Не работает панель приборов ауди а3
Я наконец то победил приборку)
И так сразу огромную благодарность за активную помощь Rusclubes, VampireLo, remnevolt.
Ну чтож, спустя 8 месяцев примерно, все-таки я её поставил, без отключения иммо в мозгах, но с очень большими танцами с бубном, призывами Ктулху, ковыряния тырнэтов, причина оказалась до безобразия банальна, но без специальных приблудоприборов трудно находима.
И так, в далеком 2018 году🤣 в конце вроде сентября, родная приборка послала всех нафиг и стала криво работать (5 секунд работает, после чего уходит в 5-8 секундный ребут и снова начинает работать те же 5-7 секунд чем высаживала аккумулятор при долгом простое…) в интернете тем по приборкам много, большинство даже похожи очень, но есть одно жирное но — там пишут про неисправные магнетти-морелли, которые глючат, но я сорвал джек пот и у меня заключила vdo 8l0920930l. Пока суть да дело, занялся я поиском подходящей мне приборки с полным экраном, на момент конца октября-начала декабря кроме как на убее ну вообще не было приборок, заказал оттуда (так же vdo 8l0920930f от s3), приехала, ну и почесал я к электрику менять сей девайс (собственно лучше, как в итоге оказалось не у электриков приборку менять, а у ключников, которые программят ключи). Тыркали приборку и так и так и через так, ни привязываться она не хотела, ни ключи прописывать, ну ради теста, а вдруг прокатит, мы привязали рабочую плату с умершим экраном и без стрелок от ауди а6🤣🤣🤣, она привязалась и ключи в нее прописались. Ну а по причине того, что старая моя глючная приборка ни в какую обратно привязываться не хотела, то оставили просто плату:
Ну а дальше пошло курение интернета, мануалов, мозговые штурмы с кучей народа, дампы, дампы, дампы, дампы.
Ну и собственно быстро опишу как все решилось:
В приборке новой постоянно висели ошибки со значением 35-00
-Неправильное программирование ключа
-Считывающая катушка иммобилайзера d2
-Ключ слишком низкий уровень сигнала
В основном это говорит о том, что либо неисправна катушка иммо, либо колба иммо не подходит к иммо в приборке.
Однако все оказалось намного банальнее — непропай на плате приборки (это второй джекпот ибо плата тоже vdo) из-за чего приборка с катушкой не обменивались данными.
И так — за обмен данными между катушкой иммо в приборке отвечают 2 и 17 контакты (пины) на зеленом штекере. Разбираем приборку и прозваниваем ( при наличии исправной проводки от катушки до приборки, исправной катушки) тестером, звонится от контактов должно так как на картинке:
Если что-то не прозванивается — восстанавливаем и получаем исправно работающую приборку и прописываем ключи
Не работает приборная панель (спидометр, датчик уровня топлива и бензина)
Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива - смысла не имеет.
1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.
Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.
2) Если с моторчиками всё ОК - то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно - далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)
Симптомы:
1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.
Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.
Проблема:
Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 - 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента - Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.
Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А - MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.
Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии - V7.9.2. Номер приборки - 8N1920880K.
Необходимое оборудование и ПО:
для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:
1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).
Немного остановлюсь на этой схеме:
Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.
Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.
6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A - MC68HC908AZ60A).
Этак, самое интересное – взлетаем .
1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ - Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.
В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)
Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).
Теперь все готово к запуску.
Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.
По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.
Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).
Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».
Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».
После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).
5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.
6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.
В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.
Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.
Ауди А3 (8l) предохранители и реле
Audi A3 8l первое поколение серии а3, выпускался в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 годах. В нашем материале представлена информация о местах расположения блоков предохранителей и реле для автомобиля Ауди А3 8л.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Места расположения предохранителей
- 3-контактный держатель реле и предохранителей;
- Центральный блок реле (13-контактный);
- Блок предохранителей в коробке;
- Главный блок предохранителей (на аккумуляторе).
Расположение реле и предохранителей может отличаться в зависимости от оборудования автомобиля и года изготовления.
Автомобили данной марки оборудованы 12 В системой электрооборудования с заземлением по отрицательному полюсу. Питание всех осветительных приборов и электрических агрегатов осуществляется от батареи свинцово-кислотного типа, подзаряжаемый от генератора переменного тока.
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
3х-контактный держатель реле и предохранителей
Данный блок располагается в коммутационном блоке водоотводящего короба в моторном отсеке.
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание схемы
- Реле насоса подачи воздуха на выпуск;
- Реле системы управления двигателем;
- Вакуумный насос усилителя тормозов (20 А);
- Насос подачи воздуха на выпуска (40 А).
Центральный блок реле в салоне
Реле расположены на плате, позади левой крышки в районе расположения ног, под панелью приборов. У автомобилей с большим объемом оборудования позади платы реле находится коробка дополнительных реле.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Плата реле -R- (выделены черным)
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
№ реле | Потребитель |
I | реле звукового сигнала двойного тона |
II | разгрузочное реле Х-контакта |
III | реле автоматики интервалов стеклоочистителя |
IV | реле топливного насоса или реле свечей накаливания |
V | реле системы впрыска дизельного двигателя |
VI | реле противотуманных фар |
A | предохранитель электрического обогрева сиденья |
B | свободно |
C | предохранитель электрического стеклоподъемника |
Коробка дополнительных реле -Z13- над платой реле
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
1 | Реле звукового сигнала |
2 | Реле контрольного прибора ламп заднее |
3 | Реле контрольного прибора ламп заднее |
4 | Прибор управления прикрытия зеркала |
5 | Прибор управления прикрытия зеркала |
6 | Разделительное реле телефона |
7 | Свободно |
8 | Свободно |
9 | Свободно |
10 | Свободно |
11 | Реле блокировки стартера и фонаря заднего хода |
12 | Реле фароочистителя |
13 | Реле свободного хода вентилятора радиатора (кондиционер) |
Блок предохранителей в салоне Ауди а3
Расположен с левого торца панели приборов.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Сверяйте расположение предохранителей с приведенным описанием на обратной стороне крышки блока предохранителей.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 18,0,0,1,0 -->
№ | Ток, А | Предохранитель |
1 | 10 | Обогрев сопел стеклоомывателя, обогрев зеркала наружного вида |
2 | 10 | Указатели поворотов |
3 | 5 | Освещение вещевого ящика |
4 | 5 | Освещение номерного знака |
5 | 7.5 | Электрооборудование комфорта, регулировка скорости, обогрев сидений, кондиционер |
6 | 5 | Единый замок |
7 | 10 | Фонари заднего хода |
8 | 5 | Телефон |
9 | 5 | Прибор управления ABS |
10 | 10 | Управление двигателем: бензиновый двигатель |
11 | 5 | Блок панели приборов, электромагнит блокировки селектора для АТ |
12 | 7.5 | Электропитание самодиагностики, телефон, навигационная система |
13 | 10 | Стоп-сигналы |
14 | 10 | Освещение салона, единый замок |
5 | Светильник салона | |
15 | 5 | Блок панели приборов, АТ, автоматически затемняемое внутреннее зеркало |
16 | 10 | Электромагнитная муфта, выбег вентилятора охлаждения радиатора, стеклоомыватель |
17 | 7.5 | Обогреваемый дверной замок |
18 | 10 | Дальний свет правый |
19 | 10 | Дальний свет левый |
20 | 10 | Ближний свет правый, регулировка дальности света |
21 | 10 | Ближний свет левый |
22 | 5 | Габаритный и стояночный огонь правый |
23 | 5 | Габаритный и стояночный огонь левый |
24 | 20 | Стеклоочиститель, водяной насос |
25 | 25 | Вентилятор свежего воздуха, циркуляционная вентиляция, кондиционер |
26 | 20 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркала |
27 | 10 | Очиститель заднего стекла |
28 | 15 | Топливный насос |
29 | 15 | Управление двигателем: бензиновый двигатель |
10 | Управление двигателем: дизельный двигатель | |
30 | 20 | Сдвижная панель крыши (люк) |
31 | 20 | Автоматическая трансмиссия |
32 | 10 | Управление двигателем: бензиновый двигатель |
30 | Управление двигателем: дизельный двигатель | |
33 | 20 | Фароочиститель |
34 | 10 | Управление двигателем |
35 | 30 | Розетка прицепа (положительный длительный плюс) |
36 | 15 | Противотуманная фара и туманный фонарь |
37 | 10 | S-контакт, клемма 86 (радио) |
38 | 15 | Освещение багажника, единый замок, стеклоподъемники |
39 | 15 | Аварийная сигнализация |
40 | 20 | Звуковой сигнал |
41 | 15 | Прикуриватель |
42 | 25 | Радиоприемник |
43 | 10 | Управление двигателем |
44 | 15 | Обогрев сиденья |
За прикуриватель отвечает предохранитель 41 на 15А.
Главный блок предохранителей
Находится в моторном отсеке на на аккумуляторе.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Дополнительная информация
Видео пример о расположении блоков предохранителей в Audi A3 8L.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Электросхема ауди а3
Все, что нужно знать о панели приборов владельцам автомобилей Ауди А4
Приборная панель выполняет информативную, функциональную, а также эстетическую нагрузку. В статье рассматривается панель приборов Ауди 80: расположение индикаторов, назначение, возможные поломки. Дается пошаговая инструкция, как отремонтировать приборный щиток.
Описание и расположение индикаторов и приборов на панели
Приборка Ауди 80 включает в себя приборы, индикаторы и сигнализаторы.
Каждый водитель должен знать, что означает каждый значок или сигнализатор.
В Ауди 80 щиток приборов дает возможность получить следующую информацию о:
- текущем состоянии силового агрегата и систем управления;
- скорости передвижения авто, оборотах двигателя;
- возможных неисправностях;
- правильности эксплуатации и т.д.
Можно назвать следующие основные контрольно-измерительные приборы:
- спидометр;
- тахометр;
- сигнализатор уровня масла; ;
- контрольная лампочка зарядки АКБ;
- индикатор температуры ОЖ;
- одометр.
Комплектация щитка зависит от модели, Ауди 80 A4 и Ауди 80 B4 могут отличаться. В его состав могут входить различные рычаги, переключатели, измерительные и контролирующие приборы.
Также приборка включает в себя управляющие органы:
- подсветку;
- кнопки управления магнитолой; ;
- рычаг регулировки переднего света;
- настройку яркости.
Возможные неисправности
Неисправности приборки влекут за собой снижение информативности. Некорректные показания измерительных и контрольных приборов могут повлечь за собой аварийную ситуацию на дороге, поэтому следует следить за их исправностью.
Ниже перечислены возможные неполадки:
- Не горит панель приборов, на нее не поступает напряжение. Это может быть из-за окисления контактов.
- Гаснут лампочки, не работают приборы со шкалами измерения. Возможно, что окислились клеммы или контакты на плате приборки.
- Отваливаются, трескаются контакты.
- Неисправность платы.
- Перегорели лампочки-индикаторы.
- Скачут стрелки приборов. Причина, скорей всего, в микросхеме.
- При неисправности стабилизатора не работают указатели температуры силового агрегата и давления масла.
Инструкция по монтажу и ремонту
Если указатели и приборы стали жить своей жизнью, лампочки периодически мигают, то необходимо снять панель и отремонтировать.
Для этого нужно выполнить следующие действия:
- Сначала снимается верхняя крышка под рулевого переключателя. Для этого нужно выкрутить два шурупа снизу и потянуть крышку вверх и на себя.
- Далее снимаем сам приборный щиток, выкрутив два шурупа.
- Вынимаем щиток, потянув на себя. Чтобы его окончательно демонтировать, нужно отключить все разъемы. Для отключения бортового компьютера (при его наличии) или блока миниконтроля, нужно нажать на усики. Перед отключением 26-контактного разъема нужно поднять вверх защелку с помощью отвертки и открыть замок.
- Открутив три винта, в зависимости от комплектации снимается либо бортовой компьютер, либо блок миникотроля.
- Чтобы снять плату приборки, необходимо снять регулятор подсветки. Под ним находится шуруп крепления платы к корпусу.
- На следующем этапе следует выкрутить все шурупы, с помощью которой крепится плата к корпусу, п также крепления указателей уровня топлива и температуры, отсоединяем разъем спидометра.
- Потянув вверх, снимаем плату.
- Далее делаем визуальный осмотр. Проверяем качество пайки. Пропаиваем все подозрительные места. Паять нужно осторожно, чтобы флюс не попал между лапками. При попадании флюса не будет нормального контакта. Если все же он затек, его следует убрать иголкой и протереть спиртосодержащим раствором.
- Выполнив ремонт, выполняем сборку в обратной последовательности.
Фотогалерея «Снятие и ремонт приборки»
Зная, как разбирается приборная панель, можно тюнинговать ее светодиодной подсветкой, заменить измерительные приборы. Это придаст ей индивидуальный вид.
Видео «Разборка приборной панели Ауди 80 B3 »
Датчики в системе контроля двигателя на Ауди 80: особенности и диагностика
Предохранители Audi 80: где находятся и как их заменить?
AUDI 100 - Клуб Любителей
У меня много вопросов по приборке, точнее по показометрам и лампам.
1. Показометр температуры двигателя не двигается вообще, лампа перегрева моргает постоянно как включаю зажигание. Естественно уровень антифриза и температура в норме (ну по крайней мере не кипит точно). Пробовал скинуть фишку с датчика температуры, лампа не гаснет. пробовал замыкать контакты с фишки на массу, все кроме "+" (распиновку смотрел в букваре), показометр не двигается, лампа продолжает моргать.
2. Уровень топлива тоже не показывает. Как то разок поднялся на середину, и потом опять ничего не показывает. Его фишку пока не проверял.
3. Температура масла не показывает. Фишку с датчика снимал, замыкал на массу - ничего не меняется.
4. Иногда загорается лампа тормозов. Тормоза конечно работают. Эта лампа гаснет спустя какой то время, но заметил такую штуку - она загоряется когда тряхнет на кочке, а также когда не горит пальцем по приборке стукнешь она загорается.
Сегодня снимал приборку, заменил неработающие лампочки, осмотрел, внешне все в порядке. Жгуты проводов к приборке внешне тоже нормальные.
Подскажите, если так много показометров не работает дело в приборке? Как можно правильно диагностировать каждый из пунктов? С чего правильней начать?
Holechek » 10 фев 2013 18:57
AzaZel » 10 фев 2013 19:33
Такая пляска изначально. Я купил машину неделю назад.
У меня печатная плата, не гибкая. Как ее проверить? Где искать стаб? Щас пойду в поиске гляну еще.
Holechek » 10 фев 2013 20:17
Holechek » 10 фев 2013 20:18
AzaZel » 10 фев 2013 20:50
AzaZel » 15 фев 2013 19:52
Долго не мог добраться до приборки, сегодня снял опять. Осматривал с лупой, ничего не обнаружил.
Подключил фишки к плате и стал мерять напряжение на стабилизаторе.
1. Между "входом" и массой где должно быть напряжение бортовой сети - имею 0, НО переключил мульт в режим 200мV и увидел напряжение меняется в пределах от 0 до 12мВ (миллиВольт).
2. Между массой и выходом естественно ничего.
Проверил по схемам, напряжение на стаб подается с того же контакта на фишке что и на лампочки и еще много чего, все лампочки работают - делайю вывод что контакт в фишке в порядке. Значит дело в стабе? Есть нет там тока то транзистор накрылся правильно? Контакты стаба припаяны вроде норм. Подскажите стоит пыпаться пропаять их? Или сразу менять стаб? Где его купить? это ведь транзистор и какой нибудь наш аналог из радиодеталей проканает?
Holechek » 16 фев 2013 15:08
Александр811 » 21 фев 2013 17:57
artemvoroncov » 28 фев 2013 08:56
Что означает загоревшийся значок ЕРС на приборной панели Ауди?
Конструктивно самолет не сложнее современной легковушки. Но в кабине пилота, бесчисленное количество кнопок и тумблеров, а на торпеде автомобиля их нет. Почему так?
Причин несколько. Во-первых, эстетика и комфорт. Во-вторых, пилоту жизненно важно диагностировать проблему сразу. «На земле» у автомобилиста всегда найдется время заехать на диагностику. В-третьих, дилеры хорошо зарабатывают на диагностике.
Поэтому автопроизводители предусматривают систему контрольных ламп на приборном щитке, которые сигнализируют о проблемах в технике или электронике. Одним из таких индикаторов служит значок EPC. Что он значит? Чего бояться и куда бежать? Об этом ниже.
Что означает значок ЕРС на приборной панели Ауди
Чаще всего «горит» EPC на приборной панели Ауди, VW и Porsche. Концерн VAG использует одни и те же электронные «мозги». С небольшими отличиями, разумеется.
Что касается EPC, аббревиатура расшифровывается как «электронное управление мощностью». Многие автомобилисты отмечают, что, когда загорается EPC, Audi просто «не едет», урезаны обороты, троит двигатель (если с электронным впрыском) и т.д.
Официальный комментарий Ингольштадта звучит так: «EPC Ауди — это система информирования о неисправности электронных систем автомобиля. До устранения причин сигнала, электроника временно ограничивает подачу топлива и, при необходимости, отключает ряд бортовых систем». То есть, если на Ауди горит EPC, значит что-то не так с электроникой и для точного выяснения причин нужно пройти диагностику в сервисном центре.
Обратите внимание! У многих немецких автомобилях при повороте ключа зажигания индикатор EPC загорается на пару секунд, после чего гаснет. Это значит, что система работает нормально, а вот если горит постоянно — это повод обратиться в сервис.
Ошибка EPC на Audi A3
В каких случаях он загорается
Индикатор EPC загорается при обнаружении любой проблемы, связанной с бортовой электроникой и реакцией датчиков на неисправности механического характера. Зачастую, контрольная лампа свидетельствует о:
- неисправности всевозможных датчиков (давления и герметичности впускного коллектора, охлаждения, температуры, круиза, климата, света, дождя, колена и пр.);
- проблемах с байпасом;
- неисправности блока дроссельной заслонки;
- наличии «пропусков» в цилиндрах;
- сгорании клапана;
- проблемах с вращением коленвала;
- отказе сервопривода дросселя;
- низком/высоком сигнале педали газа или тормоза;
- неисправности систем пассивной безопасности и т.д.
Определить проблему на глаз не получится. При подключении компьютера или смартфона система сама покажет номер ошибки. После чего остается посмотреть, что она значит.
Бывают и не стандартные ситуации. Например, EPC ошибка на Ауди показывает неисправность датчика давления в картере. Но на деле с ним все в порядке. Оказалось, что была плохо закручена крышка горловины после долива масла (нужно до щелчка). В системе шел подсос воздуха и давление в картере оказалось ниже нормы, что привело к срабатыванию контрольной лампы. Но это исключительный случай.
Безопасно ли ездить с таким индикатором
Учитывая, что контрольная лампа может гореть даже от банального перегорания лампочки или реле, то в каких-то случаях можно ездить и не беспокоиться. Например, неисправный датчик дождя для многих не станет весомым поводом обращаться в сервис и платить от 1000 руб. за диагностику.
Другое дело, если вместе с EPC загорается лампа «Check Engine» и отсутствует «драйв» двигателя. В этом случае тянуть с диагностикой нельзя. В противном случае в ближайшие 100 км не избежать серьезных механических повреждений (замены поршневой, ГРМ и пр.).
Ошибки EPC по моделям
Ошибок и неисправностей, о которых сигнализирует EPC — сотни. Всех, естественно, не перечислить. Все рассчитано на то, чтобы автовладелец обратился в сервисный центр. Но, как говорится, у каждой модели есть свои характерные проблемы, на которые жалуются владельцы на профильных форумах. Ниже краткая выжимка по некоторым моделям бренда.
Индикатор EPC на приборной панели у владельцев Ауди Q5 часто выдает следующие ошибки:
- Ошибка сопровождается индикатором «Check Engine» и говорит о неисправности процессора блока управления КПП. Потребуется, либо замена блока целиком, либо разъема, либо нескольких проводов;
- Данная ошибка EPC на Audi Q5 свидетельствует о повреждении концевого выключателя идущего на педаль сцепления. Только замена;
- Ошибка высвечивается при неисправности реле муфты компрессора климата. Ремонта заключается в замене реле или самой муфты;
- Сбой модуля управления свечами. Требуется замена проводов, свечей, реле или самого модуля.
Что интересно, у многих владельцев Audi Q5 EPS загорался, когда Ингольштадт выкатывал новую прошивку, которую предлагалось установить в добровольно-принудительном порядке.
Ошибка EPC на приборке Audi Q5
Если посмотреть «ветку» владельцев модели A4, тут выявляются свои «болячки». Например:
- Отсутствие сигнала от турбины гидротрансформатора АКПП. Проблема решается заменой масла, датчика температуры или корпуса клапана. По ситуации;
- Ошибочный сигнал от датчика оборотов двигателя. Потребуется его замена или визуальный осмотр на наличие коррозийных проводов;
- Проблема с передаточным отношением в КПП. Ремонт зависит от характера поломки. Начиная от замены проводов и масляного насоса, заканчивая полной заменой коробки.
Также, конкретно на Ауди А4 B8 ошибка P039в в EPC свидетельствует о высоком давлении в первом цилиндре. Возможна проблема с турбокомпрессором. Распространенная болячка.
Как убрать ошибку УЗС на Ауди А4 1.8Т, смотрите в видеоролике ниже:
По Ауди А6 автомобилисты также часто спрашивают по таким ошибкам, как:
- Неисправность в датчике скорости. Ремонт может не ограничится парой проводов или самим датчиком. Периодически приходится менять весь модуль ECM;
- Высокая температура модуля управления мотором. При ремонте проверяется заземление и предохранители. При необходимости модуль меняется;
- Ненормированное напряжение во входной цепи уровня топлива. Ремонт может ограничится заменой проводов и соединителей, либо заменой модуля РСМ.
Также, если брать конкретно Ауди A6 C5, в EPC частая ошибка P1676, которая свидетельствует об обрыве цепи контрольной лампы левого стоп-сигнала. Ремонтируется путем поиска обрыва, проверки изоляции и замены коррозийных проводов.
Резюмируя, ошибок в системе EPC сотни и каждая сигнализирует об определенной проблеме. Это значительно упрощает ремонт высокотехнологичных авто и помогает вовремя предупредить серьезные неисправности двигателя и КПП, пока стоимость ремонта не превысила стоимость самой машины.
В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.
Для чего необходимо ремонтировать одометр
Во-первых, по одометру водитель оценивает, когда ему необходимо производить дозаправку топлива. Это особенно важно для российского стиля движения «до последней капли». В Европе заправляют автомобиль, когда показания уровня топлива на приборной панели перешли в нижнюю четверть.
Во-вторых, одометр необходим для предварительного расчета потребления топлива на 100 км пробега (если нет бортового компьютера).
В-третьих, при продаже автомобиля одометр просто обязан работать, иначе покупатель будет очень взволнован.
Самые распространенные поломки
Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Отличные причины поломок у механических и электронных спидометров.
Механический
Механические приборы делятся на виды:
- стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
- ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
- барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.
До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, считает километраж.
Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.
Неисправности
Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:
- залипание стрелки;
- износ шестеренок;
- обрыв тросика;
- окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
- выход из строя электронной системы приборной панели.
Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.
Электронный
Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтроссового.
Возможные проблемы выхода из строя:
- нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
- разъединение проводов и нарушение их целостности;
- окисленные или грязные разъемы;
- блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.
Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.
Как организована работа одометра в различных авто
В пожилых автомобилях в качестве одометров применялись обычные счетчики, подобные счетчикам потребления воды. Они приводились в действие при помощи обычного тросика отбора частоты вращения с выходного вала коробки передач. Такие одометры работали в паре с индикатором скорости.
В современных автомобилях применяются цифровые одометры. Они выполнены в виде отдельной индикаторной панели, управляемой цифровой схемой, расположенной на приборной панели, либо зоны индикации бортового компьютера. Такая организация индикации пробега основана на показаниях датчика частоты вращения колес (информация может браться непосредственно с блока АБС) или специального датчика в коробке передач.
Как установить причину
Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:
- замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
- проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
- провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
- произвести замену датчика или индикатора;
- осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.
Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.
Основные причины неисправности одометра
Если обобщить все причины неисправности одометра, их можно разделить на:
- естественный износ механизма механического одометра;
- вмешательство в одометр во время произведения коррекции пробега;
- отказ электронной схемы управления цифровым одометром;
- неисправность индикаторной панели одометра;
- сбой программного управления бортового компьютера;
- потеря связи с приборной панелью по CAN-шине;
- отказ датчиков.
Как известно, все причины одновременно не случаются. Каким образом можно с большой вероятностью определить конкретную причину неисправности? Попробуем разобраться.
Ремонт
В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.
Датчик
Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.
Оборвался трос
При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.
Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:
- неверным присоединением гибкого вала;
- плохим закреплением гайки;
- отсутствием смазки на тросе;
- попаданием грязи в посадочное место под трос.
После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.
Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.
Проводка
Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.
Шестеренки
В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.
Рекомендации по поиску и устранению причины неисправности одометра
1. Механический одометр. Часто случается, что в одометре вращаются, например, метры и десятки метров, а более старшие регистры застыли на месте. В этом случае необходимо доставать и разбирать приборную панель, вынимать счетчик.
При проходе полного круга нижнего регистра в счетчике есть колесо с толкателем, который приводит во вращение следующий регистр. Скорее всего, оно заломано. Легче заменить счетчик, чем его ремонтировать. Разобранный счетчик выглядит непрезентабельно.
В механических приводах одометров часто изнашиваются тросики и шестерни, расположенные в блоке отбора частоты вращения. Их необходимо только менять. Устройства приходится искать на разборке.
2. Датчики одометра в КПП. Датчики одометра, расположенные в коробке передач, могут быть механического
и электромагнитного типа
Для определения, что неисправен именно датчик, необходимо выполнить компьютерную диагностику. Можно демонтировать датчик и посмотреть, в каком состоянии находится шестерня. Если она изношена, одометр работать не будет.
3. Схемы управления цифровым одометром на приборной панели. Именно их чаще всего «беспокоят» во время корректировки показаний пробега. Для того, чтобы получить к ним доступ, приборную панель необходимо разобрать. Микросхема управления обычно находится в непосредственной близости от цифрового одометра.
Если на выводах микросхемы обнаружатся признаки не заводской пайки, значит, над микросхемой уже кто-то поколдовал. Возможно, нет резона восстанавливать прошивку или работоспособность микросхемы. Лучше приобрести плату или целиком приборную панель с разборки. Однако здесь есть тонкость. Показания одометра вновь установленной приборной панели будут переданы по наследству от той машины, с которой его демонтировали. Если ваши старые показания были выше в автомобилях Пежо, например, они перескакивают от блока управления кузовом вашего автомобиля в бэушную панель. Как говориться, из двух зол выбирается худшее.
4. Датчики вращения колеса. Если не работает датчик вращения колеса, показания которого берутся в качестве основного для расчета скорости и пробега, тогда одометр не будет фиксировать увеличение пробега. В общем, неплохо, но и скорость не будет фиксироваться. Определить, какой именно датчик неисправен, проще всего при помощи компьютерной диагностики. Вид датчика, последовательность его замены аналогична обычному датчику колес АБС.
5. Неисправность индикатора одометра. Довольно частая неисправность. Чтобы не менять панель в сборе, можно разобрать приборную панель, далее заменить неработающий узел.
Демонтаж панели не представляет трудности.
Другие неисправности, типа потери связи с приборной панелью по CAN-шине, сбой прошивки бортового компьютера и т.п., самостоятельно устранить сложно. Во многих случаях необходимо специальное оборудование. Лучше обратиться к автоэлектрику.
не парься ,там все штатно, одометр приводится электрически , у меня он тоже периодически не работает, когда стоит издает такое тихое постукивание, я его оживляю нажатием на кнопку сброса показаний, говорят там привод моторчика начинает проскальзывать надо разбирать, а руки все не доходят такая вот история
не парься ,там все штатно, одометр приводится электрически , у меня он тоже периодически не работает, когда стоит издает такое тихое постукивание, я его оживляю нажатием на кнопку сброса показаний, говорят там привод моторчика начинает проскальзывать надо разбирать, а руки все не доходят такая вот история
Была один раз такая беда: на ходу обнулил счетчик суточного пробега- заклинило оба счетчика. Остановился, до конца нажал кнопку сброса, чтобы нули встали ровно в ряд, все заработало.По работе спидометра: в панели происходит счет импульсов, идущих с геркона (на выходе кардана). У знакомого врал спидометр на сотке в 45 куз., там геркон стоит в корпусе дифференциала у выхода полуоси, на дифференциале магнит (или несколько, хз). Все просто: вал крутится, геркон щелкает, спидометр считает импульсы, и в зависимости от частоты отклоняет стрелку и вращает вал одометра.
не парься ,там все штатно, одометр приводится электрически , у меня он тоже периодически не работает, когда стоит издает такое тихое постукивание, я его оживляю нажатием на кнопку сброса показаний, говорят там привод моторчика начинает проскальзывать надо разбирать, а руки все не доходят такая вот история
Была один раз такая беда: на ходу обнулил счетчик суточного пробега- заклинило оба счетчика. Остановился, до конца нажал кнопку сброса, чтобы нули встали ровно в ряд, все заработало.По работе спидометра: в панели происходит счет импульсов, идущих с геркона (на выходе кардана). У знакомого врал спидометр на сотке в 45 куз., там геркон стоит в корпусе дифференциала у выхода полуоси, на дифференциале магнит (или несколько, хз). Все просто: вал крутится, геркон щелкает, спидометр считает импульсы, и в зависимости от частоты отклоняет стрелку и вращает вал одометра.
Варианты:1. Заклинило механизм сброса счетчика суточного пробега (неоходимо вскрытие)2. Шестеренка привода одометра сошла со шлицов оси или съело зубья (опять к паталогоанатому)Панель извлекается элементарно:1. Откручиваем накладку панели: два шурупа над панелью приборов, третий над кнопкой включения противотуманок (слева), 4, 5-й над магнитолой, шестой около замка зажигания (справа), два последних снизу торпедо (под часами). оттягиваем на себя накладку панели. Через образовавшийся проем, отключаем разъемы переключателя освещения, дворников, аварийки, яркости подсветки, снизу отключаем прикуриватель (лампочка вынимается). По времени 5-7 минут. Приборная панель крепится 4-мя шурупами: два снизу, два слева-справа. Вынимаем панель, снимаем два разъема панели (5 минут). Тело к вскрытию готово. Открутив энное кол-во шурупов крепления платы к корпусу панели (откручиваем все!) (10 мин, пульс есть. ), мы препарировали тело Все внутренние органы на виду. Принимаем решение: или убить, или лечить! Удачи
Всё так же и было у меня.. В итоге купил щиток на разборке за 2000р и поменял спидометр.
Читайте также: