Как снять обшивку багажника ssangyong kyron
Демонтаж изнутри двери багажника. Лопнувшая пластиковая втулка штока заднего стеклоочистителя.
Демонтаж обшивки двери :
Внимание !
Сначала снимаем верхнюю панель — окантовку стекла двери багажника (!)
аккуратно, небольшими мягкими толчками, держится только на нескольких конусных защелках-упорах, и пистонах…
Под ней, на нижней панели (основная большая часть) — есть 2а верхних на рамках окна двери, и 2а нижних винта, по краям углов двери.
(Основная нижняя панель двери багажника держится всего на 4х винтах, остальное пистоны по кругу. на фото).
Демонтаж планки плафонов подсветки :
Снять 4 винта изнутри двери (2 посередине, 2 по бокам — почти на задних фарах),
аккуратно сжать два пластиковых зажима, находятся почти по центру, и отстегнуть разьем проводки.
(Кстати, я отпилил дремелем лишнюю длину обоих центральных винтов планки, ту, которая без резьбы, так легче вставлять планку для обратной установки.иначе они мешали под маленьким углом вставить планку и цепляли и царапали кузов.)
После осмотра заднего стеклоочистителя, выявил лопнувшую белую пластиковую втулку на корпусе штока.((
Кстати, обращаю внимание кайроноводов на появляющуюся проблему в связи с этим…
Как вы можете заметить по фото, у меня уже начались проблемы с герметичностью штока из за лопнувшей втулки, она расширяется все больше, и грязная жидкая субстанция скоро начнет проникать все глубже, и в результате мы получим повышенную сырость внутри двери и аквариумы в плафонах подсветки!
Очень рад, что полез заниматься плафонами, и заодно все осмотрел.все очень вовремя…дальше было бы гораздо хуже.
Хотя. головки винтов тонкой декоративной планки, которую демонтировал для давно задуманной перекраски в основной белый цвет кузова, вместо имбицильного хрома не в тему, сгнили напрочь (!), пришлось поработать любимым дремелем, и спилить головки нафиг…
(отвертка их уже не брала, прикипели тоже намертво, отмочить тоже не получилось.(на фото)
Пока не решил, буду ли ставить обратно подсветку с новыми штатными плафонами.
Увиденная система совсем не понравилась.((
На заводе корейцы дятлы не доглядели и к этому узлу допустили каких-то инженеров педиков (наверное из европы ?) )))
В итоге мы все теперь мучаемся с короткими проводами, из за которых не вынимаются нормально вниз плафоны для замены лампочек. тупо не хватает длины подводящих проводов (((
К тому же все таки у меня уже было отломано одно из боковых креплений планки.хорошо, что удачно отломано, есть возможность ремонта, поставив другую мет.шайбу.
Вариантов у меня всего три :
1) поставить новенький штатный комплект с новыми лампочками, и забыть успешно об этом узле еще следующие на шесть-семь лет…)
(кстати, пока все сухо, и обе старые лампочки прекрасно работают)
2) подключиться к штатному 2х контактному разьему проводки в двери (на фото), и протащить через штатное отверстие 2 провода к обычной, купленной в любом магазе рамке номера с подсветкой, на штатное место номера (кстати самый массовый в народе вариант, когда накрывается штатная подсветка в любой машине)))
3) самый любый мне вариант — перенести номер и поставить нормальный подиум на задний бампер, также с подсветкой, запитавшись проводами от боковых задних фонарей, протащив провода под бампером.
(мне так больше всего нравится кайрон сзади, без номера на штатном месте. на последних фото, к такому окончательному виду я стремлюсь прийти в итоге)
Задний дворник, как и все, не смог ни отмочить, ни сорвать со штока ((
посему придется, как и всем, покупать дешманский сьемник, чтобы его снять (
Следующая часть будет :
об уже установленной подсветке заднего номера,
снятии заднего дворника и ремонте-замене втулки штока заднего моторчика,
ремонте крепления планки,
обклейке карпетом двери багажника,
покраске тонкой декоративной планки в цвет кузова…)))
Тема: Ремонт жгута водительской двери
Машина: 2009 год выпуска. Куплена в феврале 2010. Пробег 210000.
Внезапно пропало управление левыми стеклоподъемниками с водительской двери. При открытой двери все восстанавливалось. Очевидно, дело в жгуте в районе сочленения дверь-кузов. Начитавшись интернетов, понял, что будет интересно и запланировал все воскресенье на ремонт.
Изучил схему питания стеклоподъемников нашел гипотетического виновника. Схему тут не привожу - все мануалы есть в открытом доступе.
И так, машина в гараже, дверь открывается полностью, поехали. 
0. Самое главное. Если что-то не снимается из внутренней отделки легко, остановитесь и проверьте еще раз - все ли вы отвинтили. Салон должен разбираться легко.
1. Дверь должна быть теплая для безболезненной разборки. Сдергиваем облицовку, закрывающую внутренний торец зеркала. Отвинчиваем винты, держащие обшивку двери - два снизу, два сверху (слева/справа), один справа примерно посередине, один за ручкой открывания, один в углублении подлокотника. Сдергиваем обивку снизу на себя и потом вверх. Далее отсоединяем тяги замка (2 шт.), разъем пульта стеклоподъемников, разъем пищалки, выкручиваем лампочку. Обивку откладываем.
2. Отвинчиваем ограничитель двери - болт на стойке - и задвигаем его в дверь. Дверь без ограничителя никуда не денется и ничего не замнет - петли держат. 
3. Отлепляем пленку с двери и откусываем первые два хомута после входа жгута в дверь. Во-первых они будут мешать ремонту. Во-вторых это одна из причин выхода из строя проводов. Зафиксированный жгут при открывании/закрывании постоянно изгибается больше, чем надо. На фото хомуты уже отрезаны. Разберете - поймете о чем речь. 
4. Здесь наступает момент икс. Кому-то везет, кому-то не очень. Снимаем резинку с разъема на стойке. Видим часть разъема. Так вот. У кого-то все легко снимается, у кого-то нет. Я не знал конструктива и про.. час. Маразм заключается в том, что то, что мы видим в стойке это неподвижная часть разъема. Подвижная - изнутри стойки. И вот эту неподвижную часть нам надо вытащить. Ее держат всего-то 5 язычков. В ограниченном пространстве даже с тонкими пальцами у меня не получилось снять эту белую ерунду. 
5. Решил попробовать подлезть изнутри. Для этого выдергиваем вверх порожек, сдергиваем внутрь накладку стойки. И видим это: 
6. Снимаем все это, отвинчивая две гайки. Отгибаем пол и отводим кабели в сторону и вытаскиваем серое корытце. Оно держится на защелках сверху и снизу. Вытащили и.. Все равно не фига не удобно.. 
Разъем изнутри. Справа видны язычки, которые мешают снять разъем. 
7. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мною было принято решение снять дверь. Все равно влезать-вылезать мешает. Отвинчивать надо дверь от петель. Болты крепления петель к стойке трогать нельзя - там регулировка. Я снимал дверь один. Подложил под дверь две легковые шины на досочках. На угол накинул пуховик на всякий случай. в щель между крылом и дверью запихнул пенку и приклеил ее к кузову - чтоб не поцарапать ничего.Глаза боятся, а руки-крюки. Отвинтил четыре болта и чуть отодвинул дверь. Вот выше фотка, где я показываю разъем, это как раз с отодвинутой дверью. 
8. Только после этого я смог отщелкнуть все 5 защелок, вытащить сборку "вилка-розетка" из кузова и разъединить этот разъем. Слава корейским инженерам за такое извращение. Вообще не логично сделано. Но уж что имеем..
9. Показываю подробно со всех сторон эту ерунду, чтоб мои последователи представляли куда совать пальцы.
В кузове у нас болтается незакрепленный разъем с "мамами". Мама - это тип соединения проводников, а не вид разъема. По пластмассе он папа (и это не правильно), а по реальному соединению проводников он мама. Он вставляется в фиксируемый в стойке разъем жгута водительской двери, где фиксируется одним язычком. 
Вот так выглядит часть разъема (папа), насаженная на жгут двери и фиксируемая в стойке. Здесь мы видим три язычка - сверху, снизу и слева. 
Вот другая сторона этого разъема. Видны два торчащих язычка, которые как раз и мешают вытащить эту штуку из стойки. В центре паз под язычок для фиксации "мамы" (да, сложные у них отношения с мамой - фиксировать приходится). 
10. Оттаскиваем дверь в сторону и смотрим на провода. Вон он виновник торжества - красный кабель, ведущий к 10му пину. 
11. Но давайте приглядимся внимательнее. У многих проводов лопнула изоляция. Дальше по этому дефекту провод начинает изгибаться все активнее и в итоге ломается. Поэтому берем все и изолируем поштучно. 
12. Сборка имеет одну хитрость. На папу надо натянуть резинку (да, я все о своем о девичьем), до того, как он будет вставлен в отверстие стойки. После ее не надеть. Впрочем, это в инструкциях написано. Надеваем эту самую гофру. Привинчиваем дверь, соблюдая всем предосторожности, чтоб ее не поцарапать. Вставляем папу в отверстие стойки, изнутри втыкаем в него маму (и такое бывает..).
Дальнейшая сборка не представляет каких либо сложностей. Рекомендую попутно смазать направляющую стеклоподъемника.
Послесловие.
Бытует мнение, что в Кайроне фиговые китайские провода. Нет. Корейские Kyungshin Cable co. Фиговые? Ну с учетом ежедневной эксплуатации с кучей открываний дверей и первой строки этого поста, я бы не сказал, что фиговые.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ SSANGYONG KYRON / САНГ ЁНГ КАЙРОН
Каждый мастер Мос-Олимп имеет опыт работы от 5 лет, что является гарантией бережного разбора салона. Будьте уверенны ни одна деталь не будет повреждена или сломана в процессе шумоизоляции авто. Мастер меняет до 20 пар перчаток, в течении работы с Вашим автомобилем.
В программе OlimpPlus мы используем топовые материалы от фирмы ComfortMat. Весь вибро- материал перед монтажом разогревается в специальной печи до температуры около 57-60 С. В обязательном порядке при монтаже всё прокатывается валиками для максимальной адгезии с металлом!
Вибро материал предварительно разогревается и монтируется на горячую. При монтаже вся площадь материала прокатывается валиками для максимальной адгезии с металлом кузова.
Используем премиальную новинку в линейке вибро материалов от ComfortMat. Улучшена адгезия, уменьшен вес, повышена эффективность.
Материал при толщине в 6 мм одновременно обладает высокими звукоизоляционными, а также шумо поглощающими свойствам.
Проклеена вся площадь металла автомобиля, включая конечно арки со стороны салона. Первый слой виброматериала тщательно спрятан шумопоглотителем VisionRed.
Шумоизоляция крыши Кайрон начинается с обезжиривания поверхности металла.
Затем мастера монтируют первый слой — ультра легкий виброматериал от ComfortMat — Dark Premium.
Вторым слоем на крышу — монтируем шумоизоляционный материал Comfort Mat Felton. Один из лучших звукопоглощающих материалов, изготовленный из особого акустического войлока повышенной плотности.
Материал дополнительно защищён влагостойким нетканым полотном и влагостойким клеевым слоем. Это высокоплотный самоклеящийся войлок со специальным влагостойким слоем. Поглощение звука на 86%
Шумоизоляция дверей Kyron включает в себя 4 слоя ШВИ, плюс антискрип всех дверных обшивок, именно такой порядок монтажа вибро- шумо- материалов позволяет достигнуть максимального эффекта шумоизоляции, снизить вибрации идущие по кузову, улучшить звучание штатной акустики автомобиля.
Аккуратно, используя спец.инструмент, чтобы не повредить и не поцарапать кузов и обшивку двери приступаем к разбору.
Первым слоем монтируем эффективный вибродемпфирующий материал Dark Premium. Материал предварительно разогрет в спец.печи.
Вторым слоем в двери монтируем шумоизоляционный материал Comfort Mat Integra.
Материал сочетает в себе звуко- и теплоизолирующие свойства за счет применения уникальной акустической мембраны и многослойной структуры.
Материал предназначен для профессиональной акустической подготовки объема двери. Устраняет негативные и акустические явления, такие как: переотражения, стоячие волны, эффект ЭХО (наложение волн одна на другую).
В значительной степени улучшает звучание штатной акустики автомобиля! Толщина материала 15 мм.
Шумоизоляция багажника Кайрон включает в себя комбинацию вибро- шумо- поглощающих материалов для достижения максимального эффекта. Обезжириваем поверхность и приступаем к монтажу вибро.
Первым слоем в нишу багажника монтируется вибродемпфирующий материал, изготовленный из мастичной композиции нового уровня G-formula и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz, благодаря чему удалось добиться значительного увеличения всех показателей, особенно КМП и адгезии. Толщина 3,2 мм.
На арки монтируем виброизоляционный материал Dark. Вибро предварительно нагревается и при монтаже прокатывается валиками.
Арки и ниша багажника упакована Comfort mat Vision Red — новинкой в линейке материалов для акустического тюнинга автомобиля. Материал изготовлен из красной высокоэффективной акустической пены AcoFoam, на основе смеси синтетических каучуков.
Шумоизоляция капота Санг Ёнг так же не останется без внимания.
Первый слой вибро монтируем на металл и прокатываем валиками.
На защиту капота монтируем пенополиуретан с липким слоем, защищенным анти адгезионной прокладкой.Обладает высокими тепло изолирующими и шумопоглощающими свойствами. Долговечен и не разрушается под воздействием окружающей среды.
Шумоизоляция крышки багажника состоит из вибро и шумопоглощающего материала.
Вибродемпфирующий материал, изготовленный из мастичной композиции нового уровня G-formula и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz.Благодаря этому удалось добиться значительного увеличение всех показателей, особенно КМП и Адгезии. Толщина материала 2мм.
На обшивку пятой двери монтируем Волну, толщина 15 мм.
Шумоизоляция арок SsangYong Kyron.
Перед началом работ по шумоизоляции арок мастер тщательно вымывает ее от грязи и пыли, сушит и обезжиривает металл. Затем приступает наносить мастику слой за слоем. Толщина материала на арке достигает 4мм.
Жидкие подкрылки не только существенно снижают гул идущий от колёс автомобиля, но и обладают отличными анти коррозийными свойствами. Теперь арка автомобиля будет надежно защищена от попадания влаги и пыли на металл.
Программа шумоизоляции арок снаружи автомобиля включает в себя проклейку локеров.
Читайте также: