Марк 2 трещина под сиденьем

Обновлено: 06.02.2025

Кузов трещит по швам.

Кроя из ФИАТа «Жигули», конструкторы заметно усилили кузов — во многом благодаря этому «итальянцы» в России стали долгожителями. Но от основных недостатков в ходе переделки избавиться не удалось. Несущий кузов с множеством сварных деталей и скрытыми полостями быстро ржавеет; тонкий металл дает выигрыш в весе, но проигрывает в усталостной прочности; наконец, ремонт несущих элементов сложен, а порой и не оправдан: проще сменить кузов или целиком автомобиль.

Иной «жигуленок» сегодня выглядит так, будто его угнали с автомобильной свалки: колеса расползаются в разные стороны, очертания кузова напоминают «Фольксваген-Жук», а двери открываются только двумя руками. Выручить сколько-нибудь заметную сумму за такой автомобиль нереально, а затевать ремонт стоит разве что безработному умельцу-сварщику. Между тем, вовремя заметив первые трещины, можно «малой кровью» значительно продлить жизнь автомобилю или же успеть продать его, не потеряв в цене. Сложнее покупателю — за время короткого знакомства с автомобилем при покупке все дефекты не углядишь. Самая дорогая и наименее ремонтопригодная часть автомобиля — кузов, поэтому главное внимание — ему. Больные места «Жигулей» известны, по ним можно не только определить общее состояние машины, но и немало узнать о ее прошлом. Пройдемся по основным.

Они, как правило, сдаются первыми. Особенно нагружена их передняя часть: поддомкрачивая переднее колесо, мы фактически поднимаем полмашины, если учесть, что центр ее тяжести лежит приблизительно на линии передних сидений. Ослабленный ржавчиной и нагрузками порог легко проламывается. Часто это случается, когда автомобиль поднимают не домкратом, а подъемником — за его шумом треск металла можно не услышать. Если гнилые, но еще целые пороги плохо держат кузов, то проломленные не держат его совсем и все изгибающие нагрузки переходят на лонжероны. К тому же грязь и вода получают открытый доступ в порог, и он начинает гнить намного быстрее. Лучший способ ремонта здесь — замена порога вместе с усилителем, заплатки положение не спасут.

Если порог — в ржавых дырах, но не помят и сварочные швы не разошлись, значит, хозяин за машиной следил, не лихачил по проселкам, хотя, скорее всего, ездил много и круглый год. Если порог меняли или он проломлен — тщательно осматриваем все силовые элементы кузова, и в первую очередь передние.

Они ломаются, как и положено по законам сопромата, — на сгибе, там, где пол кузова переходит в моторный щит (фото). Как правило, это результат езды с проломленными порогами, когда трещина на лонжероне появляется уже через несколько месяцев. Вначале заметить ее непросто, особенно если днище покрыто антикором: вязкий, он до поры до времени скрывает опасность. Но ее можно прогнозировать по косвенным признакам.

Трещины задних лонжеронов хорошо видны из багажника. Это — следствие перегрузки автомобиля, особенно в сочетании с быстрой ездой по плохим дорогам. Со штатной нагрузкой и аккуратным водителем дефект не будет прогрессировать — здесь запас прочности большой. Достаточно усилить соединения приварной угловой накладкой. Однако зачастую полный багажник и лихая езда приканчивают и другой несущий элемент, в простонародье называемый.

Этот кронштейн вместе с тягой Панара ограничивает перемещение заднего моста в поперечном направлении. Ломается он от ударов задних колес о бордюры, быстрых поворотов на плохой дороге и частой буксировки тяжелых прицепов. Обычно трещина появляется в верхней части, постепенно опоясывая всю конструкцию (рис. 1а). Если она еще не пошла дальше отбортовки, отремонтировать кронштейн совсем не сложно: достаточно приварить внахлест к отбортовке стальной лист толщиной 2–2,5 мм. Для антикоррозионной обработки и вентиляции в получившемся коробе желательно просверлить два отверстия — вверху и внизу (рис. 1б). Часто отремонтированный таким образом кронштейн служит по 200 и более тысяч километров.

Если же трещину вовремя не заметить, в один прекрасный день мост может поехать сам по себе и сохранить нужную траекторию, особенно в повороте, окажется непросто. До гаража с горем пополам доберетесь, но ремонт окажется намного сложнее, да и результат менее предсказуем.

ПОПЕРЕЧИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Одно из самых сложных для ремонта мест — крепление передней поперечины «Жигулей» к лонжеронам. К сожалению, трещины и здесь — не редкость. Они развиваются от отверстий под болты крепления и замыкаются на отверстия с другой стороны (рис. 2). Провоцирует трещины опять же неаккуратная езда, хотя на российских дорогах и внимательный водитель нет-нет да и «поймает яму». Если автомобилю больше пяти лет, осматривать это место нужно при каждом ТО или даже чаще. Под слоем пыли трещины могут развиваться незаметно, и порой крепление разваливается на ходу совершенно неожиданно. Бывает, надламывается посередине (в самом тонком месте) и сама поперечина.

Вот основные признаки надвигающейся беды: автомобиль плохо держит дорогу, виляет в повороте, сильно «ушли» углы установки передних колес, поддон двигателя стал постукивать о защиту. Всегда проверяйте затяжку гаек крепления: если они ослабли, ищите трещину. К тому же люфт в соединении — это еще и повышенные динамические нагрузки, их неблагоприятное распределение и, как следствие, ускоренное разрушение узла.

Простой заваркой трещин отремонтировать лонжерон не удастся: он тут же развалится вновь. Если приварить накладку внахлест, поперечина не уместится между лонжеронами, а если ее как-то втиснуть, не удастся отрегулировать углы установки передних колес. Опытные мастера вминают участок лонжерона внутрь и затем приваривают накладку — так она не выступает и не мешает установке поперечины. Но в любом случае, чтобы добраться до места, приходится снимать двигатель и переднюю подвеску. Да и гарантию, что через год ситуация не повторится, дать сложно.

Выводы просты: болезнь легче предупредить, чем излечить. Заметили одну трещину — ищите другую. Не затягивайте со сварочным ремонтом: заклеенный скотчем порог хорош для техосмотра, но себя-то обманывать не стоит — такому автомобилю дорога если не в ремонт, то на свалку. Хорошо еще, если туда он доберется своим ходом.

Рис. 1. Трещины на кронштейне поперечной тяги задней подвески «Жигулей» (а): А — с такой трещиной ремонт несложен; Б — при такой трещине проще приварить новый кронштейн. Ремонт кронштейна поперечной тяги приваркой пластины. Желтым цветом показаны места сварки (б).

Рис. 2. Трещина на лонжероне в месте крепления поперечины передней подвески: 1 — поперечина; 2 — закладные болты нижнего крепления; 3 — лонжерон; 4 — верхний болт; 5 — трещина.

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Mark II

Технические характеристики

Двигатели (бензиновые): 1,8 л., 2.0 л, 2,5 л., 3,0 л*;
Мощность: 120 л.с., 135 л.с., 180 или 280 л.с., 220 л.с. соответственно*;
Двигатели (дизельные): 2,4 л, мощностью 97 л.с;
Коробка передач: 5МКПП или 4АКПП*;
Тип кузова: седан;
Привод: задний или полный*;
Количество дверей: 4;
Дорожный просвет: 156 мм;
Габариты (ДхШхВ): 4760х1780х1380 мм;
Максимальная масса: 1375 кг;
Объем бака: 70 л;
Передняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
Задняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
Тормоза (перед): дисковые, вентилируемые;
Тормоза (зад): дисковые.

* — данные указаны в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества, которыми обладает Маркушник

Прежде чем начать разбор основных слабых сторон данного автомобиля, поговорим немного о его преимуществах, к которым можно отнести:

Превосходное управление практически на любых скоростях;
Много свободного места в салоне;
Высокая надежность большинства узлов и механизмов;
Большое количество различных опций (для 90-х годов);
Высокая мощность и производительность большинства двигателей;
Широкий простор для тюнинга;
Эргономичный салон;
Доступность запчастей и относительная невысокая их стоимость;
Небольшой расход (по сравнению с другими автомобилями со схожими мощностными характеристиками);
Плавность хода;
Небольшая цена.

Слабые места Тойота Марк 2

Шаровые опоры;
Турбокомпрессоры;
Плавающие задние сайлентблоки;
Стойки амортизаторов;
Редуктор заднего моста;
Стартер;
Тормоза;
Головка блока цилиндров;
Электрика.

Рассмотрим их более подробно:

Шаровые опоры.

Турбокомпрессоры.

Учитывая то, насколько этот двигатель популярен среди любителей тюнинга, стоимость ремонта или полной замены турбин может исчисляться десятками тысяч рублей. Поэтому, если вы решили приобрести себе данный авто, проведите полную диагностику отмеченного узла на специализированном сервисе.

Плавающие задние сайлентблоки.

Следующее уязвимое место ходовой также относится к ходовой части машины, и заключается в быстром износе задних плавающих сайлентблоков. Данная деталь также стоит немного (комплект обойдется в 2-3 тысячи рублей), но постоянное внимание, которое требует к себе эта деталь, а также значительное ухудшение управляемости при ее износе доставляют немало хлопот владельцам данного автомобиля.

Стойки амортизаторов.

К проблемам эксплуатации можно смело отнести низко ресурсные стойки амортизаторов, которые с пробегом в 50 тыс. км. уже могут потребовать замены. Симптомами проблем со стойками могут выступать: раскачивание автомобиля во время движения, невнятная реакция на повороты руля, посторонние стуки при езде по неровной дороге, увод автомобиля в сторону при отпускании руля и т.д.

Поскольку комплект амортизаторов стоит весьма недешево, при покупке данного авто с рук проверьте их как следует.

Редуктор заднего моста.

При постоянной агрессивной езде, что особенно актуально для версий с моторами 1JZ-GTE, частой поломкой является гул со стороны заднего редуктора, вызванный сильным износом внутренних механизмов. Решить проблему поможет полная замена узла, что может вылиться в большие финансовые потери. Поэтому настоятельно рекомендуется пореже устраивать гонки со светофоров, и почаще смотреть в сторону заднего редуктора, контролируя уровень и качество масла в нем.

Стартер.

Следующие неприятности больше касаются владельцев дизельных версий Toyota Mark II, стартеры которых работают при больших нагрузках, по сравнению с бензиновыми. Хоть и производителем этот момент был учтен, запас прочности данного узла все равно оказался недостаточным. Поэтому, если часто и настойчиво пытаться запустить двигатель тогда, когда он этого не хочет, обмотка стартера и его щетки могут преждевременно уйти на покой.

Тормоза.

Некоторые недочеты в конструкции коснулись и тормозной системы автомобиля. Если же у более мощных версий с ними все в порядке, то тормоза для дизельного и бензинового мотора на 1,8 литра оставляют ряд вопросов у большинства владельцев. Кроме постоянного закисания направляющих суппортов, данная тормозная система отличается своей низкой эффективностью, с чем вам придется просто смириться и почаще ее обслуживать.

Головка блока цилиндров.

У версии с бензиновым двигателем на 2 литра часто наблюдаются неисправности, суть которых заключается в просадке седел клапанов с последующей потерей мощности и увеличением расхода масла. Решить вопрос поможет только их замена (а это практически капитальный ремонт мотора), либо установка контрактной ГБЦ.

Электрика.

Последней слабой стороной данного автомобиля является его электрическая часть. Так как с момента выпуска машины прошло уже более 20 лет, изоляция на большинстве проводов уже не способна обеспечивать защиту от окружающей среды, из-за чего они начинают разрушаться, что может привести к самым разным проблем в работе бортовых систем.

Основные недостатки Toyota Mark II

К иным неприятным моментам, связанными с эксплуатацией рассматриваемого автомобиля, можно отнести:

Возраст авто;
Правый руль (на европейский рынок Toyota Mark II официально не поставлялись);
Маленький багажник и небольшую грузоподъемность;
Высокая сумма налога для некоторых комплектаций;
Некачественная заводская шумоизоляция;
Низкий клиренс;
Проблемы с заменой свечей на некоторых моторах.

Вывод.

Кто бы что ни говорил, Mark II всегда считалась иконой надежности, качества, скорости и дизайна как минимум для 90-х годов прошлого столетия, а для некоторых и по настоящее время. Во всех линиях машины отчетливо видны старания ее конструкторов сделать по-настоящему качественный продукт, бросая все силы на то, чтобы машина стала для ее владельца не простым средством передвижения, а настоящим товарищем со всеми его плюсами и минусами. И, надо сказать, у них это получилось. Главным индикатором успешности всего проекта Тойота Марк 2 7-го поколения является то, что разговоры о нем не прекращаются и по сей день, хотя с момента его выхода прошло уже более 2-х десятилетий.

Если вы решили приобрести себе такой авто, то будьте уверены — все ваши представления об автомобилях как о транспорте перевернуться с ног на голову уже после нескольких километров пройдённого пути за рулем этого чуда автомобилестроения из страны восходящего солнца.

Марк 2 трещина под сиденьем

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек - см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

Первые казусы Renault Duster 2021(фото) – Жалобы покупателей, которые нельзя игнорировать

Компания Рено начала реализацию полностью обновленного Дастера. После внимательного изучения интерьера и экстерьера, проведения первого тест-драйва невозможно не заметить ряд недостатков.

Устойчивость на дороге

Новый Дастер сохранил недостатки предшественника. При скоростном вхождении в поворот машина сильно кренится.

Защита днища

На Дастере нет защитных кожухов на всем днище. Металлическая защита установлена на картер двигателя, на муфту и на топливные магистрали. Есть вероятность повреждения узлов автомобиля при движении по пересечённой местности.

Ручки дверей

Ручки на всех дверях выглядят хлипко и по меньшей мере странно. На сколько такая конструкция практична – под вопросом. В любом случае внешний вид ручек дешевит машину.

Верхняя часть передних дверей

Изгиб дверного полотна в верхней части не продуман. Можно удариться головой о металлический изгиб и получить травму. Зимой такая конструкция также непрактична. При открытии двери снег нападает с крыши в салон.

Удобства багажника

Неудобный хват ручки закрытия багажника. При закрытии рука водителя может соскользнуть.

Только 1 светильник в багажнике. Поставил сумку с левой стороны – перекрыл освещение багажника.

Дизельный вариант Дастера

Renault Duster с дизельным двигателем не оснащается подогревом лобового стекла даже в дорогих комплектациях. Представители компании Рено заявили, что подогрев невозможен из-за особенностей дизельного мотора.

Кроме этого исчез круиз контроль в дизельной модификации Дастера. При движении по трассе на большие расстояния этой функции будет не хватать.

Защита двигателя от загрязнения

Несмотря на то, что стихия Дастера – бездорожье, отсутствуют уплотнительные резинки для защиты подкапотного пространства. Из-за чего двигатель быстро покрывается грязью.

Экономия на деталях салона

Нет ни одного крючка в салоне. Негде повесить одежду.
Нет ручки с хватом на заднем сиденье. Новую ручку установили только на передние двери.
При движении по пересечённой местности и тряске в салоне пассажирам не за что держаться.

Renault Duster часто покупают мужчины старшего поколения, у которых проблемы со спиной. К сожалению, автомобиль не оснащен ручкой над местом водителя, благодаря которой облегчается выход с машины для человека с больной спиной.
Нет заднего подлокотника во всех комплектациях.
Регулировка руля по вылету всего лишь 2см – некоторым водителям будет сложно настроить удобное положение сиденья.

Спидометр

На шкале спидометра почему-то прописано нечётное число десятков. Не удобно, нужно привыкать.

Широкие стойки

Дастер 2021 получил новый кузов с очень прочной силовой структурой с использованием высокопрочных и сверхпрочных сталей. Результат повышения безопасности – широкие стойки автомобиля, которые ухудшают обзор по сторонам. Для того чтобы получить полную картину происходящего водителю придется нагибаться при движении.

Зеркало заднего вида

Они информативны. Однако в зеркалах заднего вида не видно задние колеса. На бездорожье и в узких местах неполный обзор может привести к повреждению автомобиля.

Марк 2 трещина под сиденьем

Все

Это будущее ретро, ещё немного и маркообразы встанут рядом с "Волгой" и "Победой".

Ни разу не видел порванные чашки на маркообразах,на пробках видел!

1, чтоб увидеть надо снимать крыло. Понимаешь, лонжерон?

Карузо, чашки и лонжерон вообще то разные вещи, владел маркообразами, ни припомню такого, что бы рвался кузов.Может ты с другими авто путаешь, на которые ставят усилинные пружины и летают по гравийке

ПалПалыч, на что по вашему прикручено крыло? Чашка именно на этой детали находится, если хотите каркас , он и лопается. Не знаете вы ничего про маркообразные.

Карузо, я же не утверждаю что они не лопаются, говорю, что не встречал такого

ПалПалыч, с вами все ясно:)

Карузо, че те ясно, мальчик?

ПалПалыч, без хамства никак ? Это кто еще мальчик?

ПалПалыч, ещё как рвётся, и вообще где кузов не рвётся, у нас техника испытывает запредельные, нерасчётные нагрузки.

Corvair, больше машина, толще металл, чем длинноходнее и мягче подвеска,тем меньше нагрузки приходится на кузов. Я как-то поставил тюненые пружины, мощнее и короче стоковых, у меня лобовое треснуло на плохой дороге, думаю моя мысль понятна.. Сток рулит, колхоз надо обходить стороной.

Оддин, имеется ввиду кузов так отыграл, что стекло лопнуло? Лобовое вклеенное?

Оддин, интересно, в таком вывешенном положении возникают проблем с открыванием/закрыванием дверей?

Corvair, нет конечно.

Чему там лопаться, подвеска совсем другая.
У стойки шток маленький

Что по твоему спереди держит всю массу авто? Подвеска у нее макферсон обычный.

Карузо, ты хоть поинтересуйся какие названия имеют различные части кузова авто и потом начинай умничать, у тех же короно-короллообразных тоже макферсон, но на маркообразных она отличается наличием верхнего рычага с шаровой, и стойка крепится на нижнем рычаге сайленблоком, а не на двух болтах к ступице и одной шаровой на нижнем рычаге

ПалПалыч, допустим рычаги несут меньшую нагрузку в отличии от стойки , поэтому лопается то о чем тебе говорю - Лонжерон, именно так и называется , умник:)

Карузо, лонжерон это интегрированная в кузов рама, продольные элементы жесткости.

ИЗУЧАЙ!

ПалПалыч, и? чашки марка куда интегрированы и что от старости из-за нагрузок лопается? Ты мне фото тазов не выставляй, тазовод:)

Оддин, этот диванный эксперт меня добил "брызговиком". ну так раньше про тазы говорили, а про лонжерон он не в курсах:) Он видать из тех кто Краун считает в полном смысле рамной машиной:)

Карузо, разве краун не в полном смысле рамная машина?)))

Рама у джипов -грузовиков . америка маслкары. У крауна лонжероны интегрированы в кузов, проще говоря в кокпит :)

Карузо, у 121-131-141 х краунов точно такая же рама как у джипов и грузовиков чтоб ты знал! Можно отделить кузов от рамы и вся трансмиссия ходовка и мотор останутся на раме!

Молодец! Закрываю эту тему. Что же еще придумать?:)

Карузо, я тебе тупню еще раз говорю, изучи элементы кузова

Палыч, В последний раз обьясняю - Лонжерон испытывает максимальные физические нагрузки, в том числе химия, откуда ты знаешь где ездил этот марк, поэтому я обозначил слабое место данного кузова. Если есть что сказать (прочти заново о чем речь вверху) , не флуди . ЗЫ: будешь продолжать барагозить. ну тогда исчезни, короче - - иди нах.

Оддин, тут уже не раз поднималась эта тема, и все в один голос утверждали что и там и тут макферсон, поэтому не стал умничать)

Смысл так докапываться, их чаще на столбы наматывают, задние крылья и геометрию в целом надо смотреть.
у самого марк, не марк)

ОРО, с тощиномером:) Я же спрашиваю о слабых местах кузова, потому что это самая дорогая деталь, а остальное расходники по мере износа. Скажи, какое состояние кузова 25 летнего марка при постоянной эксплуатации многочисленными владельцами?

Карузо, хуевое, тут и без толщиномера понятно что будет бито и покрашено главное как качественно это сделано,

А кузов в наших краях рвет почти любому авто, даже на литровом витце можно рвать чашки. К покупке старого авто надо подходить с понимаем, никакого "идеала" и ОТС, сразу мониторить цены на запчасти (мотор, коробка, даже "донор") кузов может рвать не только на чашках, лучше поднять на сервисе, снизу посмотреть и проверить всё за уплотнителями,

ИМХО я бы сделал так, купил бы "говно" но с доками, потом купил бы распил с японии(которые уже не пилят), главное чтоб цвет был одинаковый и ездил бы в свое удовольствие. Если поймают то "говно" теряет доки и не будет жалко, а "распил" забираешь с штрафстоянки, можно его потом продать (целиком или по з/ч) или сделать из него "спортинвентарь".

Тойота марк 2: описание,история,технические характеристики,фото,видео

Нельзя сказать, что коробка качественно адаптирована, частые поломки, следы утечки жидкости. Характер проблем не критический, но все доставляет массу неудобств владельцам технических средств.

На примере автомобиля Тойота Марк 2 с первого по девятое поколение рассмотрим преимущества и недостатки, ознакомимся с отзывами клиентов.

История

«Марка» Первое поколение модели появилось на свет в 1968 году. С первой по пятую модель «Марки» были особенно популярны в своей стране. Начиная с седьмого поколения Toyota Mark II получила версию Tourer V с мощным турбированным двигателем, начался экспорт в другие страны. С этого момента автомобиль постепенно начал становиться мегапопулярным по всему миру. Девятое поколение на сегодняшний день является последним автомобилем, выпущенным под названием «Марк-2». 110 кузов сильно изменил машину, по сравнению с предыдущими версиями. Авто выпускалось в период с 2000 по 2004 год. После этого девятое поколение заменил Mark X. «Тойота-Марк-2» 110 кузов стал последним автомобилем серии и закрытием целой эпохи японского автомобилестроения. За 4 года выпуска «Марк» один раз пережил рестайлинг.

VI поколение

Toyota Mark 2 1991 г.в.

Годы выпуска авто этого поколения – 1988 — 1992. Линейка была представлена машинами в кузовах Sedan и Hardtop. Что касается двигателей, то здесь по-прежнему применялись ДВС серии 1G. Только второе поколение имело 2-литровые движки с маркировками FE, GE, GZE и GTE, имеющими мощность 135, 150, 170 и 210 л.с., соответственно.

Также здесь использовался движок 2L, который устанавливался на предыдущее поколение и ДВС с индексом 2L-T, который за счет наличия турбонаддува был способен выдать 97 л.с.

Это поколение оснащалось также 2,5-литровыми 1JZ-GE и 1JZ-GTE, которые имели по 6 цилиндров, и вырабатывали 180 и 280 «коней», соответственно.

Был здесь и настоящий «гигант» – 3-литровый 7M-GE, который вырабатывал 200 лошадиных сил.

Описание Марк 2

Toyota Mark II — автомобиль бизнес класса, преимущественно, для внутреннего японского рынка. Выпускался с 1968 года по 2004 год, в котором ему на замену пришел Toyota Mark X. Несмотря на годы прошедшие с момента окончания его производства, автомобиль до сегодняшнего дня пользуется популярностью, во многом благодаря мощным, легендарным двигателям 1JZ-GTE, вместе с ним шли моторы и поспокойней, рабочим объемом от 1.8 до 3 литров. Вся правда по всем этим двигателям Марк 2 собрана и ждет вашего внимания, неисправности и ремонт, правильный тюнинг, масло и многое другое.

Проблемы Toyota Mark II (X90)

Основная проблема всех «самураев» — нижние шаровые опоры, которые нужно менять с периодичностью раз в год. Сами запчасти стоят немного, порядка 1 500 рублей, и заменить их можно самостоятельно. Стойки амортизатора редко «ходят» без проблем более 50 тыс. км, после чего просят замены. Потратиться придется на около 10 тыс. рублей «по кругу».

Для двигателя 1JZ-GTE характерен износ турбин, которых тут две. Проявляется он в потере мощности, масложоре и повышенном расходе топлива. Средняя стоимость одной турбины — 15 тыс. рублей, плюс работа по замене. Если будете брать «Марк» с таким двигателем, проведите полную диагностику узла в специализированном сервисе.

Электрика — еще одна слабая сторона «морковников». Изоляция пожилого автомобиля во многих местах износилась, и это может негативно сказаться на работе бортовых систем.

И еще одна проблема «самураев» — их лихое прошлое. Многие владельцы гоняли «морковки» на пределе возможностей, не заботясь об их техническом состоянии. Ну а уж про состояние ЛКП мы и вовсе молчим. Самому «свежему» экземпляру нынче исполнится 23 года, так что у приглянувшегося вам экземпляра наверняка может присутствовать коррозия и повреждения в районе арок и порогов.

Также возможны трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Чтобы узнать, есть ли они, поднимите задние сиденья. Сварка трещин будет временной мерой, нужно будет усилить кузов распорками.

Также читайте: Семейные Nissan Serena II: остались ли живые экземпляры

Экстерьер

Финальное поколение Mark II было построено на новой платформе, которую модель делила с Verossa. Колесная база, по сравнению с предыдущим поколением, выросла на 50 мм (2780 мм), также были увеличены ширина (на 5 мм до 1760 мм) и высота (на 60 мм, до 1460 мм) кузова, тогда как его длина уменьшилась на 25 мм (до 4735 мм).

Автомобиль получил обновленную решетку радиатора растянутой U-образной формы с шестью, делящими ее пополам в горизонтальной плоскости, «ребрами».

На решетке установлен шильдик модели, тогда как на корме – «тойотовский». Фары головного света у автомобиля заметно округлились (у предыдущей генерации они были прямоугольными, вытянутыми). У переднего бампера появилась широкая центральная секция воздухозаборника, перегороженная по горизонтали стилистическим «лезвием». Боковые ниши, где располагались противотуманные фары, имели узкую клиновидную форму.

Производитель тщательно проработал аэродинамику модели, улучшить которую помогли более обтекаемая форма крыши и боковых кузовных панелей. Обзор назад с водительского места ухудшают укрупнившиеся задние стойки, но ситуацию спасают широкие боковые зеркала. Задний бампер у модели – сплошной, массивный. Задние фонари – треугольной формы, расположены вертикально.

Дизайн автомобиля

Кардинально внешность этой машины не изменилась. «Тойота Марк-2» в 100 кузове представляет собой восьмое поколение седанов типа хардтоп. От предыдущего он унаследовал прежнюю форму оптики, бамперов, да и всего кузова в целом. Одна из главных особенностей авто — безрамочные двери. Еще одна фишка — габаритные огни на кромках крыльев. Но они предназначены не для того, чтобы встречные водители различали это авто в сумерках (для этого есть отдельная лампа в головной оптике). Благодаря данной детали водитель может видеть края капота и уверенно чувствовать габариты машины.

Ведь «нос» у «Тойоты» очень длинный. Это придает ей одновременно монументальность и спортивный внешний вид. Для тех, кто хочет выделится из общего потока, предусмотрен пластиковый обвес. На «Марк-2» в 100 кузове идеально встают различные накладки на пороги, задний бампер, а также «губа» спереди. Смотрится это наряду с низкопрофильными шинами очень эффектно.

Таким образом, «Тойота Марк-2» в 100 кузове легко превращается из седана бизнес-класса в настоящий спорткар. Машина имеет огромный потенциал для тюнинга (причем не только внешнего, но и технического).

Основные отличия по внешнему виду коснулись задней части автомобиля. Так, «Тойота Марк-2» в 100 кузове получила новые, крупные задние фонари. Все мы помним широкую полосу у «девяностика», из-за которой он получил прозвище «Самурай». Однако новые фары на «сотке» одобрили не все. Многие говорят, что именно 90-й кузов был самым лучшим в плане дизайна. Как бы то ни было, машина до сих пор эффективно выделяется из потока даже без тюнинга. «Марк-2» в 100 кузове и сейчас неплохо притягивает взгляды прохожих.

Интерьер

Компания ответственно подошла к выпуску финального поколения одной из своих самых успешных моделей. Так, все комплектации автомобиля получили новые, высококачественные материалы обивки кресел и отделки салона. Сам салон, благодаря увеличено ширине и высоте, стал более просторным, чем у предыдущего поколения.

Передние кресла получили широкие сиденья и спинки, ограниченные небольшой боковой поддержкой. А задний диван обрел новое сидение с стилистически выделенными двумя посадочными местами и заваленную назад спинку.

Приборная панель у Mark II прямоугольная, с закругленными краями, на ней расположены крупные спидометр и тахометр, к которым «прилеплены» маленькие датчики остатка топлива в баке и температуры охлаждающей жидкости.

Центральная консоль – V-образной формы, на ней размещаются экран мультимедийной системы, магнитола и органы управления климатической системой. Рулевое колесо у модели – трехспицевое, со средней толщины ободом.

Комфорт

Задние пассажиры будут чувствовать себя как особо важные персоны. Два полноценных места обеспечивают все удобства для приятной поездки. Функционала задних сидений не намного меньше, чем для передних. В дорогих комплектациях предлагаются дополнительные мониторы в подголовниках передних сидений. К тому же пятый пассажир в данном авто не считается обделенным, как это принято в роскошных бизнес-классах. Третьим пассажиром на заднем ряду может стать довольно крупный человек, при этом он почти не будет стеснять остальных. «Марк-2» — один из самых вместительных седанов. Таким он остается и по сегодняшний день. Тоже самое можно сказать и про багажник.

Салон

Внутри «Тойота» встречает нас тем же велюровым салоном с толстой обивкой на дверных картах и мощным ковролином внизу. Дизайн салона унифицирован с «Крестой» и «Чайзером». Здесь по-прежнему используется деревянная отделка на дверях и центральной консоли. Архитектура передней панели ничем не отличается от «девяностика». Панель приборов может быть цифровой, либо аналоговой. Руль – четырёхспицевый, без дополнительных кнопок. На центральной консоли размещена старая, кассетная магнитола, блок управления климатом, прикуриватель и пара дефлекторов. На турбированных версиях могут встречаться «будильники» над панелью приборов. В остальном, салон автомобиля «Тойота Марк-2» в 100 кузове очень скучный. Тем не менее, отзывы не раз отмечают его эргономичность. Внутри сидеть очень удобно. Машина пригодна как для короткий, так и для дальних расстояний.

Кстати, внутрь поступает только очищенный воздух. Салонный фильтр на «Марк-2» в 100 кузове ставится уже с базовых комплектаций. Но? чтобы не испытывать проблем с печкой и кондиционером, его следует менять раз в 20 тысяч километров.

Одно из преимуществ автомобиля «Тойота Марк-2» в 100 кузове – просторный салон. Запаса места хватает как спереди, так и сзади. Внутри с комфортом могут разместиться до пяти человек, включая водителя. Сиденья имеют хороший диапазон регулировок. Правда, на большинстве версий они механические. Объем багажника у «Марка» тоже приличный – порядка 450 литров. Но из-за большой погрузочной высоты приходится сильно приподнимать вещи при загрузке/выгрузке. Впрочем, багажник открывать в этом автомобиле приходится не так уж часто.

Технические характеристики

В девятом поколении изготовители полностью отказались от использования дизельных моторов. Разработчики изменили систему подачи топлива под высоким давлением. Всегда за 4 года выпуска автомобиль производился в 6 разных комплектациях. Два двухлитровых двигателя 1JZ-FSE мощностью 160 лошадей каждый. Один из вариантов оснащался постоянным полным приводом. Следующие 3 комплектации предлагают двигатель с объемом 2,5 литра. Переднеприводная и полноприводная версии выдавали по 200 лошадиных сил. Турбированный двигатель выжимал целых 250.

Самая мощная версия — 3 литра и 220 лошадиных сил. Максимальная скорость такой машины составляет 210 км/ч, оснащается коробкой автомат и «ест» целых 15 литров на 100 км. Для сравнения, более слабые версии укладываются в 10 литров. Экономичным «Марк-2» назвать нельзя.

Mark II в кузове Х110 оснащался только бензиновыми двигателями объемом 2.0 (мощность 160 л.с.) и 2.5 литра (имел три мощностные модификации – атмосферную 196 л.с., с непосредственным впрыском — 200 л.с., и турбированную – 280 л.с.). С силовыми установками в паре работали 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Привод – задний/полный.

Страна производства	Япония
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость	190 км/ч
Время разгона	12,0 с
Емкость бака	70 л.
Расход топлива:	9,4 /100 км
Рекомендуемое топливо	АИ-95
Двигатель
Тип	Бензиновый
Количество цилиндров	6
Количество клапанов на цилиндр	4
Рабочий объем	1988 см3
Тип впуска	Инжектор, распределенный впрыск топлива
Максимальная мощность	160 л.с. при 6200 об./мин
Максимальный крутящий момент	200 Н*м при 4400 об./мин
Кузов
Количество мест	5
Длина	4735 мм
Ширина	1760 мм
Высота	1475 мм
Объем багажника	1320 л
Колесная база	2780 мм
Дорожный просвет	150 мм
Снаряженная масса	1380 кг
Полная масса	1655 кг
Трансмиссия
Коробка передач	АКПП
Количество передач	4
Привод	Полный
Рулевое управление
Тип усилителя	Гидроусилитель

Стоимость новой и б/у коробки на Тойота Марк 2

Тип коробки передач Механика, коробка автомат	Цена в рублях Новая	Цена в рублях Капитальный ремонт
A343F /E, A341	От 160000	От 95500
A650E	От 165000	От 95500
A750E	От 165000	От 95000
A960E	От 165000	От 95000
U760E	От 165000	От 90000

Стоимость Mark II в 110 кузове

Приобретение данного автомобиля даже в свое время было довольно сложной задачей, поскольку на российский рынок официально не поставлялся «Марк-2» 110. Цена на подержанные авто сегодня очень сильно варьируется. В плохом состоянии машину можно приобрести и за 150-200 тысяч рублей. Но обычно владельцы таких редких и легендарных японцев следят за своими автомобилями, поэтому стоимость на нормальный «Марк-2» (110 кузов) начинается от 400 тысяч.

Также можно найти варианты и дороже, вплоть до 1 миллиона рублей и больше. Все зависит от количества вложенных денег в машину предыдущим владельцем. Но даже сейчас приобретение «Марка» — это выгодное вложение. Если подобрать вариант в хорошей комплектации и в приемлемом состоянии, то автомобиль прослужит еще очень долго новому хозяину. Ведь старые японцы сделаны на совесть и готовы отъездить больше 20-25 лет с минимальными вложениями в ремонт.

Mark II — горячо любимая всеми машина. Для кого-то она ассоциируется с дрифтом или уличными гонками, для других — с комфортом и бизнес-классом. Прелесть модели в том, что она универсальна. Компания Toyota в свое время создала легенду, чей авторитет до сих пор остается непоколебимым. Популярным является не только девятое поколение, но и три предыдущих. Найти первые версии «Марка», конечно, крайне сложно, но для настоящих любителей японских авто девятое поколение является знаковым, ведь на нем закончилась эпоха второго «Марка». Последователь Mark X уже не сыскал такой народной любви и славы, хоть и является таким же качественным автомобилем.

Стоимость

Цена на этот автомобиль может существенно отличаться. Как о в 110-м кузове может стоит дешевле, чем «девяностик». Цена будет зависеть от того, стандартный ли это автомобиль или тюнингованный. Здесь во внимание берется не только внешний тюнинг, но и доработки по технической части. В среднем поддержанный «Марк» 90-х годов можно взять по цене от 300 до 400 тысяч рублей. А тюнингованные экземпляры уже будут стоить более 800 тысяч.

Читайте также: