Мазда 3 греется заднее сиденье

Обновлено: 06.02.2025

Мазда 3 греется заднее сиденье

купил этой осенью мазда 3 2007 г.в.
нынче поехал на ней в двухнедельный отпуск в ХМАО.
страдал.
матерился.
1. уже при -15 печка в положении вентилятора "2" не справляется с обогревом. перевожу на "3" - в салоне становится тепло, но очень шумно. Вдобавок это никак не помогает стеклам - задние замерзают полностью, передние - до половины, на лобовом - ледяная окантовка сверху.
2. лобовое - отдельной темой: печка мазды не способна его прогреть досуха. за бортом -22, вентилятор на отметке "3" - даже в положении "обогрев стекол", когда приходится жертвовать комфортом и энергично шевелить замерзающими пальцами ног, снежная поземка, попадая на стекло, подтаивает и превращается в лед, напрочь пристывающий к стеклу. периодически выхожу отскребать скребком.
хватает минут на десять. временами иду по приборам - из-за тысячи мелких ледяных насечек не видно ни-че-го.
3. дефлекторы. зачем вообще нужны - не понял. в какое положение ни поставь направление обдува - сифонит все равно из всех. с разной интенсивностью - но из всех! на других машинах, когда я ставил Стекло-Ноги в морду мне не дуло. Здесь приходится еще дополнительно подачу перекрывать крутилками.
4. бортовой компьютер. в городе я полагал, что средняя скорость в 21 км/ч и расход 11 л это реально, со всеми нашими пробками и светофорами.
но когда я проехал 800 км за десять часов и выяснил, что двигался со скоростью 22км/ч и расходовал 10.8 л (при том, что сжег около 55 л), то подумал, что у меня стоит не бортовой компьютер, а генератор случайных чисел.
5. холодный запуск. вообще при t ниже 25 удачный запуск двигателя мазда это уже большое одолжение. ну да ладно, не одна она такая. что напрягло: завожу машину с пульта, сам смотрю на нее из окна. первый раз крутанула - не смогла. второй - тоже. третий - есть запуск! но при этом из трубы вываливается такой чад черного дыма, какой не увидишь при запуске холодного дизеля на буровой. я понимаю, конечно, что в первые две попытки тоже была подача топлива, которое сгорело только с третьей, но.. не должен быть дым такой черный (если что ТС на гарантии, месяц назад проверял состояние жидкостей и все такое, за маслом слежу).
6. фары. задние потеют, передние покрываются коркой льда в палец толщиной. десять лет за рулем, ранее таким не озадачивался.

Вопрос к вам, маздоводы: что все это, дефекты, или атрибуты пользования маздой?
можно ли что-то скорректировать у дилера?

Машем из отъезжающей Октавии седанам Mazda 3 и Toyota Corolla

Список опций седана Mazda 3 1.5 коротковат: диапазон цен — 1,57–1,70 млн рублей. У Короллы (мотор 1.6 развивает также около 120 л.с.) вилка шире: от 1,21 млн до 1,76 млн за машины 2020 года. Лифтбек Octavia и «в базе» дешевле (1,12 млн), и при желании уходит за два миллиона.

Легковушки С-класса — стали изгоями. Несмотря на успехи Октавии, сегмент усыхает существенно быстрее рынка в целом. Принимаясь за этот тест, спрашиваю себя: не в последний ли раз? Хорошо, что в гольф-классе вообще появляются новинки вроде седана Mazda 3. Хотя по статистике уже понятно, что его сертифицировали ради реализации нескольких сотен машин в год. Помимо абсолютного бестселлера в компанию к «трёшке» нами взята и победительница предыдущего теста седанов Toyota Corolla.

Некогда самая популярная Mazda стала нишевой модельно. То, что представительство её не бросило, вызывает уважение. Отсюда и понимание, почему доступна единственная комплектация с парой пакетов опций, а под капотом ― всего 120 сил, снятых с безальтернативного атмосферника 1.5. Мощность Короллы аналогична, более скоростных вариантов нет, зато есть выбор оснащения.

Популярность Шкоды оправдывает выбор из трёх моторов и коробок передач, почти любую опцию можно заказать отдельно… Лифтбек с более чем 500-литровым багажником по определению практичнее седана. А главное ― во многом благодаря локализованному производству за те же 1,7 млн рублей, что просят за топовые японские трёхобъёмники, легко взять Октавию с тяговитым 150-сильным турбомотором 1.4 TSI. Мы так и сделали.

Самый хищный облик, конечно, у Мазды. Седан, по-моему, выглядит легче и гармоничнее хэтчбека. Портит облик только визуально дешёвая оптика с обычными лампочками ДХО и габаритов. Светодиодные ходовые огни положены лишь топовым хэтчам. На фоне ровных кузовных зазоров выделяется лючок бензобака с «проваленной» относительно крыла поверхностью. Зато качество исполнения салона едва ли не безупречно.

Поверхности вылеплены с душой. В этот интерьер с низкой посадкой хочется возвращаться снова и снова. Mazda одновременно уютна и современна. Изящно интегрирован в панель дисплей медиасистемы. Низкий экранчик не очень удобен при работе с навигационной системой (опция), но остальные функции не страдают. Именно приборы Мазды с отображённым на крупном дисплее спидометром можно назвать эталонными в тесте. Информация выводится ещё и на лобовое стекло.

Короллу не назвать скучной, но витиеватость дизайна менее искренна. Mazda 3 доказывает, что и лаконично отрисованный автомобиль может восприниматься стопроцентно японским. Интерьер Тойоты скомпонован вокруг центрального дисплея, но что-то интересное на нём могут показать только Короллы 2020 года с интерфейсами Android Auto и Apple CarPlay.

Наша ― прошлогодняя: с унылой графикой и скромной функциональностью медиасистемы. Щиток приборов напрасно вымазан синим или красным в зависимости от режима. Зато, в отличие от кроссовера RAV4, в салоне подсвечены все кнопки. Mazda и Skoda тоже не жалеют лампочек, как и стеклоподъёмников с авторежимом для всех дверей.

Это, возможно, последний тест Октавии уходящего поколения, и, конечно, чувствуется её возраст. Особенно если с пристрастием отнестись к виду отделочных панелей в салоне. Но Skoda за такие деньги не так и проста. Бардачки с карманами отделаны мягким материалом, существенно шире список приятных мелочей вроде крючков для одежды и USB-гнёзд. Электронный щиток приборов не идеален, но весьма технологичен.

Если багажник Октавии вне конкуренции, то комфорта на задних местах не сильно больше, чем, скажем, в Королле. Разве что ступням свободнее и потолок дальше от головы. Но запас пространства в коленях идентичен. «Трёшка» сзади откровенно тесна. Оказавшись за высоким водителем, пассажир моего роста (187 см) лишён возможности нормально выпрямить позвоночник и вминает колени в спинку.

Маздовская посадка за рулём низка и спортивна, а тканевое кресло отлично держит в поворотах. Недостаёт только регулировки поясничного подпора — если сзади кто-то коленями не упрётся. Хороши ощущения и за рулём Шкоды, но некоторые жалуются на большой перепад высот между педалью тормоза и акселератором, особенно ощутимым в зимних ботинках на широкой подошве. А ещё в Октавии пожёстче подлокотники.

На мягковатом тойотовском сиденье располагаешься выше, а обзорность в переднем секторе чуть лучше из-за вынесенных вперёд тонких стоек. Но реальным преимуществом это бывает только при чистых окнах. В слякоть сектор очистки кажется узким из-за удалённости лобового стекла. Картину в салонном зеркале портят задние подголовники. В Мазде вид назад страдает из-за низкого стекла, а в Шкоде обзорность как обзорность.

«Трёшка» на ходу проявляет спортивность — пусть только при неспешном перемещении, например, по запруженному городу. «Автомат» настроен по-драйверски, безо всякой «ваты». Кажется, гидротрансформатора нет вообще, а коробка просто переключает фиксированные передачи, порой даже с соответствующими рывочками. Для 120 сил точность управления тягой отменна, и только на скоростных обгонах Mazda скисает. Тормоза короткоходны, при этом приятны и понятны. Радует точность руления при небольших поворотах баранки и адекватная обратная связь.

Но быстрые повороты обнаруживают скучные «кольцевые» настройки с доминированием сноса. Зато крены невелики. Колейное шоссе требует подруливаний, притом что острота реакций умеренна. Если в Шкоде руль делает от упора до упора 2,7 оборота, то в Мазде ― три. Отрадно, что подвеска не чрезмерно жёстка, как в Октавии, а, скажем так, проявляет благородную твёрдость. Шины диаметром 16 дюймов хорошо проглатывают мелочи, а преодоление крупных неровностей больше раздражает громкой озвучкой, чем тряской как таковой. Хотя в небольшой степени она чувствуется даже на руле.

Skoda с её худшей плавностью хода (в салон транслируются все неровности и волны, а те, что покрупнее, давят на уши низкочастотным акустическим резонансом) радует самым лёгким и прозрачным рулём. Однако шасси не отличается огненной управляемостью. В пределе Octavia скучно-недостаточна. Именно в таком порядке. Безусловно лишь её динамическое превосходство: турботяги существенно больше, «робот» расторопен почти как маздовская коробка. Можно и пошустрить в потоке.

У Короллы между мотором и колёсами находится вариатор. При размеренном движении он не пытается выглядеть «автоматом», отчего отклики на газ немного ленивы. Едешь быстрее ― проявляется «ступенчатость». Но непонятно, где здесь заявленные полторы секунды преимущества перед Маздой в разгоне 0–100 км/ч. Субъективно динамика не отличается, а провести замеры не позволяет покрытие. Тормозами пользуешься без ошибок, хотя здесь самый большой ход педали, в том числе при экстренном торможении.

Плавнее проходятся и все типы неровностей. Подвеску Тойоты не назовёшь всепрощающей, однако дискомфорт вызывают лишь крупные ямы. В сравнении с обоими конкурентами Corolla рулится мягко, с микроскопическими задержками, хотя рулевое управление кажется наиболее острым. Самое забавное, что именно спокойная по имиджу Toyota дарит наибольшее удовольствие от быстрых скользких поворотов. Почти сразу после входа машина уверенно опирается на оба наружных колеса, позволяя балансировать между сносом и заносом. Возможно, дело в подруливании задней многорычажки. У двух других машин полузависимые балки.

Но, похоже, влияют и весьма «заносчивые» нешипованные шины Bridgestone VRX. Уж на шумности они точно сказались негативно. Corolla и в летнем тесте не показалась нам тихоней. А сейчас сильный гул от колёс возникает буквально с 10–20 км/ч, становясь едва переносимым в районе 60–80 км/ч. Изоляция от звуков с улицы в Тойоте тоже хромает.

Mazda немного бережнее относится к нашему слуху при почти таком же распределении сигналов между источниками шума. Доминирует заметный гул от дороги, на интенсивных разгонах сглаженно, но явно слышен мотор. На таком фоне Шкоду приходится признать самой тихой: тут меньше равномерно проникающих в салон звуков от ветра, шин и наружных раздражителей. А наддувный двигатель почти не обращает на себя внимания.

Трезвый анализ вкупе с изучением прайс-листов показывает, что за те же деньги Skoda оказывается практичнее соперников, тише и готова предложить оснащение именно по вашему вкусу. Плохонькой плавности хода горожане могут и не заметить. К тому же 17-дюймовые колёса, как на тестовой машине, для Октавии скорее исключение. Ещё один аргумент в пользу старой Шкоды ― Skoda новая, с её сенсорными интерфейсами вместо удобных зимой кнопок. Смена поколений должна произойти к концу года.

Corolla в этой компании выглядит самым спокойным вариантом. Салон на удивление просторен, присутствует плавность хода… А ещё визуально Toyota явно современнее Шкоды. Но с шумом от дороги надо что-то делать! Лично мою страсть в этом трио вызывает только иррациональная Mazda 3. Именно в «трёшке» приятнее всего проводить часы в городской дерготне, где неважна поворачиваемость, зато можно получать кайф от настроек акселератора и тормозов.

Лайфхаки по «матрешке»: Какие секреты Mazda 3 нужно знать ее владельцам

Японский автомобиль достаточно прост и эргономичен, однако в машине есть «фишки», которые могут не знать даже те, кто ездит на ней.

У Mazda 3 предыдущего поколения есть несколько секретов, которые необходимо знать ее владельцам, а также тем, кто планирует приобрести этот автомобиль. Оказывается, что некоторые лайфхаки по «матрешке» известны не всем. Полезная информация собрана на основе отзывов опытных «маздоводов».

На корме Mazda 3 имеется задний противотуманный фонарь, однако до сих пор многие думают, что это просто декоративный катафот. Фонарь этот достаточно яркий, а включить его можно «кругляшком» на рычаге «поворотника».

Складывание наружных зеркал Mazda 3 активируется поворотом круглой кнопки на водительской двери. Стеклоочистители можно включить, потянув на себя рычаг «дворников». Если рычаг дважды потянуть на себя при включенном ближнем свете, но омывающая жидкость льется на фары.

Зимой «маздоводы» рекомендуют не забывать сливать летнюю омывающую жидкость и заливать «незамерзайку». В противном случае летняя «омывайка» замерзнет и вытолкнет наружу форсунки омывателя фар на переднем бампере. Не стоит сразу пытаться затолкнуть их обратно – сломаются. Сначала нужно их отогреть, после чего они сами «спрячутся».

Для измерения расхода топлива в Mazda 3 нужно обнулить бортовой компьютер. Это делается путем зажатия кнопки Info. Для сохранения радиостанции в памяти «мультимедийки» нужно зажать на ней кнопку с цифрой, на которой нужно ее сохранить.

Всё о Toyota LC 200: Цена, содержание в 2021 году, характеристики, комплектации «Крузака»

«Крузак» — полноразмерный рамный внедорожник с мощными двигателями и постоянным полным приводом. За свою 70-летнюю историю он эволюционировал из спартанского покорителя офф-роуда в изящный.

На стоянке лучше оставлять Mazda 3 с включенным ручным тормозом, даже если машина стоит на ровной поверхности. Это облегчает нагрузку на автоматическую коробку передач. Для обслуживания тормозов можно покупать колодки Remsa или TRW, так как они качественные, но дешевле оригинала в несколько раз.

Для чистки ниш подстаканников нужно просто снять резинки, заложенные в них. Резинки легко вытаскиваются, если поддеть их острым предметом. Это же делается с внутренними дверными ручками. Если в ключе села батарейка и автомобиль не «видит» ключ, его нужно впритык поднести к кнопке «Страт», и нажимать на нее непосредственно ключом.

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Задние седенья Мазда 3: Снять не так уж и сложно

Мазда 3 – одна из самых популярных моделей этой марки. Соотношение качества сборки, цены и динамических характеристик предопределило очень высокий уровень продаж. Что не менее важно, это авто имеет не слишком сложную конструкцию и потому владельцы многие ремонтные операции могут выполнить самостоятельно, в том числе снять заднее сидение.

Что потребуется

Во-первых, понадобится полчаса свободного времени. Хотя в самом процессе ничего сложного и нет, придется приложить некоторые усилия. Во-вторых, нужны будут гаечные ключи. Какие именно, сложно указать точно, поскольку даже в одной серии тройки от одного года выпуска к другому эти детали менялись. Кроме того, система креплений сиденья немного различается у кузовов хэтчбек и седан.

Что делать

В первую очередь нужно найти стойки крепления сидения: они соединяют диван и пол автомобиля. Здесь есть специальные резиновые заглушки, которые необходимо снять. Под ними будут гайки, которые также необходимо снять. Теперь можно немного приподнять края подушки. Снимите крепления с мест, чтобы можно было потянуть подушку на себя и вынуть из салона.

Дальнейшей работе будет мешать кронштейн запаски, который стандартно находится в багажнике Мазды 3. Теперь можно заняться обивкой багажника, которая закрывает некоторые крепления заднего дивана. Передняя часть коврика крепится специальными пластинами, их нужно отогнуть и убрать. Следующий этап – убрать переднюю обивку багажника. После этого будут открыты гайки, которые фиксируют подушки. Всего их две. Гайки нужно открутить и сохранить до момента последующего монтажа. Теперь можно отжать сидение так, чтобы болты вышли из мест крепления. Чуть сложнее будет отсоединить кронштейны от пазов, их удерживающих. Тянуть нужно вертикально вверх. После этого спинки можно убирать

Остается только подлокотник. Его нужно повернуть на 45 градусов, чтобы были видны крепежи. Если все детали на месте, здесь будет 4 болта. Их нужно снять. Если нужно снимать и подголовники, придется открутить два винта, отвечающих за их фиксацию на спинке. На этом работы по демонтажу фактически окончены. При последующей установке на место действовать нужно в обратном порядке.

На некоторых версиях Мазда 3, особенно с кузовом хэтчбек, в качестве креплений используются клипсы. Поэтому снимать диван проще, его достаточно просто сдернуть с места усилием в направлении вперед и вверх.

0 комментариев

Mazda 3 (BL) – матрешка раскрывается

Мазда 3 второго поколения появилась в 2009 году. В 2011 году новоиспеченная Mazda 3 подверглась рестайлингу. «Трешка» предлагается с двумя типами кузовов: седан и пятидверный хэтчбек. Сегодня Mazda 3 второго поколения, в отличие от своей предшественницы, не пользуется огромным спросом.

В техническом плане Мазда 3 пока не доставляет серьезных проблем своим владельцам. Но без маленьких нюансов не обошлось. Так двигатель 1,6 л при пробеге более 30 – 40 тыс. км нередко озадачивает владельцев, заглянувших под капот, «запотеванием» в районе болта крышки ГРМ. Подтяжка болта вряд ли поможет, «засоплививший» болт необходимо посадить на герметик.

Для Mazda 3, собранных в период с июня 2009 года по февраль 2010 года, производитель проводил отзывную кампанию по модернизации топливной системы. Так как топливный фильтр располагался на этих автомобилях рядом с правым задним колесом, то он постоянно находился под воздействием дорожной грязи, снега и т.п. Все это отрицательно сказывалось на корпусе топливного фильтра и приводило к появлению коррозии и утечке топлива. В процессе модернизации, официальным дилерам предписано вместо выносного фильтра устанавливать топливный насос с встроенным фильтром.

Ходовая

Подвеска новой «трешки» нередко скрипит в морозы. Виновники – дубеющие втулки стабилизатора. При пробеге более 30 – 40 тыс. км заскрипеть может и левая опора двигателя. Новая у дилеров стоит около 6 тыс. рублей. Стойки стабилизаторов начинают стучать при пробеге более 50 – 60 тыс. км.

Скрип при движении задним ходом Мазды 3 – кошмар, преследующий автомобили с автоматической коробкой передач. Чаще всего это явление возникает с приходом зимы. Весеннее тепло позволяет забыть о проблеме до первых морозов.

Современный автомобиль вряд ли удивит кого-то стучащей рулевой рейкой. Не обошла эта учесть стороной и Мазду 3. Как правило, стук начинает появляться при пробеге более 10 – 20 тыс.км. После 40 – 60 тыс. км стук становится более отчетливым. Mazda признает дефект рейки, но сводит все к конструктивной особенности, не влияющей на безопасность движения, и рулевую рейку не меняет.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 40 тыс. км. Комплект новых обойдется в 1,3 – 3 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие автомобиля нередко пугает хозяев появлением желтых пятен, напоминающих следы коррозии. Чаще это всего лишь пятна, легко удаляемые Уайт-спиритом.

Любители парковаться одним колесом на бордюре, отмечают недостаточную жесткость кузова. Заднюю дверь багажника в таком положении не всегда удается открыть.

Зимой может подмерзать электромеханизм управления положением отражающего элемента зеркала. При этом зеркало управляется в направлении влево-вправо, но неподвижно при попытке изменения положения вверх-вниз. После нескольких часов на теплой парковке подвижность зеркального элемента восстанавливается.

Лобовое стекло легко царапается. Часто следы потертости остаются в левом верхнем углу стекла – в месте остановки стеклоочистителя.

Со временем начинает поскрипывать салон. Проблемные места – левый воздуховод системы вентиляции, стекло в водительской двери и наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла. Иногда на новых автомобилях начинают скрипеть передние сиденья, через несколько тысяч километров пробега скрип проходит.

С приходом холодов при закрытии задних дверей может появляться неприятный дребезжащий звук. Причем чаще брякает правая дверь. Причина кроется в дубеющем отбойнике двери.

Некоторые владельцы отмечают появление впадины в месте приложения локтя на подлокотнике водительской двери. Если на образовавшееся углубление долгое время больше не воздействовать, поверхность подлокотника выравнивается самостоятельно.

Электрика почти не подводит. Периодически появляются проблемы с магнитолой, перестающей отображать информацию, но при этом продолжающую играть.

Зимой нередко тускнеет экран бортового компьютера, сильно нагревающийся при отоплении салона. После замены дисплея по гарантии недуг вскоре повторяется вновь. Так же морозы приносят «глюк» в работу указателя левого поворота, срабатывающего через раз.

Заключение

Более серьезных проблем Мазда 3 пока не преподносит. Надеемся это все, на что будет способна «трешка».

Почему греются тормозные диски?

Процесс торможения автомобиля основан на силе трения и не может не сопровождаться выделением тепла. Тормоза постоянно нагреваются и остывают. На современных автомобилях тормозные диски могут устанавливаться не только на передней, но и на задней осях. Тормоза дискового типа более эффективны, чем барабанные, проще в обслуживании и надёжнее.

Принцип работы такого тормоза заключается в давлении поршня (6) на одну из тормозных колодок (4), которая начинает тереться о диск. Вторая колодка давит на него автоматически корпусом суппорта, который движется по направляющим (10). Колодки с 2 сторон начинают сжимать диск - в результате вращение колес замедляется.

Разумеется, выделяется тепло. Температура дисковых тормозов при интенсивной езде достигает 250-300°С. Для спортивных автомобилей они изготавливаются из керамики, которая может выдержать нагрев до 1000°С без деформации. Но в массовую продажу они не поступают из-за высокой стоимости.

Почему греются тормозные диски

Нагрев не является неисправностью, если он происходит равномерно с двух сторон и температурное значение не выходит за допустимые нормы. В этой статье под словом “греются” будем подразумевать перегрев.

Большинство дисков делают из чугуна. Этот металл подходит для ежедневного использования - он недорогой и обладает хорошими фрикционными качествами. Но у него есть и недостатки: из-за частого торможения чугун сильно нагревается - вплоть до появления дыма. Колодки начинают плавиться и коробиться.

Чтобы снизить нагрев, а точнее - ускорить остывание, диски выпускают с пустотами внутри (вентилируемые). На характеристики это почти не влияет.

Для улучшения характеристик начали применять перфорацию и сплавы. Если заменить стандартные тормоза на перфорированные, они станут остывать быстрее.

По какой причине греются тормозные диски? Причина почти всегда - трение. В 99% случаев. Причем неважно, передние греются или задние, слева или справа. Обнаружив проблему, автолюбители обычно проверяет свободный ход колеса:

снимают автомобиль с ручника или передачи;
поддомкрачивают машину;
вращают колесо.

Если слышен шорох либо колесо вращается с усилием, проблема наверняка в тормозном суппорте, который не отпускает колодку (или колодки), даже когда педаль отпущена.

Часто ржавчина покрывает зеркало его цилиндра или наружные стенки тормозного поршня, что препятствует его свободному ходу. Также она может покрыть направляющие. Восстановление суппорта на СТО называют разработкой. Нужно поменять резиновые уплотнения - сделать это можно только при наличии ремкомплекта. Иногда приходится менять и поршень.

Еще одна причина, почему колесо вращается туго, а тормоза греются - износ ступичного подшипника (когда греется тормозной диск с одной стороны). Активно нагреваясь, он передает тепло на дисковые тормоза. Правда, в этом случае движение будет сопровождаться воем или гулом на определенных скоростях.

Ну а если в подвешенном состоянии колесо вращается свободно, а после поездки сильно обжигает пальцы? Это может происходить по ряду причин:

Mazda 3 BL с пробегом: кузов не ржавеет, но салон гремит

Хотите беспроблемную подержанную машину? Допустим, японскую. Что выбрать? Toyota? Скучно, да и по части техники не все модели идеальны. Honda? Дорого, и есть пара вопросов к качеству и к комплектациям. Subaru? Тут вообще можно сказать много всего «хорошего», хотя авто в своем роде выдающиеся. А как насчет Mazda 3 второго поколения? Может, «трёшка» — это как раз то, что надо? Что ж, давайте посмотрим. Начнём с кузова, салона и ходовой, а затем перейдём к моторам.

История техники

А втомобили Mazda обычно в список обладателей «настоящего японского качества» как-то не попадают. Видимо, потому, что они были замечены в связях с Ford Motor Company и сопутствующими брендами. К тому же Mazda 3 и Mazda 6 начала двухтысячных хорошо ржавели. При этом за кадром обычно оставались такие немаловажные для владельцев машин моменты как надежность ходовой части, электрики и моторов и цена запчастей. А в этом отношении Mazda порой выгодно отличается от прочих японских марок. Вот и вторая «матрешка» оказалась машиной более чем интересной.

Платформа у машины осталась той же, что и у первого поколения. И она «роднит» ее с европейскими бестселлерами – Ford Focus 2, Volvo S40 II и Ford Kuga на платформе C1. Поскольку C1 после усовершенствования стала Global C platform, то и с Ford Focus III, Lincoln MKC и еще почти десятком других машин. Универсальная «тележка» — это не только сниженные затраты на разработку, но и богатый выбор неоригинальных и оригинальных комплектующих.

На фото: Mazda3 (BL) '2009–13

Основные особенности шасси остались те же, что и у первой «трешки»: МакФерсон спереди, многорычажная подвеска сзади, просторный салон, только передний привод и довольно богатый выбор бензиновых моторов объёмом от 1,5 до 2,5 литра. Причем сохранили и экстремальную версию Mazdaspeed3/MPS с турбомотором 2,3 л мощностью до 267 л.с. Европейцам предлагались также дизельные моторы 1,6 и 2,2 л, причем с мощностью до 185 л.с. А в США машину в последний год выпускали с мотором нового поколения SKYACTIV-G 2,0. В России машину продавали с моторами 1,6 и 2 литра, но двухлитровые «матрешки» – большая редкость.

Кузов традиционно такой же максимально облегченный, с минимумом шумоизоляции, с приятным азиатским дизайном, но на этот раз машину не стали делать экстремально жесткой, и подвеска Mazda 3 серии BL может даже считаться комфортной. Только вот дорожный просвет невелик, и грунтовки машине противопоказаны.

На фото: Mazda3 (BL) '2009–13

По популярности «трёшка» не смогла сравниться с предшественницей, ведь после 2009 года продажи не локализованных иномарок резко упали из-за повышения цен, и место в лидерах своего сегмента модель утратила. Впрочем, машина осталась верна выбранной идеологии, в ней по-прежнему хватает «зум-зума» и практичности. И ещё она осталась столь же криминальной и угоняемой. К сожалению, в этом отношении японские производители сильно отстают от европейских и американских. От угона машина практически не защищена, об этом стоит помнить.

Кузов

Нельзя сказать, что прошлое поколение модели из-за коррозии постигло фиаско. Машины все равно оставались любимы народом, несмотря даже на столь неприятный недостаток, как плохая антикоррозийная защита. Но при создании нового поколения машины эту проблему явно учли, и результат изменений пока положительный. Если машина не была в серьезных ДТП, то вряд ли вы найдете очевидные следы коррозии.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Металл кузова стал заметно лучше, как и окраска - серьезную работу провели в наиболее уязвимой задней части. Слой защитной мастики по кромке арки явно рассчитан на надежную работу в течении лет двадцати. Лакокрасочное покрытие держится хорошо, не облетает при ударах, но толщина его сравнительно невелика, царапается машина очень хорошо, а в передней части ЛКП быстро мутнеет. И потому довольно большое количество машин покрыто «броней» и прошло восстановительную полировку. Вряд ли вам удастся отыскать наружную коррозию задних арок и двери или крышки багажника, редко ржавчиной затронуты и низы дверей. Такое можно встретить только у машин выпуска 2008 года, которым пришлось провести немало времени под снегом, ожидая продажи в России.

Точечные следы коррозии можно отыскать разве что на передней кромке капота и крыши, что является последствием поездок по трассе, камней и не закрашенных вовремя сколов. Порожки понемногу облезают при эксплуатации в Москве. Чуть больше проблем можно обнаружить внутри.

Завальцовка нижнего шва крышки багажника может уже иметь несколько точек коррозии. У тех машин, владельцы которых не герметизировали задние фонари, в нише запасного колеса могут уже быть следы ржавчины. Но самое неприятное место найти сложнее всего: это ниша между стойкой кузова и передним крылом. Она забивается грязью, а проблему вы не увидите, пока не станет слишком поздно. Это место необходимо промывать и следить за сохранностью там ЛКП.

Небольшие очаги коррозии в зоне сварки кронштейнов, точках крепления подвески и тому подобных местах пока не опасны.

На фото: Mazda3 Hatchback '2009–11

В целом надо признать, что пока сколь-нибудь серьезных кузовных проблем не наблюдается.

Передняя оптика достаточно стойко противостоит «пескострую», а вот рефлекторы линз и с галогенными, и с ксеноновыми лампами долго не живут. После трех-четырех лет эффективность работы падает, рефлекторы облезают. Блоки розжига ксеноновых фар не герметичны, будьте аккуратнее при мытье подкапотного пространства. А на Mazda 3 эту операцию проделывают сравнительно часто: отсек сильно загрязняется, а нижний пыльник откровенно мал. Как итог – процент машин с «колхозным» ксеноном и светодиодами у этой модели очень большой, ведь линзы дороги, а китайские лампы – нет.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Задние фонари хлопот не доставляют, но часто становятся жертвами странного «тюнинга». Дело в том, что оптика сзади состоит из двух частей: внешней, закрепленной на крыле, и внутренней, закрепленной на крышке багажника. И внутренние части у машины разного цвета: одна белая, другая красная. Эту жуткую неприятность поклонники симметрии исправляют, не жалея сил и средств. А поскольку фонари приклеены, то порой страдает и кузов.

Внешним фонарям сильно не хватает герметичности. Большие проемы для проводки внутри багажника ничем не защищены, и через них в кузов попадает вода. Много воды — достаточно, чтобы затопить нишу запасного колеса. Проблему лучше решать комплексно, организовав пробку в нише запаски и герметизируя оптику самодельными прокладками. Но идеальной герметичности, скорее всего, не будет. Точек протечки достаточно много: тут и уплотнения крышки, и даже швы ниши…

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Оснащение кузова и салон доставляют немного больше хлопот, но серьезные проблемы очень редки. Двери и их механизмы надежны, но в водительской может постукивать ребро жесткости наружной панели, что решается оклейкой виброизолирующим материалом.

Ограничители после 50 тысяч пробега обычно требуют переборки, благо есть ремкомплекты. Зато особых «экономов» можно определить по использованию тут вазовских деталей.

Лобовое стекло на «матрёшке» стоит с опционным подогревом, и если у вас машина с этой опцией, то рекомендую его беречь: стоит оно до 30 тысяч рублей, и найти его сложно. Правда, есть неоригинальное стекло КМК, но у него качество заметно ниже, чем у Sekurit. Стекло без подогрева найти проще, и стоит оно дешевле, но моторы на Mazda греются очень слабо, в наших условиях на месте они зимой почти не прогреваются, так что обогреваемое лобовое – очень нужная опция.

Щелчки у заднего стекла на седанах – это не проблемы со сваркой, как было на прошлом поколении. Просто пара направляющих, использующихся для точной фиксации стекла при вклейке, создают неприятные эффекты при изменении влажности и температуры. Задняя дверь хэтчбеков бухает на неровностях в любом случае, а если слышны жесткие удары или сильный свист ветра на скорости, то нужно просто отрегулировать замок, а иногда и заменить уплотнители. Кстати, уплотнители дверей достаточно слабые, и к тому же их недостаточно. Весьма популярный тюнинг – установка уплотнителя на переднюю кромку задней двери и второго слоя уплотнения на порогах. Эта недорогая операция заметно снижает уровень шума на водительском месте и повышает удобство использования машины – перестает загрязняться порог.

Салон

Салон для машины такого класса весьма неплох, но износ рулевого колеса, накладки рычага КПП и дверных панелей очень быстрый, и уже к сотне тысяч километров у среднего владельца эти детали в прискорбном состоянии. Неудивительно, что перешивка руля, рукояток и подлокотника, аквапринт или пленка на пластиковые панели салона – весьма популярное направление стайлинга машины.

Как сложить заднее сиденье в моей Mazda 3?

Как сложить заднее сиденье моей Mazda 3: модель со шнурком / ремнем

Во-первых, мы начнем эту статью с обзора моделей Mazda 3, которые оснащены системой складывания задних сидений с помощью ремней или завязок. Этот тип функции не самый распространенный, но, исходя из года и серии вашей Mazda 3, вполне вероятно, что ваша сама оборудована. Чтобы убедиться в этом, нет ничего проще, посмотрите между сиденьями, будь то часть сиденья или часть спинки, доступная из багажника, вы должны увидеть цветные ремни или завязки между зазорами сидений. После того, как вы найдете зазоры, вам просто нужно будет потянуть за них, одновременно отталкивая спинку сиденья, чтобы сложить его. Вы должны продублировать технику для каждого из сидений или секций скамейки в зависимости от вашей компоновки. Теперь вы только что раскрыли первый вариант того, как сложить заднее сиденье Mazda 3.

Как сложить заднее сиденье моей Mazda 3: модель ручки на уровне спинок.

Продолжим второй способ. Это выполняется на скамейках разного типа. На самом деле, модель кнопки более классическая, мы сосредоточимся на методе складывания заднего сиденья Mazda 3, если у вас есть кнопки, расположенные на уровне спинок / подголовников вашей скамейки. Этот макет более типичен, и вы сможете сделать его еще проще. Вам нужно будет найти эти кнопки, обычно их две, по одной на каждом конце сиденья, рядом с верхним зажимом ремня безопасности, и когда они будут найдены, приходите одновременно, одну за одной, чтобы задействовать их и толкать сиденье назад, чтобы перевернуть его вперед и сложите заднее сиденье Mazda 3.

Как сложить заднее сиденье моей Mazda 3: модель с кнопкой на уровне сиденья

В заключение, последний метод, который представит вам, как сложить заднее сиденье вашей Mazda 3, - это модели, которые оснащены кнопками / рычагами, расположенными между сиденьями вашего автомобиля. на уровне фиксатора ремня безопасности. Это рычаги, которыми нужно будет задействовать, чтобы освободить движение спинок заднего сиденья вашей Mazda 3. Всегда одна и та же техника, вы должны будете выполнять действие нажатия на спинки одновременно с нажимом на рычаг. Если вам нужно еще больше места в автомобиле, вы можете с энтузиазмом узнать как снять заднее сиденье в Mazda 3.

Почему на Mazda 3 плохо работает печка и что с этим делать

Автомобили Mazda 3 от известного одноимённого автопроизводителя в лице компании Mazda пользуются огромной популярностью во всём мире. Причём это относится ко всем поколениям этой модели. Машина оснащается климатическим оборудованием, которое способно охлаждать и отапливать салон. А вместе с ним и всех тех, кто находится внутри Мазды. В зимний период, когда на улице наблюдается устойчивая низкая температура, о кондиционере мало кто вспоминает. А вот работоспособная печка становится предметом первой необходимости. И какое же наступает разочарование, когда водитель включает печку на своей любимой Mazda 3, а она еле дует, выдаёт слегка тёплый воздух, выдаёт потоки холода, либо вовсе не включается. Такое действительно случается. Причём зачастую происходит это в наиболее неподходящее время. Если на улице уже холодно, нужно оперативно разобраться в том, почему не греют печки на Mazda 3 и что нужно делать самим владельцам машин с неисправным отопителем.

Распространённые неисправности

Можно выделить несколько основных причин, почему не работает печка Mazda 3. Причём наиболее распространённый из них считается попадание в систему, отвечающую за охлаждение, воздуха. В результате образуется воздушная пробка, нарушающая работоспособность всего оборудования. Если отопитель Mazda 3 пострадал из-за попавшего воздуха, это можно обнаружить за счёт появления нехарактерных звуков, напоминающих бульканье. Изношенные прокладки, сальники и уплотнители открывают путь для воздуха. Потому тут требуется их замена. Причём в некоторых случаях приходится менять прокладка блока цилиндров, а порой удаётся обойтись простой заменой шлангов. Чтобы из системы охлаждения выгнать лишний воздух, можно попробовать выполнить прокачку, открутив пробку на расширительном бачке и последовательно сужать и расширять трубки, подключённые к радиатору. Такие манипуляции обычно повторяют несколько раз. Когда проблема уйдёт, просто залейте в расширительный бачок недостающее количество жидкости. Но воздушная пробка является далеко не единственной причиной плохой работы печного оборудования. Есть вероятность, что виноват сам отопитель и его компоненты. Здесь чаще всего страдают:

термостат;
фильтр;
контур циркуляции;
регулятор; ;
радиатор.

Теперь стоит отдельно рассмотреть некоторые неисправности и пути их решения.

Термостат

Обычно печка дует холодным из-за неправильной работы термостата, который вышел из строя. Хотя для начала стоит проверить состояние и количество жидкости охлаждения в системе, а также качество самого антифриза. Даже когда термостат заклинивает в открытом положении при езде по городу и на небольшой скорости, холодный воздух может и не идти. Но стоит выехать на трассу и надавить на педаль газа своей Мазды 3, температура в салоне заметно упадёт. Для замены термостата выполняются следующие действия:

Выберите удобное место для проведения ремонтно-восстановительных работ, чтобы иметь доступ к нижней части своей Мазды тройки. Для этого удобно использовать смотровую яму или подъёмник;
Снимите защиту двигателя, открутив соответствующие крепёжные соединения;
Из патрубка слейте жидкость охлаждения. Так она будет удаляться быстрее, чем просто при сливе через радиатор. Хотя поступайте так, как вам удобнее;
Отключите патрубки, идущие около термостата;
Сам термостат демонтируется путём откручивания пары крепёжных болтов;
Сначала лучше ослабить верхнее крепление, а затем демонтировать нижний крепёж. Предварительно подготовьте ёмкость, куда будут сливаться остатки ОЖ;
Извлекается термостат, устанавливается новый элемент и всё подсоединяется в последовательности, обратной проведённым демонтажным работам.

На весь процесс даже у автовладельца со сравнительно небольшим опытом самостоятельного обслуживания Мазды 3 уйдёт не более 1-2 часов. Некоторые справляются быстрее.

Фильтр

На автомобилях Mazda 3 есть высокая вероятность того, что плохая работа печки, которая дует откровенно слабо, связана именно с загрязнённым фильтром салона. Производитель рекомендует менять его через каждые 30 тысяч километров пробега. Но в тяжёлых условиях эксплуатации срок его службы может оказаться ещё меньше. Сама процедура демонтажа и замены салонного фильтра на Mazda 3 выглядит так:

Для начала демонтируется бардачок, то есть перчаточный или вещевой ящик. Нужно открыть, удалить всё содержимое. Начиная с центра, снимается облицовка. Удерживается на клипсах, так что нужно аккуратно потянуть, и они поддадутся. Далее сдвигается зажим в форме буквы L в правое крайнее положение. Панель уберите в сторону;
В зависимости от года выпуска и модификации Мазды 3, ящик может удерживаться на двух болтах или крепёжных винтах. Так что тут потребуется ключ на 10 мм или же отвёртка;
Снимите бардачок и также уберите его пока в сторону;
Далее демонтируется предохранительный блок. Тяните накладку блока вниз. Можно тянуть со стороны переднего края, но тут потребуется приложить достаточно много усилий;
В Mazda 3 боковая панель держится всего на 1 клипсе, так что не удивляйтесь;
Открутите пару винтов, которые держат блок предохранителей;
Поверните конструкцию с предохранителями вниз. Теперь можете начинать отключать все разъёмы;
Металлическую накладку, фактически являющуюся кронштейном блока предохранителей, которая удерживается на паре болтов, требуется открутить. Так вы сможете извлечь затем непосредственно сам долгожданный салонный фильтр;
Если вы приступили к работе после недавней поездки, то есть двигатель функционировал совсем недавно, тогда металлические трубки, расположенные около фильтра, будут горячими. Вы их легко определите по серебристому цвету. Будьте с ними аккуратными, чтобы не обжечься. Эти трубки идут на радиатор отопления;
Также вы увидите там небольшой разъём белого цвета. Его потребуется отключить;
На белом пластиковом корпусе фильтра располагаются 4 крепёжных винта. Из-за трудной доступности к ним тут лучше использовать отвёртку с намагниченным наконечником, иначе вы рискуете безвозвратно потерять крепежи. Затем такие же винты придётся искать на рынке;
Открутите винты, и вы наконец-то получите долгожданный доступ к фильтру. Доставайте его и меняйте на новый.

Нельзя сказать, что в случае с автомобилями Mazda 3 салонный фильтр меняется легко и быстро. На это требуется время и определённая сноровка. Плюс обязательно следует иметь под рукой наглядное пошаговое пособие. Салонные фильтры, используемые для автомобилей Mazda 3, состоят из 2 компонентов. Они просто устанавливаются друг над другом. Часть с небольшим боковым элементом ставится снизу в районе ног переднего пассажира. Вторая часть фильтра, имеющая панель и разделённая пополам, устанавливается сверху. Там вы увидите стрелки, указывающие, как именно воздух должен проходить через фильтры. Трудность установки заключается ещё и в том, что корпус фильтра салона не имеет никаких элементов, которые позволят удерживать верхнюю часть фильтрующего устройства без посторонней поддержки. То есть вам потребуется держать его одной рукой, пока второй вы будете монтировать нижний элемент фильтра. Не переживайте, если с первого раза не получится. Через это проходили многие.

Радиатор и моторчик печки

установите автомобиль на ровной площадке;
снимите минусовую клемму с АКБ;
демонтируйте передние кресла;
снимите бардачок;
снимите предохранительную панель (повод заодно поменять салонный фильтр);
на воздухозаборнике имеется 3 крепёжных винта, которые возможно придётся искать и откручивать наощупь;
теперь сам воздухозаборник можно извлекать;
для этого его тянуть вперёд и сдвигают немного вправо;
воздухозаборник может тяжело выходить через проём на вещевом ящике, но если его покрутить в разные стороны, обязательно получится;
переходим к подрулевому пространству, откуда требуется открутить от моторчика печки трубку;
отключается разъём моторчика, надавив на соответствующую защёлку;
если вручную защёлка не поддаётся, попробуйте взять отвёртку и помочь себе руками;
снимается фиксатор;
моторчик немного толкается внутрь;
вновь переместитесь под вещевой ящик;
схватившись за крыльчатку моторчика печки, тяните его к себе и извлекайте.

Прежде чем обрекать себя на тяжёлые и длительные ремонтно-восстановительные работы, исключите другие вероятные и легко решаемые неисправности. Только когда вы убедились в том, что проблема кроется в салонном фильтре, радиаторе или моторчике печки, приступайте к работе. Делать это своими руками или доверять мастерам с автосервиса, каждый решает самостоятельно. Mazda 3 хороший автомобиль, но местами плохо продуманный в плане конструкции и расположения элементов, которые подлежат периодической замене и нуждаются иногда в ремонте. Не совсем понятно, чем руководствовались инженеры, выбирая настолько труднодоступное место для радиатора печного оборудования. Если бы не находка народных умельцев, даже мотор печки пришлось бы менять путём демонтажа центральной консоли, торпедо и двери со стороны водителя.

Читайте также: