Как поднять сиденье киа сид

Обновлено: 06.02.2025

Устройство переднего сиденья, его снятие и разборка

1. Снимите крышку крепления салазок переднего сиденья (А).

3. Отсоедините разъем (А) подушки безопасности и электропривода сидений; разъем (В) подогрева сиденья, разъем замка (С) ремня безопасности и разъем (D) сигнала напоминания о непристегнутом ремне безопасности.

4. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Щиток (наружный) переднего сиденья

1. Внешняя защитная крышка переднего сиденья

Замена

2. Отсоедините разъем (А) переключателя сиденья с электроприводом.

3. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Втунтенняя крышка переднего сиденья

1. Внутренняя защитная крышка переднего сиденья

Замена

3. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Крышка спинки переднего сиденья

1. Крышка спинки переднего сиденья

Замена

3. Снимите нижнюю защитную крышку (А) переднего сиденья.

4. Отсоедините разъемы (A) обогревателя переднего сиденья.

5. Нажмите на фиксатор (В) и снимите подголовник (А) переднего сиденья.

6. Снимите нижнюю защитную крышку (А) спинки переднего сиденья.

7. Снимите боковую защитную крышку (А) спинки переднего сиденья.

8. Снимите боковую защитную крышку (А) спинки переднего сиденья.

9. Снимите защитную крышку (А) спинки переднего сиденья в направлении стрелки.

10. Выньте направляющие (А) подголовника, сжимая края направляющих.

11. Снимите крышку (A) спинки переднего сиденья с рамы переднего сиденья.

12. Снимите проволочные кольца (A) в задней части спинки, затем снимите крышку (B) спинки переднего сиденья.

13. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

Крышка подушки переднего сиденья

1. Облицовка подушки переднего сиденья

Замена

2. Установите внешнюю защитную крышку переднего сиденья.

3. Снимите нижнюю защитную крышку (А) переднего сиденья.

4. Отсоедините разъемы (A) обогревателя переднего сиденья.

5. Сдвиньте защитный элемент (A) и затем крышку (C) подушки переднего сиденья с рамы (B).

6. Снимите крышку (A) подушки переднего сиденья с рамы.

7. Снимите проволочные кольца (A) в задней части подушки сиденья, затем снимите облицовку (B) подушки переднего сиденья.

Лифт сидения Киа Сид, немного комфорта для ног

На прошлой неделе подглядел доработку сидения в автомобиле. Тема тут: Доработка сиденья
Актуально больше для длинноногих. У меня рост под 189см, и ноги не комфортно лежат на сидушке, а буквально висят в воздухе и правая нога затекает.

На следующий день пошел в гараж, нашел профиль 20*20мм и 20*40мм 1,5мм толщиной. Запилил по размеру передних креплений проставки 20*40мм длиной порядка 12см. Расстояний между отверстиями 9,5см.

На выбор запилил два варианта: один 20*20мм, другой 20*40мм, для тестов. Тесты показали что проставки на перед сидения в 20*20мм не хватает, а 20*40 вполне нормально.

Скинул сидение, открутил переднее крепления. Заднее крепление можно не откручивать, не мешает совсем.

Выбил по две шпильки с каждой стороны, и вместо них болты на 8мм подходящей длины

На пассажирское сидение проставка спереди 20*20мм пошла в дело, а на водительское 20*40мм.

Заодно прибрался в салоне и пропылесосил ковролин.

Таким образом перед сидения приподнялся на 4см, зад сидения остался на прежнем уровне.

Посадка стала более чем комфортной. Спасибо за идею AndroZoloto .

Заодно:
1) подкрасил крепеж сидений спереди, у всех он облазиет (краска на сидениях без грунта совсем)
2) отхимчистил передние сидения

ПС: фотографировал на топор, кирпич, железяку (нужное подставить…), поэтому качество не очень

KIA Ceed SW 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Ceed, 2010

Kia Ceed, 2011

Kia Ceed, 2008

Комментарии 29

От души…
всю голову уже сломал что делать с затекающей ногой

👍, спасибо, уменьшать высоту не собираешься?

Так катаю, привык

Подскажи пожалуйста длину болтов которые поставил.

На проставки 40*20 встали болты 55-60мм

Два дня занимался подобной доработкой.
Эфект Есть! Супер, Классно!
Но, есть свои нюансы. Это будет наверное интересно тем кто читает коменты. Отдельно пост пилить не хочу. При моём росте 183( в 20 лет, больше как-то не измерялся). 4см многовато, левая нога при нажатии на сцепление упирается в сиденье и бывает не до конца выжимается, и не совсем комфортно. И руль при нижнем положении, когда входишь/ выходишь, мешает коленкам. С правой проблем нет, ну здесь до конца выжим не нужен. В итоге переделал на 2см. Теперь комфортно и с лева, и с права. Тут конечно можно было бы попробовать по экспериментировать, но что-то уже запарился туда сюда сиденье снимать. И болты под каждую трубку надо свой размер, чтоб эстетично было. Отсюда можно нарисовать своеобразную таблицу. При росте 177-183(+/-), 2-3 см достаточно. Если выше 185см, то уже можно и 4см трубу поставить.

Спасибо за опыт）
Левая нога при 4см лифте отлично себя чувствует. Для правой чувствуется многовато 4х см. Увы трубы 20*30см нет пока вналичии, чтоб протестить.

Я сегодня видел трубу 20*25 и 20*30, но что-то не очень хочется опять разбирать. Я только после додумался, если под крепежные болты сиденья подкладывать гайки и определятся с удобной высотой. 👆

Обязательно попробую 20*30 трубу, попозже. Делов не особо много скинуть и перекрутить проставки（когда они готовы будут）

😂😂😂делов то… Ну да если рука работа! У меня в первый раз, то пружина слетела, то разъём на подушке развалился😂!

Пружина и у меня слетела, искал долго （минут 5）как ее приделать. Пока не глянул на соседнее кресло.
А сейчас этот упор скидываю с каждой стороны, чтоб болт сел на свое место

Такая же ерунда 😂.

Сиденье ж по высоте регулируется ручкой лифтом, для меня даж самая нижняя точка кажется высоковатой … Не совсем понимаю суть это доработки

Вверх — вниз регулируется, как лифт. Но сама сидлушка остается горизонтальной. С такой доработкой плоскость сидушки становится наклонной. Под ногами появляется опора. Для высоких при езде на дальняк очень актуально.

Сделать киа сид мягче

После покупки Сида первым делом что требовалось это взбодрить ходовую часть. Первым делом была произведена замена шаровых(CTR), стоек стабилизатора(CTR), сайлентблоков передних рычагов(CTR) и задних плавающих(Hyundai/KIA).
Следующим шагом были амортизаторы. Вот здесь хотелось подвеску чуть помягче сделать. А это подвеска от Элантры. Отзывы разные по этому поводу, как и положительные что намного мягче и комфортнее, так и отрицательные что появляются раскачка и крены.
Подумав и решив, что в силу своей возможности и сферы деятельности могу приобрести все сравнительно недорого, будем брать комплект помягче (Не понравиться вернем жесткость). Клиренс менять мне нет потребности, поэтому берем все стандарт.

Перед: Амортизаторы KYB 338 023 и 338022 — от Элантра.
Пружины оригинал 546302H110 — от Элантра
Зад: Амортизаторы KYB 349085 — от Элантра
Пружины Lesiofors 4244232 — от Киа Сид Рестайл

Почему пружины задние такие. Чтобы сделать подвеску мягче нужен амортизатор мягче и пружина соответственно, для Сида SW задняя от Элантры будет слабовата, ибо зад Сидовский тяжелее. (Вот на Сид хетчбек думаю в самый раз. И опыт естьARIES-777 ). А мягче и на виток длиннее это пружина от Сида SW рестайл, вот ее и поставил.
Теперь о результатах и впечатлениях. Клиренс не изменился, ну если только немножко выше совсем за счет новых пружин. При первом выезде я офигел! Машина просто плывет! Стыки, трещины, неровности — нет таких! Нет постоянного резкого подпрыгивания на кочках. Очень подвеска стала похожа на подвеску предыдущей машины, а там я не испытывал какого либо дискомфорта. При пездке в деревню 35км дороги с гравийным покрытием показалось сказкой! В общем очень комфортно.
Теперь о минусах. К передней подвеске претензий вообще никаких. А вот к заду есть вопросы. Пока в салоне только два пассажира все нормально. Если сзади один или двое колебания зада прилично увеличиваются. По ровному асфальту вроде ниче, а при волнах уже не очень. Т.е. как и говорилось в некоторых отзывах, что амортизаторы KYB349085 слабоваты для кузова SW. Ну а с KYB349084 получается опять жестко. В идеале что-то бы среднее между ними. Если кто-то знает или был опыт еще с какими либо задними амортизаторами, поделитесь))

Ко мне обратился человек по совету заказчика которому я устанавливал один из своих комплектов.

Валерий приехал ко мне на автомобиле Киа-Сид. Посетовал на проблему с задней подвеской. Первая причина она существенно подсела. И визуально зад машины ниже переда. Но это пол беды. Начало жрать резину с внутренней стороны. А когда Валерий обратился в СТО на диагностику, сообщили что углы колёс ушли и развал в красной зоне. Колёса стоят домиком. Сайленблоки меняли но это не исправило положения. Дело ещё в том что на этих машинах нет регулировки задней подвески, нет регулировки развала задних колёс. по началу я пожал плесами. ну что можно сделать в этом случае. Посмотрел я конструкцию и покачал головой. Но не профильное это дело я занимаюсь подвесками Солярисов и Рио. Тут надо думать как научиться менять угол. Предложил поставить на ступицы колёс усечённые прокладки. Но Валерий не сдался и показал как можно решить этот вопрос. Сделать регулируемый верхний рычаг в интернете так делали и делились опытом. Посмотрел я подумал. И решил взяться за работу. Пригласил Валерия. И вот сегодня утром у меня в боксе уже стоит Сид. Мне предстояло взяться за эту работу. Первая задача. Стояла разобрать подвеску вынуть пружину и снять верхний рычаг.

Вначале попытался снять нижний рычаг. открутил болт с огромным усилием. Но когда вытащил болт рычаг всё рано не опустился на столько чтобы можно было вытащить пружину. Толи дело Киа Рио или Солярис там всё просто. Сид это другой класс. Поставил на место болт нижнего рычага. открутил другой болт ближний к центру машины. бот на 14 мм. Соединение раскрутилось без особых нагрузок. Но вот болт выбить просто так не удалось. При выходе болта он аккурат упирается шляпкой в выхлопную трубу в калено! И это когда он на половину ещё в сайленблоке торчит! Значит не подумали об эргономике. Заклинил болт ни туда ни сюда. Домкрат подставил, опускал, приподнимал, Пробовал выбить шпилькой на 12 мм. Выхлопную трубу немного отодвинул освободил места для выхода болта.

Вставил болт на 12 мм и попытался выбить родной болт из сайленблока. всё тщетно. Пробовал крутить болт ключом. Крутиться но не выходит. Взял большой напильник, упёрся в техническое отверстие в подрамнике подвески, отвёл колено трубы Вставил длинный болт и большим молотком всё же выбил родной болт. Таким образом я прозанимался 2 часа! Это настоящая любовь! В яму залезал раз пятнадцать а сколько всего пришлось придумать но решение нашёл. Рычаг опустил и маленькая пружинка оказалась у меня в руках. Она как на Оке диаметром только пруток толще. У Оки 9.5мм здесь 11.5 мм толщина прутка.
Подвеску разобрал. Снял без особых усилий верхний рычаг предварительно открутив стойку стабилизатора. Рычагов здесь целых 4 шт! на одно колесо! 3 поперечных и один продольный Много.

Поэтому подвеска сложная и в обслуживании, дорогая. много сайленблоков + стабилизатор со стойками. Очень много уязвимых мест. Хотя наверное на дороге на трассе она показывает себя с лучшей стороны. Но она менее надёжна чем на Рио и Солярисе. Но это я отступление сделал. На самом деле мне очень интересно работать с новым и познавать его понимать принцип работы.
Первую задачу я выполнил. Разобрал правую сторону подвески снял пружину и верхний рычаг. С поставщиком договорился о встрече. Подобрал пару распорок на десятку. Скрутки решил использовать с них. Так же купил пружины ваз 2110 Орловские задние. Они немного большего диаметра но пруток толще 12 мм и количество витков меньше. Родная пружина Сида имеет 9.2 витка. Аналог который я взял будет иметь 8.5 витков. Загрузился и продолжил работу. Изготовил стапель для рычага. изготовил пастель для тела рычага.

Так что бы он был зажат и не изменилась его геометрия при распиливании и составлении в новую конструкцию. И вот Болгарка уже коснулась рычага и его первозданность нарушилась самым варварским способом. Человек мне доверил машину и ожидает от моей работы результата. разве я могу его подвести? Да ни за что. Обязательно сделаю как надо. Обрезаю распорку так чтобы с обоих сторон торчали трубки на 30 мм. Правлю трубки в тисках и молотком до формы профиля рычага. вставляю в рычаг. Забиваю во внутрь тела рычага.

Далее делаю тоже самое с другой стороной. После этого укладываю в постель, расправляю и концы рычага вставляю болт сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Затягиваю болты.

Первостепенной задачей подвесной системы является обеспечение в процессе движения мягкого и плавного хода, снижение вибрации, передаваемой колесами от неровностей дорожного покрытия на кузов. Помимо выполнения основной задачи, этот элемент конструкции автомашины нацелен на то, чтобы повысить такие характеристики автомобиля, как управляемость, плавность хода и курсовая устойчивость.

Принято подразделять подвески по их типу устройства:

зависимая. Этот тип получил свое название из-за того, что два противоположных колеса взаимосвязаны между собой жесткой балкой. В результате если одно, преодолевая препятствие, отклоняется на некоторый угол, то второе колесо также вынуждено отклониться на соответствующий угол;
независимая. При такой конструкции взаимосвязи между колесами нет и, при пересечении препятствия отклоняется только одно колесо.

Первое поколение

Конструктивно подвеска Киа Сид первого поколения строилась по классической схеме — спереди McPherson + сзади как двойные поперечно расположенные рычаги.

В качестве основных деталей подвесной системы типа МакФерсон служат рычаг, амортизатор и пружинная стойка. Расположенный снизу, Рычаг выступает в данном случае как направляющий элемент. Пружинная стойка выполняет задачи упругого элемента, а амортизатор играет роль гасящего элемента. Простота устройства конструкции, а также ее компактные габариты позволили стойкам McPherson завоевать популярность в применении.

Достоинства стоек такой конструкции:

простота;
малое количество деталей;
небольшой вес;
низкая себестоимость.

К сожалению, есть и недостатки:

трудность в звукоизоляции салона от ее работы;
большая величина продольного угла крена авто появляющиеся при резком торможении;
довольно высокие нагрузки, возникающие между штоком и направляющей.

Основой задней части подвесной системы служат два поперечных рычага и пружинная стойка, размещаемые с каждой из сторон.

возможность изготовления всех узлов целиком;
подвеска, выполненная из алюминия, за счет использования легких материалов, позволяет добиться значительного снижения неподрессоренной массы. В результате понижается расход топлива и становится возможным увеличить максимально допустимую скорость.

минимальный показатель поперечного перемещения колеса способствует быстрому износу шин;
материалоемкость и стоимость конструкции существенно выше.

Второе поколение

Разрабатывая проект нового поколения Kia cee’d, инженеры компании решили сохранить концепцию подвески в целом без изменений. Передняя часть осталась прежней — McPherson, а задняя была доработана до многорычажной версии, состоящей из четырех рычагов.

отсутствует зависимость между колесами;
низкие неподрессоренные массы;
возможность вносить независимые поперечные и продольные регулировки.

сложность устройства;
дороговизна;
достаточно хрупкая к нагрузкам система рычагов.

Стоит отметить, что владельцы первого поколения автомобилей жаловались на излишне жесткую настройку подвески. Поэтому разработчики провели перерегулировку и сделали у Kia cee’d подвеску более мягкой, но это вновь вызвало жалобы автовладельцев, уже недовольных ее мягкостью.

Проставки для увеличения клиренса Киа Сид

Когда в автомобиле маленький дорожный просвет, это способно негативно влиять на качество передвижения в черте города, а что говорить про поездки за город, ведь с маленьким клиренсом по проселочным дорогам не поездить. Увеличение клиренса на южнокорейском автомобиле КИА Сид позволит вам комфортно ездить практически по любым дорогам. Понятное дело, что конструкция автомобиля КИА Сид универсал или хэтчбек продумана разработчиками буквально до мелочей, но российские дороги требуют увеличения клиренса с текущих 150 мм, до 200 мм, и это не роскошь, а необходимость. А чтобы увеличить дорожный просвет, требуется ставить проставки, и об этом мы обязательно расскажем, а также о других способах, которые влияют на увеличение клиренса.

Штатный дорожный просвет автомобиля КИА Сид позволяет довольно комфортно перемещаться по магистралям города, но едва ли вы встретите в нашей стране город или иной населенный пункт, в котором не отыщется плохой участок дорожного покрытия. Регулярная езда по плохой дороге, или по «лежачим полицейским» приведет к тому, что рано или поздно дорожного просвета Сида вам не хватит.

Рассматриваемый нами сегодня автомобиль южнокорейского производства, не имеет достаточный клиренс, что делает невозможным переносить «дорожные испытания», которые с легкостью преодолевают, к примеру, кроссоверы. Если во время не решить данную проблему, то вполне вероятно, что через пару-тройку лет вам предстоит дорогостоящий ремонт кузова, ведь именно эта часть машины приходит быстро в негодность от регулярного соприкосновения с дорожным покрытием.

У модели КИА Сид имеется одна особенность – это слишком низко расположенный масляный картер. Согласно приличному количеству отзывов автовладельцев, Сид «цепляет» почти все подряд, что попадается в пути. Эксперты говорят, в условиях российских автодорог, защита картера должна быть обязательной, а не дополнительной опцией.

Клиренс многих современных автомобилей, в том числе и модели от КИА, можно без проблем увеличить 2-мя методами – это монтировать специальные проставки в задней и передней частях ходовой, или же использовать более высокопрофильные колеса.

Высокопрофильная резина для увеличения клиренса КИА Сид

Колеса южнокорейской модели имеют такие типоразмеры, как:

Диаметр 634 (225/45 R17);
Диаметр 632 (205/55 R16);
Диаметр 635 (195/65 R15);
Диаметр 621 (185/65 R15).

Предлагаем вам ознакомиться с размерами колес, которые помогут увеличить клиренс машины, если учитывать разницу с колесами 185/65 R15, а также не будут задевать колесные арки:

Диаметр 658 (225/50 R17). При разнице в 37 мм, увеличение клиренса будет на 18,5 мм.
Диаметр 652 (205/60 R16). При разнице в 31 мм, увеличение дорожного просвета составит 15,5 мм.

Дорожный просвет будет максимальным, если использовать колесные диски самых больших размеров, но помимо этого авто можно «поднять» если использовать высокопрофильную резину. Но тогда существует риск, что шина при движении машины станет задевать тарелку амортизатора или колесную арку, что приведет к скорому износу.

Не забывайте, что увеличение клиренса в автомобиле КИА Сид универсал или в кузове хэтчбек может повлиять на увеличение массы машины. Более высокопрофильные колеса тяжелее, что увеличивает и топливный расход. Также, если вы на свою машину ставите нестандартного типа шины, спидометр может показывать скорость с погрешностями. Но всегда есть выход. Эти все неприятности можно обойти, если установить проставки.

Задние проставки и передние. Повышаем дорожный просвет

Если вы хотите, чтобы новая резина не задевала за кузов, а масса вашего авто осталась на прежнем уровне, но при этом необходимо увеличение клиренса, то самое верное решение – это проставки. Однако в данном случае есть свои минусы. Чтобы установить данные элементы вам придется обратиться в сервисный центр к специалистам, которые установят проставки в подвеску. Сразу хочется обозначить, что детали необходимые для увеличения дорожного просвета бывают задние и передние.

Задние проставки на пружины КИА Сид

Задние элементы похожи на стаканы, и в машине их необходимо монтировать на задние пружины. Зачастую для производства задних проставок используется специальная конструкционная сталь, однако чтобы регулировать клиренс можно воспользоваться изделиями и из дюраля. Все стальные компоненты в обязательном порядке проходят горячую оцинковку, чтобы повысить антикоррозионную защиту, а вот изделия из дюраля устойчивы к появлению коррозии, и поэтому в дополнительной защите не нуждаются.

Как показывает практика, когда увеличивают клиренс, то происходит ослабление пружин, за 3-5 лет они начинают проседать и тогда требуется их заменить. Такой эффект связан с тем, что масса по кузову хэтчбека KIA Ceed распределяется с отличием от большинства моделей других производителей. Это важно брать во внимание, когда собираетесь увеличить просвет благодаря использованию проставок.

Передние проставки для увеличения клиренса

Проставки передние не сильно нагружены, поэтому их зачастую изготавливают из современных полимерных материалов. Эти элементы для Сида производят зачастую из пропитанного текстолита. Еще часто сейчас стали использоваться полиуретановые детали, но они в разы дороже. По всем остальным параметрам они одинаковые, имеют небольшую массу и хорошую износостойкость. Если проставки установлены правильно, то, несмотря на то, из чего они произведены, прослужат они долго.

Как установить проставки на машину самостоятельно

Для монтажа увеличивающих просвет проставок, как и для выполнения другого вида тюнинга следует обращаться к опытным специалистам, можно самостоятельно установить эти детали на автомобиль KIA Ceed. Вам потребуется для этого дела стяжной специальный инструмент, чтобы не возникло проблем во время съема и установки пружин на место.

В том случае, если данная работа будет проведена, как положено, и качественно, тогда ваш автомобиль с легкостью начнет преодолевать новые «высоты». При любом раскладе, увеличение просвета даст вам возможность более комфортно эксплуатировать свой КИА.

Переднее сиденье (снятие и разборка) Kia Ceed / Киа Сид

Передние сидения иногда необходимо снять не только для того, чтобы сменить чехлы, но и для того, чтобы отрегулировать их подогрев, исправив поврежденные провода. Задний диван снимается редко — для замены обивки, при прокладке шумоизоляции, для замены элементов самого дивана. Передние сиденья Начинать работу следует с водительского и пассажирского сидения. После того, как они будут вынесены из слона, работать с задними будет намного проще.

Передние сидения снимаются проще, чем задние. Водителю потребуется для этого ключ с головкой на 10, трещотка, набор отверток. На пассажирском сидении надо найти два удерживающих их фиксатора в желтом корпусе, на водительском — отсоединить уже три фиксатора в белом корпусе; снимаются кресла, выносятся из салона через открытую боковую дверь; снимаем пластиковые панели, ручку регулировки спинки и прочие детали, препятствующие натяжке чехлов.

Из инструментов понадобится отвертка. После надевания чехлов установка проводится в обратной последовательности. Задние сиденья Конструкция задних сидений будет различна у седана и у хетчбека, спинка будет серьезно отличаться у моделей с пятью и с четырьмя дверями. Снятие заднего сиденья на Киа Рио с 4-мя дверями Эта модель очень популярна, сидения на ней снимаются достаточно легко.

Алгоритм выполнения работ следующий: Внимание, резьба у болтов легко срывается, затягивать их при установке нужно крайне осторожно. Снятие заднего сиденья на Киа Рио с 5-ю дверями Если для самого сидения процесс работы не будет отличаться от седана, со спинкой универсала придется поработать. После снятия сиденья необходимо: Как выбрать чехлы для сидений?

Выбор чехлов начинается с выбора материала. Кожа хоть и солидна, но часто автолюбители испытывают дискомфорт при их использовании. Поэтому все большую популярность приобретают современные материалы, экологически безопасные и имеющие множество достоинств — от удобной поверхности до приятного запаха без химических примесей. Особенно любят водители чехлы из экокожи с текстильными вставками. Их можно приобрести как готовые, так и сшить на заказ, что будет существенно дешевле.

Все комплекты чехлов снабжены различными держателями: Как снять и надеть чехлы Киа Рио? Как натянуть чехлы на Киа Рио самостоятельно взамен старых? Скорее всего, автовладельцу потребуется помощник, натягивать новые чехлы достаточно сложно. Для начала нужно снять сидения и освободить их от лишних деталей. К примеру, с передних сидений мы снимаем пластиковые накладки. Натяжка происходит достаточно тяжело, поэтому помощь друга не помешает. Когда одета спинка на любое из сидений , фиксаторы подголовника продеваются в специальные отверстия на чехле.

Сидение тоже обтягивается, но чуть легче. Если комплекты чехлов сделаны на заказ, то к ним можно заказать и вставки для дверей в тон. Для замены дверных элементов необходимо знать, как разобрать заднюю дверь Киа Рио, чтобы установить фрагменты новой обшивки. Как разобрать дверь Киа Рио? Как снять дверную карту Киа Рио и перетянуть ее?

Дополнительный комфорт в салоне повысит удовольствие от вождения. Видео На видео представлена технология устанвоки чехлов:

Не работает подогрев сиденья на Киа Сид

Это очень удобная опция для любого автомобиля, поэтому отказ в работе системы подогрева сиденья на Киа Сид создаёт определённые неудобства не только для водителя, но и для пассажиров, в том числе на заднем сидении. В автомобилях этой модели система управления и контроля подогрева кардинально отличается от ранее выпускавшихся машин. Устранить неисправность самостоятельно возможно, но только тем водителям, у кого есть опыт работ с электротехникой, а также имеется автомобильный тестер или мультиметр.

Особенности системы подогрева сидений на Киа Сид

Как уже было отмечено ранее, на этой модели подогреваются как передние, так и задние подушки. О работоспособности системы можно судить по состоянию сигнальных светодиодов на блоке управления. Они указывают на ошибки:

Постоянно светится центральный, правый светодиод мигает, это сигнал о том, что проблема в нижней подушке сидения;

Центральный светит постоянно, левый светодиод мигает, сигнал неисправности спинки;

Мигает центральный светодиод при неисправности блока управления системой обогрева сидений.

Если произошёл полный отказ системы, следует проверить исправность предохранителей. Они находятся в салонном монтажном блоке под номерами 34 и 35. Первый предохранитель защищает цепи передних сидений, вторая плавкая вставка относится к задним. Оба предохранителя рассчитаны на ток силой 15 Ампер. Исправность приборов и наличие питания на их клеммах проверяют автомобильным тестером. Если при включенном подогреве питание на предохранителях отсутствует, проверяют исправность проводки и состояние разъёмов её подключения к монтажному блоку.

На что ещё следует обратить внимание

Отказать может блок управления подогревом, нагреватели в сидениях. Блок управления выходит из строя крайне редко, чаще всего проблемы создают нагреватели в подушках сидений, состояние разъёмов с проводами в местах их подключения. Под передними сидениями имеются разъёмы с четырьмя проводами. Их следует разъединить для проверки измерительным прибором. После этого включают подогрев и подключают мультиметр к первым двум клеммам, а затем к последующим.

Если питание подаётся, переходят к проверке состояния нагревателей, для этого следует измерить их сопротивление омметром. Оно должно быть примерно 1,0-1,3 Ом. Если прибор показывает бесконечность, значит, имеется обрыв нагревательного элемента. Чаще всего такое случается с нижней подушкой из-за неаккуратной посадки в автомобиль. Также проблема может быть в температурном датчике системы подогрева. Его можно отыскать с тыльной стороны спинки. Провода его подключения сильно натянуты и могут самопроизвольно отключиться.

dm_kamov

Подвеска у Ceed относительно надежная и беспроблемная. Но. Часты жалобы на стук в передней и задней подвеске. Причем, жесткие неровности подвеска может отрабатывать на отлично, а на мелких неровностях может вести себя как старая "девятка", доставая своего владельца. У меня была именно такая. Я был на диагностике, жаловался на стуки в задней подвеске и в передней при раскачке кузова. Диагносты сначала прописали замену стабилизаторов и втулок стабилизаторов на задней подвеске и заменить только стабилизаторы на передней. Не помогло. После диагносты прописали замену задних стоек. Стук в задней подвеске уменьшился, но не исчез. Что-то продолжало "барабанить". Перед по прежнему стучал при раскачке.
Стойки ставил такие:

А вот такие не надо ставить:

В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название "Рычаг подвески задний развальный", его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей.
Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже "убитый" рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.
Фото рычага:

Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь. Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора - 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.
Посты на эту тему: раз и два.
В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:
1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты.
2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.

Как ремонтируется задняя подвеска «Киа Сид» 2013 и чем отличается от подвесок других поколений Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — многорычажная конструкция, оснащенная тремя поперечными и продольным рычагом с каждой из сторон. Схема независимой подвески поможет обнаружить проблему и выполнить ремонт.

Устройство задней подвески Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — один из элементов кузова, обеспечивающий плавность хода и устойчивость автомобиля на дороге. Она состоит из продольных и поперечных рычагов, гарантирующих надежность, амортизаторов, сглаживающих все неровности дороги, а также стабилизаторов.

Каждый элемент на схеме задней подвески «Киа Сид» 2010 или любого другого года выпуска требует собственного подхода при проведении ремонтных работ. Сначала стоит ознакомиться со строением системы, воспользовавшись фотографиями и схемами, получить которые можно в дилерском центре. Далее выясняется, что именно вышло из строя, и только после этого начинается ремонт.

Отличия подвесок в разных поколениях «Сид»

Предыдущая генерация «Сид» вызвала нарекания водителей по причине жесткости установленной подвески. На неровных дорогах каждая кочка ощущалась сполна, а амортизаторы не обеспечивали должного комфорта. Учтя пожелания клиентов, концерн доработал систему для нового поколения, отрегулировав баланс в сторону мягкости и плавности. Новая ходовая обзавелась существенными улучшениями и гораздо лучше справляется с особенностями российских дорог.

Ремонт задней подвески

Если в процессе движения водитель услышал посторонний звук, скрип или стук, необходимо немедленно обратиться в сервис. Личное вмешательство в работу такого сложного элемента как задняя подвеска Kia Ceed ED грозит обернуться еще большими проблемами.

Задний амортизатор

Задний амортизатор — это пружина, обеспечивающая плавность и мягкость хода авто даже на самой ухабистой дороге. Элемент состоит из таких компонентов как амортизатор, буфер, выполненный из высококачественной резины, гайка, крышка, кронштейн и пылезащитный чехол.

Если взяться рукой непосредственно за шток и несколько раз вдавить его внутрь, можно проверить, хорошо ли работает система, нет ли заеданий и звуков. Усилие не должно меняться. Ремонт устройства производится по следующему плану:

Задняя часть авто приподнимается домкратом или подъемником и закрепляется. Колесо снимается и откладывается в сторону.
Далее подпирается нижний рычаг для обеспечения дополнительной устойчивости.
Откручивается гайка и вытаскивается болт, крепящий нижнюю часть амортизатора.
Выкручиваются болты, держащие верхнюю часть, и элемент снимается.
Далее исправляются мелкие неполадки или деталь заменяется.

Задняя подвеска «Киа Сид» 2013 года, как и модели других поколений, в том числе хэтчбеки, универсалы и купе, ремонтируются по схожему принципу. Установка выполняется в обратном порядке.

Утилизация заднего амортизатора

Владельцы Ceed также должны знать, как утилизировать амортизатор, в случае его негодности:

Нужно полностью вытянуть шток.
Затем просверлить отверстие в его нижней части, чтобы из него вышел весь газ. Этот газ не вредит организму, но следует быть аккуратным с вылетающей стружкой.

Схема задней подвески «Киа Сид» 2008 универсал позволяет определить, где находится этот элемент и как его устранить.

Задний верхний рычаг

Фото конструкции позволяет определить, где находится верхний рычаг, как и другие элементы задней и передней подвески. Порядок действий для его замены:

Нужно поднять машину, закрепить ее и снять колесо.
Далее откручиваются два болта, крепящие изделие, и рычаг снимается.
После установки нового гайки должны быть прикручены на место с тем же усилием.

Проверять нужно сначала втулку (она не должна выглядеть изношенной), а потом сам рычаг (не должно быть погнутостей и повреждений).

Задний нижний рычаг

Подвеска «Киа Сид» 2008 года, как и на всех машинах ряда, перед установкой проходит многочисленные тесты и испытания. Однако даже она иногда выходит из строя. Замена нижнего рычага немного сложнее, чем верхнего. Для этого нужно:

Поднять и закрепить авто, снять колесо.
Домкратом фиксируется нижний рычаг, чтобы он не болтался.
Ослабить левый крепеж, но не снимать его полностью.
Открутить правую гайку и вытащить болт, соединяющий рычаг и опору ступицы.
Снять пружину и ее подушку.
Открутить левый болт и снять рычаг.

Обратная установка идет по тому же принципу. Следует использовать домкрат, чтобы совместить сам рычаг и отверстия для болтов.

Задний вспомогательный рычаг

Продольный рычаг

Каждый автомобиль Ceed, в том числе и рестайлинг, оснащен надежными элементами подвески, способными выдерживать перегрузки. Это касается и продольного рычага, ремонт которого может потребоваться в случае серьезного повреждения или износа. Замена происходит так:

Задняя часть авто поднимается и крепится, колесо снимается.
От тормоза отсоединяется стояночный трос.
Выкручивается болт посередине и снимается кронштейн, который крепит трос к рычагу.
Отсоединяется тяга стабилизатора, а потом и сам продольный рычаг.

Важно действовать в конкретном порядке и откручивать только нужные болты.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Замена стабилизатора производится по принципу, схожему с продольным рычагом, так как они расположены в непосредственной близости друг от друга:

Сначала автомобиль поднимается и крепится.
Далее отсоединяется тяга, после чего сам стабилизатор снимается с балки.
Нужно снять втулку и кронштейн, чтобы осмотреть сам элемент и определить неисправности.
После устраняется поломка или деталь заменяется.

Сборка происходит в обратном порядке.

Задняя поперечина

Для замены поперечины стоит обратиться в сервис. В отличие от элементов передней подвески, на которую приходится привод, здесь все детали и крепления выполнены так, что их сложно заменить самостоятельно. Допущенная ошибка все равно потребует вмешательства мастера, а ремонт станет дороже. Здесь недостаточно открутить гайки — потребуется полноценное вмешательство в работу систем.

Российская сборка или кривая "предпродажка": как мы учили "корейцев" ездить прямо

Практически каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда автомобиль отказывался поддерживать прямолинейное движение на хорошей, ровной и прямой дороге, боковые уклоны которой незначительны. Рулевое стоит прямо, бокового ветра практически нет, а машина стремится "вывалиться" из своей полосы в ту или иную сторону, если не удерживать руль, прилагая дополнительные усилия. Как оказалось, даже на новых машинах могут возникать такие проблемы, а их решение стандартными методами ни к чему не приводит…

Наставить на путь истинный

Первый совет, который даст специалист в такой ситуации, - проверить и отрегулировать установочные углы колес, сделать, как говорят, развал-схождение. Автомобиль хоть и железный, но противостоять малым деформациям кузова, подрамников, смещениям рулевого механизма на узлах крепления не может. Тем более ям и колдобин на наших дорогах хватает, особенно после зимы. Кстати, по этой причине ежегодная проверка установочных углов колес и их регулировка при необходимости входит в рекомендуемый перечень работ для любого автомобилиста. И почти всегда эти мероприятия возвращают автомобиль на путь истинный.

Однако бывает так, что "сход-развал" выполнен, подвеска и рулевое в порядке, а машину все равно "тянет" в сторону. Особенно часто так бывает при "переобувке" автомобиля, а еще чаще - при покупке и установке б/у шин.

Дело в том, что при длительной эксплуатации на одном автомобиле, на одной оси и на одном и том же месте покрышки приобретают характерный износ протектора и характерные изменения характеристик упругости и деформации. Как говорят, покрышка "прикатывается" там, где была установлена. Кстати, поэтому очень важна так называемая ротация колес, периодическая смена мест их установки согласно руководству по эксплуатации, чтобы не "прикатывались" и износ был равномернее. Единственный способ борьбы с уводом от прямолинейного движения в данном случае - пробовать менять колеса местами в надежде, что свойства, которые покрышки приобрели при длительной эксплуатации на другом автомобиле, на других осях/местах не будут проявляться. И это помогает.

В общем, в абсолютном большинстве случаев методика борьбы с уводами включает в себя два пункта. Первый - "сход-развал". Если не помогло, смотри пункт второй: "перекинуть" колеса на другие места. Случаи, когда уводы связаны с пониженным давлением воздуха в одном из передних колес или заклинившим тормозным суппортом, оставим за рамками этого материала, потому что причина увода будет заметна невооруженным глазом.

Мы же встретились с ситуацией, когда понадобился пункт третий.

Ставим диагноз…

Анализ проявления "уводов" на этих KIA, с учетом того, что на разных скоростях функционируют разные программные коды блока управления ЭУР, а после 80-100 км/ч он выключается, привел к выводу о том, что именно в ЭУР "зарыта собака". И в дело вступил инженер автоцентра с дилерским сканером KIA.

… и назначаем лечение

Так мы и заставили эту модель KIA ездить прямо.

Дмитрий ПЕРЛИН
Фото Ивана КРИШКЕВИЧА и из архива редакции
ABW.BY

Редакция выражает благодарность "Атлант-М Холпи" за помощь в подготовке материала и содействие в подготовке встречи автовладельцев

Читайте также: