопку.
Нажми на неё сильно на спинку коленом даже придави, в это время нажимай на кнопку, встанет на место
Нажимание на кнопку и прикладывание силы никак не помогло.
Решал данную проблему следующим образом: складывал вторую половину, между половинами есть крепления со штифтом в отверстии, так вот этот штифт от высокой нагрузки выходит в сторону другой половины, и его нужно вбить назад, проще это сделать, если второй человек нажмёте или сядет на сложенную половину.
Тоже в один прекрасный момент заклинило ремень.че только не делал, не смог поднять спинку . Выход — обрезал ремень.у самого входа под сиденья…после снял механизм и убрал с него трещетку…в интернете есть видео…ремень работает как все ремни…но его больше не клинит.
Да в Москве жопа с грузоперевозками. Понимаю почему ты напихал столько ламината…
Я за нажать и пошевелить…
Спинка блокируется и в нижнем положении. Да выше уже отписали. Нахрена? Вопрос другой. Но там идёт тяга через спинку к блокиратору сверху и снизу. Посмотри, там на наружных петлях вырезы для стопора.
Был сильно удивлен фиксации спинки в нижнем положении. Надо нажимать на кнопку в спинке и тогда она разблокируется.
Снятие и установка переднего сиденья
Вам потребуются: ключ TORX T40 и отвертка с плоским лезвием.
Примечание.
Работа показана для левого сиденья, правое сиденье снимают аналогично.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите в местах расположения держателей облицовку нижнего крепления ремня безопасности…
3….и снимите облицовку.
Облицовка нижнего крепления ремня безопасности крепится к основанию сиденья четырьмя держателями.
4. Выверните болт нижнего крепления ремня безопасности и отведите его в сторону.
5. Сдвиньте сиденье до упора вперед…
6….и выверните два задних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
7. Аналогичным способом выверните два передних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова, сдвинув сиденье до упора назад.
8. Аккуратно, чтобы не повредить жгут проводов системы пассивной безопасности, отведите сиденье назад.
9. Отведите в сторону фиксатор колодки жгута проводов…
10….отсоедините колодку жгута проводов от контактного разъема…
11….и выньте сиденье из салона автомобиля.
12. Установите сиденье в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите на болты крепления сиденья анаэробный фиксатор резьбы.
Гремит сиденье
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Похожий контент
Всем привет!
Недавно занимался капитальным обслуживанием своих сидений, есть чем поделиться!
Освещу несколько животрепещущих тем в нескольких записях, попрошу модераторов впоследствии добавить ссылки в содержание на соответсвующие посты.
Надеюсь материал будет полезным!
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Полный разбор
2) Чистка
3) Устранение обрыва тросов привода спинки
4) Устранение обрыва проводки системы подушек безопасности
5) Отключение сигнализации непристёгнутых ремней безопасности
6) Установка подогрева сидений (базовая версия)
7) Установка подогрева сидений (продвинутая версия) - полная штатная интеграция
Ковши в корсе лайтовые. ничего лишнего!
в каркасе спинки сидухи ни одного металлического каркасного элемента.
хотя нет, вру. два элемента по-бокам, позволяющие спинке складываться
Немного от автора (тобишь от меня): не люблю сухой текст и страдаю наслаждаюсь графоманией, возможно в тексте присутствуют элементы петросянства, за что прошу понять и простить, но вдруг еще кто решится на такое, думаю пригодится, а переписывать лень
Какой астравод не мечтает о большой и чистой любви сидениях от J OPC? Наверное только мертвый астравод. Но не будем о плохом.
Майские праздники медленно подходили к концу и остаток их я планировал провести с пользой для здоровья, а именно в алкогольном угаре. Но позвонил Павел и попросил помочь забрать сидушки из транспортной компании. Дорога Нефтеюганск – Сургут – Нефтеюганск пролетела незаметно, правда потом я заметил что когда при погрузке освобождал багажник я профакал свою модную гаражную робу… Но это мелочи жизни.
Как вы наверное уже поняли, этой записи бы не было, если бы сидушки вставали бол-он. Итак поехали.
Для начала предстояло разобраться с ремнем безопасности, если кто не знает в GTC он вторым концом растет из порога, а в 5D версии из сидения, причем варианта его произрастания 2: трос и проушина… GM такой GM…
трос Проушина (уже в разобранном состоянии) В нашем случае была проушина. Свап начали с пассажирского сидения, чтоб в случае чего оставалась возможность перемещения на авто.
Сняли сидение, разобрали обшивку стойки и начали искать куда пересадить ремень. Решение нашлось относительно быстро – крепление ремня через стальную шайбу посадили на тот же болт что держит преднатяжитель . Предварительно по низу обшивки сделали пропил через который ремень будет выходить в салон, а жгут проводов пустили ниже проушины иначе при затяжке жгут бы повредило. Сразу скажу: данная проушина – самая крепкая часть в вашем авто, и разогнуть ее либо придать ей какие то другие формы у вас не выйдет. Лично для себя я бы заморочился с кастомным креплением и последующей перешивкой ремня под него (люблю когда все выглядит как с завода) но Павел сказал что и так оок.
Пропилили под ремень Новое место крепления Ремень прикручен Далее пассажирское сидение встало болт-он, и воодушевленные первой победой мы открутили водительское. Но тут печаль, уныние, боль и унижение нависли над нами… Под водительским сидением красовался разъем от Chevrolet Cruze…
Ответная часть штатного разъема Разъем сидений от OPC выглядит так
Тут мы поняли что попали. Но делать нечего, сидение было прикручено, а приборка настойчиво предлагала проверить подушку безопасности. Задние сидушки встали как и ожидалось без переделок. Далее был взят пятидневный таймаут на обдумывание.
4 дня были проведены с лопатой при помощи которой мы копали интернет вдоль и поперек в поисках распиновки, а самое главное разъема в полу водителя. Разъем был найден у одноклубника продававшего в разбор свою астру 5D (да как говорил выше, в 5D еще существует 2 варианта разъема водительского сидения), а распиновку нашли на дружественном британском форуме.
Вечер пятницы закончился в 4 утра со следующими результатами:
— Решено было подсаживать донорский разъем в параллель со штатным на случай какой нибудь НЕХ…
— Распиновки штатного разъема найдено не было, а шевролетовкая не подходила по расположению цветов и пинов
— Блок управления подогревом обоих передних сидений живет под водительским сидением, и если его не подключать, то жопа будет мерзнуть у пассажира тоже, а не только у водителя
Утро субботы было проведено с мултитестером (ибо цвета проводки в разъеме сидушки и в разъеме пола не совпадают. Однако цвета проводов штатного и донорского разъема совпали и после проверки было принято решение соединять по цветам. Вот несколько нюансов:
— Красно-фиолетовый провод остается незадействованным
— За питание блока подогрева отвечают красно-серый и черный провода сечением 2.5 мм2, их расположение можно определить по штатному разъему водительского сидения.
— Вторая пара красно-серый и черный (ответной части которым нет в штатном разъеме сидения) пойдет на управление насосами валиков сидалища/поясницы/спины
— Ток питания блока подогрева составляет 25-30 А поэтому просто скрутка тут не пойдет, нужно либо обжимать гильзой либо пропаивать (мы выбрали второй вариант так как гильз нужного диаметра не нашли)
— Как говорил выше сечение силовой проводки подогрева составляет 2.5 мм2 поэтому понадобится либо мощный 2-й паяльник либо паяльная станция чтоб пропаять силовую часть и не пожечь сигнальную (can-шина, концевик ремня, проводка подушки и т.д.)
Вот как то так выглядел производственный процесс
Как писал выше соединял все при помощи скруток с последующей пропайкой и с последующей изоляцией при помощи термоусадки. Так же дополнительно зафиксировали весь жгут изолентой. Результат на мой взгляд выглядит очень аккуратно.
Для пущей верности (ибо где и как хранились сидения мы не знали, было решено свапнуть блок управления подогревом
После подключения все заработало. Осталось наконец- то навести марафет в салоне, но этим уже займется сам Павел. Результат радует не только глаз, но и спину с сидалищем
PS: Донор судя по всему был бит в водительскую сторону, поэтому в водительском сидении не работают валики боковой поддержки спины, так что в скором времени (думаю в субботу) будет отчет о разборке и ремонте (естественно при наличии самой возможности ремонта)
Давно руки чесались почистить рекаро в салоне. сидухи настолько были про каны, что уже даже не синие были а серые.
Все знают, что я тачан люблю, но понимая,что химчистка салона не такая сложная процедура, то бабло отдавать меня душила обьективная жаба.
а самому было стремно накосячить.
были попытки сичтить спец средствами для чистки сидух.. разными и дорогими тоже. грязь только размазывалась и втиралась внутрь обивки.
в итоге купил ЭТО.
Спрей Vanish Oxy Action, 0,5л ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ВЕЩЕЙ
Набрызгал, подождлал 4 минуты и вытер сухим чистым белым полотенцем.
сделал так дважды на сидухе.
полотенце стало темно-серым.
сидуха промокла насквозь.
на следующий день сидуха подсохла и, как ни странно, на вид- как из салона 8))
теперь буду чистить остальные.
в общем - проверено!
цена 360р.
Снятие и установка переднего сиденья
Для снятия и установки переднего сиденья в автомобиле Opel Astra вам потребуются: ключ TORX Т40 и отвертка с плоским лезвием.
Примечание
Работа показана для левого сиденья, правое сиденье снимают аналогично.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите в местах расположения держателей облицовку нижнего крепления ремня безопасности.
3. . и снимите облицовку.
Примечание
Облицовка нижнего крепления ремня безопасности крепится к основанию сиденья четырьмя держателями.
4. Выверните болт нижнего крепления ремня безопасности и отведите его в сторону.
5. Сдвиньте сиденье до упора вперед.
6. . и выверните два задних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
7. Аналогичным способом выверните два передних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова, сдвинув сиденье до упора назад.
8. Аккуратно, чтобы не повредить жгут проводов системы пассивной безопасности, отведите сиденье назад.
9. Отведите в сторону фиксатор колодки жгута проводов.
10. . отсоедините колодку жгута проводов от контактного разъема.
11. . и выньте сиденье из салона автомобиля.
12. Установите сиденье в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите на болты крепления сиденья анаэробный фиксатор резьбы.
Регулировка положений у передних сидений Opel Astra H
Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира можно изменить в продольном направлении по углу наклона спинки, высоте и углу наклона подушки, а также по положению валика поясничного подпора (количество регулировок сиденья зависит от комплектации). Кроме того, возможна и регулировка подголовника по высоте.
Предупреждение:
Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении и оно неожиданно переместится, то можно потерять контроль над автомобилем.
Для регулировки положения передних сидений Опеля в продольном направлении потяните вверх рукоятку блокирующего рычага и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите рукоятку и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.
Наклон спинки регулируют бесступенчато вращением рукоятки у основания спинки, с ее левой стороны.
Рычаг регулировки высоты подушки сиденья находится слева на торце сиденья.
Если нужно поднять подушку сиденья, поднимите рычаг вверх и отпустите - подушка чуть-чуть поднимется. Повторяйте операцию до тех пор, пока подушка не займет наиболее удобное для вас положение.
Если нужно опустить подушку сиденья, опустите рычаг вниз и отпустите - подушка чуть-чуть опустится. Повторяйте операцию до тех пор, пока подушка не займет наиболее удобное для вас положение.
Рукоятка регулировки положения валика поясничного подпора находится на правом торце спинки сиденья внизу. Положение валика устанавливают вращением рукоятки по часовой стрелке или против нее.
Для регулировки наклона сиденья поверните вверх рычаг, расположенный внизу в правой части салазок, и измените наклон сиденья, перемещая центр тяжести тела в требуемом направлении.
Подголовники передних сидений в Астре можно регулировать по высоте: нажмите на кнопку фиксатора, расположенную сбоку подголовника, и переместите подголовник вверх или вниз на требуемую высоту. Оптимальное положение подголовника - его верхняя кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.
Примечание:
Для людей очень высокого роста поднимите подголовник в крайнее верхнее положение, для людей очень низкого роста опустите подголовник в крайнее нижнее положение.
При необходимости (например, для раскладывания сиденья в спальное положение) подголовник можно снять, для чего нажмите одновременно на два фиксатора стоек подголовника.
Заднее сидение
P.S. Тут не большое уточнение, сидение застревает не со стороны кнопки, а со стороны где оно к соседнему сидению присоединяется. Там его что-то держит
- Наверх
- Ответить
- Цитата
- Наверх
- Ответить
- Цитата
Опелевод со стажем
Снятие и установка заднего сиденья (Опель Астра H Интерьер)
Извлеките сиденье из салона автомобиля. Посмотрите ещё Прогоните резьбу болтов крепления переднего сиденья и винта крепления ремня безопасности, очистите ее и смажьте фиксирующим компаундом например, Loctite Подсоедините разъемы электропроводки и закрепите салазки сиденья. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.
По окончании включите зажигание и по контрольной лампе на панели приборов проверьте исправность SRS. Центральное заднее сиденье При соответствующей комплектации снимите вещевой ящик с центрального заднего сиденья.
Разложенное заднее сиденье В результате получаем либо почти ровный пол см. Если он есть — пол абсолютно ровный. Сборку, разумеется, производим в обратном порядке. Складывание сиденья в седане В седане нет никаких хитроумных крючков, подушку сиденья достаточно потянуть вверх со стороны спинки и просто откинуть.
Порядок демонтажа
Специально для модификаций Астра в ремкомплекте присутствует ключ для отжатия стопорной пружины с ручки стеклоподъемника. Если такого инструмента нет, опытные мастера используют стальную проволоку с крючком на конце, чтобы быстро разобрать ручку и не поломать стопорную защелку. Демонтаж обшивки двери по шагам:
- Отжать стопорную пружину в ручке стеклоподъемника, снять ручку.
- Снять опорную шайбу ручки.
- Плоской отверткой поддеть декоративную накладку ручки открывания двери.
- Снять накладку, преодолевая сопротивление прижимных фиксаторов. Для этого приподнять деталь и отодвинуть вбок.
- Вывернуть два самореза, расположенных под накладкой.
- Снять декоративную накладку на дверной панели, поддев пластину отверткой, вывернуть саморез.
- Выкрутить нижний винт крепления облицовки к панели двери.
- Просунуть деревянный клин под нижний край облицовки. Аккуратно отстегнуть пистоны по периметру.
- Поднять обшивку вверх, вывести карту с пазов внутренних держателей, расположенных по верхней кромке обшивки.
- Отсоединить наконечник тяги от механизма внутренней ручки замка.
Установка дверной карты проводится в обратном порядке.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков
После того как балка снята, отсоединяем от нее кронштейны крепления к кузову. Каждый из кронштейнов крепится болтом с гайкой – удерживая болт одним ключом, другим отворачиваем гайку, выбиваем болт из сайлентблока.
Не исключено, что болт может закипеть в резинометаллической опоре, в таком случае его придется срезать. Отсоединив кронштейны, приступаем к выпрессовке сайлентблоков – выбивать их можно любым способом, все равно эти детали нам больше не понадобятся. Можно поступить следующим образом:
- вырезаем внутреннюю часть опоры, в теле балки остается только обойма;
![]()
- распиливаем ножовочным полотном металлическую обойму, извлекаем ее из балки.
Точно таким же образом демонтируем и другой сайлент-блок. Теперь осталось запрессовать новые опоры. Запрессовку можно делать с помощью специальной оправки, но если специнструмента нет, придется воспользоваться подручными средствами:
- длинной шпилькой с двумя гайками;
- широкими толстыми шайбами;
- двумя накидными гаечными ключами.
Направляем сайлентблок по своему месту, продеваем через него шпильку, заворачивая гайку, запрессовываем опору в тело балки.
Для починки понадобятся несколько предметов.
- Плоская отвертка.
- Ключ т-20.
- Изолента.
- Ножницы.
- Клипсы.
С помощью данных вещей работа с дверью займет относительно короткий промежуток времени. Рекомендуется не пропускать шаги инструкции, плюс придерживаться к советам.
Передняя дверь
Человеку в первую очередь необходимо снять заглушки.
- Первая находится у зеркала заднего вида. Убрав ее, человек должен обнаружить три пистона. Снимаетсядовольно просто: заглушку треугольной формы необходимо подцепить отверткой. Проблем никаких не должно возникнуть, ибо защита легко отходит от места крепления. Совет: чтобы не поцарапать, повредить пластмасс — обмотайте отвёртку изолентой.
- Вторая располагается возле ручки двери. С помощью тонкой отверткой, человек должен надавить на декоративную рамку. Совет: все вытащенные заглушки лучше сложить в специализированное место. Необходимо все подготовить заранее, дабы в дальнейшем не было никаких трудностей.
- Третья находится на подлокотнике. Чтобы ее вытащить понадобится отвертка. Человек увидев заглушку, должен аккуратно поднять ее, с помощью инструмента, и вытащить. После данного процесса, будут доступны два винта.
Передняя дверь
После того как все крепления были обнаружены, необходимо их открутить. Все болты положить в специализированное место, дабы не потерялись. Совет: если виден дефект на винтах, то их надо заменить на более новые. Не скупитесь, ибо в будущем будете платить больше.
Следующий шаг является одним из важных. Произойдут негативные последствия, если проигнорировать данное действие. По бокам обшивки располагаются пять болтов. Всех их открутить.
Заключительная часть — снятие обшивки с двери. Человек должен быть аккуратен, дабы не сорвать провода, клипсы. Поддеваете внизу, после вверху. Данное действия необходимы, потому что с помощью данного маневра, человек сможет сохранить больше крепежных облицовок. После чего осторожно отсоединяете разъемы, снимаете тросик, который нужен для открывания дверей.
Совет: Лучше заранее купить десяток клипс, ибо они довольно хрупкие, легко ломаются. Лучше подстраховаться, чем потом потерять впустую время на поход в магазин. Намного проще, когда есть новые под рукой.
Задняя дверь
Процесс практически один и тот же, не стоит забывать о вышесказанных советах. Для работы понадобятся те же инструменты.
- С помощью специального инструмента отожмите стопорную пружину рукоятки стеклоподъемника. Совет: для первого шага подойдет любой плоский предмет, наподобие ложки. Можно также воспользоваться толстой скрепкой, которая загнута концом под девяносто градусов.
- Сразу же можно снимать ручку двери. Будьте внимательны, потому что может вылететь опорная шайба. Совет: все детали проверить на физическое состояние, если обнаруживаете какие-либо дефекты — необходимо их поменять.
- Сразу приступайте к подлокотнику, аккуратно отверткой подденьте защитную накладку и смело ее вытаскивайте. Если не будет поддаваться, то приложите чуть больше усилий, но не перестарайтесь. Там будут видны два винта — их открутить.
- После переходим к ручке двери. Поддеваем отверткой и вытаскиваем защитную вставку. Откручиваем винт.
- Далее, необходимо вывернуть нижний винт, который является креплением обшивки.
- После действуйте, как было сказано выше. Преодолевая силе крепления пистонов, отсоединяйте нижнюю и боковые стороны обшивки. Приподнимаете ее вверх, чтобы вывести верхнюю часть из крепления. После отводите в сторону.
- Не забываете также о тросе, который нужно отсоединить.
Замена лампы, проверка работы
Меняем сгоревшую лампу, не собирая фонарь подсоединяем его к разъёму, включаем габариты что бы удостоверится в работе лампы.
Если всё хорошо отсоединяем разъём, вставляем плату в фонарь и ставим его на место. Закручиваем болт. Ещё раз проверяем работу лампы. Ставим декоративную накладку, закрепив её двумя саморезами. Закрываем багажник хлопая крышкой, вдруг какая то лампа перестанет работать от сотрясения, проверяем ещё раз.
Ну теперь всё нормально.
Блок под капотом
Он находится в левой части моторного отсека, рядом со стойкой и закрыт защитной крышкой. Состоит из двух отделов (блока предохранителей и реле и отдела силовых предохранителей высокой мощности)
Фото — схема
Описание предохранителей
| FB1 | 50А Электрогидравлический жесткий верх HT |
| FB2 | 80А Дизель (Контроллер времени накаливания) |
| FB3 | 80А ЭГУР |
| FB4 | 30А Независимый обогреватель IH 100А Дополнительный обогреватель — электрический, пассажирский салон EH |
| FB5 | 80А на REC / Задний блок предохранителей |
| FB6 | 80А на REC / Задний блок предохранителей |
| F1 | 20А Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| F2 | 30А Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| F3 | 30А Система обогрева, вентиляции салона, климат-контроль (HVAC) |
| F4 | 30А Система обогрева, вентиляции и кондиционирования (HVAC) |
| F5 | 30/40А Вентилятор системы охлаждения 1* |
| F6 | 30/40А Вентилятор системы охлаждения 2* |
| F7 | 10А Омыватели стекол 20A (без REC) Центральный замок ZV |
| F8 | 15А Звуковой сигнал 10A (без REC) Центральный замок ZV, Стеклоомыватель передний, задний WA |
| F9 | 25А Омыватели фар 25A (без REC) Обогрев заднего стекла HFH (K17_X125) |
| F10 | 7.5A На диагностический разъем DIAG |
| F11 | 7.5A Приборы |
| F12 | 5А Циркуляционный насос 7.5A (без REC) Инф. дисплей ID, Аудио система Twin Audio TWA, Цифровое радиовещание DAB, Телефон с голосовым управлением TCV |
| F13 | 15А Противотуманные фары 5A Лампа освещения салона IRL(K18_X125) |
| F14 | 30А Стеклоочиститель ветрового окна |
| F15 | 30А Стеклоочиститель окна двери |
| F16 | 5А Модуль управления двигателем/ система Open-Start/ Stop (без REC) ABS-ESP, Звуковой сигнал(K4_X125), Кондиционер, полуавтоматический кондиционер, электронное регулирование климата, Выключатель стоп сигнала, эл. гидравлический жесткий верх |
| F17 | 25А Подогрев топливного фильтра (дизельные модели) |
| F18 | 25А Стартер |
| F19 | 30А Электронное оборудование коробки передач |
| F20 | 10А Кондиционер / Звуковой сигнал (K4_X125) |
| F21 | 20А Электронное оборудование двигателя |
| F22 | 7,5А Электронное оборудование двигателя |
| F23 | 10А Система адаптивного света фар (AFL), регулирование угла наклона фар |
| F24 | 15А Топливный насос |
| F25 | 15А Электронное оборудование коробки передач |
| F26 | 10А Электронное оборудование двигателя |
| F27 | 5А Усилитель рулевого управления |
| F28 | 5А Электронное оборудование коробки передач |
| F29 | 7,5А Электронное оборудование коробки передач 7.5A (с REC) Блок управления коробка Автомат/ Easytronic |
| F30 | 10А Электронное оборудование двигателя (катушки зажигания) |
| F31 | 10А Система адаптивного света фар (AFL). Регулирование угла наклона фар 15A (без REC) Стеклоочиститель заднего стекла (K56) |
| F32 | 5А Сигнальная лампа неисправности тормозной системы, кондиционер, выключатель на педали сцепления |
| F33 | 5А Система адаптивного света фар (AFL).Регулирование угла наклона фар |
| F34 | 7,5А Блок управления модуля рулевой колонки |
| F35 | 20А Информационно — развлекательная система |
| F36 | 7,5А Мобильный телефон /радиоприемник/ система Twin Audio/ многофункциональный дисплей 15A (без REC) Прикуриватель |
В одном из вариантов исполнения за работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 36 на 15А. В остальных случаях, смотрите блок в багажном отделении.
Назначение реле
- К1 (K11_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
- К2 (K12_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
- К3 (K7_X125) (с REC) Насос омывателя фар (FE9)
- К3 (K17_X125) (без REC) Обогрев заднего окна (FE9)
- К4 (K16_X125) (с REC) Противотуманные фары, передние (FE13)
- К4 (K18_X125) (без REC) Отключение загрузки( освещение салона и т. д.) (FE13)
- К5 (K5_X125) Стеклоочиститель, лобовое стекло, низкий/высокий (FE14, FE15)
- К6 (K6_X125) Стеклоочиститель, лобовое стекло, ВКЛ/ВЫКЛ (FE14, FE15)
- К7 (K15_X125) Вентилятор, пассажирский салон — Кондиционер/Обогрев (FE4)
- К8 (K14_X125) (с REC) Обогрев фильтра (Дизель) (FE17)
- К8 (K8_X125) (без REC) Компрессор, кондиционер (FE17)
- К9 (K1_X125) Стартер (FE18, K3_X125)
- К10 (K13_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
- К11 (K8_X125) (с REC) Компрессор, кондиционер (FE20, FE32)
- К11 (K4_X125) (без REC) Рожковый звуковой сигнал (FE20, FE16)
- К12 (K2_X125) Контроллер управления двигателем (на FE21, FE26, FE32)
- К13 (K10_X125) Топливный насос (FE24)
- К14 (K3_X125) Вывод 15 (на K1_X125, FE23, FE24, FE25, FE27, FE29, FE30, FE31, FE33)
Отдельные элементы реле могут находится вне основного блока, например:
- K30A Реле — вентилятор радиатора (FE5, FE6)
- K30B Реле — вентилятор радиатора (FE5, FE6)
- K84LD/RD Реле — гидроагрегат (кабриолет складной верх) (FB1)
- K93 Реле — отпирание рычага переключения передач (Коробка автомат AF17/4, AF22/4)
Лайфхаки на Astra H
voleg
Папа в кубе
pisikot
Папа в кубе
Александр как то скидывал уже: :good:
Может кто то не знает:
После этого ближний свет и фонарь заднего хода гаснут через 30 сек после закрывания двери водителя.
После кратковременном нажатии вниз (один мах) выждать необходимое время и включить прерывистый режим (1 раз вверх). После этого дворники чистят стекло с заданным интервалом.
Интервал регулируется в пределах от 2 до 15 секунд. Стандартный интервал равен 4 секундам.
Если на панели приборов загорелся значок машинки с ключом — это значит, что в работе автомобиля произошли ошибки и их нужно считать, чтобы установить неисправность. Ошибки в авто имеют разный статус, поэтому даже при их наличии индикатор Check Engine может не гореть. Так сказать, в штатном режиме, для этого требуется дилерский сканер Tech 2. А если его нет под рукой или не хочется просто так ехать к дилеру и тратить деньги и время? Для этого производитель предусмотрел ручной режим.
Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км.
Сигнализация контролирует:
-окрывание дверей автомобиля, багажника, капота
-проникновение в салон автомобиля при помощи -отключаемого датчика объема
-изменеие наклона автомобиля
-включение зажигания
Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек)
После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима. Расшифровка некоторых параметров (дата инсталляции, версия прошивки, темп. матрицы дисплея, вольтметр, рекомендованное напряжение, яркость подсветки в %, ускорение в м/с, скорость в км/час, темп. тосола, температура датчика воздуха, расход топлива мл/сек и еще до фига чего!)
Заглушить двигатель, не вытаскивать ключ из замка зажигания! В течении 10 сек. нажимаем вниз ручку управления дворниками, держим пока не поднялись до нужного положения, отпускаем ручку.
1. Включить зажигание
2. Закрыть окна
3. Нажать кнопку поднятия стеклоподъемника вверх и удерживать 5 сек.
4. Проделать пункт 3 с каждым стеклоподъемником (по необходимости).
Мнения
Алексей, Минск, Opel Astra GTC 1,4 turbo 2011 г.в.
– Покупкой крайне недоволен. Повелся на стильный дизайн автомобиля. Динамики просто нет – до 100 км/ч машина разгоняется за 10 секунд! Лакокрасочное покрытие очень слабое, мелкие камешки оставляют сколы. Запчасти дорогие, еще пришлось менять турбину, хотя на одометре было 80 тыс. км. Зимой в салоне заводятся сверчки, вылечить можно только увеличением громкости магнитолы. Приобретать такой автомобиль не советую.
Владислав, Витебск, Opel Astra Н 1.6 2007 г.в.
– Мне, конечно, мало кто поверит, но за три года владения машиной ничего не ломалось. В обслуживании Astra Н очень дешева, есть множество неоригинальных расходников, к тому же я лью 92-й бензин, и автомобиль не капризничает. К минусам могу отнести только слабое ЛКП, чувствительность автомобиля к колее, что не очень приятно, и жесткую подвеску. Во время поездки на дачу или в лес за грибами это сильно напрягает. Еще машина шумновата, да и лобовое стекло как-то быстро истирается, зеркала заднего вида – маленькие, поэтому обзорность не самая лучшая.
Снятие и установка задних сидений
13.43 Снятие и установка задних сидений / Opel Astra
Снятие и установка задних сидений
Порядок выполнения
- Если сиденье раздельное, отожмите подпружиненные кнопки в его передней части и освободите сиденье от поворотных кронштейнов.
- Извлеките кнопки (1) и пружины (2).
- Поднимите подушку сиденья с пола и уберите ее из салона.
A — Нераздельная подушка заднего сиденья крепится металлическими петлями
B — Анкерный крюк, за который цепляется петля крепления нераздельной подушки
- Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы фиксаторы ремней прошли верху сиденья.
Спинка сиденья (модели Astra)
Порядок выполнения
- Снимите подушку сиденья (см. выше).
- Отклоните спинку вперед, выньте пластиковые заглушки и отогните фетровые клапаны с углов спинки.
- Ключом TORX выверните болты крепления спинки к петлям и высвободите петли из кузовных пазов. При необходимости, сожмите пружины отверткой.
- Выверните болты крепления центральных петель, включая скрепляющий петли болт.
- Поднимите переднюю часть спинки и выверните болты крепления переднего кронштейна петли и анкерных узлов ремней безопасности.
- Поднимите спинку и извлеките ее из автомобиля.
- Для снятия подлокотника аккуратно отделите каждую его сторону от корпуса.
Порядок выполнения
- Устанавливая спинку, разумнее прежде собрать раздельные секции и наружные кронштейны петель вне автомобиля. Сначала установите кронштейны на наружные нижние углы спинок и затяните болты.
- Соберите спинки вместе, вверните болты и надежно их затяните.
- Вдвоем с помощником занесите сиденье в салон автомобиля, уложив наружные штыри петель над пазами в панели пола, надавите на края спинок так, чтобы подпружиненные защелки вошли в пазы.
- Вверните болты крепления центрального кронштейна и анкеров ремней безопасности и надежно их затяните.
- Закрепите войлочные накладки пластиковыми заглушками.
- Установите подушку сиденья (см. выше).
Спинка сиденья (модели Zafira)
Снятие заднего сиденья на моделях Zafira
1, 2 — Рукоятки регулировки сиденья
3 — Накладка
4 — Центральная направляющая
Порядок выполнения
- Снимите покрытие пола в багажном отделении.
- Выверните крепежные винты и снимите с пола анкерный кронштейн ремня безопасности.
- Выверните винты от кронштейна центральной петли.
- Отцепите заднюю защелку (4) (см. иллюстрацию Снятие заднего сиденья на моделях Zafira), снимите спинку и извлеките ее из салона.
- Установка производится в обратном порядке.
Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Читайте также: