Где находится масса приборной панели калина

Обновлено: 06.02.2025

Точки массы Лада Калина – расположение и обслуживание

Конструкция Lada Kalina подразумевает установку в автомобиле однопроводной проводки. Это значит, что роль второго провода играет стальной кузов – так называемая «масса». А потому в среде владельцев модели порой возникает вопрос – где находится масса Лада Калина?

Знать все точки необходимо как для своевременного обслуживания, так и для возможных доработок. Следовательно, нужно определить все точки в подкапотном пространстве и в салоне.

Салон

Точки массы Лада Калина в салоне отмечены индексами и продемонстрированы на фото.

GND7 – ЭБУ
GND8 – на моторном щите
GND6 – над блоком предохранителей
GND5 – на трансмиссионном тоннеле

В корме точки находятся у задних фонарей.

Подкапотное пространство

В данном отсеке точки имеются на термостате, непосредственно на двигателе, а также на моторном щите.

GND8 – точка на моторном щите со стороны моторного отсека.

Обслуживание

Необходимо не только знать, где находится масса Лада Калина, но и периодически обслуживать эти точки. Дело в том, что плохая «масса» может спровоцировать подвисания и даже отказы электрики. Следовательно, чтобы предотвратить это, необходимо следить за состоянием точек.

Алгоритм действий предельно прост.

В первую очередь, необходимо открутить гайку, после чего зачистить шпильку мелкой наждачной бумагой.

Далее следует проинспектировать наконечники проводов на предмет обжатия, окислений и переломов. При необходимости их требуется либо зачистить наждачкой, либо заменить.

Грязь и пыль нужно стереть тканью. Далее одеть провода на шпильки, поставить сверху шайбу и гровер, после чего закрутить гайку. Для этого рекомендуется применить новые оцинкованные гайки.

В конце остается лишь промазать все точки литолом и обработать силиконовой смазкой.

Как видно, обслуживание массы Лада Калина не представляет сложностей. А потому не стоит забывать об этом компоненте машины.

Масса щитка приборов калина

Перед проверкой электрических цепей рекомендуется проверить соединения с «массой». Резьбовые соединения наконечников «массовых» проводов должны быть затянуты. Поверхность под наконечниками «массовых» проводов должна быть чистой (желательно зачистить от краски). Для
улучшения контакта можно подложить под наконечник провода зубчатую шайбу Если «массовый» провод присоединяется металлическим наконечником, надеваемым на вывод, он должен надеваться плотно. Разболтавшиеся наконечники обожмите пассатижами. Замените «массовые» провода, если около наконечника у провода оборвана большая часть жил. Особенно важно соединение с «массой» силового агрегата, т. к. это оказывает влияние на пуск двигателя и на показания указателя температуры охлаждающей жидкости. Типичным признаком некачественного соединения с «массой» являются: включение потребителей, не связанных между собой (например, при включении указателей поворота, включается омыватель ветрового стекла, при включении сигналов торможения загораются также лампы габаритного света и т. д.); фары горят с различной яркостью; лампы фонарей горят вполнакала и т. д.

2110 2111 2112 Прыгают стрелки на панели приборов, не работает щиток

Ситуация выглядела следующим образом, двигатель заведен, мотор греется, и в момент включения вентилятора охлаждения, стрелка указывающая на температуру двигателя подскакивает на порядок выше. Владелец авто пробовал менять датчик температуры двигателя, который снимает показания для панели приборов! обратите внимание их там два, один для щитка другой для блока управления двигателя. Так вот замена ни к чему не привела, все осталось как было.

На фото стрелкой указан тот датчик который работает для панели приборов

Поиски привели меня к выводу что этот автомобиль одна сплошная «плохая масса» Я долго пытался определить слабое место, на каждом контакте была какая-то потеря напряжения, в итоге нормально все заработало только когда я психанул и прицепил крокодилы для прикуривания, один на мотор другой в салон на массу только после такого маневра перепады уравновесились и показания датчика перестали прыгать с появлением нагрузки.

Из положения я вышел кинув дополнительный проводок который соединял массы двигателя и датчиков на панели приборов. Масса на панель приборов прикручивается за панелькой возле правой ноги водителя.

Это тоже больное место, часто она откручивается и не работает панель приборов вообще!

Не отходя от темы, был у меня случай когда в автомобиле не работал вентилятор обдува салона, причина оказалась тоже в массе, только та масса находилась около монтажного блока и с левой стороны под внутренней обшивкой

Так-что если вы имеете похожие симптомы, я рекомендую первым делом проверить массы вашего авто, учитывая что это очень распространенная проблема этих машин.

На автомобилях Lada Granta и Lada Kalina используется однопроводная проводка (в качестве второго провода используется «масса» — металлический кузов). В данной статье представлены основные точки крепления «масса» в салоне и моторном отсеке автомобиля.

Общая схема расположения «масс» в автомобиле:

Точки «масса» в салоне автомобиля

Сзади автомобиля «массы» расположены возле фонарей:

Точки «масса» в моторном отсеке автомобиля

В моторном отсеке «массы» располагаются на моторном щите, на термостате и двигателе:

Как обслуживать точки крепления «масс»

Плохая «масса» приводит к масштабным отказам или «глюкам» электрооборудования автомобиля. Чтобы этого исключить следует регулярно обслуживать точки крепления «масс»:

Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

Напомним, ранее мы публиковали справочную информацию для прохождения ТО Lada Granta/Kalina (артикулы и заправочные объемы).

Расположение массы на калине

Руководство про расположение точек масс лада калина – бесплатный просмотр. Советы опытных автомобилистов и ремонтников, особенности и нюансы, которые возникают при ремонте и обслуживании авто своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт автомобиля видео

Смех в теме: Отец ругает сына за плохyю успеваемость в школе:- Почему у тебя сплошь тройки по всем предметам, куда ты поступишь?Сын:- У меня по географии пять, – с обидой в голосе.Отец:- Значит, будешь за заводе глобусы делать!

Опубликовал Админ: по просьбе Фёдора

Отзывы владельца авто: — Привет. Говорить можешь? — Да, лет c трех.

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

По той же теме:

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Салон

Точки массы Лада Калина в салоне отмечены индексами и продемонстрированы на фото.

GND7 – ЭБУ
GND8 – на моторном щите
GND6 – над блоком предохранителей
GND5 – на трансмиссионном тоннеле

В корме точки находятся у задних фонарей.

Подкапотное пространство

В данном отсеке точки имеются на термостате, непосредственно на двигателе, а также на моторном щите.

GND8 – точка на моторном щите со стороны моторного отсека.

Обслуживание

Алгоритм действий предельно прост.

В первую очередь, необходимо открутить гайку, после чего зачистить шпильку мелкой наждачной бумагой.

В конце остается лишь промазать все точки литолом и обработать силиконовой смазкой.

Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

Знать все точки необходимо как для своевременного обслуживания, так и для возможных доработок. Следовательно, нужно определить все точки в подкапотном пространстве и в салоне.

Масса приборки лада-калина

что-бы было понятно как мне помочь раскажу с начала.

калина со своими мозгами заводилась любым ключём даже без чипа

родные мозги накрылись,поставил от 2115 (я7.2 81блок)

также заводилась любым ключём,но жрала много.

через какоето время в пол накала загорелась лампа иммо,

при этом с внештатной сигналки перестали откр-закр двери(иногда передняя правая

срабатывала,кнопки на дверях сигналка не видела,лампа салона не загоралась,иногда

загоралась когда включены габориты или фары.думал из-за массы на приборке ,сопротивление

было более 2 ом.времени не хвотало на ремонт,но прошил блок прошивкой I204EL50-1600

еепром не трогал,вчера протинул массу,лампа иммо загорелась во весь накал ошибка B6001

не родной ключь ,машина заводится,правда не до перешивки не после ,до протяжки массы ошибки иммо не

смотрел,может и раньше была.я думаю что от перешивки мозгов без еепром иммо октивироваться не мог

этой информации,может кто подскажет или скинет чистый еепром?или есть ещо какие-то вариантырешения

1никогда небыл подключен но лампа салона гасла плавно

2 машина заводится

3 не знаю. а разница есть?

Если разьем иммо отключить,не будут работать:

Стеклоподьемники,задние птф,не будет гореть плафон от дверей,

Только два часа назад делал такой глюк,блок иммо был залит,

Методика автоваза по борьбе с плохим контактом «масса» на lada granta, kalina

На кузове автомобилей семейства Lada Granta расположено 10 точек крепления масс . Если в ходе эксплуатации появились неисправности в работе электрики автомобиля, то первым делом следует проверить целостность предохранителей и надежность контактов массы. На новом семействе Lada Granta возможен плохой контакт в 9-ой точке масс. Для устранения этого дефекта на АвтоВАЗе используют специальную методику.

Общая схема расположения «масс» в автомобиле :

Методика устранения дефекта «плохой контакт в 9-ой точке масс» на автомобиле Lada Granta :

1. Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом.

2. Открыть дверь задка.

гайка 1, рисунок 2, покрыта грунтом и ЛКП, что косвенно будет свидетельствовать о том, что резьба на шпильке не залита грунтом;

6. Осмотреть гайку на предмет повреждения резьбы. В случае наличия повреждения резьбы гайку заменить новой.

8. В случае обнаружения на резьбовой части шпильки грунта и ЛКП, удалить их при помощи смывки (смывка для удаления старых ЛКП, кисть, ветошь), не повреждая ЛКП на кузове.

13. Проверить 2-3 раза работу замка задней двери, убедиться в его надежной работе.

Трудоемкость устранения дефекта – 0,15 н/ч.

Напомним, ранее мы рассказывали про случай, когда при движении на комбинации приборов загорается индикатор открытой двери, либо при закрытой пятой двери в багажнике горит свет и автомобиль невозможно поставить на сигнализацию. Причина может быть в замке багажника .

Ключевые слова: багажник лада гранта | багажник лада калина

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

АвтоВАЗ выпустил опытные образцы Lada XRAY Cross Black

Как заменить лампы в противотуманных фарах Lada XRAY

Сборник технологических инструкций для Лада Гранта

Размеры Lada XRAY (габариты кузова, вместительность салона и багажника)

Никита котровский

— Lada Kalina — не самый аппетитный рыночный продукт. Однако, если приложить к автомобилю руки и следовать регламенту, он способен не только соответствовать шкале «цена/качество», но и доставлять удовольствие от вождения. Особенно это касается версии Kalina Sport.

Да, при прочих равных этому авто трудно конкурировать с западными аналогами. Но главный козырь Lada Kalina- цена. И при должном качестве, уверен, у машины есть будущее.

Общая схема расположения «масс» в автомобиле:

Обслуживание

Алгоритм действий предельно прост.

В первую очередь, необходимо открутить гайку, после чего зачистить шпильку мелкой наждачной бумагой.

В конце остается лишь промазать все точки литолом и обработать силиконовой смазкой.

Подкапотное пространство

В данном отсеке точки имеются на термостате, непосредственно на двигателе, а также на моторном щите.

GND8 – точка на моторном щите со стороны моторного отсека.

Салон

Точки массы Лада Калина в салоне отмечены индексами и продемонстрированы на фото.

GND7 – ЭБУ
GND8 – на моторном щите
GND6 – над блоком предохранителей
GND5 – на трансмиссионном тоннеле

В корме точки находятся у задних фонарей.

Точки «масса» в моторном отсеке автомобиля

В моторном отсеке «массы» располагаются на моторном щите, на термостате и двигателе:

GND8 — масса на моторном щите со стороны моторного отсека:

Где находится масса приборной панели калина

Банальность: электрика - это наука о контактах. Неисправность - это когда контакта нет там, где надо и есть там, где не надо. В данной теме ищем отсутствие контакта.
Неисправности, связанные с отсутствием "массы" очень часто выражаются в том, что при включении одного прибора, включается еще другой, который нам не нужен. При чем оба потребителя энергии работают "неправильно". Очень распространенный пример, это когда у едущей впереди вас машины при торможении одновременно со стоп-сигналом зажигается, например, поворотник. Обе лампочки горят в полнакала, так как в электрической цепи они в данном случае включаются последовательно.

Порой такие глюки носят комический характер, когда, например, при нажатии на сигнал включаются дворники, но могут быть и опасные ситуации. У меня например такой случай произошел на старой пятерке. При поворачивании ключа зажигания из-под капота повалил дым. Оказалось, что в толстом проводе, который соединяет минусы аккумулятора и двигателя, в наконечнике пропал контакт. И несколько сотен ампер нашли себе довольно странный путь: ток пошел через тросик воздушной заслонки карбюратора, раскалив оплетку как спираль в плитке. Получилось, что проводником послужило то, что никогда и не планировалось работать в этом качестве. Случай вполне мог закончится пожаром.
Как бороться с такими проблемами?

1. Провода должны быть хорошо обжаты в клеммах.
2. Клеммы должны надежно прикручены к кузову.
4. Контакты должны быть не окисленными и чистыми.
5. Если нельзя добиться нормального контакта с кузовом из-за лако-красочного покрытия, применяют так называемые корончатые шайбы, которые "вгрызаются" своими острыми краями в краску, доставая до "голого" металла. Как вариант - зачистить это место до металла. Еще возможно проблемное место - краска на шпильках. Можно погонять туда-сюда гайку, чтобы содрать краску, еще лучше, пройтись по резьбе металлической щеткой.
Примечание: обязательно надо защитить это место от коррозии, чтобы не ржавело и не окислялось.
Фото корончатой шайбы:

Важная особенность калиновской проводки: если в старых машинах, например на "вечной" классике, почти каждый прибор подключался через свой минусовой провод на кузов, то сейчас минусовые провода объединены внутри жгута и от этой точки идет один провод на "массу". Это уменьшило количество проблемных контактов, однако может быть проблема в самом этом месте из-за некачественной обжимки. Хотя, за 2 года чтения калиновского форума, я таких проблем не встречал ни разу.

Теперь давайте составим каталог точек подключения минусовых проводов к кузову Калины и за какие приборы эта точка отвечает.

Точка N1 : так сказать, начало начал - минусовая клемма аккумулятора.

Пожалуй, это самая печка, от которой надо плясать. Если клемма окислена или плохо затянута, есть вероятность, что вообще ничего не будет работать. Особенно это касается мощных потребителей: стартера, фар, элементов обогрева и т.д. Поэтому клемму надо зачистить, хорошо затянуть и смазать техническим вазелином или подобной смазкой.
От клеммы идут провода: основной - самый толстый и еще 3 потоньше. Два из них уходят в жгуты проводов, третий:
Точка N2:
На той же фотографией показана красной стрелкой. Это основной контакт батареи с кузовом. От контакта этой точки зависит работа практически всех электропотребителей.

Точка N3: основная "масса" двигателя.

Красной стрелкой показан толстый провод от аккумулятора к двигателю. Подсоединен рядом с корпусом термостата. Через этот провод идет большой пусковой ток стартера. Поэтому, если тут будет плохой контакт, стартер не будет крутится и возможен вариант, описанный мною в начале темы, когда ток пошел обходными путями, чуть не сотворив пожар.

Еще одно соединение двигателя с корпусом на следующем фото. Назовем условно Точка N4а и Точка 4б: эти точки дополнительного подключения двигателя к кузову нужны для уменьшения наводок со стороны системы зажигания на цепи датчиков

Эти две точки интересны, если "глючат фары". Например, вместо нормального ближнего света включаются одновременно дальний и ближний вполнакала. Точка N5: и Точка N6: расположены под каждой фарой

Теперь идем в салон: Под торпедой на моторном щите есть 4 точки подключения "массы".
Две точки у входа жгута из моторного отсека. Это место расположено за торпедой, за полочкой. На собранной машине туда долезть довольно тяжело. Надо лечь на пол, отогнуть коврик, шумоизаляцию. короче, Камасутра еще та. На фото эти точки видны для наглядности при снятой торпеде и шумоизоляции.

Точка N7 (черный провод): список подключенных потребителей уточняется
Точка N8 (коричневый провод): список подключенных потребителей уточняется

С другой стороны моторного щита еще 2 точки:

Точка N9 - справа толстый коричневый провод - минус ЭУРа. АВТОВАЗ рассылал в свою сервисную сеть письмо о необходимости обеспечения надежного контакта в этой точке, так как плохая "масса" была источником глюков электроусилителя. Приимем это к сведению. Добраться до нее можно, сняв панель приборов.

Точка N10 - на том же фото показана слева стрелкой. Добраться до точки можно через крышку монтажного блока. На следующем фото виден провод, который идет на эту шпильку.

Чтобы добраться до него рукой, надо открутить саморез внизу монтажного блока и вытащить монтажный блок.
список подключенных потребителей уточняется

Точки крепления массы на калине

Первое что решил проверить это точки соединения около ЭБУ, но они оказались пропаяны прежним хозяином.

Поэтому просто хорошенько их заизолировал, а то зелёная самоотлипляющаяся изолента как то не айс. Дальше стал искать точки прикручивания на кузов. И как я был «рад» когда нашёл эту фотку.

Оттянул ковролин и надрезал шумку.

Дальше, веселее))). Рожковым ключиком на 10 по чуть-чуть открутил эту гаечку.

Есть вариант с маленькой трещоткой и удлинённой головкой на 10, но чего нет того нет.

Целая и хорошо затянутая на первый взгляд масса после откручивания оказалась немного окисленная. Белый налёт как на клемме так и на гайке. Зачистил всё мелкой наждачкой и прикрутил на место. Включение зажигания и вуаля, ДМРВ 0,996 вольта. А казалось мелочь. Чуть выше ещё одна масса, я её тоже открутил, но как оказалось зря мучился. Никаких следов окисла и если верить цвету проводов со схемой, то это массы части датчиков и ЭБУ (на всякий случай тоже зашкурил). Дальше полез под капот и открутил массу жгута с минусовой клеммы АКБ.

Почистил и пассатижами допресовал, но результатом остался не доволен, окислы между жилками никак не смог вычистить. Поэтому решил переделать. Взял кусок провода и опресовал на нём наконечник. Соединил прямой скруткой и заизолировал термоусадкой с клеевым составом.

Обслуживание

Алгоритм действий предельно прост.

В первую очередь, необходимо открутить гайку, после чего зачистить шпильку мелкой наждачной бумагой.

В конце остается лишь промазать все точки литолом и обработать силиконовой смазкой.

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Как обслуживать точки крепления «масс»

Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Обзор Авто ваз Калины -седан

Краткий обзор авто ваз Калины седана с двигателем 1,6…

Довольно вместительный багажник, составляющий 400 литров, а складывающиеся задние сидения, дополнительно увеличивают объем багажника. К тому же удачно продуманное решение крепления крышки багажника, петли которого не уходят внутрь багажника, а складываются в специальную нишу. Это очень удобно при полной загрузке багажника, так как отсутствие петель внутри, позволяет использовать больше пространства.

Крышка багажника авто ваз калины подогнана очень плотно и защищает за счет надежного уплотнителя от любого, даже проливного дождя. Иногда случается, что при неаккуратной погрузке предметов с острыми кромками, повреждается уплотнитель, что нарушает герметичность соединения и дает возможность проникновения влаги. Эту неприятность, в Калине, легко устранить.

Также прекрасно подогнаны и двери, которые, кстати, открываются на большой угол, что очень удобно при посадке, особенно высоким людям. В задних фонарях Калины установлены противотуманные огни, имеются повторители стопов, а свет заднего хода смонтирован в обоих фонарях, что помогает при ночной парковке. Стоит отметить, что в авто Калине, они имеют очень яркий свет, а это заметно придает уверенности ночью, при движении задним ходом.

Резина имеет стандартный ходовой размер (175/65 R14), что исключает проблемы при ее замене. Если, что и заставит поволноваться при поиске комплектующих, то это дворники. Водительский дворник гораздо длиннее пассажирского и таких вариантов пока мало.

Двигатель отлично себя ведет прямо со старта, показывая хорошую приемистость и пока в машине не более трех человек, водитель не испытывает никаких проблем. Если же автомобиль загружен и более трех человек в салоне чувствуется заводское ограничение, которое нетрудно перенастроить прошивкой ЭБУ авто Калины.

Короткий ход переключения передач, при включении задней передачи, необходимо приподнять кулису, что, кстати, будет сопровождаться звуковым сигналом. Сигнал пропадает после выключения задней скорости.

В городском цикле средний расход составляет 8.2-8.8л/100 км, за городом 6.4л/100 км, после прошивки ЭБУ – в городе 7.8 – 8.2, трасса — 5.5 – 6.2 и к тому же авто ваз калины, стали заметно резвее.

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Ремни привода бывают несколько видов

Lada Granta –пробное знакомство

Лада 2107 – инжектор

Volvo C30 Electric – будущее рядом

Сальник по размерам подобрать самому

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
силовая установка лучше откликается на педаль газа;
мотор отдает больше мощности;
аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1,390
Степень сжатия:	10,8
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5250 об/мин,:	65,5кВт.-(89 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:	76,5
Ход поршня, мм:	75,6
Число клапанов:	16
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин:	800-850
Максимальный крутящий момент при 4200-4800 об/мин., Н*м:	127
Порядок работы цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива:	Распределенный впрыск с электронным управлением.
Свечи зажигания:	АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
Вес, кг:	112

Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 11194 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 11174, ВАЗ 11184, ВАЗ 11194 .

Двигатель ВАЗ 11194 это «облегченный» вариант двигателя ВАЗ 21126. Уменьшение рабочего объема осуществлялось за счет уменьшения диаметра цилиндров до 76,5мм. И доработки камеры сгорания. Использование новых технологий и конструкторских решений позволило при уменьшении рабочего объема сохранить мощность двигателя. Было обьявленно о повышении ресурса на двигатель (смотреть «Блок цилиндров») Двигатель обладает высокими показателями экономичности. Расход масла не превышает 0,15% от расхода топлива. Двигатель может выпускаться в модификациях под нормы токсичности Евро 3 или Евро-4.

Блок цилиндров 11194 -1002011 выполнен с диаметром цилиндров – 76,5 мм. Высота блока составляет 197,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней плоскости блока цилиндров). Как у всех вазовских двигателей, с поперечным размещением в моторном отсеке, размер между центрами цилиндров соответствует 89 мм. Для обработки стенок цилиндра использовалась новая технология фирмы Federal Mogul. Специальное хонингование позволило получить более качественные поверхности цилиндра. Для обеспечения повышенных требований к точности изготовления были определены всего три класса точности для диаметра цилиндра (А, В, С — через 0,01мм). Уменьшение диаметра цилиндров повысило жесткость блока и улучшило его охлаждение. На блоке 11194 , как и на блоках моделей 11193 и 21126, в опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки для охлаждения поршней. Блок окрашивается в синий цвет. Маркировка класса цилиндра осуществляется на нижней поверхности блока.

На двигатель ВАЗ 11194 устанавливается коленчатый вал 11183. Посадочные размеры вала совпадают с размерами вала ВАЗ 2112. По отношению к валу 2112 увеличен радиус кривошипа, который составляет 37,8мм., в результате ход поршня составил – 75, 6мм. Вал маркируется на щеке противовеса — указана модель «11183». Шкив зубчатый коленчатого вала используется от модели ВАЗ 21126. Для привода вспомогательных механизмов на вал устанавливается демпфер модели ВАЗ 2112.

Облегченная шатунно-поршневая группа разрабатывалась с участием фирмы Federal Mogul. В дальнейшем проводилась ее адаптация для двигателей ВАЗ 21126(диаметр 82мм.) и ВАЗ 11194(диаметр 76,5мм).

Поршень ВАЗ 11194 имеет номинальный диаметр 76,5мм., и рассчитан на использование «тонких» поршневых колец производства фирмы Federal Mogul. Значительно уменьшилась высота поршня. Форма лунок на днище поршня соответствует лункам поршня 21126. Отверстие под палец смещено от оси поршня на 0,5мм. Конструкция поршня предусматривает осевую фиксацию шатуна. Данная схема сопряжения шатуна и поршня принципиально отличается от того, что использовалось на других двигателях, где осевое смещение шатуна ограничивается боковыми поверхностями нижней головки шатуна и поверхностями коленчатого вала. Диаметр отверстия под поршневой палец – 18мм. По отклонению диаметра поршня определены три класса точности, аналогичные классам цилиндров. Маркировка класса осуществляется на днище поршня.

Поршневой палец имеет размеры: наружный диаметр – 18мм., длина -48мм.

Шатун ВАЗ 11194 отличается от шатуна 2110 и изготавливается с использованием новой технологии. Вес шатуна снизился, а длина шатуна увеличилась и составляет 133,5мм. Нижняя крышка шатуна изготавливается из единой заготовки путем излома нижней части головки шатуна. В результате поверхность сопряжения крышки и шатуна получается рельефной и уникальной для каждого шатуна. Такая технология позволяет исключить любые смещения крышки шатуна и добиться высокой точности для отверстия под шатунную шейку. Для крепления крышки шатуна применяются болты новой конструкции. При каждой разборке шатуна требуется замена болтов на новые. Для тонкого шатуна потребовался новый шатунный вкладыш фирмы Federal Mogul шириной – 17,2мм.

В целом вес комплекта «поршень-палец-шатун» разработчикам удалось уменьшить на 32% по отношению к комплекту 2110.

Поршневые кольца диаметром 76,5мм с размерами по высоте:1,2мм – верхнее компрессионное, 1,5мм — нижнее компрессионное, 2мм – маслосъемное. Кольца производства фирмы Federal Mogul.

Головка блока цилиндров ВАЗ 11194 является доработанным вариантом шестнадцатиклапанной головки 21126. Изменилась только камера сгорания – он стала меньше.

Распределительные валы, клапана, пружины и гидротолкатели установлены от двигателя ВАЗ 2112.

Для отличия, на распределительных валах, между вторым и третьим кулачком имеется цифровая маркировка: Последние цифры этой маркировки для впускного вала — «15», для выпускного – «14».

Привод ГРМ на двигателе ВАЗ 11194 выполнен аналогично мотору ВАЗ 21126. В механизме применяются зубчатые шкивы, зубчатый ремень, автоматический натяжитель с опорным роликом. Оригинальными деталями являются приводные шкивы распределительных валов. Шкивы маркируются специальными метками в форме кружков. На впускном шкиве нанесены два кружка. На выпускном шкиве присутствует четыре кружка. Для привода шкивов применяется зубчатый ремень фирмы Gates 76137 х 22 мм. Ремень шириной 22мм имеет 137 зубьев полукруглой формы. Производитель определяет ресурс этого зубчатого ремня в 200 тыс. км.

Шкивы распределительных валов, коленчатого вала и водяного насоса имеют профиль зубьев, рассчитанный под ремень с полукруглым зубом.

На двигатель ВАЗ 11194 устанавливается оригинальная прокладка головки цилиндров фирмы Federal Mogul. Прокладка металлическая, двухслойная, толщиной 0,45мм с отверстиями под диаметр цилиндров 76,5мм.

На двигателе установлен генератор 1119-3701010 (85 А).

Система зажигания выполнена аналогично системе установленной на двигателях ВАЗ 21124, ВАЗ 21126, где применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи.

Топливные системы ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 одинаковы. На двигатели устанавливается топливная рампа 1119-1144010. Возможна установка форсунок «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» VAZ20734(тонкие, голубые, на 4-е сопла). Электронная система управления двигателем осуществляет фазированную подачу топлива в цилиндры.

Двигатель комплектуется с контроллерами М 7.9.7 или ЯНВАРЬ 7.2.под нормы токсичности Евро-3 и Евро-4.

Читайте также: