Замена сайлентблоков на ваз 2104
Поэтому потребовалось решить эту проблему как можно быстрее. Результатом этого стала разработка реактивных тяг — специальной части конструкции подвески, которая помогала стабилизировать корпус, а значит и увеличить безопасность водителя.
Неисправности тяг
- Постоянные нагрузки (их избежать в любом случае не получится).
- Скручивающие нагрузки (например, при наезде на препятствие).
- Воздействие воды или химикатов, которые находятся на дороге.
- Важно периодически осматривать состояние тяг, чтобы своевременно выявить сколы, деформацию, трещины.
Все это является признаком, что деталь выходит из строя и требует замены. При осмотре особое внимание стоит уделить двум деталям — проушине (она приваривается, а значит может отломаться легче, ведь у сварки свой срок службы) и сайлентблокам (они могут порваться из-за нагрузки, после чего тяга начинает двигаться по основанию, а значит перестает выполнять свою функцию).
Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.
Разумеется, при обнаружении дефекта тяг вы можете обратиться в автомастерскую, где вам за некоторую цену поменяют испорченную деталь. Однако сам процесс замены достаточно легкий, и вы сможете сделать его сами.
Несвоевременная замена
Важно помнить, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус автомобиля тут же теряет стабильность, что может привести к аварии.
Ваз 2107 и без того имеет не самую лучшую аэродинамику, а потеряв стабильность кузова превращается в плохо контролируемый болид, которым сложно управлять на большой скорости и при прохождении поворотов.
Поэтому не стоит ждать поломки тяги, менять ее (или только часть) стоит сразу же при обнаружении трещин и сколов.
Цена на реактивные тяги
Реактивные тяги на ваз 2107 стоят от 1000 до 4000 рублей, в зависимости от производителя. Производители делают тяги из упругих сортов стали, поэтому брак может состоять лишь в изначальном наличии дефектов на тягах.
Поэтому перед покупкой проверьте, нет ли на детали сколов, трещин и т.д. Покупайте тяги только в проверенных специализированных магазинах, обязательно просите чек.
Замена
Итак, вы решили заменить реактивные тяги самостоятельно. Для начала подберите необходимые инструменты. Это:
- щетка по металлу;
- смазка WD-40;
- нужные ключи.
Алгоритм снятия старых тяг:
-
Тщательно вычистите все места соединения тяги щеткой, затем обрызгайте смазкой и дайте немного времени постоять.
ВАЖНО! Ни в коем случае не пытайтесь починить сломанную тягу. Не пытайтесь сварить ее. Все это приведет к новой крайне быстрой поломке. Пользуйтесь только новыми деталями.
Сборка новых тяг
- Закрепите тягу в переднем кронштейне. При этом болт смажьте нигролом.
- Вставьте тягу в задний кронштейн, также закрепив болтом.
Зачастую отверстия при закреплении тяги не будут совпадать. Это естественно — ведь мост при неисправной тяге перемещался. Тогда нужно проделать следующую процедуру: монтажную лопатку упереть в кронштейн и выкрутить мост до совпадения отверстий. Затем закрепить болт.
Итог работы
Итогом замены станет рабочая тяга, отсутствие стука в подвеске, безопасность водителя. Главное помните, что нужно своевременно заметить трещины на тяге и сменить ее, не дожидаясь поломки.
Итак скажу сразу — замена втулок дело не 5-ти минутное. Вобщем при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, затем снимал следующую. Если все сразу снять — с установкой могут возникнуть сложности, так как мост будет смещаться. Теперь опишу сам процесс — сначала я выбивал металлические втулки, некоторые вследствие высокого износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — дабы не парится с ее выпрессовыванием я брал ножовку по металлу, снимал полотно, продевал его в дырку где была металлическая втулка, прикручивал к ножовке и делал два распила, дабы небольшой кусок втулки вывалился сам, а затем оставшаяся ее часть вытаскивается руками. С запресовкой сложнее…
Можно использовать вот такой вот запрессовщик:
Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставим шарик на втулку и запресовываем ее в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий. Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшипник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.
При разборке (откручивании) тяг бывют случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его от туда ни как не получается… Если выбивать, то там надо пол моста раскидать. Тут выход только один —
болгаркой. Резать именно по втулке. Сначала срезать со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет весь болт за один заход отрезать, затем резать со стороны шляпки, так же поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрезать саму штангу, чтоб не мешала.
При сборке болты рекомендуется смазать солидолом. Литол тоже подойдет. При следующей замене втулок сами себе спасибо скажете, когда удастся избежать работ с болгаркой.
Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.
Сайлентблоки ВАЗ 2107
На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.
Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому
Что такое сайлентблоки
Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.
Где они установлены
Какие бывают сайлентблоки
Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.
Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.
Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.
Причины выхода из строя
Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:
- Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
- Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
- Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.
Проверка состояния
Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.
Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.
Видео: диагностика сайлентблоков
Замена сайлентблоков нижнего рычага
Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:
- съёмник сайлентблоков;
- съёмник шаровой опоры;
- ключи на 13, 22, 24;
- молоток;
- зубило;
- монтировка;
- смазка (например, WD-40).
Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:
- Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
- Снимают колесо.
- Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.
Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07
Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).
Замена шарниров верхнего рычага
Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:
-
Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.
Замена сайлентблоков реактивных тяг
Из инструментов и материалов потребуются:
- ключи на 19;
- новые сайлентблоки;
- проникающая смазка;
- щётка по металлу;
- монтажная лопатка.
Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:
-
Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.
Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.
Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07
Съёмник для сайлентблоков своими руками
Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.
Последовательность действий
Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:
- кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
- шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
- болт М12 длиной 7 см с шайбами;
- два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
- тиски;
- молоток;
- смазка.
Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.
-
Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.
Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу
Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.
0
6 833
Покажем как своими руками произвести замену нижних сайлентблоков в классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.д. Весь ход работы показан максимально подробно, выполняется ремонт по шагам, снято с удобного ракурса, так чтобы были видны все детали и вы смогли всё повторить своими силами. Для работы необходимо подъемник или смотровая яма, а также полный набор инструментов автомобилиста, хороший домкрат (лучше если это будет подкатной/масляной, чем тот, что в ролике), специальные съёмники.
Во всех инструкция даётся информация, что для откручивания заднего сайлентблока, необходимо снять тягу, так как съёмник туда не пролазит, я сделал всё проще, домкратим колесо, поворачиваем его до конца влево, тогда тяга опускается вниз и съёмник легко заходит. Это немного сокращает наши трудозатраты.
Видео замена нижних сайлентблоков в классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104:
Резервное видео:
А так ещё совет ставить сразу полиуретановые сайлентблоки, забудете об их замене сразу года на три. Работа не самая простая, занимает много времени, особенно если делать её в первый раз. В некоторых моментах было страшно, что погнул или сломал "лапу", в следующий раз, несколько раз подумаю, делать замену нижних сайлентблоков своими руками или поехать в специализированный сервис.
Как поменять сайлентблоки передней подвески
Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 – довольно трудоёмкая задача, которая может занять не один день. Замена сайлентблоков может происходит с покупным съёмником и со съёмником из подручных средств.
Что они такое
Сайлентблок- это шарнир. В переводе “тихий блок”. Конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.
На ВАЗ 2107 сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.
Сайлентблоки могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.
Каковы причины выхода из строя
За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как у всех деталей есть время жизни. А резина изнашивается и при эксплуатации машины и при её простое.
Срок службы шарниров составляет примерно 90-100 тыс. км пробега (если качественная резина или полиуретан).
Когда шарниры нужно менять:
Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.
Дополнительные причины замены:
- Большой пробег автомобиля, из-за чего стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов;
- Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины;
- Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.
Как заменить шарниры верхнего рычага
Описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.
- Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придётся открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
- Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав её, а также сами шарниры WD-40;
- Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепёжного элемента рычага;
- Извлекаем крепёжный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
- При помощи съёмника выпрессовываем изношенный элемент: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри её, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир вовнутрь трубы, пока он полностью не выйдет;
- Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съёмник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик;
- Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрётся шарнир. Раскручиваем съёмник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг;
- Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом (или другой смазкой), закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.
Прочитайте, может пригодится: Замена задних тормозных колодок: какие лучше, как развести и одеть пружину, инструкции с фото и видео
Замена сайлентблоков на нижнем рычаге
- Устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
- Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придётся;
- Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Так разгружаем нижний рычаг;
- Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
- На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента;
- Берём монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем её в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто.
- Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда.
- После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отвёрткой;
- Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
- После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
- Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьём молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрётся в тело рычага.
Делаем съемник своими руками
Если нет специального инструмента – съёмника сделаем его сами из подручных материалов. Нам понадобится:
— кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы
— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
— молоток, тиски, наковальня, болгарка
Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.
Берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).
Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она упёрлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.
По мере затягивания, оправка упрётся в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в неё сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.
Однозначно при замене сайлентблоков придётся немало потрудиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны ещё и крепкие нервы. Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам, но всё в ваших руках!
Читайте также: