Замена сепаратора на ниве 21213

Обновлено: 21.04.2025

помощи прошу. приспичило выполнить очередной пункт программы по улучшению отечественного автопрома//
итак.
машина - ваз 21214 (инжекторная трехдверка) пробег около 6 тыс.

проблема: при заправке более полубака, особенно на какойпопало заправке (больше этим не грешу, но и на фирменных бывает такая же ситуевина) в салоне воцаряется стойкий запах бензина.

симптомы: летом во время жары запах был особенно сильный, потом пропал. сейчас явление снова появилось. при чем именно если в баке литров 25 и выше. приезжал на гарантийку, смотрели бензонасос - порядок.

слышал что-то краем уха об изменениях, вносимых в дренажную систему бензобака, чтоли (ничего в этом не понимаю)

Замена внутреннего и наружного ШРУСов на Ниве 2121

Передать крутящий момент на передние колеса одним шарниром невозможно, поэтому их всегда два. Один внутренний, другой — наружный. Наибольшую нагрузку испытывает первый узел, находящийся рядом с коробкой передач. По сравнению с наружным он имеет большие размеры, т. к. тот ШРУС, что у колеса, ограничен по габаритам из-за малого свободного пространства.

Устройство ШРУСа ВАЗ 2121

Оба шарнира включают в себя принципиально одинаковые элементы, различающиеся лишь габаритами и стоимостью.

Если машина перемещается по неровной дороге, расстояние от наружного узла до внутреннего меняется, поэтому вал монтируется так, что способен то задвигаться, то выдвигаться.

Как снять привод

Несвоевременная замена шарнира приведет к печальным последствиям: в худшем случае возможно заклинивание привода, что на большой скорости чревато созданием аварийной ситуации. Поэтому целесообразнее вовремя заменить узел. Как правильно поменять ШРУС на Ниве? Лучше всего снять все в сборе, для этого понадобится:

торцовый ключ-головка на 13 и 27 с воротком (лучше трещоточного типа);
удлинитель к ключу в виде полой трубы;
молоток;
плоская отвертка (может понадобиться и зубило);
домкрат и баллонный ключ для снятия колеса.

Установите автомобиль на смотровую яму, а если есть возможность, на подъемник. В первом случае понадобится домкрат. Но сначала нужно снять отверткой колпачок гайки ступицы и ослабить ее, затем снять колесо и выкрутить полностью.

Дальнейшие действия по замене гранаты на Ниве:

Головкой на 13 открутите гайки, фиксирующие шаровую опору на поворотном кулаке.
Нижний рычаг при помощи домкрата плавно опустите на подходящий деревянный чурбак.
Вынимайте вал из ступицы, отведя вверх и назад поворотный кулак (закрепите его проволокой), и, сняв стопорное кольцо, чтобы извлечь наружный шарнир.
Отверните 3 гайки прижимной пластины, крепящие внутренний ШРУС. Подденьте его плоской отверткой и вытащите внутренний узел из редуктора.
Если в сборе вытаскивать шарнир неудобно, разъедините его.

Ниже смотрите, как снять ШРУС на Ниве 21213 – видео.

Как заменить гранату

Когда внутренняя граната у вас в руках, соберите шарики подшипника, если они выпали, и положите в емкость с керосином. Снимите с вала стопорное кольцо, которое держит обойму и сепаратор. Возьмите выколотку, и, стуча по ней молотком, сбейте шарнир, ударяя по торцу обоймы. Снимите стопорное и упорное кольцо. Все снятые детали очистите щеткой по металлу и промойте в керосине.

Разборка шарнира

Как поставить на место

Обратная сборка начинается со смазки вала и установки пыльников на свои штатные места. Далее, водворяются обратно стопорные кольца – делать это лучше в тисках. Следующий момент – установка шарнира на вал: нащупайте шлицы и опускайте его до соприкосновения с кольцом, расположенным снаружи. Теперь через деревянную прокладку ударьте по ШРУСу молоком, чтобы он встал на место. Пошевелите деталь в разные стороны, чтобы убедиться в ее надежной фиксации. Осталось поставить пыльники с хомутами.

Установка узла производится в порядке, обратном снятию. При этом рекомендуется использовать не штатные, а винтовые хомуты. Ступичную гайку нужно устанавливать новую. На заключительном этапе не забудьте с ее помощью отрегулировать зазор в подшипниках.

Основные симптомы неисправности ШРУСов на Ниве

Первый признак – появление во время движения характерного хруста со стороны одного, реже обоих колес. Неприятный звук появляется при повороте и в момент набора скорости. Особенно отчетливо хруст слышно при резком старте. И еще один симптом – рывки при разгоне. Поняв, что замена ШРУСа на Ниве нужна в самое ближайшее время, необходимо определить, что именно вышло из строя.

Сделать это можно двумя способами:

На стоящей машине. Потребуется руками пошевелить, подергать вал, соединяющий шарниры — люфта быть не должно. Его наличие говорит о необходимости замены узла. Для проверки внутреннего ШРУса вывесите одно из колес и включите первую скорость — неисправный узел при вращении колеса обязательно захрустит.
При движении. Нужно проехать по ровной дороге, поочередно выворачивая руль то в одну, то в другую сторону. Хруст раздастся с той стороны, где наружный узел неисправен. Для проверки внутренних шарниров потребуется преодолеть небольшие ямы, ухабы на невысокой скорости, чтобы колесо опускалось как можно ниже. Откуда раздастся хруст, там и требуется замена внутреннего ШРУСа на Ниве.

Надо отметить: хруст в шарнирах говорит о том, что замена внутреннего ШРУСа Нивы 2121 или наружного неизбежна. Шарнир еще можно спасти, если вовремя это заметить.

К первичным признакам относится:

Замена пыльника привода на Ниве

Описываемый ниже метод позволяет не только заменить пыльники на шарнирах, на и заложить смазку, если ее недостаточно.

гаечные ключи на 17,13;
большие плоскогубцы;
пара плоских отверток – одна побольше, вторая поменьше;
молоток;
выколотка из мягкого металла (если есть, то съемник ШРУСов);
специальная смазка для шарниров;
чистая ветошь.

Поставьте автомобиль на смотровую яму, затяните ручной тормоз, включите первую или вторую скорость. Последующие шаги:

Вместо штатных хомутов используйте винтовые: они удобнее и надежнее. Для промывки используйте керосин.

Система улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4 предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды. В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и клапаном продувки.

Система улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на Лада 4х4, устройство и принцип работы.

Система улавливания паров топлива, применяемая в системе питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214, включает в себя:

— Сепаратор.
— Адсорбер.
— Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
— Соединительные трубки и шланги.

Схема системы улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4.

Принцип работы системы улавливания паров топлива инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на Лада 4х4.

Пары топлива из бака по шлангу попадают в сепаратор. Сепаратор, выполненный в виде штампованного металлического бачка с двумя резьбовыми шпильками, закреплен гайками в боковой нише правой задней части кузова. Сепаратор соединен шлангами и трубопроводами с адсорбером в моторном отсеке.

В магистрали отвода паров топлива из сепаратора выполнен гравитационный клапан, предотвращающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе. Конденсат сливается обратно в бак.

Из сепаратора пары топлива попадают в адсорбер (емкость с активированным углем), расположенный в моторном отсеке. В адсорбере пары топлива поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом через электромагнитный клапан продувки адсорбера с ресивером впускного трубопровода, а третий с атмосферой.

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт. И в этом случае адсорбер не сообщается с ресивером. Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени. С момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру.

Клапан сообщает полость адсорбера с ресивером, происходит продувка сорбента. Пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся через ресивер во впускную трубу и далее в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой:

— Нестабильность холостого хода.
— Остановку двигателя.
— Повышенную токсичность отработавших газов.
— Ухудшение ходовых качеств автомобиля.

В моей ниве с самого начала была проблема — постоянно из воздушной трубки, идущей от сепаратора, валил бенз. В следствии чего постоянно возле крышки лючка бензобака было большое пятно и соответствующий запах в салоне. Когда мне наконец захотелось разобраться в чем дело, то я разобрал салон и начал смотреть. При осмотре я не обнаружил сепаратора вообще, трубки были соединены тройником и напрямую выходили в воздушную трубку. Оказалось, что один мастер, увидев, что сепаратор сломался (проблема нив — пластиковый сепаратор, у которого отваливаются трубочки для трубок), решил просто убрать и соединить все напрямую. Естественно, бензин постоянно по этим трубкам вытекал и ароматизировал в салоне.

Решил проблему довольно просто. Не стал покупать новый сепаратор (который все равно бы сломался через неделю-другую), а взял и купил банку сгущенки (кстати, вкусная попалась). Нашел медные трубочки и запаял это все. Правда, только после пайки заметил, что выходную трубку я запаял не совсем так как нужно было, но исправлять не стал. Решил сначала проверить что из этого вышло. После часа бурной езды (с наклонами, резкими разгонами и поворотами) не обнаружил даже капли вытекшего бензина.

Обновление 16 ноября 2011.
После полугодового использования проблемы недостатка объема сгущеновского сепаратора не обнаружено. Все работает.

Лада 4×4 5D 2131М › Бортжурнал › Доработка системы удаления паров из топливного бака. Нива 213100 (21214М).

В 21214 в принципе всё также, разве что предохранительный и двухходовой клапаны представлены как самостоятельные детали (а не интегрированные кудато). Кстати в моей прошлой Ниве 21214 (2008 г.в.) не наблюдалось ни каких проблем с отводом паров при езде по горной местности.

При езде по горному бездорожью, довольно часто приходится совершать остановки на участках и поверхностях, находящихся не совсем в горизонтальном положении, с боковым уклоном. В таких ситуациях гравитационный клапан срабатывает (как и должен) и отключает систему удаления паров от адсорбера.
На мой взгляд в данных условиях предохранительный клапан, находящийся в крышке горловины полноценно не справляется с удалением паров.
Я пробовал разные крышки. Вот моя небольшая коллекция:

Появилась мысль помочь предохранительному клапану выполнять его задачу. Реализовать эту помощь можно, на мой взгляд, путём введения в систему дополнительного (предохранительного) клапана сброса давления. Устанавливать его нужно перед гравитационным клапаном.

В качестве дополнительного клапана я выбрал предохранительный клапан 2105-1164060. Из тех что были в наличии в магазине он продувался (при помощи рта) легче других (для 21214 не продувался вообще, причём не в одну сторону).

Важно чтобы и гравитационный клапан находился в рабочем состоянии, попадаются экземпляры, которые не продуваются (даже компрессором) в независимости от пространственного положения (брак).

Также для реализации задумки потребовалось два варианта шлангов, поскольку у клапана 2105-1164060 штуцеры к баку и к адсорберу разных наружных диаметров. Нужен тройник, нужны хомуты.

Есть в Ниве такая замечательная штука — сепаратор бензобака, он же сепаратор бензиновых паров.

Первое знакомство с ним я свел почти сразу после покупки Нивы, когда она через несколько дней постоянное езды по летней жаре превратилась в натуральную газовую камеру, вот тут я писал про устранение той проблемы.

В тот раз вроде все сделал по уму — сепаратор закрепил на штатное место, трубки и шланги все подвязал, чтобы они на штуцера не давили.

Тут как раз появилась возможность, стал разбираться.
Первым делом диагностика, в том числе на ходу — все параметры в полном порядке. На всякий случай решил продублировать, попросил друга на станции сделать диагностику — вердикт тот же, все в норме. То есть причина не в неисправности двигателя и/или его систем, а значит надо искать утечку.
Под капотом все осмотрели, ничего криминального не нашли. Да и будь утечка под капотом, воняло бы бензином в печку, а запаха в салоне на ходу не было.
Оставалось единственное место на подозрении — сепаратор. За него говорил и тот момент, что после стоянки на солнышке присутствовал слабый запах бензина при открытии пассажирской двери.

Почему от этой утечки не пахло в салоне? В прошлый-то раз сильнейшая вонь была всегда, и на ходу, и после стоянки.
Ну, во-первых, на улице прохладно. Запах если и был, то, как я уже сказал, только при открывании пассажирской двери после того, как машина на солнышке постояла.
Во-вторых — я заменил обе верхние обшивки багажника, на которых полка лежит. А на старых была идиотами-колхозниками наклеена вибра, причем так, что щели вентиляционные в пластике были полностью залеплены. Да и по стойкам задним они налепили STP, естественно, залепив клапана вентиляции, благо хоть не совсем наглухо. После удаления этого колхоза вентиляция стала работать штатно и, видимо, пары бензина из пространства у крыла на ходу сразу вытягивало. И еще я замечал, что при приоткрытых окнах в салоне таки слегка пахло, для меня чуть заметно, а пассажиры чуяли вполне явственно — видимо тянуло в этом случае не в вентиляцию на стойках, а через салон в окошко. При закрытых же окнах даже пассажир сзади справа на запах не жаловался.

Теперь надо последить, как оно дальше будет. Но, думаю, все должно прийти в норму.
Через утечку той величины, что была в сепараторе, как раз за 5-6 дней около литра в среднем могло утекать.И, видимо, чем больше топлива в баке, тем сильнее подтекало.

Снял правую обшивку боковины и резиновый патрубок бензобака. Отцепил патрубки подачи и обратки и вытащил бензобак на солнечный свет. Бензина в нем было немного, специально не заправлялся, доезживал на горящей лампе.

Затем приготовил тару, куда буду сливать бензин из бака и также приготовил пятилитровку с чистейшим 92м. Чтобы было удобно снял датчик уровня топлива. Посмотрел внутрь бака — *овнища там…
Приступаем к промывке. Берём бак в руки, ноги на ширине плеч и круговыми движениями сперва по часовой стрелке, потом против часовой стрелки начинаем гонять *овно по баку. Тут дело тонкое надо чувствовать, когда у вас *овно начнёт изображать воронку нужно резко перевернуть бак горловиной в подготовленную нами сливную ёмкость. Подождать пока всё из него стечёт, залить свежий 92 из пятишки и вновь начать фитнес процедуру. Количество повторов рассчитывайте сами исходя из чистоты топливного бака. У меня получилось, что за четыре подхода всё *овнище из бака я слил.

Сливал я в другую пятишку, которую приготовил. По цвету то, что я слил напоминало ( мо… ) жёлтую дрянь с кусочками силикона, каких то камней и прочих инородных тел. Откуда тут герметик?

Пошёл смотреть трубу наливную. Достал её из машины и начал крутить в руках. Мама родненькая, воздушное отверстие замазано герметиком. Всё расковырял, убрал, почистил.

Поставил её на место. Оторвал старые трубки от бензобака.

Переливные трубки были дубовые и обрезаны в районе сепаратора. В обрезанные концы вкручены саморезы (типа заглушили), и концы всунуты справа в район заднего правого крыла. Когда бак был полный, бензин по этим трубкам и через эти заглушки сливался и вытекал наружу как раз в районе правого колеса.

Снял и осмотрел сепаратор. Он у меня стоял пластиковый и хоботочки на нём были треснутые. Пришлось вновь ехать в магазин за новым сепаратором, новым шлангом, который уходит к заливной горловине (к крышке бензобака), новые хомуты и за новым датчиком уровня топлива. Всё купил и вернулся обратно.

Посмотрел, как там поживает трубка, опущенная в бутыль с бензином. Достал, покрутил в руках, вроде не размякла. Решил всё же поставить. Отмерил нужную длину нарезал и установил на бак. Далее поставил новый датчик уровня топлива. Следующим шагом было установка топливного бака на машину.

Тут всё просто, по накатанной. Бак поставил, шланг патрубка водрузил на место и затянул хомуты. Сперва на сепаратор одел все шланги. Делал аккуратно, чтобы хоботки не повредить. После чего водрузил сепаратор на место и прикрутил его. Обшивку, сиденье и весь шмурдяк возвращаем в авто в обратной последовательности.
До кучи ещё заменил топливный фильтр на новый. Далее заливаем остатки чистого бенза из пятишки в бак, и заводим авто. Красота – работает)) На этом промывка бака завершена.

P.S. Заправка. Киров-Советск-Борок поведение машины на ухабах, запах бензина (отзыв о промывке бензобака)

Замена сепаратора на Ниве, есть ли альтернативы?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.

Удлинить Газ 331043, 331063 Валдай-фермер под установку кузова 5,1/ 6,5 м. Удлинение шасси производится за счёт увеличения колёсной.

Сепаратор на ниву своими руками

Для переделки заводской конструкции дренажной системы я использовал полиэтиленовый шланг с диаметром 10/12 мм и изготовил два штуцера для перехода с диаметра 4 мм на диаметр 10 мм и сепаратор из медного листа толщиной 1,5 мм:

Об изготовлении сепаратора напишу подробнее. Размеры взял из вышеупомянутой статьи ALERа:

Решил сделать конструкцию из двух частей: основание и корпус.

Размеры основания отличаются от размеров на чертеже по длине и ширине в сторону увеличения примерно на 4–5 мм. Сделано это для того, чтобы загнув края основания, получить кромку (на фото справа):

Корпус (на фото слева) изготовлен согласно чертежа-рисунка:

После того, как все загнул, пропаял все стыки корпуса. Засверлил в корпусе три отверстия, вставил три штуцера, изготовленных из медной трубки диаметром 8/10 длиной 40 мм и впаял их:

Затем вставил в основание сепаратора корпус (кромки основания наружу) и приступил к пайке стыков. Для пайки использовал олово, кислоту для пайки цветных металлов, самодельный паяльник, изготовленный из медного бруска заточенного под конус с внешним нагревом. Мощности электрического 1,5 кВт паяльника мне не хватило.

В заключении припаял “уши” для крепления сепаратора к кузову и засверлил в них отверстия диаметром 3 – 5 мм.

Устанавливается сепаратор аналогично штатному:

Затем поменял шланги, заменив все хомуты:

В воздушную трубку вставил пламегаситель, как советовал Awander в статье Доработка дренажа бензобака по ALERу.

В заключение хочется отметить, что переделка дренажа значительно упрощает заправку бака и сокращает время этой процедуры.

Читайте также: