Как разобрать салон лачетти
Разборка салона, и антикоррозийная обработка.
Как провести время на самоизоляции с пользой? Заняться тем до чего "не доходили руки" долгое время!
Еще полтора года назад были обнаружены залежи пыли в коробах порогов, особенно в задней части. Назначены следующие процедуры:
*разборка салона
*стирка напольного покрытия и чистка всего что можно почистить
*мойка внутреннего пространства порогов
*мелкий ремонт механизма переключения передач
*частичная обесшумка тоннеля и арок колёс
*антикоррозийная обработка скрытых полостей
Разборка салона дело не сложное, сложнее найти место куда все сложить на пару дней. Передние кресла по 4 болта. Задние снимаются проще (как оказалось). Диван просто выдёргиваем вверх, откручиваем 1 болт в задней спинке и поднимаем защёлку механизма опускания спинок и по очереди выдергиваем половинки. Пластик на нескольких саморезах нам ничего сложного. У меня за 14 лет приварился (приржавел) намертво саморез крепящий пластиковую накладку под левую ногу водителя, пришлось силой с небольшими повреждениями накладку сорвать. Пластиковая ручка ручника с усилием просто стягивется. Чехол переключателя передач отделяется вместе с чёрной деталью (там защёлки) от пластика тоннеля.
Хочу отметить, что состояние железа на 4+ на деталях кузова нет ржавчины и следов влаги. Ковёр и резиновый (подковёрник) сохранился отлично. Вымыл пороги изнутри, протер все от пыли и влаги, оставил сушиться на два дня.
Многие скажут, что надо было все сразу закатать в обесшумку (желание то было, но финансы сейчас не в лучшем состоянии). Был выбран минимальный вариант: виброй заклеены арки колёс в салоне передние и задние, полностью тоннель, закреплены все болтающиеся провода.
На электрической плите разогреваем пушечное сало с добавлением литра мовиля. Используя большой шприц обрабатываем пороги и прочие скрытые полости через имеющиеся отверстия (благо их достаточно).
Собираем все в обратной последовательности. Дополнительно заказал колечко (94580713) на рычаг переключения передач и накладки (96616551) на передние гайки сидений. Жена подлатала швы на деталях из кожзама.
Разборка торпеды Шевроле Лачетти
Ничего сложного в разборке торпедо автомобиля Шевроле Лачетти нет, так что если вам понадобилось выполнить данную процедуру, то можете смело приступать к ней самостоятельно, у вас все получится. В моем случая я решил сделать полную шумоизоляцию салона автомобиля, так что мне все равно пришлось бы все снимать. Заодно можно установить бортовой компьютер, нормально запитать дополнительные приборы, например, видеорегистратор или радар-детектор, чтобы они включались после того, как я мотор заведу и чтобы их не пришлось в прикуриватель втыкать. Все это заказывал в интернете. Я и для своего грузовика там заказываю все необходимое.
Короче, причин может быть много, у меня они накопились и я решил разом все сделать. В первую очередь удаляем цифровые часы, расположенные в верхней части панели приборов и зафиксированные на клипсах. Как раз в эти часы я и буду встраивать бортовой компьютер, но об этом расскажу как-нибудь потом, отдельно. Панель приборов демонтируется таким же образом, без сложностей. Разбираем торпедо - демонтируем детали. Снимаем с торпедо все дополнительные пластмассовые элементы, плюс еще отвернуть болты и гайки крепления.
Убираем бардачок, зафиксированные на нескольких навесах. Чтобы работать было удобнее, необходимо рулевую колонку передвинуть максимально вниз, здесь придется отвернуть два болта крепления. Настало время вытащить со своего посадочного места и саму панель. Зафиксирована она достаточно надежно, так что без усилий не обойтись. Легче всего снимать панель в том случае, если у вас снято лобовое стекло. Я из-за этого снимать ее не стал, так что пришлось подлезать так.
Вот теперь и вы умеете разбирать торпедо и снимать его с салона автомобиля. Я вытаскивал через заднюю дверь, потому что у меня все сидения были демонтированы, ведь я шумоизоляцию салона делаю. Хотя, при желании, можно и с передней двери вытащить, поэтому здесь тоже проблем нет. А еще можете поставить другую панель, но если она отличается от штатной, например, от более современной модели, то придется еще менять конфигурацию проводов и кнопок.
ШВИ салона Chevrolet Lacetti седан.
С этого дня я приступил к обесшумке своего авто.
Шел я к этому долго, от части нехотя, от части побаиваясь — а смогу ли…
Честно сказать я бы с удовольствием переложил бы ответственность за результат на кого-нибудь, но было одно "но"… И этим "но" есть стоимость работ.
У меня всегда стоял вопрос, сколько адекватно должна стоить шумка авто. И дело не в том, что я хочу посчитать, сколько денег зарабатывает конкретный индивидуум, а в том, чтобы самому не выглядеть глупо (быть лохом).
Так или иначе, не найдя приемлемых вариантов я пришел к тому, что делаю шумку сам.
Итак, поначалу планировал сделать лишь двери и крышку багажника.
Материал вибра — Викар 2,3 мм, шумка Изалон на самоклейке 4 мм.
Т.к. авто заантикоренно, предварительно пришлось все смыть. Для этого наилучшим образом подходит бензин "Калоша" — отлично обезжиривает и не сильно воняет, главное тряпок побольше.
Начал с багажника. Но в процессе увлекся и зашумил все полностью: крылья, полку, крышку, арки, пол, под задними сиденьями. По мере работы понял, что вибры на двери уже не хватает. Но это и к лучшему, т.к. имхо, ФА 2,3 существенно утяжелил бы мои двери.
При этом уже дошел до салона…
Окинул фронт работ взглядом, прикинул чего мне будет стоить его разборка и… разобрал все аж до торпедо.
Т.к. ковер был снят я его постирал, когда еще выпадет такая возможность :)
Забегая на перед, скажу, что на все про все потратилось около 3 недель.
Конечно, чего лукавить, это очень долго, но из-за основной занятости, работы выполняю не каждый день да и то, если есть время, то целый день ведь тоже не уделишь — семье время надо.
При этом, часть времени уходило на разборку-сборку: снять-поставить задние сиденья, передние, шумку штатную и т.д. С другой стороны я абсолютно не напрягаюсь по поводу скорости работ, меня собственно, не волнует ездить в полуразобранной машине, а езжу каждый день по 80-110 км.
Процесс шел нормально и без вопросов, однако, т.к. исходного материала не хватило пришлось докупить еще 2 листа Викар 2,3 мм и 7 листов СТП Сильвер 1,5 мм.
Викар на пол, СТП на двери.
СТП 1,5 брал себе через инетмагазин. Путем мониторинга цены выбрал магазин "130" — все прошло достаточно оперативно. Викар брал на рынке.
По поводу Викар с рынка — это просто жесть какая-то.
Вообще, основное преимущество Викара — это соотношение размера листа и стоимости.
Первоначальная цель была зашумить двери, но т.к. это был первый опыт ШВИ, начал с отдаленных мест — багажника. Потом вошел во вкус и заклеил салон, в общем, так вся пачка и разошлась, при этом пару листов на пол не хватило. Должен сказать, что работалось нормально. Так вот, взял я на авторынке — из таких же пачек, два листа Викара 2,3…
Это было нечто, я так намучался у меня просто не было слов — все было в том, что называется битумом или как там оно, валики так облипали, что их нельзя было отодрать, пальцы расцепить было очень трудно, материал, если края внутренним слоем соприкоснулись уже не разлепишь… Короче ужос. Если бы мне такими же попались и листы из первой пачки, я клянусь, забил бы на ШВИ.
Теперь по трудоемкости и собственно стоимости труда.
Мое, имхо, данная работа должна стоить не больше не меньше чем работа обычного автослесаря. А выведена она в ранг особоответсвенных и особенных работ самими установщиками. И рассчитана, в большей степени, на наивность владельцев авто. Особых трудностей я не встретил, салон разбирается и собирается довольно просто, все интуитивно понятно, а после первой разборки и вовсе на автомате. Весь материал я вырезал по заранее заготовленным лекалам, на что тоже ушло время, думаю, что у тех кто этим занимается профессионально они должны быть, а то и материал заготовлен по умолчанию, что повышает скорость выполнения работ.
Я работал с Викаром, скорее всего, это не самый лучший в работе материал, но в тоже время, трудности у меня были лишь на первоначальном этапе. Дальше все на автомате — вырезал, прогрел, прикатываешь — работа малоинтелектуальная.
В тоже время, я глубоко убежден, нигде мне бы не сделали лучше чем я сам. Я просмотрел множество отчетов именно установщиков и лично владельцев, и вот работы установщиков при всем уважении уступали хозяйским. Нет, поймите, они не хуже — они шаблонны, т.е. более прагматичны, бездушны…
Конечно же я не хочу сказать, что данная работа проста, она мне не показалась простой, а наоборот, как для первого раза очень даже очково было. Перерыл кучу отчетов, читал, изучал. После первого дня вибра даже снилась — я клеил ее везде на стенах дома, окнах и т.д. :)
Но сложной она была прежде всего из-за отсутствия опыта и знаете, как говорится: самое страшное сделать в своем авто первую дырку. А так чего там сложного? снять около 20-ти клипс в багажнике снять два "валенка", 3 клипсы — полка, 8 болтов — сиденья и десяток саморезов держащих пластик.
Еще раз я не осуждаю ценообразование, но не приветствую его принцип.
Бюджет:
12 листов Викара 2,3 — 780 грн.
7 листов СТП сильвер — 442 грн. – пойдут на двери, т.е. в стоимость ШВИ салона не входят.
10 м. кв. Изолона с/м 4 мм — 320 грн.
6 м Антискрип — 25 грн.
Липкая лента армированная 10 м — 10 грн.
Алюминиевая лента — 40 м — 20 грн.
Фен строительный — 150 грн. – тоже остался в дальнейшее пользование в хозяйстве, так что и его не считаю.
Бензин калоша 2 л — 20 грн.
Валики для укатки 2 шт. — 20 грн.
Клипсы 50 шт — 50 грн.
Итого 1 245 грн. (+/- мелочь)
ЗЫ.
К эффекту привык и мне уже даже мало, а вот кто проедется говорят, что чувствуется. Минусом считаю, отяжеление авто, думаю что килограмм 50 прибавилось.
ШВИ дверей я связал с установкой акустики и доверил ребятам из Лаборатории Автозвука .
Но об этом отдельный рассказ ;)
Как снять обшивку дверей Лачетти
Как снять обшивку передней двери Шевроле Лачетти хэтчбек?
Для снятия обшивки салона можете заказать специальный пластиковый инструмент с Алиэкспресса.
- Снимаем декоративную окантовку внутренней ручки открывания двери. Она крепится застежками, поэтому ее нужно просто поддеть чем-либо (отверткой или пластиковой лопаткой с Алиэкспресса).
- Обратите внимание на расположение застежек на снятой детали, в этих местах и поддевайте окантовку.
- Так как в ней находится высокочастотный динамик, необходимо отсоединить провода, которые к нему подключены. Здесь всё просто, аккуратно вытягиваете провода и находите соединительную колодку. Её то и нужно расцепить.
- Теперь понадобится отвертка. С её помощью необходимо открутить болт крепления дверной ручки и блок стеклоподъемников. Наверняка вы этот болт не раз замечали.
- Так как это стеклоподъемники, то тоже находите соединительную колодку и просто ее отсоединяете от самого блока стеклоподъемников.
- Далее той же крестообразной отверткой откручиваете 3 болта, которые крепят обшивку передней двери на Лачетти по нижнему контуру. А также находите пластиковый пистон-фиксатор в районе ручки открывания двери.
- Всё необходимое мы открутили, теперь отсоединяете обшивку от двери, преодолевая усилия крепления 3 пистонов., которые расположены изнутри обшивки двери Лачетти.
- Теперь осталось отсоединить разъем иммобилайзера, поэтому также находите колодку крепления и рассоединяете её.
- Обшивка снята, Вы великолепны!
Как установить обшивку передней двери Chevrolet Lacetti
Как не странно, но сборка производится в обратном порядке. Подсоединяете необходимые разъемы, сломанные пистоны заменяете при необходимости и в принципе всё. Сложностей возникнуть не должно.
Как снять обшивку задней двери Лачетти
- Чтобы снять обшивку задней двери на Лачетти необходимо сперва снять пластиковый треугольник как на фотографии. Он крепится обычными фиксаторами, поэтому при его снятии необходимо просто преодолеть их усилие.
- Теперь в выемке ручки двери нужно вывернуть саморез и извлечь эту нишу. Если у вас электрический стеклоподъемник, то к этой пластиковой облицовке подсоединяется колодка с проводами. Для отсоединения колодки необходимо просто нажать на край фиксатора и выдернуть его из разъема.
- Далее как и при снятии передней обшивки двери, нужно снять декоративную облицовку ручки двери. Удерживается она в пазах при помощи фиксаторов, поэтому для снятия необходимо ее просто поддеть.
- Сейчас остается выкрутить 2 самореза, которые крепятся по нижнему контуру обшивки задней двери. Там все просто, крестовой отверткой их просто выкручиваете.
- И всё, теперь обшивка задней двери Лачетти держится только на фиксаторах, преодолевая их усилие просто отделяете обшивку от металлической части двери.
- Вы великолепны!
Как разобрать салон лачетти
Вибро- и шумоизоляция крыши.
Автор: bonya71
Подопытный: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
В прошедшие выходные продолжил тему виброшумоизоляции. Делал крышу в седане. Забегая вперед скажу - рассчитывайте свои силы, делать крайне неудобно и лучше процедуру проводить вдвоем с помошником. В хетчах-вагонах проще - там обивку крыши можно вытащить через дверь багажника. Теперь подробнее.
Застилаем сиденья целлофаном и начинаем демонтировать все, что держит заводскую обивку крыши. В плафонах освещения поддеваем стеклышки отверткой, а затем откручиваем крепежные саморезы.
Снимаем противосолнечные козырьки.
Снимаем руками накладку, под которой скрывается болт верхнего крепления ремня безопасности, крепко пошатав ее из стороны в сторону и найдя слабину в одной из защелок. Делать нужно без помощи отвертки, чтобы не испортить внешний вид накладки. Далее отворачиваем головкой на 17мм сам болт. Сдергиваем руками нижнюю часть накладки стойки. Не потеряйте клипсы!! - они остаются в соответствующих пазах верхней части накладки. Их нужно вытащить и поставить на место. Маленькой крестовой отверткой отворачиваем саморезы направляющей ремня в нижней части пластиковой накладки стойки. Стягиваем с верхней части всех дверей уплотнители.
Сдергиваем накладки передних и задних стоек. Они на многоразовых клипсах и процесс проблем не представляет. Главное не переборщить с усилием. Передние снимаем, задние можно просто оттянуть в сторону.
Под снятой верхней накладкой центральной стойки накодятся два пистона которые держат обшивку потолка. Их необходимо аккуратно вытащить отвертками либо съемником. Такие же три пистона крепят общивку около заднего стекла. Их тоже вытаскиваем. Номер по каталогу 94530500.
В последнюю очередь откручиваем все ручки отверткой на потолке, предварительно вытащив резиновые упоры-заглушки крепежных винтов.
Вот все, что сняли
Далее самое интересное. Вытащив все подголовники сдвигаем сиденья почти до конца вперед. Обшивку потолка снимаем и располагаем ее сдвинув вплотную к заднему стеклу, а переднюю часть кладем на подлокотник. В хетче-вагоне просто вытаскиваем через пятую дверь. Эх, завидую им Изнутри на обшивку наклеены полоски плотного поролона - их можно не трогать. И с ними все встает на свои места отлично. На потолке - четыре куска заводской вибры 15х15см - смех да и только!! Греем их феном и постепенно отдираем. Часть субстанции остается на потолке. Скатываем из нее шарик и далее по принципу прилепил-отлепил за пять минут очищаем весь потолок от ее остатков. Протираем поверхности уайт-спиритом и начинаем поклейку по технологии, описанной ранее для капота и багажника Вибропластом М2 и Спленом 8мм. Удобнее делать полосы из трех кусков. Покорячиться придется изрядно! Перемещаем обшивку к лобовому стеклу и пролезаем на заднее сиденье. Весь процесс проделываем с задней частью крыши. Здесь уже удобнее. Материалы прокатываем роликом. Итог - КРАСОТА.
Ощущения можно описать одним словом - оглушен тишиной. Общий бутерброд получился местами ВП М2 2мм + Сплен 8мм + полосы заводского поролона 8мм = 18мм!! Израсходовал около двух листов ВП М2 по 0,6х0,9м.кв. и 2х1м.кв. Сплена 8. Но самое интересное: наконец то нормализовался температурный режим в салоне. Если раньше крутил рециркуляцию то вверх, то в ноги, то теперь стоит через центральные сопла воздуховодов и в ноги и голове суперкомфортно и прохладно при включенном кондее. Ну и штатная магнитола заиграла лучше, как ни парадоксально.
Шумоизоляция Chevrolet Lacetti 2004 - 2013
Забилась ко мне в голову идея обесшумить свою Лачетти.
Полистав форумы и юзергайды — набрались знаний по обесшумке и решили с корешом приступить к практической части.
1.Вибропласт Бимаст Супер 4мм
2. Карпет
3. Изолонтейп 3004
4. Фен строительный
5. Клей спреевой.
6. Нож канцелярский, ножницы, метр.
7. Обезжириватель.
Снятие обшивки двери.
На многих форумах написано, что это довольно кропотливый процесс, но у нас все получилось достаточно легко, главное аккуратно снять окантовку ручки двери( а то можно запросто сломать ее). Мы слегка подцепляли ножом защелки, отгибали их и вытаскивали окантовку. Далее все просто выкручивали все болты, один из которых как раз спрятан за ручкой открывания двери, и аккуратно снимали обшивку, отстегивая клипсы. В принципе со снятие обшивки на этом все.
Укладываем вибропласт.
Вторым шагом мы укладывали вибропласт на внутреннюю поверхность двери ( или наружную если смотреть с улицы). Обязательно перед этим надо вычистить все поверхность от мусора и обезжирить. И желательно снять привод стекло подъемников(задняя дверь), так будет больше места "для рук".
Очень интересно нанесен там антикор, забыл сфотографировать, но если кто будет менять обратите внимание.
После того как вычистили мы начали укладывать вибропласт — и это оказалось очень проблемным занятием. Во первых сложно вырезать куски сразу правильной формы, а во вторых из-за того, что очень мало технологических отверстий в которые может пролезть рука, укладка вырезанных кусков на свои места оказалось сущим адом (не говоря о том, что фенить эти места еще сложней). Укладывали материал предварительно разогрев его феном, а затем разогревали и крепко приглаживали на двери.
Такими усилиями мы уложили всю внутреннюю поверхность двери.
Лепим шумку Изолотейн.
После того как мы приделали первый слой вибропласта нам надо было на него прилепить звукоизолятор. Думали будет легко. Он не тяжелый, разогревать его не надо, да и к тому же он самоклеющийся. Так же как с вибропластом вырезали все по форме и начали лепить. И нашим ужасом оказалось, что этот материал липнет ну ко всему чему можно и запихнуть его в дверь и довести до его места очень сложно. Потратили кучу нервов, но налепили.
Второй слой вибропласта
укладывали на технологические отверстия ближней части двери, достаточно легко и быстро. Главное не залепить тяги и нужные дырки.
Второй слой изолотейна лепили, по возможности, на всю наружную часть двери. Тут тоже важно не забыть про нужные отверстия. Также поверх изолотейна потом можно
натянуть карпет ( крепится на клей-аэрозоль), но это я думаю не обязательно, мы натянули только на задних дверях.
Карпет
Тут все просто. Обшили карпетом саму обшивку (изнутри). Вырезали места под ручки и защелки. Крепили все это на аэрозольный клей. Также мы проложили карпетом все возможные места появления скрипа. В основном это крепление ниши кармана на задних дверях и кармашки + блок стеклоподъемника на водительской стороне.
Ставим все обратно. 
ШВИ салона
Немного о том, что было сделано за апрель – июнь.
Замена амортизаторов передних и задних с опорниками, пыльниками и т.д. Замена масла, нескольких лампочек. После замены амортизаторов и установки новой летней резины поведение автомобиля резко увеличилось в лучшую сторону – руль стал четче, крены меньше, приятно входить в повороты и наслаждаться поездкой по трассе и в городе. Это не мерседес или лексус, но все же. Как говорится – нет предела совершенству.
После продолжительного ожидания свободного времени, покупки необходимого оборудования, материалов, договоренности с отцом в его помощи я приступил к ШВИ салона своего лачетти.
Но, немного предыстории.
Моему другу «досталось», за очень скромную плату, около 20 метров2 шумоизоляции некоего производителя. А так как у меня уже было желание заняться своей машиной, он мне не отказал предоставить ее безвозмездно. Я в свою очередь предложил помощь в обклейке его машины, которая к слову стояла в гараже с полностью разобранным салоном (Ауди 80). Так получилось, что мы оба еще не были вполне знакомы с процессом шумоизоляции авто своими руками.
Мне опыт и рулон шумки, ему помощь. Были закуплены уайт спирит, куча вибры, термопистолет, ролик, вода минеральная. Виброй обклеивали, пока что, только салон, абсолютно не жалея материала. К сожалению фото мы не делали. После обклейки шумоизоляцией выяснилось, что положить ковролин и собрать салон, это не просто сложная задача, а то что дает ощущения как после посещения тренажерного зала.
Работа была сделана. Выводы следующие:
— виброизоляции можно ложить и поменьше.
— имеющаяся шумоизоляция довольно толстая и надо знать меру.
— не купили антискрипучих материалов, а они бы не помешали. Хотя не критично.
— эффект шумоизоляции есть.
По ощущениям друга – шум остался, но стал приглушенным и не таким назойливым. Но выявился эффект того что звуки издаваемые салонными панелями, ручками, креслами и т.д. стали выделяться, чтоли.
Теперь очередь для моей машины.
Предварительно заехав в 3 конторы, для справки я узнал, в какую сумму мне может обойтись ШВИ дверей. Цену обозначили в 5000-7000 рублей, плюс хотелось музыку – простую но новую, штатная уже не айс. Решил, что за такие деньги шумку сделать самому будет выгоднее. Но пока отложил этот вопрос и коплю на музыку. Хотел, уже было, ставить музыку, но приказал долго жить один передний амортизатор и выбор был сделан в пользу замены передней подвески. При установке музыки все же придется обратиться к одной из контор, т.к. требуется установка интерфейса для сохранения управления магнитолой на руле, что сам делать не могу, наверное, да и не расположен я с проводами и интерфейсами возиться.
По договоренности с погодой, был выбран день не жаркий, не ветреный. Место – дача. Материалы на фото: Шумоизоляция, виброизоляция, антискрип, новые пистоны. Ну и где то рядом тряпки, баночки, ключи, нож и т.д.
Фотоотчет не полный, к сожалению все время забывал про фотоаппарат.
Во время процесса разбора салона я не встретил никаких проблем – все очень доступно, понятно и логично, единственное – сложно было откручивать болты, посаженные на герметик.
Время разборки вдвоем – 2,5 часа. Процесс:
— снятие сидений, 8 болтов – передние сидения, 1 болт задние сидения.
— Снятие ремней безопасности – 4 болта.
— отдых – чай с печеньками
— Снятие подлокотника и пластиковой панели АКПП – 6 саморезов
— саморезы, пистоны, болты в районе ног водителя и пассажира – около 10-12 шт
— Снятие коврового покрытия и элементов шумоизоляции.
— Обед.
Этап 2 – подготовка поверхности и виброизоляция. 1,5 часа.
Очень порадовало, что все поверхности были чистыми и гладкими. Встретились несколько очагов ржавчины – в основном это крепления болтов и саморезов – сразу обработаны «антиржавым» баллончиком. После обезжиривания поверхностей сразу клеилась виброизоляция 3мм. Целью было не максимально заклеить все поверхности, а методом постукивания определить очаги вибрации металла и устранить их. На фото видно, что поверхности не полностью под виброй. При хорошем нагреве виброизоляция «прикатывалась» от рук и ролик практически не применялся, разве что, в местах где проходили изгибы металла.
Этап 3 – шумоизоляция и сборка салона. 4 часа с перерывами.
Здесь нужно сказать, что проклеивал я ее не особо тщательно в передней части салона, т.к. штатная шумка бы просто не легла на место. А вот под задними сиденьями проклеивал уже тщательнее. Процесс этот трудоемкий, неудобный, надо все клеить с первого раза стык в стык и не внахлест, а то сборка салона превратилась бы в сущий ад. Сюда считал время на предварительную сборку салона – укладка штатной ШВИ и ковролина под ногами водителя и пассажира была совмещена с их закреплением, т.к. потом это было бы куда труднее. Толщина шумоизоляции доставила много проблем при сборке и отняла львиную кучу сил. Были проклеены антискрипом пластиковые детали тоннеля, связки проводов, воздуховоды для ног задних пассажиров.
В основном вся остальная сборка проблем не доставила, немного прижал, закрутил – все. Все делали неторопливо, спокойно.
Процесс закончен, оба устали очень. Баня уже топится)
Ощущения:
— сзади стало меньше шума.
— впереди изменения практически не заметны.
— при проезде, например жд путей, устранились некоторые звуки.
Честно, ожидал большего, но у меня еще не сделаны двери и багажник – это после.
Затраты:
Виброизоляция – 1200
Шумоизоляция – 0
Антискрип – 500
Уайт спирит – 40
Итого 1740.
Время 1 день.
Очень помог форум лачетти клуба, где я нашел фотоотчеты и советы владельцев, спасибо им.
Ну вот в общем и все. Продолжение следует.
Как разобрать салон лачетти
А вот собственно и болт в герметике.Сиденья вынимаем через заднюю дверь и желательно не одному, чтобы не поцарапать авто.
Заднее сидение куда проще. Просовываем руки под сидушку и уверенно тянем в вверх.
Она на защёлках, так что не боимся.
Далее откручиваем трим панель у переднего пассажира. Шуруп и пластмассовый винтик-гайку (выглядит как винтик а работает как гайка)
У водителя то же самое
Отворачиваем на накладке педали водителя шуруп и приподнимая накладку вверх и на себя - снимаем
Откручиваем черный винт-гайку удерживающий коврик
У центрального тоннеля откручиваем по 2 шурупа спереди и сзади.
Немного разъединяем их и видим ещё 2 скрытых шурупа
Далее работа для акробатов. Я не знаю как они это собирают на заводе . но разобрать хоть и сложно, но оказалось легче чем потом собрать. Может как то ручка ручного тормоза (пластиковая) снимается? Я не знаю. По этому, ложимся на пол. Желательно чтобы кто нибудь придерживал подлокотник пока вы снизу пытаетесь подлезть к 4м шурупам. Места указаны на рисунках. И аккуратно поднимаем подлокотник вверх. УРА мы его сняли.
ВНИМАНИЕ . Второй раз копаясь в салоне обнаружил что прям у ручки ручного тормоза если потянуть кожу (там дермантин) на себя, то там есть резиновое колечко. Оттягиваем его и как чулок снимаем с ручки.
Жаль что поздно обнаружил это. А вы делайте проще.
Аккуратно извлекаем тоннель, не забывая про дополнительную розетку. Нажимаем на лепесток и разъединяем разъем.
Снимаем ковровое покрытие и видим штатную шумоизоляцию, далее ШШИ
Заглянем под нее и увидим штатную виброизоляцию. ШШИ состоит из 4 кусков.
Смотрим отбагажника:
1 самый малый слегка прикрывает заднее сидение
2 лежит под ногами задних пассажиров и сидениями передних
3 под ногами спереди сидящих
4 под педалями и плавно переходит к моторному отсеку. Крепится всем чем можно, за торпедой.
Чтобы вынуть водительскую ШШИ надо ее разрезать пополам, ну или снять КПП
Демонтируем воздуховоды задних пассажиров. Очень легко.
И вот перед нами пол с максимально снятой ШШИ. Но это не совсем так
Так выглядит место под ногами пассажира и под тем кусочком ШШИ. Место есть.
Далее у нас на пути встает какой то блочек с проводами. Я даже не задумывался что это, да нам и не важно. Откручиваем головкой на 10 болт и гайку.
Ключом на 10 откручиваем 3 гайки крепления подножки. Приподнимая вверх и на себя, снимаем ее, левой рукой придерживая провода. У крепления острые края, бережем пальцы и провода.
А дальше я залез рукой под ШШИ и нащупал слева вверху большую нишу, которую мне очень захотелось заклеить, так как она находилась рядом с колесом. Но ШШИ мне мешала и я ее срезал, но не стал выбрасывать.
Слева вверху как раз та ниша о которой я говорил и которую я тут же принялся нещадно заклеивать. Виброматериаллами. Бимаст бомб + Вибропласт М2. Все чтобы сделать там потолще и сплошным слоем.
На полу в глубокие ямки под воздуховодами наклеил полоски Бимаст бомб в 3 слоя, чтобы верхний лег ровнее.
Поклеил Бимаст бомб, предварительно оставив места где будет стоять подножка.
Пассажирское точно так же + пролез под ШШИ. Помощь 2го человека спасительна.
Так я обклеил весь пол. К сожалению у меня закончился Бимаст бомб и мне не хватило на место под задним диваном. Оно осталось не поклеен, но к нему очен легко потом добраться, просто сняв подушку дивана.
Так же обработал Вибропластом железное крепление подножки.
Все бортики обклеил СПЛЭНом 4мм
Нишу обклеил ИЗОТОНом и СПЛЭНом. Под ногами водителя слой СПЛЭНа 4мм , а потом ещё и ИЗОТОНом 10, Немного СПЛЭНа на водительской подножке (оставались обрезки) НО ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕ НАДО. Потом будет мешать.
Тоже самое и под ногами переднего пассажира. Так глубоко как только можно подлезть руками.
Дополнительные полоски СПЛЭНа под воздуховодами = 4*4мм и устанавливаем воздуховоды
ВНИМАНИЕ .
Далее я вырезал из имеющегося СПЛЭНа 4мм и Изотона 10мм коврики в ниши. Склеил их между собой и постелил. НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ К ПОЛУ.
Получилось красиво, НО пока я не стал собирать салон.
На этом работы с шумоизоляцией в принципе завершены. Теперь о главном.
МИНУСЫ. При сборке салона и укладке ШШИ, замечаем что ШШИ не ложится как надо. Она лежит выше и не принимает нужной формы. Самый неприятный момент, это сбор тоннеля и привинчивание кожуха ручного тормоза, туда очень сложно подлезть. Собираем дальше и кладем ковровое покрытие. Пол поднялся, причем значительно. Ковровое покрытие пузырится и идет волнами. Это повергает в шок, потому как ползание по нему это не разглаживает. Отсюда вывод - нужно убрать одно из шумоизоляторов, наше или штатное.
Мой выбор пал в пользу ШШИ.
1.Оно имеет форму салона и на нее ложится идеально ковровое покрытие.
2. В некоторых местах ШШИ до 20-30мм, а это явно больше нашего.
3. Оно выглядит очень добротно.
Убрав его и оставив наше ШИ покрытие рискуем столкнуться с волнами и пузырями. Напомню, ШШИ придает правильную форму ковровому покрытию.
запускаем руки поглубже и вынимаем наши коврики. ВОТ ПОЧЕМУ НЕ КЛЕИТЬ.
Пол немного приподнят но уже не пузырится. Приминая в местах, где нужно привинчивать трим панели собираем салон в исходное состояние. Кладем резиновые коврики- корытца.
Собрал ночью. Завелся. Разницы не ощутил. Движок слышу. Но вокруг полная тишина, раньше не пробовал так.
Утро.Садимся, заводим, выезжаем. Пока говорим о минусах замечаем что педаль газа теперь упирается в резиновый коврик. Я пока так и не понял работает она на все 100% или все таки нет. Посмотрим. Больше минусов не замечено.
ПЛЮСЫ.Садимся, заводим, выезжаем. Трогаемся с места. Звук трансмиссии немного тише, но его все равно слышно.
10км.ч - слышу двигатель, дорогу неочень
20км.ч - тоже самое, немного интенсивнее двигатель
50км.ч - не особо что меняется, хотя раньше вроде так же было
100км.ч - ООО а вроде тихо.
3 передача 5000 об.мин - какой приятный звук. Нет надрывистого звука двигателя. А ведь до последнего сомневался, будет ли толк.
ИТОГ. (или чтобы я сейчас сделал иначе.)
1. Переосмыслил усилия и закупаемые материалы.
2. На пол вместо бомбы 4мм положил бы что нибудь потоньше. Не знаю верить ли цифрам КМП материалов, но я бы постелил максимум Бимаст стандарт, а то и вовсе Вибропласт М2, но сверху бы положил что нибудь шумопоглощающее, не толще 5мм (Стизол, Битопласт - кстати хорошо принимает форму под весом, Стизол, да пусть даже СПЛЭН/Изолон) На полу есть уже вибра, не лучшая, но есть, немного усилить, но зато толщину компенсировать шумоизолятором.
3. Съекономив на толщине, после постила ШШИ в его ниши вложить так же что нибудь шумоизолирующее не толще 5мм и попробовать, если не будет вздуваться ковровое покрытие, то оставить, а будет пузыриться, вынуть только его. Таким образом усилить и штатную вибру и штатную шумоизоляцию.
В целом работой доволен, а что до педали газа, так оно вроде не мешает. Лишний раз не перегазуешь. А будет мешать подлезть можно без глобального разбора.
Затраченые материалы:
Bimast Bomb = 6 листов
СПЛЭН 4мм = 2 листа (с ковриками)
Подробная инструкция: как снять обшивку двери на Шевроле Лачетти
Шевроле Лачетти выпускается с 2002 года компанией GM через свой южнокорейский филиал Daewoo. К настоящему времени компакт выпускается только в кузове седан, производство хэтчбеков, пятидверных универсалов прекращено.
В качестве внутренней отделки салона производитель использовал мягкий пластик, заменитель кожи, облицовка отличалась хорошим качеством. Вопрос о том, как снять обшивку на двери на Лачетти возникает у водителей, когда выполняется ремонт системы стеклоподъемников или изменить общий дизайн салона. Поэтому сегодня мы расскажем об этом подробнее.
Что представляет дверная обшивка ее назначение
Дверная облицовка (дверная карта) автомобиля Chevrolet Lacetti представляет собой панель, которая крепится к внутреннему металлическому каркасу двери. Основное ее назначение – закрыть металлическую основу и все внутренние компоненты. Такие, как механизмы привода замков закрывания, стеклоподъемников, электропроводка др. В этом случае обшивка играет роль декоративной накладки.
- Кроме декоративной роли, облицовка несет функциональную нагрузку.
- Благодаря своей жесткости, она может рассматриваться, как элемент пассивной безопасности при боковом ударе автомобиля.
- В современной обшивке сразу формуется подлокотник, который необходим для комфортной езды в автомобиле.
- Она является хорошим шумо- и теплоизолятором.
- В обшивке Лачетти после 2007 года монтируются акустические колонки медиасистем.
В первых Лачетти в кузове хэтчбек дверные карты изготавливались из плотного влагоустойчивого картона, обшивались натуральной или искусственной кожей, текстилем. В настоящее время они изготавливаются из формового пластика, покрытого сверху полиуретаном, к которому приклеивается кожа или другие декоративные материалы.
Демонтаж
Кроме варианта с тюнингом салона внешнюю панель снимают в случаях:
- замена стеклоподъемника;
- ремонта или замены дверного стекла;
- поломки внутреннего замка, механизма открывания-закрывания;
- заклинивания цилиндрового замка двери;
- замены наружной, внутренней ручки вследствие поломки или износа;
- монтажа дополнительной шумо- и теплоизоляции;
- установки дополнительных акустических систем.
Перед тем как снять обшивку двери Лачетти рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумулятора.
Последовательность действий
Чтобы качественно выполнить демонтаж и ничего не сломать, важно строго придерживаться определенной последовательности работ. Снятие обшивки водительской двери Лачетти по шагам:
- Без помощи инструментов руками снять декоративный уголок на двери, который крепится к ней двумя защелками.
- Снять ручку стеклоподъемника, если он механический, а не электрический. Для этого в специальный паз ручки вставить отвертку, с помощью которой она отодвигается от упорного кольца. Затем с помощью тонкой отвертки разобрать стопор, который держит ручку.
- Открутить шуруп, снять ручку открывания двери.
- Если стеклоподъемник электрический, то прежде, чем снять ручку, отсоединить колодку электрических проводов.
- Открутить два шурупа, которые расположены в нижней части – один слева, другой справа.
- Отверткой, предварительно обмотанной тряпкой или изолентой, чтобы не нанести царапин, отщелкнуть защелки в количестве 5 штук, которые держат обшивку по периметру. Для этого под каждую защелку подсунуть отвертку, чуть оттянуть панель от двери.
На СТО используют специальный инструмент, клипсодер. Покупать его специально для демонтажа панели нецелесообразно. Поддеть панель можно твердой пластиковой планкой или деревянным клином.
После демонтажа можно приступать к замене, ремонту замка или привода замка закрывания дверей, механизма стеклоподъемника, проводить установку динамиков и т.д.
В большинстве случаев водители проводят разборку, перетяжку или тюнинг дверной карты. Инструменты, материалы, необходимые для самостоятельного ремонта:
- канцелярский или строительный нож с острым лезвием;
- острые ножницы;
- валик для разглаживания материала;
- карандаш для обрисовки макета из нового материала;
- клей разных марок, в зависимости от материала;
- шлифовальная бумага или щетка для очистки обшивки от старого материала;
- фен бытовой или строительный;
- обезжириватель.
Материалами служат: велюр, алькантара, замш искусственный, заменитель кожи, натуральная кожа. В качестве подложки рекомендуется использовать поролон толщиной от трех до шести миллиметров. Алгоритм работ для перетяжки дверной обшивки:
- Очистка поверхности от старого материала. Для этого используется шлифовальная бумага или жесткая щетка.
- Поверхность протирается тряпкой с обезжиривателем.
- Подготовка нового материала. Новый материал накладывается на снятый старый, очерчивается и вырезается по старому образцу. При этом необходимо оставить запас по краям 2-3 сантиметра. То же самое выполняется с подложкой из поролона.
- Приклеивание нового материала к дверной карте. Предварительно зачищается поверхность, на которую будет наклеиваться новый материал и изнанка нового материала мелкой шкуркой для лучшего сцепления.
- Нанесение клея на зачищенную поверхность, нужно дать ему слегка подсохнуть для лучшего склеивания.
- Нагревание феном склеиваемых поверхностей, их нужно приложить друг к другу и аккуратно разгладить рукой или валиком.
Если меняется поролоновая подложка, ее вырезают и наклеивают на дверную карту.На заключительном этапе в дверной карте прорезают необходимые штатные отверстия для монтажа динамика акустической системы, ручек, подлокотников.
Крепление
Облицовка Лачетти крепится на пять внутренних клипс. Прежде чем устанавливать обшивку, производят ревизию крепежных деталей.
Если обшивка перетягивалась новым материалом, то следует приложить его к двери и еще раз проверить совмещение технологических отверстий. При необходимости вырезать новые.
Далее следует проверить целостность ушек накладки ручки. Если они сломаны (что часто случается при демонтаже), то необходимо заменить накладку на новую. На заключительном этапе проверяется наличие и целостность защелок крепления обшивки к каркасу двери. Если они отсутствуют или сломаны, то нужно использовать запасные крепежи, стоимость набора клипс на Лачетти начинается от 150 руб.
Монтаж
Установка обновленной панели занимает до 15 минут, работы проводятся по шагам:
- Наложить облицовку сверху на каркас и опустить ее на 2 см вниз.
- Аккуратно вставить накладку внутренней ручки открывания двери, контролируя при этом, чтобы ее ушки крепления встали на свое место.
- Застегнуть пять защелок, расположенных по периметру дверной карты. Для этого, определив заранее место расположения каждой из них, надо с определенной силой надавить, пока не почувствуется характерный щелчок закрывания.
- С помощью крестовой отвертки закрутить два шурупа, которые крепят обшивку к каркасу двери. Они должны находиться в нижней части слева и справа.
- Если стеклоподъемник электрический, то необходимо присоединить к механизму подъема стекла колодку проводов.
- Ручку открывания двери вставить на свое место и закрепить шурупом с помощью отвертки.
- Установить ручку механического стеклоподъемника. Для этого необходимо сначала насадить на ось механизма пластиковое опорное кольцо (шайбу), а затем и саму ручку. Ручка фиксируется на оси специальным металлическим стопором.
- Установить на место декоративный уголок. Он пристегивается с помощью двух защелок.
- Проверить работоспособность всех механизмов, спрятанных под дверной обшивкой.
Описанная технология снятия и монтажа дверной облицовки автомобиля Шевроле Лачетти относится к правой задней двери. Аналогично производится и снятие обшивки на левом элементе.
Если же проводится монтаж на переднюю дверь, то процесс установки имеет некоторые отличия:
- Перед демонтажем панели необходимо снять облицовку наружного зеркала заднего обзора. Это можно сделать, поддев ее одновременно двумя отвертками. На одну из отверток желательно намотать тряпку или изоляционную ленту.
- Снять блок управления электростеклоподъемников, который находится в подлокотнике. Это можно сделать, вывернув саморез крестовой отверткой и отсоединив колодку жгута проводов.
В остальном алгоритм демонтажа, перетяжки и установки дверной карты аналогичен работам с задней дверью автомобиля.
Читайте также: