Замена вторичного вала кпп ваз 2110 на 2108

Обновлено: 22.04.2025

Первые восьмерки сошли с конвеера в далеком 1984 году. На этих машинах были установлены двухвальные КПП объединенные в одном корпусе с дифференциалом. С тех пор КПП неоднократно подвергались модернизации, тем не менее на всех переднеприводных ВАЗах установлена в принципе все та же восьмерочная коробка. Но в связи с некоторыми изменениями конструкции они не полностью взаимозаменяемы. Поэтому давайте рассмотрим все то многообразие что было выпущено за 30 с небольшим лет и что куда можно поставить. Первые ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 комплектовались 4-х и 5-и ступенчатыми КПП без щупа. Сейчас таких коробок почти не осталось. В 4-х ступках устанавливались главные пары 4,1 и 3,9. В пятиступках 3,9 и 3,7. Хочу предупредить, если кто надумает по дешевке купить такого типа 5-и ступку с разборки будьте осторожны - нормальных практически нет. Как правило изношены до предела, и почти во всех гудящие 5-е передачи. В 90-е на смену этим КПП пришла пятиступенчатая КПП со щупом. И с тех пор выпускаются исключительно 5-и ступенчатые со щупом. За исключением совсем новых "тросовых" в которых нет щупа. Разнообразием выбора на автовазе решили не баловать и стали применять главную пару только одну - 3,7. Ну а передаточные числа самой коробки как были так и остаются по сей день только одни для всех машин. КПП ВАЗ 2109 со щупом и КПП ВАЗ 2108 без, по установке на машину полностью идентичны, отличия только в самом корпусе. Детали корпуса не взаимозаменяемы, а вот внутринние детали одинаковые. Эти КПП устанавливаются на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 до 2010 года выпуска. Обратите внимание на крепление стартера: на 3 шпильки с передним подшипником стартера в картере сцепления (колоколе). На остальные модели ВАЗа они не подходят, потому что не налезают на увеличенный маховик. Кроме того на ВАЗ 2110 самых первых годов выпуска устанавливались КПП внешне такие же. Отличие было в механизме выбора передач, вилке сцепления и кронштейнов. На те десятки можно без проблем ставить эти коробки, только нужно поменять вилку, кронштейны, все это снаружи и меняется за несколько минут. А вот наоборот такие десятые КП ставить на ВАЗ 2109-15 нельзя, если поставить первая передача будет путаться с задней, потому что в механизме выбора нет фиксатора. На более поздние десятки стали устанавливать маховики увеличенного диаметра, поэтому эти коробки не подходят, для них выпустили КПП с немного увеличенным внутренним диаметром колокола.

КПП ВАЗ 2170. Приора с девяточным приводом спидометра и механизмом выбора, устанавливают на а/м ВИС, и изредка на ВАЗ 2113-15.

Следующая модель вазовской КПП устанавливалась на ВАЗ 2110 и их модификации, изменения претерпели колокол, он стал чуть шире и стартер крепится на две более толстые шпильки. Кроме этого добавилось крепление для кронштейна реактивной штанги. Внутри применили вторичный вал полый со съемной ведущей шестерней. Механизм выбора силуминовый без блокировки заднего хода. Эти КПП не рекомендуется ставить на ВАЗ 2113 -2115 даже если на них установлен увеличенный маховик, из за отсутствия блокировки заднего хода. При включении первая будет путаться с задней. На такие автомобили с 10 года устанавливали эти коробки со стальным девяточным механизмом выбора передач. Если поменять механизм выбора и стартер, то на девятку можно ставить, наоборот естественно нельзя. Эти коробки устанавливаются на все автомобили десятого семейства. С 2010 года на ВАЗ 2113-15 устанавливают десяточные коробки (стартер на две шпильки), но у них в отличии от десятки установлен механизм выбора передач от ВАЗ 21083 (с блокировкой заднего хода). Поэтому на такие машины десяточные коробки можно ставить только после замены механизма выбора.

Далее появилась у нас Приора с Калиной. На всех перечисленных выше коробках привод спидометра осуществлялся с помощью пластиковых шестеренок установленных в коробке. На автомобилях Приора ВАЗ 2170 был применен электронный привод спидометра и установлен калиновский колокол, в котором крепление реактивной штанги осуществляется более толстыми болтами. Эти колоколы взаимозаменяемы с десяточными (если КПП предпологается ставить на десятку или Приору). Для Калины нужен только калиновский колокол, в нем три резьбовых отверстия для крепления задней опоры. Электронные датчики спидометра могут быть двух типов: черные калиновские и серые приоровские. Они в работе абсолютно одинаковые, вот только правильно работают если к черному кольцу на дифференциале устанавливают черный датчик, и соответственно также с серым. То есть при замене, датчик меняется на такой же. Иногда я встречал, десяточные коробки ставят на Приоры. При этом переделывают контактную колодку датчика спидометра. Родную приоровскую отрезают, присоединяют от десятки. Нужно только согласовать провода.

На автомобилях Приора после 2010 года стали применять КПП после очередной модернизации. На них изменили форму колокола, применили крепление стартера на трех маленьких шпильках, только в отличии от ВАЗ 2108 уже без втулки подшипника стартера в колоколе. Внутри появились вторичные валы новой конструкции, тоже полые как и на ВАЗ 2110, только цельные с ведущей шестерней. Десяточные часто ломались именно по проточке под стопорное кольцо для фиксации ведущей шестерни. Так же на некоторых коробках стали устанавливать двухконусные синхронизаторы второй передачи (но далеко не на всех).

Ну и осталась у нас Калина. На Калинах устанавливаются только оригинальные калиновские кпп, никакие другие на нее не поставить. Самое главное, на калиновских КПП к колоколу крепится на трех болтах силуминовый кронштейн крепления силового агрегата. И вторая особенность соленоид блокировки включения заднего хода. КПП могут быть всех трех типов (по конструкции колокола). На три шпильки как у девятки, на две, как у десятки и на три без втулки в колоколе.

Да, еще, на Грантах устанавливают КПП, этакую помесь Приоры с Калиной. Обычная приоровская кпп на три шпильки, только к ней прикручивается силуминовый кронштейн крепления агрегата, типа калиновского, кронштейн вилки сцепления и датчик включения заднего хода тоже калиновский (точнее девяточный).

С конца 12 года Автоваз наладил выпуск нескольких новых коробок передач которые устанавливают на часть автомобилей Лада Гранта, Лада Калина, Приора 2, те самые которые часто называют тросовые или тросиковые. Еще часто их называют по марке автомобиля: ВАЗ 2190, 2192 и т. д., что вообще то не очень правильно. Эти коробки имеют индекс ВАЗ 2180, 2181, 21816. По сути это одна коробка с незначительными изменениями. Заводчане о них много писали хвалебных отзывов, и коробка действительно получше прежних. Но как у нас обычно бывает, многие слабые узлы так и перекочевали в новую кпп без изменений. На мой взгляд кардинальное улучшение это новый механизм выбора. И все. Все остальные изменения не существенны. Посмотрите фото:

Щупа теперь нет, для проверки масла нужно лезть под машину и выкручивать пробку как в первых восьмерочных кпп. А конструкция осталась таже, чуть уровень понизился пятая передача умрет первой. Причем вилки применили силуминовые с пластиковыми накладками на лапки. Теперь не только 5-ю передачу в сборе на выброс, а и вилку. Пластик от перегрева мгновенно слазит. (К слову, вилка дороже прежней раза в три). А что там за валы? Да, да, старый знакомый, полый десяточный, тот самый который так любит лопаться по канавке под стопорное кольцо. Первичный вал восьмерочный (точнее он имеет индекс 2110, но они одинаковые). Справедливости ради отмечу, на часть этих коробок ставят валы 21120, они понадежней будут. Первая и вторая передача действительно немного легче включается за счет новых муфт со ступицами и двухконусных синхронизаторов. А вот ресурс второй передачи ничуть не вырос. Так же как и на старых кпп вторая очень не долговечная. Подшипники валов старые, задние 305 очень слабенькие, часто заводских хватает тысяч на 50-70. Дифференциал все тот же восьмерочный. Если раньше на карбюраторных машинах он надежно служил, с ростом мощности двигателя превратился в головную боль. Лопаются сателлиты, срезает ось, все это сопровождается разрывом картера кпп. Уже пошли эти новые коробки с пробитыми картерами. Правда, на старых пробивало дыру снизу, теперь на этих новых пробивает сверху. Конечно очень много зависит от стиля езды. Если очень аккуратно, спокойно ездить как "папик" то прослужит довольно долго. А гоцать не долго получится.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

ФОТО-ГАЛЕРЕЯ

последние публикации

Система охлаждения ВАЗ 2110

Расширительный бачок ВАЗ 2110

Замена тосола ВАЗ 2110

Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2110

Блок управления двигателем ВАЗ 2110

Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2110

Замок зажигания ВАЗ 2110

Центральный замок ВАЗ 2110

Реле центрального замка ВАЗ 2110

Схема центрального замка ВАЗ 2110

Схема замка зажигания ВАЗ 2110

Предохранитель центрального замка ВАЗ 2110

Коробка передач ВАЗ 2110

Кпп ВАЗ 2110

Ремонт кпп кпп ВАЗ 2110 своими руками

Ремонт кпп ВАЗ 2110

Коробка ВАЗ 2110

Устройство кпп ВАЗ 2110

Багажник на ВАЗ 2110 на крышу

Ремонт кузова ВАЗ 2110 своими руками

Ремонт бампера ВАЗ 2110 своими руками

ВАЗ 2110 ремонт дверных петель

Провисла дверь ВАЗ 2110

Ремонт дверей ВАЗ 2110

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110

Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110

Руль на ВАЗ 2110

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками

Устройство рулевой рейки ВАЗ 2110

Замена сцепления ВАЗ 2110

Стеклоподъемник ВАЗ 2110

Тюнинг салона ВАЗ 2110

Ремонт ВАЗ 2110 своими руками

Стартер ВАЗ 2110

Датчик холостого хода ВАЗ 2110

ФОТО-ГАЛЕРЕЯ

©2015-2022 VAZ 2110 - Ремонт и тюнинг "десятки" в фото.
Если вы являетесь автором опубликованного материала и не хотите его размещения,
обратитесь к нам через форму обратной связи и мы решим этот вопрос.

1. Зажмите с небольшим усилием вторичный вал (рис. 5.11) в тиски с накладками из мягкого металла на губках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вторичный вал нужно зажимать в тисках с мягкими накладками на губках за внутреннее кольцо переднего подшипника. Затягивайте тиски так, чтобы вторичный вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника.

2. С помощью двух монтировок спрессуйте задний подшипник вторичного вала.

3. Снимите упорную шайбу.

4. Снимите ведомую шестерню 4-ой передачи.

5. Снимите игольчатый подшипник ведомой шестерни 4-ой передачи и промаркируйте его.

Обязательно маркируйте игольчатые подшипники и втулки в соответствии с номером передачи. При сборке игольчатые подшипники надо установить на теже места. Удобнее всего вставить в шестерню соответствующий игольчатый подшипники (где она есть) втулку…

… и связать их веревкой или проволокой.

6. Снимите с вторичного вала дистанционное кольцо.

7. С помощью двух монтировок через шестерню 3-ей передачи сдвиньте синхронизатор 3-ей и 4-ой передач со шлицев вторичного вала.

8. Снимите втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи.

9. Снимите синхронизатор 3-ей и 4-ой передач с блокирующим кольцом 4-ой передачи. Промаркируйте блокирующее кольцо синхронизатора относительно муфты синхронизатора.

Обязательно маркируйте блокирующие кольца синхронизатора относительно муфты синхронизатора. При эксплуатации зубья колец прирабатываются к зубьям муфты синхронизатора, поэтому при сборке кольца надо установить в том же положении. Если вы не предполагаете разбирать синхронизатор, свяжите синхронизатор веревкой или проволокой, чтобы синхронизатор не рассыпался.

10. Снимите с вторичного вала блокирующее кольцо синхронизатора шестерни 3-ей передачи и промаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

11. Снимите с вторичного вала шестерню 3-ей передачи.

12. Снимите с вторичного вала игольчатый подшипник шестерни 3-ей передачи и промаркируйте игольчатый подшипник.

13. Снимите стопорное кольцо упорных полуколец.

14. Снимите с вторичного вала два упорных полукольца.

15. Выньте фиксирующий шарик из отверстия на вторичном валу.

16. Снимите с вторичного вала шестерню 2-ой передачи.

17. Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-ой передачи и промаркируйте его.

18. Снимите с вторичного вала пружинное стопорное кольцо.

19. Установите вторичный вал шестерни 1-ой передачи на губки тисков и ударами деревянной киянки по торцу вторичного вала спрессуйте синхронизатор 1-ой и 2-ой передач со шлицев вторичного вала.

20. Снимите с вторичного вала синхронизатор 1-ой и 2-ой передач с блокирующим кольцом синхронизатора 2-ой передачи.

На синхронизаторе 1-ой и 2-ой передач выполнен зубчатый венец передачи заднего хода.

21. Снимите с вторичного вала блокирующее кольцо 1-ой передачи и промаркируйте блокирующее кольцо синхронизатора относительно муфты синхронизатора.

22. Снимите шестерню 1-ой передачи.

23. Снимите стопорное кольцо.

24. Слегка разожмите замок игольчатого подшипника 1-ой передачи и снимите игольчатый подшипник, продвинув игольчатый подшипник вдоль вторичного вала. Промаркируйте игольчатый подшипник.

25. Переверните вторичный вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте внутреннее кольцо переднего подшипника вторичного вала. Затем снимите упорную шайбу.
26. Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала. Внимательно осмотрите детали.

27. Проверьте состояние валов. При наличии питтинга (раковин) на шейках подшипников или следов износа валы необходимо заменить. Шлицы валов не должны иметь вмятин, задиров и следов износа. Замените валы с дефектными шлицами.

28. Проверьте состояние шестерен коробки передач. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров во внутренних отверстиях и других повреждений шестерни необходимо заменить.

29. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов замените подшипники.

30. Радиальный зазор шариковых и роликовых подшипников не должен превышать 0,05 мм. Это можно проверить индикатором. Установите подшипник на вторичный вал, а ножку индикатора на верхнюю точку наружного кольца подшипника. Слегка нажмите на подшипник снизу вверх. Разность в показаниях индикатора между исходным положением и при нажатии на подшипник называется радиальным зазором.

31. Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца синхронизаторов.

32. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими им блокирующими кольцами. Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если зазор между шестернями и блокирующими кольцами меньше, блокирующие кольцо нужно заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ
При замене блокирующего кольца синхронизатора также проверьте зазор между новым блокирующим кольцами синхронизатора и шестерней. Проверьте правильность конусной поверхности блокирующего кольца синхронизатора, надев блокирующее кольцо на конус шестерни и покачав рукой, люфт недопустим.

33. При обнаружении задиров и деформации на упорных шайбах и стопорных кольцах, а также при потере упругости стопорных колец замените их.

34. Соберите вторичный вал в порядке, обратном снятию. При этом старые блокирующее кольца синхронизаторов установите в соответствии с ранее сделанными метками. Новые блокирующие кольца синхронизаторов установите так, чтобы малые выступы на блокирующем кольце (отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора, где установлены фиксаторы.

35. Задний подшипник вторичного вала запрессуйте с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

36. После сборки проверьте работу синхронизаторов. Для этого переместите муфты синхронизаторов вручную в положение включения соответствующих передач.

Рис. 5.11. Вторичный вал коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — вторичный вал; 2 — шестерня 4-ой передачи; 3 — шестерня 3-ей передачи; 4 — шестерня 2-ой передачи; 5 — шестерня 1-ой передачи; 6 — ведущая шестерня главной передачи; 7 — внутреннее кольцо переднего подшипника вала; 8 — синхронизатор 1-ой и 2-ой передач с зубчатым венцом передачи заднего хода; 9 — синхронизатор 3-ей и 4-ой передач; 10 — задний подшипник вала

Читайте также:

Замена вторичного вала кпп ваз 2110 на 2108

Войти

Топ авторов темы

Популярные дни

Популярные посты

Atom.DP

похожие публикации

ФОТО-ГАЛЕРЕЯ

последние публикации

популярные публикации

ФОТО-ГАЛЕРЕЯ