Замена рычажных амортизаторов на телескопические уаз 469
Снимаем фасонную шайбу, установленную выпуклостью к резиновой втулке.
Аналогично отворачиваем гайку верхнего крепления и снимаем шайбу.
Пользуясь большой отверткой как рычагом, стягиваем верхнюю и нижнюю проушины амортизатора с осей.
Снимаем верхнюю и нижнюю внутренние шайбы.
Вынимаем из проушин амортизатора резиновые втулки.
При необходимости замены нижней оси амортизатора…
Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем ось.
Вынимаем ось из отверстия.
Устанавливаем ось и амортизатор в обратной последовательности, нанеся на конус оси любую смазку и заменив резиновые втулки.
Автомашины с вагонной компоновкой УАЗ, именуемые в народе за свой характерный вид УАЗ буханка, завод производитель комплектует рычажными амортизаторами передней и задней подвески.
Модель УАЗ-452 имеет поршневые гидравлические механизмы двухстороннего действия. Это значит, что при переезде канав, бугров, других неровностей, возникшие колебания корпуса машины гасятся в обе стороны – вверх и вниз.
Характерные особенности
Передние, задние амортизаторы УАЗ буханки абсолютно одинаковые по своей конструкции. Устройство гашения колебаний, возникающих во время движения, отличается только длиной рычагов.
Передняя подвеска автомашины располагает рычагами, длина которых составляет 200 мм. Рычаги, установленные на задней подвеске, имеют длину 255 мм.
Нижняя часть корпуса механизма, отлитого из чугуна, состоит из двух цилиндров. Они установлены на одной оси. Снаружи устройства закрыты крышками с резьбой.
Под крышками этих цилиндров, на торцах каждого, завод устанавливает фибровую прокладку и стальную пластину. Эти элементы обеспечивают полную герметичность крышки.
Стальная пластина расположена по направлению фибровой прокладки стороной с кольцевыми выточками. Внутри цилиндра устройства работают два поршня. Они скреплены между собой двумя винтами из стали через пружины.
За счет данных пружин поршни постоянно прижаты к цилиндрической головке кулачка. Своими головками два винта заходят в отверстия поршней.
После окончательной сборки узла отверстия сверху закрываются заглушками. Кулачок посажен на шлицы вала, куда также установлен рычаг устройства. Вал вращается во втулках из бронзы, которые запрессованы в картер.
Когда рычаг качается – кулачок двигает поршни устройства. В месте, где валик выходит из картера, установлен сальник. Сверху над цилиндрами расположена емкость. Она закрыта сверху герметичной пробкой.
Устройство
Амортизатор авто УАЗ буханка заправляется рабочей жидкостью – веретенным маслом АУ. Рабочие поршни механизма во время своего движения перегоняют его из одного цилиндра в другой через рабочие клапаны хода сжатия и хода отдачи.
Данные клапаны расположены на концах специальных каналов в приливах картера корпуса. Поршни имеют клапаны для впуска. Через них жидкость наполняет цилиндры.
Рабочие клапаны обеспечивают движению жидкости гидравлическое сопротивление. Оно необходимо для процесса гашения колебаний рессор автомашины во время любых условий движения по различным видам автодорог.
Крепятся рычажные амортизаторы передней подвески к кронштейнам, жестко приваренным к раме. Рычажные механизмы задней подвески расположены внутри рамного лонжерона.
С целью их крепления лонжерон имеет два специальных отверстия, где они закреплены двумя болтами. Амортизатор соединен с передней и задней осями при помощи стойки. Она жестко соединена с концом рычага, кронштейнами мостов резиновой втулкой и стальной распорной втулкой.
Пальцы стоек прошивают вилки стоек, а также стальные распорные втулки. Нижние концы стоек крепятся к кронштейнам через резиновые подушки.
С 1969 года конструкторы завода производителя в шарнирном соединении стойки вместо промежуточной втулки из бронзы предложили устанавливать полиамидную втулку, используемую сейчас.
Замена
Пошаговая инструкция по замене амортизатора УАЗ буханка:
- Ключом 19 мм открутить гайку нижнего крепления узла.
- Снять фасонную шайбу, расположенную выпуклой стороной к конусной резиновой втулке.
- По аналогии открутить гайку с верхнего кронштейна крепления амортизатора, снять стальную шайбу. 4. Используя монтировку с плоским концом либо мощную отвертку, отжать, как рычагом, нижнюю, верхнюю проушины корпуса со своих осей.
- Сверху, снизу снять с осей внутренние плоские стальные шайбы.
- Вынуть из проушин механизма резиновые уплотнительные втулки. Снятие амортизатора завершено.
Аналогично снимаются все четыре устройства. Если необходимо заменить нижнюю ось, порядок ее замены следующий:
- Ключом 22 мм открутить гайку крепления.
- Выбить ось молотком через выколотку из мягкого металла.
- Вынуть ось из отверстия.
Заменить резиновые втулки амортизатора, смазать новую ось пластичной смазкой, установить все детали на штатные места. Сборку всего устройства осуществить в обратной последовательности.
На автомобилях УАЗ амортизаторы требуют особого внимания и подлежат замене при выявлении протеканий рабочий жидкости, а также в случае уменьшения эффективности при гашении возникающих колебаний. Неисправные амортизаторы на УАЗе меняются исключительно парами (например, пара задних или пара передних) либо сразу всем комплектом, состоящим из четырех штук. В процессе замены может потребоваться замена втулок, для чего целесообразно применять РТИ из полиуретана для УАЗ – описания и вид втулок будут приведены далее.
Замена амортизаторов УАЗа
Чтобы поменять на популярном внедорожнике УАЗ амортизаторы, снятия колес не потребуется, достаточно только повернуть в сторону заменяемого амортизатора рулевое колесо автомобиля.
Порядок действий следующий:
2. От нижнего крепления амортизатора необходимо вывернуть гайку болта и извлечь сам болт.
3. Отворачиваем контргайку, затем удерживая от проворачивания шток, отворачиваем гайку в верхней части крепления амортизатора.
4. Снимаем упорную шайбу со втулкой из штока амортизатора.
6. Выпрессовываем из нижней проушины металлическую втулку, после чего и резиновую.
7. Запрессовываем в обратном порядке новые втулки в нижнюю проушину. Перед тем, как начинать запрессовку, рекомендуется нанести густой мыльный раствор на резиновую втулку.
8. Устанавливаем в обратном порядке остальные элементы.
Второй амортизатор меняется аналогичным образом.
Меры предосторожности и примечание
Необходимо учитывать, что на некоторые модели устанавливаются амортизаторы газонаполненного типа. Чтобы исключить возможность травмирования, крайне не рекомендуется пытаться их разбирать. Помимо этого, не допустимо использование на одной оси амортизаторов, представленных различными производителями и/или имеющими разные типы.
Существует множество способов лифтануть УАЗ, к ним относится:
— установка газелевских серьг;
— установка проставки между креплением серьг и рамой;
— установка проставок рессора-мост,
а так же комбинация этих способов .
Так вот при использовании первых двух способов происходит к уходу моста вперед, что приводит при значительном лифте к касанию передней части арки колесом при работе подвески на сжатие и как следствие повреждение самого колеса.
Способом этого избежать может быть резка арки, либо с сверление новых дырок в накладках рессор или установка кронштейнов рессор ( не очень популярный способ т.к. требует больших усилий при его выполнении).
После таких мероприятий мост возвращается на свое место и можно со спокойной душой ездить по отечественным говнам.
Я для себя решил пойти последним способом. Купив кронштейны и запасясь терпение приступил к работе.
для начала необходимо удалить старый кронштейн, у меня это получилось с помощью болгарки т.к. выбить его не получилось, далее выполняется примерка, разметка и сверление дырок.
Для крепления с боку использовалась два болта прочность 10.9 и самоконтрящиеся гайки.
Приветствую подписчиков и гостей!
Пока был снят передний мост, а позже планы на задний, решил перетряхнуть пачки рессор.
Рессоры 8 листов (перед) из 80х выглядели печально. В гараже, в нейтральном положении моста, они были ровные. При этом лифта кузова хватало, чтоб сафари 33 не терли арки.
Метал еще тех времен, решил попробовать проковать, взбодрить и если снова сядут, то заменить их уже будет не жалко.
Разобрал, коренной лист в разобранном виде был 11,5см от пола. При этом собранная пачка по коренному была 12,5см.
Шлифанул шубу ржавчины, спилил углы, снял острые как бритва фаски, ступеньки сточил и потом проковал коренной до 18см от пола.
Каждый следующий лист ковал, пока он не упрется краями в предыдущий лист. Убежден, чтобы все листы рессоры работали, они должны упираться не по очереди, а все вместе).
Края уперлись, а просвет между листами по болту делал 10мм.
Ковал в одного, кувалдой 6кг на листе металла 10мм. Звон в ушах и грохот сводил с ума всех соседей))) а мне в бирушах нормально было)). Потом положил "ударный" лист металла на сырую замороженную чурку и дело пошло ловчее, она притопилась в чурку и не убегала после каждого удара. В гараже не топил…при минус 10 в рубахе было жарко))
Между листами вставил 5 прокладок из металла 1,5мм. Резал полосы по 10см. Между короткими не ставил.
Переделал по новой стяжки-стремянки листов, старые сгнили.
Мазал жирно листы с двух сторон ШРУСом (валялась банка уже давно, нашлось применение! Стянул листы болтом и ахирел…пачка вздыбилась до 21,5см по нижнему листу.
Старые втулки были как бы еще нечего… но засохли от времени и стали деревянные. Закупил прозрачные полиуретановые. Как всегда в магазине дали на патриота, длинее на 3мм…пришлось спиливать.
Установка на место прошла без заморочек, все встало, серьги на месте, НОоо…лифт получился 11см!
Были еще фото…но телефон замерз и флешка слетела. На видео видно немного хода.
Итог:
После сборки получился дикий лифт на 11см. При этом от пола до юбочки на морде стало 88см, между колесом и аркой 90мм, а капот сровнялся с грудью))) Ход моста из нижнего положения (висящего с колесом) до отбойника чуть больше 22см… это дичь!
Они, конечно, должны дать осадку, но на сколько и когда — было не известно.
Стандартные стремянки 165мм оказались короткими, пришлось взять на 205мм.
Рессоры получились намного мягче, они стали работать как пружинки — это хороший результат, которого я добивался.
Решение:
— Удлинил ухо стандартных амортов на 7см (срезал ухо, наварил на корпус аморта трубу 50мм и к ней это же ухо);
— Поставил проставки кардана 2х20мм. Тут вымерял долго. Вывешивал мост в крайние положения и замерял ход кардана. В крайнем дальнем положении моста кардану не хватало в крайнем вытянутом положении 30мм, а в крайнем близком состоянии 11мм, т.к. у кардана ход 55мм, а работать он должен явно не в конце хода, а гдето в среднем положении — проставка на 40мм.
Вывод:
— Чтоб получилось без проставок, надо ковать коренной лист до 14-15см;
— После первых покатушек, рессоры приработались и все присели ровно на 20мм. Месяц спустя и 3 боевых выезда, больше пока не садятся.
— Чехол из арм.скотча на месте без повреждений.
— Приготовился убрать одну проставку кардана.
PS: Возможно кому нибудь пригодится информация:
24 апреля в 23:21 Привет! Расскажи как правильно проковать рессоры? Ни когда этим не занимался и не видел даже как и что делать.
24 апреля в 23:46
Привет.
Для начала попробуй понять принцип на гвозде)) Кладешь гвоздь на наковальню, простукиваешь молотком по нему и он гнется по дуге)) С рессорными листами также, стучишь и лист заворачивается, радиус уменьшается. Ничего нового, в инете валом роликов по этому поводу.
Итак, кладешь лист вершиной вниз на ровную плоскость. Берешь кувалду потяжелее и простукиваешь по вогнутой стороне листа. Удары наносишь не всей плоскостью кувалды, а именно гранью и по всей ширине листа (это важно, чтоб лист не повело в сторону). Некоторые используют тяжелый калун вместо кувалды. Удары наносишь по всей поверхности листа с шагом 1 см. Проходишь в одну сторону, измеряешь, проходишь обратно, измеряешь. С каждым проходом радиус листа уменьшается. Важно пройти по всей длине листа, а не только по центральной части
Начинаешь работать с коренного листа пока его высота от пола не станет нужной (15-18см). Главное не перестараться)) Высоту надо определить по твоим запросам…14см без доработок, а вот 18см уже придется доработать аморты и карданы. У меня лифт получился больше 10см, а это уже дохера.
Потом каждый следующий лист рессоры подгоняешь по коренному, чтоб края листа уперлись, а в центральной части был просвет 0,5-1,0см.
Важно, чтоб кореные листы двух рессор были одинаковой высоты, чтоб машина ровно стояла и пачки рессор с лева и справа получились одинаковые.
Ну вот…с остальным по пути разберешься. Главное беруши и верхонки потолще приготовь, рукам и ушам будет не просто.
Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор УАЗ-469, работающих совместно с четырьмя телескопическими гидравлическими амортизаторами. Передние и задние амортизаторы одинаковы по конструкции и взаимозаменяемы.
Рессора УАЗ-469 передней подвески (рис. 77 и 78) состоит из восьми листов. Первые два листа имеют толщину 7 мм, остальные листы — 6 мм. Листы стянуты центровыми болтами 6 и 6 и хомутами 2 и 2.
Длина рессоры 1100 мм, ширина листа 55 мм.
Задний конец передней рессоры установлен на кронштейне 10 и 10 рамы посредством резиновых втулок.
Передний конец рессоры УАЗ-469 посредством серьги и резиновых втулок подвешен шарнирно. Наружная щека серьги 18 к 18 с помощью шайбы и гайки затянута до упора в заплечики пальцев.
Рис. 77. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-469:
1 — опора кронштейна; 2 — хомут; 3 — рессора УАЗ-469; 4 — рама; 5 — накладка; 6 — центровой болт; 7 — обойма буфера; 8 — буфер; 9 — амортизатор; 10 — задний кронштейн рессоры; 11 — специальная шайба; 12 — резиновая втулка; 13 — верхний кронштейн амортизатора; 14 — подкладка; 15 — стремянка; 16 — кронштейн серьги; 17 — внутренняя щека серьги; 18 — наружная щека серьги.
К переднему мосту рессора крепится с помощью двух стремянок 15 и 15, накладки 5 и 5 и подкладки 14 и 14. Стремянки надо надежно закрепить гайками, которые затягивать моментом 10. 12 кгс-м (усилие затяжки на конце ключа из комплекта шоферского инструмента 30. 36 кгс).
Рис. 78. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-469Б:
1 — опора кронштейна; 2 — хомут; 3 — рессора УАЗ-469; 4 — рама; 5 — накладка; 6 — центровой болт; 7 — обойма буфера; 8 — буфер; 9 — амортизатор; 10 — задний кронштейн рессоры УАЗ-469; 11 — специальная шайба; 12 — резиновая втулка; 13 — верхний кронштейн амортизатора; 14 — подкладка; 15 — стремянка; 16 — кронштейн серьги; 17 — внутренняя щека серьги; 18 — наружная щека серьги.
Наибольшее перемещение моста вверх ограничивается резиновыми буферами 8 и 8.
Рис. 79. Задняя подвеска автомобиля УАЗ-469:
1 — передний конец рессоры УАЗ-469; 2 — рама; 3 — кронштейн амортизатора; 4 — амортизатор; 5 — буфер; 6 — кронштейн амортизатора; 7 — центровой болт; 8 — стремянка; 9 — накладка; 10 — рессора УАЗ-469; 11 — задний конец рессоры.
Рессора задней подвески автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б, изготовленных для МО (рис. 79 и 80), состоит из девяти листов. На остальных автомобилях устанавливаются семилистовые рессоры. Листы имеют толщину 7 мм. Длина рессоры 1 250 мм. Листы стянуты центровыми болтами 7 и 8 и хомутами. Рессора УАЗ-469 к мосту крепится с помощью стремянок 5 и 7, охватывающих рессору с накладками 9 и 9 и проходящих через отверстия в приливах картера редуктора моста (у автомобиля УАЗ-469) или через отверстия прокладки (у автомобиля УАЗ-469Б) и гаек. Момент затяжки гаек 10. 12 кгс-м.
Рис. 80. Задняя подвеска автомобиля УАЗ-469Б:
1 — передний конец рессоры; 2 — рама; 3 — кронштейн амортизатора; 4 — амортизатор; 5 — буфер; 6 — кронштейн амортизатора; 7 — стремянка; 8 — стяжной болт; 9 — накладка; 10 — рессора УАЗ-469; 11 — задний конец рессоры.
Прогиб рессор вверх ограничивается резиновыми буферами 5 и 5.
Крепление задней рессоры к раме аналогично креплению передней рессоры.
Читайте также: