Замена рамки лобового стекла ваз 2114
сварка, рамка, замена, как, машина, ваз, 2107, правильно, замена рамки лобового стекла ваз 2107, ваз 2107, замена рамки .
Как мне нравится такая работа. Замена уголка передней панели ВАЗ 2114.И что я там увидел.Чем дальше,тем страшней.
1.Как заменить рамку лобового стекла Как снять стекло на Ваз 2.ПОДПИСЫВАЕМСЯ, КОММЕНТИРУЕМ. 3.ПРИЯТНОГО .
Работа с моей ваз 2115 продолжается, и пришло время для замены уголков рамки лобового стекла и естественно все .
1.Как поставить лобовое стекло самому. Замена рамки лобового стекла. 2.ПОДПИСЫВАЕМСЯ, КОММЕНТИРУЕМ. 3.
Восстановление рамки лобового стекла, быстрым способом без замены ремвставки целиком, без снятия лобового стекла.
Борьба с ржавчиной.Как гниет ваз изнутри. Сварка рем вставки ВАЗ 2108, 09, 99,2113, 14, 15. Делаем без проблем в своем .
Ремонт кузова начинаем с замены рамки лобового стекла, а дальше будет подвержено замене все на чём образовалась .
Всем здравия!В этом ролике буду штопать гнилую стойку на автомобиле!Обходится буду без сварки,применять буду .
. нехитрая так скажем система замена лобового рамки или рамки лобового стекла кому как удобно в общем ребят сейчас .
Подготовка к установке рамки. Постоянно с рулеткой вымеряем правильные размеры при подгонке рамки. Привариваем боковые крепления. Изготавливаем и привариваем к рамке усилитель рамки (привариваем только со стороны стекла). Подготавливаем рамку и полость, где находится механизм дворников. Грунтуем раз, грунтуем два, наносим герметик где надо, красим полость и рамку. Привариваем рамку ветрового стекла.
680мм по центру и 1378мм по диагоналям.
Привариваем соединители рамы ветрового окна и боковины
Привариваем соединители боковины и передка
Ржавчина и сгнивший герметик у отверстия для печки
Общий вид надставки щитка передка
Берем наш любимый краскосъемный круг на шлифмашине
Зачищаем всю поверхность до металла и рамку снизу тоже
Вид сбоку на зачищенный полностью металл
Обезжириваем и грунтуем реактивным грунтом всю рабочую поверхность и рамку
Грунтуем их обычным грунтом
Наносим герметик везде, где нужно
Подготавливаемся к покраске и начинаем помывку с водой, мелкой нождачкой и скотчбрайтом
Красим все, что подготовили
Проделываем сварочные отверстия, зачищаем места сварки
Привариваем рамку ветрового стекла на место, постоянно вымеряя правильные диагонали и прочие размеры. Ремонт окончен, переходим по плану к задним лонжеронам
Вид сбоку на приваренную рамку
Вид на рамку, там где приварен ее усилитель
Результат: работы по замене рамки ветрового стекла ВАЗ 2108 выполнены
Замена правого заднего стакана 2108
Задача: полностью заменить правый задний стакан ВАЗ 2108
План работ по замене заднего стакана ВАЗ 2108: вырезаем
Замена Рамки Лобового.
1 Тема от SSG 2010-09-07 10:56:42
Читать еще: Винт регулировки оборотов холостого хода
Тема: Замена Рамки Лобового.
Кто занимался заменой данной части авто?
Подскажите как лучше,расскажите про подводные камни данной процедуры!
Ой!Перенесите в раздел ремонт,плиз!
2 Ответ от DjSator 2010-09-08 18:29:19
А оно действительно надо? Имеется ввиду самостоятельная замена?
3 Ответ от SSG 2010-09-09 08:46:37
А оно действительно надо? Имеется ввиду самостоятельная замена?
Да,она почти в хлам сгнила
А зачем мне менять в сервисе,за деньги,когда у меня есть весь инструмент для замены?
Хочешь зделать хорошо-зделай сам!
Вот и интересуюсь,про то какие могут возникнуть проблемы,что бы быть к ним готовым)
4 Ответ от Lada-2108 2010-09-09 09:05:55
Ну тут много подводных камней: 1. необходимо выстовить телик так чтобы контрольные точки отверстия под крабы и другие точки на кузове совпали по размерам (чтобы небыло перекоса, телека) 2. если гнилая рамка значит и лонжироны тоже ниахти, скорей всего необходимо будет проварить их 3. незабуть открутить крепление двс=))) 4.куча разных мелочей в том числе как ты собираешся варить, точечной или как мне заварили, и точечной и внахлес и взахлес (как танк получился=)), если ты ни когда не варил сразу отдай спецу, если даже умееш но есть ктото получще всеравно отдай, потомучто в моей практике имелись случаи ВЫВАЛИВАНИЯ теелика С ДВИЖКОЙ после ни качественной проверки сгнившего лонжирона! Вообще к этому делу надо подойти серьезно так как на телике стоит единственное крепление ДВС (каробка не всчет).
Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке машины под полный перекрас, где затронем кузовной ремонт и покраску рамки лобового стекла. Работу начнём с крыши машины и рамки ветрового стекла, где видны некоторые проблемы. Рамка на большинстве машин повреждена в виде отдельных очагов коррозии и других дефектов.
Повреждение вызвано тем, что под уплотнением собирается грязь, влага, которые провоцируют появление ржавчины. Автолюбителям будет полезно узнать, как бороться с коррозией кузова.
В этой серии кузовного ремонта и покраски будет подробно рассказано, как правильно вычистить рамку лобового стекла от коррозии и сбить глянец.
Будет дано два варианта работы со стеклом:
- Обработка рамки, когда стекло снято и открыт доступ ко всей поверхности.
- Когда стекло остаётся на кузове и методы обработки рамки без снятия стекла, а также со снятием и без снятия уплотнительной резинки.
Все эти варианты мы рассмотрим в данной серии, ну а работу, как было сказано выше, начнём с крыши автомобиля, то есть искать ямки, вычищать ржавчину и прочее. Обо всем этом, а также инструментах, нюансах работы будет подробно рассказано в этом видео сюжете. Все это для того чтобы вы поняли, как сделать эту работу правильно на своей машине.
Обзор детали и предстоящая работа
Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.
Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.
Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.
Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.
Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет. Все это потребует повторного выполнения работы, тем более на свежем покрашенном кузове.
Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.
На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.
Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.
Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла
Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.
Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.
В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.
В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.
Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.
Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.
Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.
Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.
При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.
Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.
Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.
Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.
Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки
Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.
После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.
Берём брусок и аккуратно все вышлифовываем до голого металла. Где была большая точка ржавчины, участок хорошо растушевался и появился голый металл, что нам и требовалось. Не забываем хорошо растушёвывать обрабатываемые участки, о необходимости чего много раз говорилось в предыдущих видео роликах мастера.
В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.
Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.
Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.
В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.
Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.
Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.
Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.
В нашем примере будет наносится кислотный грунт (протравливающий) поскольку здесь был голый металл и вероятно остались мелкие следы коррозии в виде точек. Чтобы они не создали заново новые очаги коррозии, точки нужно будет изолировать,.
Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.
Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.
В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.
Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.
Подготовка к установке рамки. Постоянно с рулеткой вымеряем правильные размеры при подгонке рамки. Привариваем боковые крепления. Изготавливаем и привариваем к рамке усилитель рамки (привариваем только со стороны стекла). Подготавливаем рамку и полость, где находится механизм дворников. Грунтуем раз, грунтуем два, наносим герметик где надо, красим полость и рамку. Привариваем рамку ветрового стекла.
680мм по центру и 1378мм по диагоналям.
Привариваем соединители рамы ветрового окна и боковины
Привариваем соединители боковины и передка
Ржавчина и сгнивший герметик у отверстия для печки
Общий вид надставки щитка передка
Берем наш любимый краскосъемный круг на шлифмашине
Зачищаем всю поверхность до металла и рамку снизу тоже
Вид сбоку на зачищенный полностью металл
Обезжириваем и грунтуем реактивным грунтом всю рабочую поверхность и рамку
Грунтуем их обычным грунтом
Наносим герметик везде, где нужно
Подготавливаемся к покраске и начинаем помывку с водой, мелкой нождачкой и скотчбрайтом
Красим все, что подготовили
Проделываем сварочные отверстия, зачищаем места сварки
Привариваем рамку ветрового стекла на место, постоянно вымеряя правильные диагонали и прочие размеры. Ремонт окончен, переходим по плану к задним лонжеронам
Вид сбоку на приваренную рамку
Вид на рамку, там где приварен ее усилитель
Результат: работы по замене рамки ветрового стекла ВАЗ 2108 выполнены
Замена правого заднего стакана 2108
Задача: полностью заменить правый задний стакан ВАЗ 2108
План работ по замене заднего стакана ВАЗ 2108: вырезаем
Замена Рамки Лобового.
1 Тема от SSG 2010-09-07 10:56:42
Читать еще: Винт регулировки оборотов холостого хода
Тема: Замена Рамки Лобового.
Кто занимался заменой данной части авто?
Подскажите как лучше,расскажите про подводные камни данной процедуры!
Ой!Перенесите в раздел ремонт,плиз!
2 Ответ от DjSator 2010-09-08 18:29:19
А оно действительно надо? Имеется ввиду самостоятельная замена?
3 Ответ от SSG 2010-09-09 08:46:37
А оно действительно надо? Имеется ввиду самостоятельная замена?
Да,она почти в хлам сгнила
А зачем мне менять в сервисе,за деньги,когда у меня есть весь инструмент для замены?
Хочешь зделать хорошо-зделай сам!
Вот и интересуюсь,про то какие могут возникнуть проблемы,что бы быть к ним готовым)
4 Ответ от Lada-2108 2010-09-09 09:05:55
Ну тут много подводных камней: 1. необходимо выстовить телик так чтобы контрольные точки отверстия под крабы и другие точки на кузове совпали по размерам (чтобы небыло перекоса, телека) 2. если гнилая рамка значит и лонжироны тоже ниахти, скорей всего необходимо будет проварить их 3. незабуть открутить крепление двс=))) 4.куча разных мелочей в том числе как ты собираешся варить, точечной или как мне заварили, и точечной и внахлес и взахлес (как танк получился=)), если ты ни когда не варил сразу отдай спецу, если даже умееш но есть ктото получще всеравно отдай, потомучто в моей практике имелись случаи ВЫВАЛИВАНИЯ теелика С ДВИЖКОЙ после ни качественной проверки сгнившего лонжирона! Вообще к этому делу надо подойти серьезно так как на телике стоит единственное крепление ДВС (каробка не всчет).
Читайте также: