Замена теплового экрана нива шевроле

Обновлено: 22.04.2025

Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему "Замена прокладки ресивера нива шевроле" Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

Описание

Чистка

Использование специального аэрозоля для чистки ДЗ без ее демонтажа возможно лишь при слабом загрязнении. Поэтому при появлении проблем лучше демонтировать дроссель и удалить грязь при помощи средства для очистки карбюратора.

Для этого понадобится:

Чтобы почистить дроссельную заслонку, необходимо выполнить такие действия:

За счет того, что жидкость из баллончика подается под давлением, она эффективно смывает налет.

Сборка механизма после очистки выполняется в обратном порядке. Перед установкой хомутов их следует смазать машинным маслом. Это облегчает затяжку и повышает надежность соединения.

Замена прокладки выпускного коллектора нива шевроле

Снятие прокладки впускной трубы и выпускного коллектора на автомобиле Нива Шевроле выполняют для ее замены в случае пробоя. Прокладка для впускного и выпускного коллектора используется общая. В случае пробоя может наблюдаться троение двигателя или травление выхлопных газов с характерным шумом. Если методом подтяжки болтов дефекты устранить не удалось, то приступаем к ее замене.

Для выполнения ремонтных работ загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь производим демонтаж ресивера впускной трубы.
• Далее откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

• Откручиваем верхнюю гайку заднего конца распорки впускной трубы, гайку крепления нижнего конца просто ослабляем и отводим распорку в сторону.
• Откручиваем болт крепления промежуточного патрубка.

• Крестовой отверткой ослабляем стяжной хомут крепления шланга радиатора отопителя к термостату.
• И снимаем шланг вместе с патрубком.

• Далее откручиваем верхнюю гайку передней распорки впускной трубы и так же ослабив нижнюю, отводим ее в сторону.
• Откручиваем правую гайку крепления впускной трубы и теплозащитного экрана, снимаем гайку и расположенную под ней транспортную проушину.

• Теперь откручиваем левую гайку крепления впускной трубы.
• И центральную гайку теплозащитного экрана.

• Снимаем со шпилек и отводим в сторону приемную трубу.
• Далее откручиваем верхнюю правую и левую гайки крепления теплозащитного щитка стартера.

• Откручиваем нижние гайки щитка и отведя его немного в сторону, снимаем.

• Отворачиваем оставшиеся гайки крепления приемной трубы и выпускного коллектора. Снимаем гайки и расположенные под ними шайбы.

• Снимаем трубу и коллектор, после чего снимаем со шпилек прокладку.
• Выполните ее замену, после чего установку проведите в обратной последовательности. Новую прокладку рекомендуется смазать графитовой смазкой, для улучшения герметичности и предотвращения прогорания.

Инструменты:

• Торцовый вороток
• Удлинитель для торцового воротка
• Карданчик для торцового воротка
• Головка для торцового воротка на 13

Детали и расходники:

• WD-40
• Прокладка впускного и выпускного коллектора

1. Снимаем ресивер, как описано здесь и топливную рампу, как описано здесь.

4. Отводим от впускной трубы передний опорный кронштейн.

9. Снимаем рым.

11. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления экрана к головке блока цилиндров.

14. Вынимаем экран выпускного коллектора.

16. Отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы.

18. Снимаем девять шайб со шпилек крепления.

19. В четырех местах на стыке впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

20. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

22. Отворачиваем болт крепления щитка к кронштейну правой опоры силового агрегата.

23. Отводим щиток стартера от выпускного коллектора.

26. Отворачиваем гайку среднего крепления выпускного коллектора.

27. Отодвинув выпускной коллектор от головки блока цилиндров снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

28. Снимаем выпускной коллектор.

29. Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

30. Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки, и нагара.

31. Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

• высокий уровень шума;
• попадание в салон отработавших газов;
• увеличение расхода топлива;
• уменьшение мощности двигателя.

Замена Прокладки Выпускного Коллектора Шевроле Нива

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

Модификация мотора	Наличие ГУР	Выпускной коллектор	Класс экологичности ЕВРО
21214-41	сварен из нерж. стали	3
21214-34	_	литой из чугуна
21214-33
21214-32*
21214-31	сварен из нерж. стали	4
21214-30	—

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров 21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением.

Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.

Применена новая масляная рампа 21214-1007180-30 из нержавеющей стали, подводящая масло к гидрокомпенсаторам. Взаимозаменяемость с рампой 21214-1007180 сохранилась.

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

Замена прокладки ресивера нива шевроле

Стрелкой отмечен ресивер двигателя автомобиля Шевроле Нива (ВАЗ-2123)

Случилась у меня как-то раз история с чисткой дроссельного узла моей ШНивки (Шевроле Нива или ВАЗ-2123). Все почистил замечательно. Уже хотел установить дроссельный узел обратно на ресивер, но невзначай заглянул я в него. Вот что я там увидел

Данное состояние наверно все же не является нормальным, а поэтому решил я ресивер тоже почистить. Тем более еще осталось немного жидкости для чистки карбюраторов в аэрозольном баллончике.

Если необходимо просто снять сам ресивер, то при снятии дроссельного узла нет необходимости отсоединять от него шланги. Достаточно просто отвести дроссельный узел немного в сторону, чтоб не мешался.

После этого приступил непосредственно к снятию рессивера.

Первым делом я выдернул тросик привода дроссельной заслонки из кронштейна. Можно было конечно открутить весь кронштейн, но мне показалось легче просто выдернуть сам тросик.

Ослабил, с помощью крестовой отвертки, хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к патрубку ресивера и снял шланг с патрубка.

На новых машинах хомуты другого типа, они ослабляются плоскогубцами.

В моем случае, далее я снял шланг газобаллонной системы с вкрученного в ресивер штуцера.

С помощью головки на 13 с удлинителем и воротком, откручиваем 5 гаек крепления ресивера к впускной трубе. З гайки расположены со стороны крепления кронштейна тросика дроссельной заслонки.

. 2 гайки крепят правый задний кронштейн крепления декоративного кожуха двигателя. В моем случае тут же закреплена рампа газобаллонной системы

Осторожно снимаем ресивер со шпилек приемной трубы двигателя и отводим его немного вперед. Снимаем тонкий белый шланг регулятора давления топлива. Он одет без хомута.

Установку ресивера производил в обратной последовательности. Необходимо надежно одеть все шланги и закрепить их При необходимости поменять прокладку ресивера.

Что собой представляет кран печки, его функциональные особенности и расположение

Кран печки — это металлическая деталь, напоминающая самый обычный кран для воды. Через него постоянно протекает антифриз (ОЖ или охладительная жидкость).

На схеме можно увидеть, где расположен кран печки, и циркуляцию антифриза по двум кругам

Металлический кран печки лучше всего заменить керамическим, благодаря чему в несколько раз увеличится срок его эксплуатации.

В автомобиле отопительный кран — необслуживаемый узел, поэтому менять его необходимо как по техническим, так и по финансовым соображениям. Если кран сломался, то его только выбрасывают, а причины неисправности могут быть такими:

1. Нарушение герметичности. Когда элементы трутся, они изнашиваются и, соответственно, уже не прилегают друг к другу, как следует. В итоге появляются разные подтёки, которые очень заметны.
2. Внутреннее окисление элементов. Летом кран печки длительное время закрыт, поэтому в этот период его элементы окисляются и прилипают друг к другу. Следовательно, открыть кран и при этом не поломать его почти нереально.

Кран печки вмонтирован в специальную нишу в отсеке двигателя

Если была произведена замена краника, то вместе с ним лучше поставить также и новые патрубки, ведь в процессе эксплуатации они уже наверняка потеряли свою эластичность.

Принцип установки крана печки

Перед тем как произвести замену отопительного краника на печке, нужно выполнить предварительные работы:

• снять вещевой ящик;
• частично слить ОЖ.

Сливается антифриз таким образом:

Все работы проводим только на охлаждённом моторе, чтобы случайно не обжечься. С левой стороны под мотор ставим тазик или любую другую ёмкость из пластика.

Для демонтажа краника печки необходимо слить антифриз

Для того чтобы слить антифриз, необходимо полностью открыть кран печки

Для слива антифриза необходимо открутить пробку на блоке цилиндров

Для того чтобы снять кран печки, необходимо полностью слить антифриз

Вещевой ящик можно снять, если открутить все саморезы, которые его удерживают. Одни из них располагаются в глубине детали, другие — под крышкой бака.

Как снять и установить кран печки

Чтобы заменить деталь, нужно изначально подготовить соответствующие расходные материалы, а также инструменты:

• рожковые и торцовые ключи;
• плоскогубцы;
• плоскую отвёртку;
• пятилитровый бак, в который нужно будет слить жидкость из радиатора;
• новый кран.

После подготовки необходимых инструментов можно приступать к замене крана, при этом последовательность действий должна быть такая:

1. Устанавливаем любую ёмкость, объёмом около пяти литров под радиатор и откручиваем на нём пробку. Ждём приблизительно 10 минут, пока вся охлаждающая жидкость не сольётся.
2. Далее открываем капот авто и послабляем на патрубке крана хомут трубки.
3. Берём плоскогубцы, аккуратно разгибаем и вытаскиваем короткий шплинт.

Снимаем хомут крана отопления с помощью плоскогубцев

Снимаем уплотнительную пластину с крана

Для того чтобы добраться до крана печки, откручиваем гайки и снимаем ящик для перчаток

С помощью рожкового ключа ослабляем крепления гайки, чтобы снять тяговый трос

Откручиваем крепёжные болты крана отопления

На деталь устанавливается патрубок, а также крепления тяги, при этом надо применить новые прокладки, которые предварительно покрываются герметиком.

Уплотнительные пластины покрываются герметиком для снижения риска утечки ОЖ

Кран ставится на место таким образом:

Новый кран отопления устанавливается в обратном порядке

Проверьте, герметично ли присоединён к радиатору второй патрубок, если нет, то произведите и там замену прокладок. Кроме того, настоятельно рекомендуем установить новые хомуты на шланги.

Заполняя жидкостью систему, заливайте её не торопясь, чтобы не возникали воздушные пробки. Заливается антифриз до тех пор, пока он не станет вытекать из патрубка. Причём отопительный кран должен быть в открытом состоянии.

Антифриз в систему отопления необходимо заливать аккуратно, избегая появления воздушных пробок

Потянув, снимаем ручку регулятора температуры воздуха.

Также снимаем ручки регулятора распределения потока воздуха и переключателя режимов работы вентилятора.

Поддеваем отверткой пластмассовую ручку

Снимаем ручку рычага управления рециркуляцией воздуха

Поддеваем отверткой облицовку блока

Снимаем облицовку и отворачиваем крестовой отверткой два самореза крепления блока

Выводим блок из панели приборов и отсоединяем колодку проводов от переключателя режимов работы вентилятора

Отсоединяем колодку проводов от патрона лампы подсветки блока

Поддеваем отверткой и снимаем скобу крепления оболочки тяги привода заслонки рециркуляции.

Поддеваем отверткой тягу от рычага привода рециркуляции

Отсоединяем тягу привода заслонки рециркуляции.

Также отсоединяем тяги от регулятора температуры и распределения потоков воздуха.

Для замены лампы подсветки пассатижами поворачиваем патрон лампы против часовой лампы и вынимаем патрон с лампой из блока

Внешний вид резистора печки Шевроле Нива

Причины сбоя и процесс замены

Пусть вас не удивляет тот факт, что при сгоревшем резисторе печка отказывается работать на первых трёх скоростях, однако на четвёртой вполне успешно функционирует. Объяснить это несложно, именно резистор регулирует режим работы печки на первых трёх скоростях, к счастью, его действия не распространяются на четвёртую скорость, поэтому даже после выхода его со строя эта скорость продолжает успешно работать.

Схема работы вентилятора отопителя Chevrolet Niva

Прежде чем вы приступите к замене резистора, вы должны знать, где он может располагаться. Мы рекомендуем вам воспользоваться технической документацией к вашему авто, в котором вы без труда найдёте схему расположения резистора. А также чтобы не утомлять вас излишними поисками, мы поделимся некоторыми секретами. Однако желаем изначально вам порекомендовать не совершать поспешных решений. Первоначально убедитесь в том, что резистор вышел со строя, а только потом приступайте к его замене. Кстати, если эта деталь после замены повторно перегорает, ищите дополнительную проблему, провоцирующую короткое замыкание. В противном случае вы будете постоянно осуществлять бесполезные замены, нести финансовые затраты, а устранить неисправность так и не сможете.

Алгоритм замены

Итак, поскольку вы при выполнении последующих манипуляций будете соприкасаться с устройствами, функционирование которых зависит от электропитания, вы обязательно должны первоначально обесточить систему отопления и вентиляции. Выполнить это несложно, достаточно только отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Этим требованием пренебрегать нельзя, поскольку речь идёт о вашем здоровье и даже жизни.

Внешние болты бардачка

Далее, вам, безусловно, нужно установить новый аналог на освободившееся пространство и вернуть бардачок на место, совершив последовательные действия в обратном порядке.

Замена реостата

Чтобы добраться до этого устройства, вам всё-таки потребуется:

• полностью вынуть бардачок;
• снять панель предохранителей;
• извлечь вентилятор;
• вынуть шторку рециркуляции.

Неудобно откручивать болты, удерживающие реостат, но если вы желаете восстановить работу системы отопления в собственном авто, приложите старание, проявите терпение, чтобы максимально качественно выполнить такие технические задачи.

Приборы для измерения сопротивления

После того как вы достигли пространства, где располагается реостат, вы обнаружите плату, на которой будут зафиксированы термопредохранители. Обязательно проверьте их исправность, воспользовавшись специальным устройством — омметром. Если что-то не так, вы выявили предохранитель, вышедший со строя, обязательно его замените на новый. Не поддавайтесь рекомендациям тех, кто указывает на возможность установки вместо сгоревшего термопредохранителя обыкновенной канцелярской скрепки. Технически осуществить такую замену, действительно, можно, но после этого рассчитывать на безопасность будет весьма глупо. По этой причине мы рекомендуем вам в этом случае не экономить, а приобретать новые термопредохранители и устанавливать их вместо сгоревших.

Сгоревший резистор

После выполнения таких действий вы можете быть спокойны и абсолютно уверены в том, что ваша печка будет работать безукоризненно, при этом вы сможете выбирать скоростной режим работы вентилятора по собственному усмотрению, не ограничивая себя в желаниях.

Итак, процесс замены резистора или реостата сопровождается некоторыми проблемными моментами, заключающимися, скорее, в неудобном откручивании некоторых деталей, что очень важно совершать для достижения того пространства, где располагаются обозначенные устройства. Все остальные действия не будут затруднительными даже для новичков, если они будут следовать предложенному алгоритму.

Снимаем защиту стартера на Нива Шевроле своими руками

Автомобильный инженер — это человек, который получает мизерную зарплату и икает всю оставшуюся жизнь, потому что благодарные автолюбители с теплом и любовью вспоминают его работу. Это мы к тому, что в автомобиле Нива Шевроле есть несколько узлов и агрегатов, собранных не так, как кажется оптимальным пользователям. Взять хотя бы защиту стартера. Снимать её — адский труд, ставить — то же самое. Но и без защиты никуда.

Как произвести ремонт своими руками

Когда стартер снят можно попытаться произвести ремонт самостоятельно или отнести в специализированный сервис. Если есть опыт и представление как все устроено и вы, например, уверенны что причина поломки, например, кроется в неисправности втягивающего реле, то можно приступать к ремонту самим. Но в любом случае чтобы быть уверенным что это проблема именно в нем его следует проверить на специальном стенде где есть нагрузка, так как при холостом ходе он может работать как нужно, а вот под нагрузкой нет.

Еще одной причиной плохого зажигания может быть неисправность планетарного механизма, у которого имеются детали из пластмассы. Понять в каком состоянии они находятся можно, раскрутив агрегат и разобрать его пополам, для этого просто открутить пару гаек в его задней части.

Как говорят мастера, стартер Шевроле Нива, непригодный к ремонту, так как запчасти на него не продаются, но время не стоит на месте и все можно сделать самому. После того как ремонт произведен все собирается и устанавливается на место в обратном порядке.

Зачем нужна защита стартера на Нива Шевроле

Видимо инженеры думали, что тепловая защита стартера должна напоминать о себе, поэтому сделали такое недолговечное крепление. Из-за того, что защита слетает с проушины появляется противное дребезжание.

Компоновка навесного оборудования под капотом Нивы явно адаптировалась под формы колёсных арок, поэтому некоторые узлы остались вне зоны досягаемости. Стартер, в том числе. Сверху над ним нависает выпускной коллектор, снизу он прикрыт брызговиком и защитой переднего моста и зажат между опорной подушкой двигателя и помпой.

Смекалка + пружина = русское ноу-хау!

Опасность езды без защиты стартера

В результате это может привести не только к выходу стартера из строя, но и замыканию проводов, тогда придётся познакомиться с принципом работы огнетушителя. Основная проблема со щитком в том, что проушины крепления зафиксированы двумя точками точечной сварки. Через год-два эксплуатации они неминуемо отваливаются от вибрации и кожух начинает тарахтеть и звенеть, что мало кому по душе. Привет инженерам, а теперь снимаем защиту стартера на Ниве Шевроле.

Устройство стартера

1. Коллекторный узел.
2. Задняя часть корпуса.
3. Корпус.
4. Реле обратного хода.
5. Якорная обмотка втягивающего узла.
6. Защитный кожух привода.
7. Рычажный привод.
8. Держатель рычага.
9. Уплотнители.
10. Планетарный механизм шестерни.
11. Бендикс.
12. Передняя втулка.
13. Стопорная шайба.
14. Приводной вал.
15. Муфта обратного хода.
16. Поводок вала привода.
17. Вкладыш приводного вала.
18. Шестерёнка внутреннего фиксатора.
19. Водило.
20. Главная шестерня вала.
21. Якорная втулка.
22. Магнитные вставки.
23. Якорь.
24. Щёточный узел.
25. Щётки.

Принцип работы электросхемы стартера: при подаче постоянного тока от аккумуляторной батареи (проворачивание ключа в замке зажигания) на две обмотки срабатывает приводной вал, контакты замыкаются на реле обратного ходя, после чего прекращается подача напряжения на втягивающую обмотку и стартер отключается.

Как снять тепловой кожух стартера на Ниве Шевроле

Опираясь на опыт владельцев Нивы Шевроле, выясняется, что есть два пути демонтажа злополучного кожуха — выковырять его монтировкой и утилизировать, но тогда стартер останется без защиты, или потратить несколько часов на демонтаж.

Стартер дороже, поэтому приступаем к демонтажу по такой технологии:

Снимаем защиту двигателя.

Теперь, когда кожух у нас в руках, оцениваем степень повреждения — если проушины просто обломаны, можно либо хорошо приварить их к кожуху, либо посадить на болты, так надёжнее.

Вариант без кондиционера

В некоторых случаях (если автомобиль без кондиционера) можно обойтись без демонтажа приёмной трубы. Для этого нужно открутить подушку двигателя и поддомкратить его, уперев один конец деревянного бруска в выпускной коллектор поближе к блоку цилиндров, а другой — в домкрат.

Так можно попробовать вывести тепловой щиток назад, кроме этого есть ещё один способ — демонтаж выпускного коллектора. Без коллектора щиток снимается запросто.

Удачной всем работы и приятных путешествий!

Снятие стартера на шевиниве

Осмотрите центральную шестерню см. Так можно попробовать вывести тепловой щиток назад, кроме этого есть ещё один способ — демонтаж выпускного коллектора. Щиток крепится на двух гайках и представляет собой штампованный по форме стартера кожух.

Снимаем с вала ограничительное кольцо и обгонную муфту в сборе с шестерней привода. Снимите с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора.

Стартер дороже, поэтому приступаем к демонтажу по такой технологии: Сдвинув защитный резиновый колпачок, Один из верхних болтов лучше откручивается накидным ключом на

Необходимые инструменты Отвёртка с плоским жалом средних размеров.

Комплект торцовых головок с воротком-трещоткой. Как снять защиту и стартер Машина устанавливается над смотровой ямой. Открывается капот, с помощью рожкового ключа на 10 откручивается и снимается отрицательная клемма аккумулятора.

Из смотровой ямы с помощью торцовой головки на 13 откручиваются все крепёжные болты защиты картера. Защита картера снимается торцовой головкой Перед стартером находится крепёжная штанга. Она удерживается двумя болтами на 14 1 сверху, 1 снизу.

В противном случае замените якорь. При обнаружении на валу 2 якоря желтого налета от подшипника удалите его мелкой шкуркой.

Если на поверхностях цапф и шлицев вала имеются задиры, забоины, замените якорь. Проверьте надежность пайки выводов обмотки 3 якоря к пластинам коллектора.

Осмотрите обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше диаметра пакета железа якоря. В противном случае якорь замените. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением В, нет ли замыкания обмотки якоря на массу.

Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Есть проблемка. Надо подобратся к проводам на стартер, снять их, и почистить контакты, чтобы заводилась. Мне стартер снимать совсем незачем, просто надо снять теплозащитный экран. Теплозащитный экран крепится 3-мя болтами, 2 в верху, 1 в низу. Открутил я их. А вот теплозащитный экран выдернуть неполучается. Пробовал и в перёд, и назад, и в верх и вниз. Потом прекрутил наместо и пошол пива пить.

Если щиток двигать вперёд он уперается в шланг. (размер шланга типа как от разшерительного бачька к радиатору) Этот шланг надо снимать?

А чё мне никто не сказал что акамулятор надо отключить? Сегодня там был фиерверг.

Кароче, снял я стартер, нижний болт был самый лёгкий, средний самый трудный. Отсоединил его и вытащил. Потом спомощью плоскагупцев согнул и поламал экран, вынул и выкинул его.

Теперь если чтото со стартерем, будет легко пошатать провода!

Предварительная диагностика

Перед тем как осуществить демонтаж стартера, необходимо убедиться, что причиной неисправности является именно это устройство. Сделать это можно визуально или путем замены аккумулятора на рабочий. Также стоит проверить, проходит ли ток от аккумулятора к стартеру: если ток проходит, то причиной неисправности является именно стартер, если же ток не проходит, то следует проверить реле стартера. При неисправности последнего нужно осуществить его замену. Если все работает, то следующим шагом станет демонтаж стартера.

1 Тема от lrb79 22.09.2014 08:50:37

Отредактировано Hi Com (22.09.2014 08:53:55)

2 Ответ от igor4737 22.09.2014 08:59:47

3 Ответ от Hi Com 22.09.2014 08:59:55

те не, нафик, выкидуй. То заводские решили бабла на железячке срубить вот и впаривают ея всем.

4 Ответ от lrb79 22.09.2014 09:35:48

ясно. тоже не хочу ставить её. буду ездить и наблюдать за этими проводами. если что может провода есть смысл теплоизолировать.

5 Ответ от igor4737 22.09.2014 09:40:47

Для чего машина? Цели и задачи?

6 Ответ от lrb79 22.09.2014 09:43:31

igor4737, охота

7 Ответ от igor4737 22.09.2014 09:45:13

8 Ответ от lrb79 22.09.2014 09:47:35

это понятно. вот в этом и вопрос. не послужит ли отсутствие этой защиты причиной к этой самой поломке..

9 Ответ от Central 22.09.2014 09:56:25

lrb79, на 213 ниве нет этой защиты и ничего не греется. Главное чтобы не было возможности касания проводки к выпускному коллектору.

10 Ответ от umrnet 22.09.2014 10:17:24

На шевике выкинул т.к когда снимали стартер, то ее погнули всю. Год езжу без нее вроде нормально.

11 Ответ от lrb79 22.09.2014 10:20:14

Central, не, нигде соприкосновений нет

12 Ответ от Апостол 22.09.2014 10:21:18

Без неё все ездят. В ообще ненужная вещь, как и третий болт.

13 Ответ от lrb79 22.09.2014 10:24:24

14 Ответ от COSMOS425 22.09.2014 10:56:37

15 Ответ от Gregson 22.09.2014 14:08:57

Год езжу без нее вроде нормально.

Только немного страдаешь в соседней теме с траблами нового стартёра

16 Ответ от Alexandro 22.09.2014 14:10:35

Я у себя тоже выкинул эту железку, стартер снимается за минуту

. Правда в жаркую погоду после долгих поездок по пробкам после того как заглушишь машину можно повторно ее не завести пока не остынет, что то приклинивает в стартере. Один раз пришлось заменить втягвающее, в неисправном поплавился пластмасс и не давал сердечнику воздействовать на толкатель контакта. Хотя может причина вовсе и не в отсутствии экрана.

17 Ответ от Gregson 22.09.2014 14:20:12

Я, когда снимал стартер на ниве, вспоминал исключительно конструкторов Нивы и их предков..

пока снял стартер вспоминал конструкторов автомобиля.

Счастливые люди, не снимали стартёр на Шниве с кондиционером.

18 Ответ от lrb79 22.09.2014 14:44:24

19 Ответ от ГраМ 22.09.2014 21:26:51

не снимали стартёр на Шниве с кондиционером.

20 Ответ от Костяныч 22.09.2014 21:40:31

Я у себя тоже выкинул эту железку, стартер снимается за минуту

. Правда в жаркую погоду после долгих поездок по пробкам после того как заглушишь машину можно повторно ее не завести пока не остынет, что то приклинивает в стартере. Один раз пришлось заменить втягвающее, в неисправном поплавился пластмасс и не давал сердечнику воздействовать на толкатель контакта. Хотя может причина вовсе и не в отсутствии экрана.

У меня тоже самое было. Когда надоело ремонтировать стартер, обмотал его асбестом и до сих катается

21 Ответ от umrnet 22.09.2014 22:00:48

Gregson, Есть такое дело

Но год откатал нормально. Да снимать стартер на шнивке с кондюком геморно, но реально, даже с моим пауком который мешает. У меня один вариант снимать его снизу. Когда буду менять кпп и сцепу, то заменю заодно и стартер, если он доживет
Костяныч, С асбестом это не прикол, реально помогает?

22 Ответ от Костяныч 22.09.2014 22:12:56

umrnet, мне помогло. Тупо приложил лист асбеста и примотал медной проволкой. Больше он никого не беспокоил. А тепло отвод нужен реально, но не это ублюдство с завода. Но асбест был не тот из которого прокладки вырезают, а какой то по толще короче

23 Ответ от lrb79 22.09.2014 22:15:45

ну если всё таки есть необходимость в защите от высоких температур стартера, то по моему проще оставить эту защиту, просто отказаться от нижнего болта крепления этой самой защиты. если вдруг чего то открутить 2 верхние гайки по моему не проблема.

24 Ответ от Костяныч 22.09.2014 22:21:50

lrb79, тарахтит она как майский жук на двух болтах.

25 Ответ от lrb79 22.09.2014 22:24:53

Костяныч, а если подогнуть. отогнуть. подстучать. чтоб не было соприкосновений ни с какими деталями.

Тепловой экран стартера нива шевроле

Вчера скоропостижно скончался стартер — перестал стартерить Ну для начала надо бы его снять. А над ним висит щиток, и висит он на 2х шпильках сверху и одном болтике снизу. Так вот, этот болтик, видать от нагреву и от грязи, закис вусмерть И не подлезть к нему так просто — снизу ШРУС мешается а сверху штаны Ну ладно ось нижнего рычага — там можно хоть болгаркой подойти-кувалдой размахнуться-феном погреть — а тут никак На интимные отношения с этим маленьким болтом с поминанием ласковыми словами конструкторов ВАЗ и ФИАТ (ну што мешало поставить стартер с другой стороны движка — там места полно и теплозащитный щиток не нужен ваще) ушло часа полтора! (в процессе возникало желание выломать этот щиток ломом, открутить ШРУС, забыть про стартер вообще и пользоваться кривым и т.п.)

Мораль: при первом удобном случае (а на новой машине — лучше сразу) этот болтик выкрутите и выкиньте! (можно вместе с щитком)

Тоже проходили С помощью ключика на десять и таких-то диалектов при подступе снизу авто удалось открутить этот болтик А щиток я вообще выбросил, т.к. стоя по колено в грязи и бороться с ним с целью подобраться к стартеру очень муторно

Это ты про другой экран. Жестянка воздухозабора прикрывает немного только выпускной коллектор и все. Обслуживанию стартера никак не мешает. А вот тепловой экран расположен ниже выпускного коллектора и закрывает весь стартер.

Шевроле Нива 1.7 (80 л.с.) 5МТ

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Отчеты об эксплуатации и ремонту, а также тесты с участием Шевроле Нивы:

Вопросы (29)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за страшилки гуляют по Сети (ссылку на видео прилагаю) о щелчках в трансмиссии при переключениях передач и люфтах в РКПП и главных парах на новых автомобилях? Спасибо. (Антон)

Сергей Мишин

— Антон, день добрый! Посмотрели видео, ссылку на которое вы прислали:

Люфт в гипоидном зацеплении мог быть неправильно отрегулирован при сборке (заводской брак), что весьма маловероятно. Кстати, при желании это зацепление можно регулировать. Однако не исключаю вероятность того, что люфт появился вследствие неправильной эксплуатации автомобиля — в результате езды на твердых дорогах с включенной межосевой блокировкой, которая обеспечивает жесткую связь между ведущими осями.

Дело в том, что в поворотах и даже при движении по прямой на неровной дороге все четыре колеса автомобиля проходят разные пути. И если у колес нет возможности проскальзывать (как, например, на снегу или льду), то происходит интенсивный износ элементов трансмиссии. В первую очередь деталей гипоидного зацепления в межколесных редукторах, особенно в переднем.

В данном случае я бы проанализировал масло в переднем редукторе и осмотрел шестерни гипоидного зацепления. Если в масле есть металлическая стружка, а на шестернях следы износа — значит, люфт появился в процессе эксплуатации из-за неправильных режимов движения.

Проведите небольшой эксперимент. Сделайте на сухом асфальте пару кругов с минимальным радиусом (межосевая блокировка должна быть обязательно выключена). Теперь, оставив передние колеса вывернутыми, выключите двигатель, включите нейтраль в коробке передач и прокатите машину вручную по накатанному кругу. Почувствуйте, что это можно сделать довольно легко. Теперь включите межосевую блокировку и попробуйте сделать то же самое. Убедитесь, что не сможете прокатить машину и половины круга. Это не позволит сделать циркуляция мощности в трансмиссии, она просто остановит автомобиль. Он остановится, будто включена передача.

Если прибегнуть к помощи двигателя, услышите свист покрышек, проскальзывающих по асфальту, либо скрежет гипоидных пар (передней и задней осей) в трансмиссии. Такой режим вызывает интенсивный износ шестерен этого самого гипоидного зацепления. Так что, чем больше вы пользуетесь включенной межосевой блокировкой на асфальте, особенно сухом, тем интенсивнее вы разрушаете автомобиль.

А вот пример довольно быстрого износа других деталей трансмиссии в процессе эксплуатации, характерный для полноприводников с жестко подключаемым передним мостом (УАЗ и им подобным). При эксплуатации на асфальте в заднеприводном режиме многие разъединяют передние колеса от полуосей при помощи колесных муфт. Это дает возможность исключить вращение полуосей, переднего редуктора и карданного вала от колес катящегося автомобиля и таким образом слегка уменьшить расход топлива. Однако передний мост на дорожных неровностях за счет подвески ходит вверх-вниз, что заставляет передний карданный вал изменять свою длину — в этом ему помогает шлицевое соединение. Но поскольку передний кардан и редуктор моста не вращаются, то износ шлицов происходит не равномерно, а лишь в одной (вертикальной) плоскости, причем довольно интенсивно, особенно если смазки в этом соединении недостаточно. Включив в какой-то момент передний мост и соединив полуоси с колесами, почувствуете стуки в неравномерно изношенном шлицевом соединении переднего карданного вала. И виноват в появлении этих стуков неграмотный водитель.

Так что дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон т.п.) довольно интенсивно изнашивают трансмиссию полноприводного автомобиля, если его эксплуатировать неправильно.

Читайте также:

  
• Лада ларгус лампа ближнего света перегорела
  
• Какой электроусилитель лучше на калину
  
• Как снять бардачок на калине 1
  
• Схема привода газель 4х4
  
• Не работает спидометр ваз 2108 карбюратор низкая панель