Замена реактивной тяги гранта

Обновлено: 22.04.2025

Если вы собираетесь ездить зимой на автомобиле, неплохо было бы проверить состояние ходовой части и трансмиссии, чтобы не пришлось заниматься ремонтом прямо на дороге, в грязной снежной жиже. Любой владелец Granta может сэкономить и время, и деньги, если проверит авто самостоятельно. Сегодня речь - о ходовой и трансмиссии.

Cover granta var2.indd

Проверку ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.

Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Используйте опорные стойки только заводского изготовления.

Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Granta 38 4 новый размер

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот.

Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора.

Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.

Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Granta 39 1 новый размер

Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры.

При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Granta 39 2 новый размер

Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.

Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

Granta 39 3 новый размер

…и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и выпучивание резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.

Granta 39 4 новый размер

Разрывы, растрескивания выпучивание резины сайлент-блоков недопустимы.

Granta 39 5 новый размер

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости и резиновые втулки стоек стабилизатора.

При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить.

Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Для проверки состояния сайлент-блоков рычагов задней подвески…

Granta 39 6 новый размер

…вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном рычага подвески и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

Granta 39 7 новый размер

Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.

При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Granta 39 8 новый размер

Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

Granta 40 1 новый размер

Granta 40 2 новый размер

Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.

Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.

Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Lada Granta можно ознакомиться в нашей Википедии (ссылка)

Намереваюсь заменить резиновый демпфер и две пластиковых втулки в наконечнике реактивной тяги, сильно поистрепались, большой люфт. Тему искурил полностью, много полезной инфы узнал. Спасибо неравнодушным форумчанам. Но тем не менее возник вопрос: как наиболее рационально заменить демпфер и втулки?
1. Можно снять полностью реактивную тягу в сборе.
2. Снять только сам наконечник, отсоединив треуголник от коробки и ослабив стяжной винт. При этом, наверно, слетит регулировка.
В каком варианте меньше заморочек?

В каком варианте меньше заморочек?

anatoliy563, просто снимай ее и все. Попробуй поездить без нее) обрати внимание на уменьшившиеся вибрации.
У тяги нет там никакой регулировки, просто собираешь все, кочергу притягиваешь к реактивной тяге в последнюю очередь.

просто снимай ее и все. Попробуй поездить без нее Спасибо за отклик. Снимать совсем опасаюсь. Часто приходиться ездить по бездорожью, по ямам и большим ухабам в сельской местности.

Спасибо за отклик. Снимать совсем опасаюсь. Часто приходиться ездить по бездорожью, по ямам и большим ухабам в сельской местности.

На проходимость не влияет))) максимум, что может вылезти - порвет опору рычага кпп, это максимум. Зато вибрации без нее на порядок меньше.

почему внутренний диаметр пластиковых втулок 12 мм, а у металлического стержня (оси) для этой втулки 10 мм?
Это сделано для уменьшения передачи вибраций от движка на реактивную тягу. Правда какой-то толк от этого есть только на ХХ. Стоит поехать двигатель смещается, выбирая этот зазор, и все вибрации на реактивной тяге и далее на днище.

Это сделано для уменьшения передачи вибраций от движка на реактивную тягу. Правда какой-то толк от этого есть только на ХХ. Стоит поехать двигатель смещается, выбирая этот зазор, и все вибрации на реактивной тяге и далее на днище.
Спасибо за разъяснения. Меня удивляет только один факт: подобный наконечник для реактивной тяги имеется на 10-м семействе всех ВАЗов, а также на Калине и Приоре. Если эффективность этого девайса стремиться к нулю, то почему до сих пор не изменена его конструкция?
Что-то здесь не так. На завод-изготовитель может кто-нибудь обращался? Ребята, а на Гранте тоже такая же хренотень?

Гранте тоже такая же

На Гранте нет кулис- там тросы.

Всё познаётся в сравнении! Покатайтесь на УАЗе или ГАЗели вот там рычаг реально вибрирует! После них в Калине еду как в иномарке, какие вибрации. Вот опоры двигателя от Гранты реально снизили вибрацию.

максимум, что может вылезти - порвет опору рычага кпп, это максимум.ну и зачем до этого доводить? неужто гемор по замене лучше?

С "усовершенствованной концом" реактивной тяги (писал об этом нескольким постами ранее) проездил три дня. Очень не понравилось, появился дребезг, наверно плохо обощёлся с концом - перетянул резину. Сегодня поставил новую демпфер и старые пластиковые втулки, обслужил этот узел и всё вернул в "стоковское" состояние. Субъективно - стало комфортнее. Правильно говорят: "Не мешай машине работать".

Сделал так же. Единственное, когда перевернул квадрат как на фотках, он задевал за карданчик кулисы, пришлось развернуть так, чтобы тяга была внизу квадрата. Вкупе с анвисоопорами - шикарно. Дребезг ушел.

Вот думаю не взять ли шарнир от автопродукта, а для большей мягкости сайлента насверлить в нем пару(или больше) отверстий. Не кто такое не делал?

проехав пару сотен км. снова появились тревожные симптомы,Борьба с дребезгом продолжается, проехал конечно не пару сотен км, а побольше, но все равно результат схож, снова дребезг. Вернул квадрат и резинку в изначальное положение, но резинки от клапанной крышки оставил, стало еще хуже. Нужно искать решение.
Есть мысль доработать крепление рычага КПП. убрать оттуда металл и заменить на плотную резину .

Купил бублики/резинки 4шт
На почте сегодня заберу фторопластовую втулку на шарнир рычага КПП
На выходных попытаюсь все это инсталировать с переделкой штатного крепления тяги КПП.
Единственное меня беспокоит как выкрутить болт в соединении шарнира рычага КПП. У меня не на 13 как обчно а из за установки замка блокировки КПП стоит болт с круглой шляпой. Я его пилил полотном под отвертку но трещеткой с битой которая есть открутить не получается. И меня терзает мысль. А что если взять гаечку и приклеить супер-клеем с другой стороны шайбу и накруивая законтрю и по идее буду выкручивать болт. Главное стронуть его, затянут сильно

Хз, у меня и шарнир от автопродукта стоит и фторопластывые втулки - а всё равно дребезжит(((

Если не поможет буду копать дальше, в планах поставить распорку, так вот как вариант поставить распорку с доп опорой ну и махнуть опоры дрыгателя на грантовские, это должно снизить вибрации от дрыгателя, а он и есть основной источник вибраций

Ставил на первой калине и распорку с доп опорой и втулку фторопласт. и опоры анвис от гранты,пока не снял тягу дребезг не прошел,но без тяги при пробеге около 100тыс. на плохой дороге при сбросе газа иногда вылетали скорости.

Хз, у меня и шарнир от автопродукта стоит и фторопластывые втулки - а всё равно дребезжит(((
Как я понимаю, что бы не дребезжало нужно мягкое соединение но жесткое крепление, т.е. втулка шарнира должна крепиться максимально жестко, а вот резина в шарнире должна быть по максимально мягкой (но так, что бы не вырвало), изначально автопродуктовский шарнир жесткий (хорошо для точности переключения, плохо для вибрации), вот я и подумываю отверстий в резине насверлить, по типу как это в штатном сделано (но там втулка хреново крепиться), думаю станет тепло попробую, хотя я как то попривык уже, по сравнению с тем что было раньше - день и ночь.

Прочитал всю тему, понял всю физику процесса так.
Если снять реактивную тягу, то надо обязательно делать жесткий упор рычага кпп, снизу.
Если это не сделать, то будет эфект говна в проруби, хотя вибраций не будет, что логично. Но этот путь ненормальный, неправильный.
Наиболее правильные схемы получаются такие.
1. глушить снизу рычаг ПП, возможно не наглухо, а через резинку пожостче. И снять эту реактивную тягу.
2. Оставить как есть, но умягчить этот пресловутый кубик-демпфер. А тут куча вариантов описано.
Я сколняюсь к более радикальному, первому варианту, как на зубилах-девятках было сделано и движка я не слышал там вообще.

Я сколняюсь к более радикальному, первому варианту, как на зубилах-девятках было сделано и движка я не слышал там вообще.Не забыли, там была передняя опора силового агрегата, которой на нашей машине нет.

Не забыли, там была передняя опора силового агрегата, которой на нашей машине нет.
А причем здесь передняя опора, двигатель так же крепится в трех точках, и колбасит его примерно так же. А в калине основной расколбас передается через эту реактивную тягу, которой нет в девятке.
Ну это я пока размышляю теоретически, хочется понять весь путь прохода вибраций, от двигателя к кузову.

А причем здесь передняя опора, двигатель так же крепится в трех точках, и колбасит его примерно так же.Для обеспечения четкого включения передач минимизируют самопроизвольное хаотичное продольное перемещение силового агрегата, на 08 - передней опорой, на Калине - реактивной тягой.

Тоесть, эта тяга удерживает силовой агрегат, несмотря на то что его держит три опоры, как и в восьмерках, хм.
А я то думал, что она держит только рычаг КПП, чтоб он не болтался как кисель. А т.к. рычаг более менее жостко привязан к кузову, то и эта тяга невольно привязывается к кузову вместе с ним.

Ещё в 12м году снял реактивную тягу, тогда разницу не очень почувствовал, но рычаг стал немного болтаться, передачу за это время выбило 1 раз когда гружённый переезжал ж.д. переезд, понимал,что при резком переключении могло вырвать опору, поэтому переключался аккуратно, недавно это надоело и я поставил тягу обратно, сразу ощутил разницу стали вибрировать зеркала при трогании, вибрация чувствовалась при запуске ДВС, при езде в натяг, но вибрация на рычаге кпп с тягой стала меньше, значит всё таки тяга ограничивает ход двигателя, решил сделать восьмую систему, купил монтажную пластину в леруа два болта длиной 6 см и восьмой шарнир с люфтом, вырезал по размеру и закрепил жёстко опору рычага, снял реактивную тягу, и поставил восьмой шарнир, вибрации уменьшились и на кузов и на рычаг.Ход рычага увеличился, и болтанка немного есть. Да, ещё в 15ом году поставил гранта опоры двс.

Для обеспечения четкого включения передач минимизируют самопроизвольное хаотичное продольное перемещение силового агрегата, на 08 - передней опорой, на Калине - реактивной тягой.

Я считаю, что калиновские опоры также хорошо препятствуют продольному перемещению как и восьмые, две опоры находятся спереди, только крепятся не за телевизор,а лонжерон и расположение резиновых лап горизонтально, грантовские чуть хуже в этом плане, была у меня 99я на ней тоже скорости на сильных кочках вылетали. Где действительно нужна реактивная тяга это на 10ом семействе особенно 16V там опоры вверху и колебаний в нижней части больше,на калине её поставили просто для подстраховки, но почему на 10ке меньше вибраций, частично из за опор двс. У моего соседа гранта стандарт 12 года с кулисой и реактивной тягой, катался с ним, тех вибраций как у меня нет, как так все тоже самое думал я, а потом допетрил, что опора рычага кпп там десятая и она гораздо мягче, чем калиновская на сдвиг. Задача реактивной тяги двигать опору рычага кпп при колебаниях двс, чтобы сохранить положение рычага относительно двс, но на калине из за жёсткой опоры рычага реактивная тяга ограничивает колебания двс, передавая вибрацию на кузов, плюс сказывается безлюфтовый карданьчик. Очередной привет от разработчиков калины, из за незнания процессов накосячили, так же как с опорами стоек и т.п.

Снял восьмой шарнир, из за не соосности штока и кулисы на калине он изгибается, люфт становится меньше и шарнир начинает "бубнить" при запуске и перегазовке, поставил родной, но с ним сильнее вибрирует рычаг.

Все не хватало времени этим заняться, а тут сорвало 2 болта крепления кронштейна задней опоры, которые к коробке прикручены. Промучился 5 часов и заодно наконец то переделал за 20 минут :snicker: шарнир реактивной тяги, развернув его на 90гр и резиновый кубик развернул на 90гр. По бокам поставил грибки от клапанной крышки.
Вибрации почти пропали. Не на 100%, а как кто то из форумчан называл цифру 80, подтверждаю, по ощущениям где то так.
Изначально хотел снять тягу совсем и закрепить рычаг КПП снизу, но пока оставлю так, результат превзошел мои ожидания.

Почему именно переворачиваете шарнир, если просто поставить штатно но в место пластика резиновые втулки от клапанной крышки разве эффект не будет тот же? Или с переворотом еще меньше вибраций будет? Но тогда по идее и жесткость меньше станет - передачи хуже станут втыкаться.
Если присмотреться в конструкцию шарнира внимательно, то становится очевидно, в штатном варианте от кубика вообще никакого толка нет.
А в перевернутом виде он начнет работать, как и задумывалось конструкторами изначально.
У меня передачи включаются так же как и с неперевернутым было, разницы не заметил.

trodec, плюсую!
Мне только поворот кубика помог победить вибрацию на 2000 оборотах. До этого пробовал шарнир от автопродукта и грибки - ничего не помогало.

посвещается всем кому не дает пакоя наличие реактивной тяги как виновник лишних шумов и вибрации.

так поехал и по началу не заметил разницу между снятой тягой и с грибочками. выехал на асфать и подваливал и понял что стало лучше чем без тяги!
а именно, до 2200 как и раньше тихо дальше шум(без вибрации) до 2800-2900. но этот уже более мение. вибрации минимум. но самое главное после 3000 и до отсечки шум становится менее выраженным похожими на звук электромоторчика игр.машинки и минимум вибрации(можно держать за ручку кпп а там приятная мелкая дрож). не выдержал, поехал на трассу и все в точности повторилось.
сейчас лишние звуки и вибрация от тяги просто воспоминание.

таким образом разница между снятым и с грибочками в том что до 2500 одинаково
на 2900 с грибочками чуть шумнее но терпимо. а после 3000 с грибочками кайф а без тяги есть и вибрация и шум, но меньше чем со штатным или усиленным шарниром

ПыСы: забыл написать про езду накатом. даже когда тяга была снята при езде накатом отчетливо выделялся напрягущий звук и вибрации(как я понял сама кулиса имеет ход, когда накат то колеса передают дв момент и наклоняют противоположную сторону и поэтому шум и вибр даже без тяги). сейчас с грибочками разгоняюсь убираю ногу с газа и ничего не меняется в плане звуков и вибр.

Стала вылетать первая передача при трогании с места , поменял на реактивной тяги втулки на резиновые , сам выточил на токарном станке и передачу перестало выбивать .

Воплотил в жизнь давнюю идею переделать конструкцию узла переключения по образу таковой на самарах, т.е отказаться от реактивной тяги, закрепив жестко обойму рычага переключения.
Купил 4 высоких гайки М8 высотой 25мм. Заменил штатные болты крепления обоймы на более длинные М8х35. Накрутил на болты эти высокие гайки и изготовил из металла толщиной 2мм крепежную пластину.
Реактивную тягу снял и установил пластину, подогнав ее крепление по высоте. Отверстия пришлось подгонять по месту, т.к оказалось, что гайки к корпусу обоймы приварены кривовато и достаточно длинные новые болты дали существенные отклонения.
Что получилось - видно на фото.
262140
262141

Последние 3 недели испытывал, в том числе и на пересеченной местности для того, чтобы удостовериться, что передачи вылетать не будут. Пока все хорошо.

Какие плюсы выявил: Более четкое и мягкое (как ни странно) переключение.
Ну и самое существенное - вырос акустический комфорт. После первой же поездки стало ясно, что узел с реактивной тягой бренчал несмотря на все доработки в виде перевернутого кубика и дополнительных демпферов и ощутимо прибавлял вибраций в общий фон. Теперь стало тише.
Из минусов - при работающем кондее на холостых стал сильнее трястись рычаг, но на это уже не обращаю внимания, т.к плюсы перевешивают.

Поделюсь и я своей проблемой. Калина универсал 2010 год 8клап. Вибраций не было никогда. Года 1.5 назад, летом при пробеге примерно 130 тыс стал слышать посторонние звуки из-под днища авто, при осмотре обнаружил, что шарнир реактивной тяги имеет огромный люфт и бренчит на кочках. Не долго думая отрезал родной "квадрат" и приварил часть стойки стабилизатора. Вибраций не появилось. Ездил был счастлив. В 2017-м в сентябре прогорел родной (!) резонатор и это при пробеге 150 тыс., при замене увидел, что опора рычага кпп с одной стороны порвана, сразу поменял и её. И всё! Появилась вибрация при 2000! Я потерял нормальный сон. При езде аж спину щекотит. Вернул на место родной шарнир, перевенул, ставил резиновые втулки, нифига, ничего не помогает! Вибраций нет, только если совсем снять тягу. При установке новой опоры КПП обратил внимание, что она намного жестче, чем старая, практически дубовая. Совсем снимать тягу что-то не хочется, думаю будет прогрессировать износ механизма выбора передач, т.к. теперь роль этой тяги играет тяга переключения передач, теперь она ограничивает колебания двигателя. Думаю надо как то уменьшить передачу вибраций от опоры кпп на кузов.

Пробег 64500 км, при осмотре машины на яме был обнаружен люфт реактивной тяги коробки передач, рычаг коробки не болтается. На что это влияет?

Внимание! Работу выполняем после остывания дополнительного глушителя до безопасной температуры.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада

Снятие

2. Очищаем резьбовые соединения реактивной тяги металлической щеткой и обрабатываем проникающей смазкой.

3. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления скобы.

4. Снимаем скобу.

5. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления реактивной тяга к основанию шаровой опоры рычага переключения передач, удерживая гайку болта накидным ключом на 13 мм. Аналогично отворачиваем второй болт крепления реактивной тяги.

6. Отводим тягу от опоры рычага переключения передач.

7. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку хомута реактивной тяги. Отсоединив от тяги сс наконечник, снимаем тягу.

8. При необходимости торцовым ключом на 19 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна реактивной тяги, удерживая головки болтов ключом того же размера. Снимаем кронштейн в сборе с наконечником реактивной тяга.

Точность и внятность переключения передач на Лада Приора, Гранта, Калина и ВАЗ 2110 — больной вопрос для владельцев этих машин. Кулиса КПП на Приоре предоставляет бескрайний простор для любителей тюнинга и улучшайзинга, правда, не каждый вариант способен улучшить ситуацию с переключением передач. Мы постарались сузить круг манипуляций, чтобы проблему действительно решить, а не сделать вид.

Люфт рычага КПП на Приоре, кулиса. Причины

Изначально все Приоры ранних лет выпуска страдали увеличенными люфтами на рычаге переключения передач и, как следствие, невнятным и неинформативным переключением. Пару лет спустя АвтоВАЗ внял стонам владельцев и поменял изначально ущербный кардан кулисы на такой же от Лада Калина.

Насколько это помогло, знают те, кто своими руками устанавливал калиновский кардан на кулису Приоры. Не помогло, по крайней мере, не решило вопрос с болтанкой рычага радикально. Да и сложно его решить, поскольку сама конструкция кулисы (даже после рестайлинга и доработки) выглядит сомнительно.

Что менять в кулисе, если она не работает

Единственный вариант, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию — доработать каждое сопряжение в кулисе своими руками тщательно, не допуская ни одной неточности. Для этого нам придется купить ремкомплект для ремонта кулисы либо Лада Гранта, либо Лада Калина.

Сложность в том, что ремкомплект может скрываться под целым ворохом каталожных номеров. Вот некоторые из них:

Каталожные номера приведены для того случая, когда ремкомплекта в продаже не окажется. Цена ремкомплекта порядка 7-9 долларов в зависимости от производителя и жадности продавца.

Ремонтируем кулису Лада Приора

В первую очередь нужно снять чехол рычага КПП. Поскольку он выполнен из очень дорогой кожи редкого животного, обращаемся с ним аккуратно, хотя с его демонтажем вопросов, скорее всего, не будет.

Далее поступаем так:

Откручиваем две гайки и один болт кронштейна блокировки заднего хода. Снимаем его.
Отворачиваем гайку оси рычага переключения передач.
Аккуратно достаем ось из рычага и так же аккуратно удаляем старые втулки шайбы оси рычага переключения передач.
Убираем стопорное кольцо шарнира рычага переключения передач и снимаем рычаг в сборе.
Силиконовой смазкой смазываем новую шаровую опору рычага КПП и устанавливаем ее на рычаг.
Перед тем как ставить втулки шарнира рычага переключения передач, стоит тщательно удалить с него все заусенцы. Это позволит тем самым втулкам отработать как можно дольше.
Пружину шаровой опоры также безжалостно выбрасываем и заменяем ее новой, поскольку ее жесткость и размер уже отличаются от номинальных.
Теперь ставим обе шайбы на рычаг, предварительно обильно смазав их силиконовой смазкой, не забывая про дистанционную втулку рычага.
Ставим рычаг КПП на место и фиксируем его стопорным кольцом.
Теперь самое интересное. Нам нужно заменить ось рычага КПП. Сделать это не так-то просто, потому что мы сильно ограничены в пространстве. Держим самообладание и кропотливо попадаем в специальный вырез на кронштейне блокировки заднего хода.
Если у нас все получилось, совмещаем отверстия тяги КПП и самого рычага, установив вторую упорную шайбу и фиксируем успех гайкой крепления оси рычага КПП.
Ну вот, наконец-то хитрый механизм установлен. Теперь можно ставить на место накладку кронштейна блокировки заднего хода.
Все? Нет, не все. Теперь ставим декоративную накладку на рычаг КПП и опускаемся под машину. Находим там шарнир реактивной тяги кулисы, о существовании которого многие даже не догадываются.
Убеждаемся в том, что шарнир отказывается выполнять свои функции (обеспечивать точность включения передач), о чем скажет навязчивый люфт и стуки.
Его мы заменим на самодельную деталь, изготовленную из стойки стабилизатора любого переднеприводного ВАЗа. Для этого нужно иметь сварочный аппарат, болгарку и некоторые навыки в их использовании.
Но если ничего из этого у нас нет, как бывает в большинстве случаев, просто ставим новый шарнир. Надолго его не хватит, но мы будем знать, что через пару тысяч км пробега стоит сюда вернуться.
Для этого ослабляем хомут и сдвигаем его подальше от шарнира.
После этого откручиваем гайку крепления реактивной тяги шарнира, но не полностью. В противном случае шарнир грохнется вам под ноги, рассыпавшись на несколько частей.
Откручиваем болты крепления шарнира и только после этого снимаем шарнир с машины вместе с кронштейном. Это самый оптимальный вариант замены, поскольку установить новый шарнир на кронштейн куда проще на столе, чем под машиной, стоя в три погибели.
Гайки не затягиваем, а устанавливаем кронштейн в сборе с шарниром на машину.
Затягиваем крепление шарнира. Активно покачиваем реактивную тягу, чтобы шарнир занял свое место во всей этой контсрукции. Только теперь можно затягивать хомут шарнира и саму гайку крепления шарнира. Гайку шарнира затягиваем в последнюю очередь.

Надеяться на чудо не стоит, но рычаг переключения передач на Приоре теперь будет гораздо меньше делать нервы водителю и люфт, соответственно, станет куда менее ощутимым. Так, с минимальными затратами по деньгам и времени, мы сможем привести кулису КПП Лада Приора в более-менее удобоваримое состояние.

Читайте также: