Замена помпы на лада икс рей

Обновлено: 21.04.2025

В автомобиле ВАЗ 2114 замена помпы, или иначе — водяного насоса, должна производиться своевременно и при первых же признаках неисправностей. Помпа — жизненно необходимая деталь транспортного средства, отвечающая за прогонку охлаждающей жидкости по системе, будь то тосол или антифриз. Если в работе водяного насоса ВАЗ 2114 есть неисправность, двигатель автомобиля будет быстро перегреваться, что в итоге приведет к его поломке. Замена двигателя — более дорогостоящее и трудоемкое мероприятие, нежели замена помпы. Поэтому на работу водяного насоса у ВАЗ 2114 следует обращать особое внимание.

Как проверить работоспособность помпы?

Если же вы заметили, что индикатор температуры поднялся выше допустимой нормы, это может указывать либо на утечку охлаждающей жидкости, что также является причиной некорректной работы водяного насоса или его составных, либо на его полный выход из строя. В любом случае, даже после просмотра обучающего видео, следует провести еще пару тестов. Нужно прогреть мотор автомобиля до рабочей температуры (82-90 градусов) и пережать верхний патрубок радиатора.

Если же визуально определить повреждения водяного насоса невозможно, но все предпосылки могут указывать на его неисправность, единственным верным шагом будет извлечение помпы наружу. Так вы сможете оценить на глаз работоспособность обратной стороны ротора, а именно лопастей, которые зачастую разрушаются от воздействия ржавчины. В любом случае замена водяного насоса не доставит вам хлопот, если вы подробно изучите процесс на видео и будете следовать инструкциям, описанным ниже.

Снятие и замена водяного насоса ВАЗ 2114 своими руками

После того как водяной насос успешно отсоединен, следует проверить на целостность его лопасти. В практике есть случаи, когда замена составной части помпы (лопастей) помогала восстановить корректную работу детали. Однако есть большая вероятность, что сама ось, на которой крепятся лопасти, изменила свой вектор. На глаз это определить достаточно проблематично.

После завершения всех работ необходимо залить в систему охлаждающую жидкость и только после этого запускать двигатель. Внимательно проследите в течение некоторого времени за работой всей системы — протечек и посторонних шумов при правильной установке помпы быть не должно.

Замена помпы на любом автомобиле LADA (ВАЗ) XRAY будет выполнена:

• при помощи качественных запчастей;
• в кратчайшие сроки;
• по оптимальной цене;
• с сохранением заводской гарантии.

Наши автосервисы Лада (VAZ) в Москве располагают всем необходимым для предоставления услуг высокого качества. Выбирайте опытных профессионалов, если понадобилась замена помпы.

Услуги по замене помпы в Москве наши автосервисы предоставляют много лет и уже давно успели доказать стабильно высокое качество обслуживания. Замену помпы многие автомобилисты доверяют именно нашим специалиста вследствие следующих особенностей наших станций технического обслуживания:

Здравствуйте у меня Хонда жаз 2005 год 1.3 на двигателе есть звук шрррр шрррр как будто бензин аи76 я заправляю аи95 ещё не тянет что делать?

пипец, болтал болтал, это любой автолюбитель знает либо в крышке проблема или в термостате. если термостать не открывается, двигатель начинает нагреваться. ничего нового не рассказал. поменьше лишнегоболтай, покороче по теме плиз.

У меня был форд сиерра 2.0 ohc. Хорошая машина была я до сих пор скучаю. Слышал что cvh очень плохой мотор. Сейчас у меня гольф 4 прекрасная машина, но я все равно хочу сиерру.

опа ча. норм) подписываюсь,моя тема) имею пассат 2001 года!! сам чиню) я с вами пока вы показываете техническую часть а не шоу.

еще вопрос. какое масло порекомендуете заливать в 1.6 eco? selenia 10w60 стоит 32 $ за 2л. дороговато. на данный момент у меня залито mitasu 10w40, стоимость 6 $ за литр. честно сказать масло так себе.. при нагреве слишком жидкое. залил такое же в 164-ю 3.0, так там после прогрева нет давления.. на холодную 3 бара при холостых, а потом лампочка подмигивает. буду теперь менять на 10w60 manol. кстати по мануалу на 164-ю 3.0 12V и 2.0 TS нужно заливать только sae15w50 SF

у меня на калине ремень грм прошел 60 тыщ поменял только из-за перестраховки, начитавшись и насмотревшись вот таких вот видео типа 'ай, всё пропало' :). а так - был в отличном состоянии. ремень генератора поменял на 71! тыще и то только потому что загудел ролик. а ремень - в отличном состоянии.

Ой ептить знатоки собрались, обосрали мужика а он старался (с карклинером перестарался конечно) лучшеи скажитете чё сделать чтобы этого заднего . шприцевать время от времени.

После того как отрепетировал регулировочный на натяжном ролике. На самом ролике стопорный тож же надо. На обоих

Датчик холла через коммутатор подает сигнал на контакт К катушки зажигания. Блок ЭППХ с этого же контакта считывает обороты двигателя. В блрке эппх что то сгорело или замкнкло. В итоге в катушке не присходит накопления энергии. Грубо говоря контакт К катушки через блок ЭППХ замкнут на массу Тоже саиое происходит когда в контактном зажигании очень маленький зазор

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Заменили аккумулятор.

Аккумулятор крепится перекинутой сверху пластиной, от которой вниз уходят две длинные шпильки. При замене батареи одна из них просто лопнула от усилия маленького гаечного ключа.

Аккумулятор крепится перекинутой сверху пластиной, от которой вниз уходят две длинные шпильки. При замене батареи одна из них просто лопнула от усилия маленького гаечного ключа.

Теория волнообразного возникновения поломок в машине в очередной раз подтвердилась.

Прошлый отчетный период прошел на удивление тихо, зато в следующие пять месяцев накрыл девятый вал неисправностей. Стоимость километра пробега выросла больше чем на 30 копеек и перевалила за 5 рублей.

Минувшая зима выдала морозов и снега за двоих. В очередные —22 ˚С Веста после двух дней простоя заводиться отказалась. Имела право: аккумулятор стоял еще родной, ни разу не подзаряжавшийся. Замену взял из оставшихся после редакционных тестов. Но у обычного автомобилиста вряд ли сложены стопки батарей в коридоре, поэтому для чистоты подсчетов минимальную цену приличного аккумулятора в таблицу затрат я включил.

Комплект ГРМ с помпой.

Самой крупной неприятностью стал… перегрев в —15 ˚С, заставший меня в 30 км от города. Я даже не сразу понял, на что ругается противным звуковым сигналом машина: никаких тревожных ламп на приборке не зажглось. И только когда из дефлекторов меня освежило ледяным воздухом, заметил завалившуюся вправо стрелку температуры. Рисковать двигателем не стал, доковылял до ближайшего торгового центра, где и засел ждать эвакуатор.

По признакам грешил на термостат, поэтому и в сервисе сразу сказал менять его. Не угадал — оказалась помпа. У неё развалилась крыльчатка. И вот тут меня, как модно выражаться, бомбануло. Вазовцы гордо заявили для Весты интервал замены комплекта ГРМ в 180 тысяч км. И какого ж черта, позвольте спросить, если непосредственно связанная с ним помпа осталась качеством ниже плинтуса? Спасибо, что не заклинило, а просто перестала качать! А то бы, как на редакционных Датсуне и Гранте, перебирали головку блока.

Помпа прошла 108 тысяч км. Менять ее и оставлять старый ремень ГРМ — глупость, поэтому заменили разом всё, и счет оказался внушительным.

Помпа прошла 108 тысяч км. Менять ее и оставлять старый ремень ГРМ — глупость, поэтому заменили разом всё, и счет оказался внушительным.

Поломка насоса на 108 тысячах км наводит на мысли, что его гарантированный ресурс около 90 тысяч км — аккурат срок замены ГРМ у большинства других марок.

Что ж, провели эксперимент — и теперь можем сказать с уверенностью: не верьте сервисной книжке! Ремень, быть может, 180 тысяч и выдержит. А вот помпа может и не сдюжить.

Гофру.

Едва перевалило за 110 тысяч, знакомо начал подсекать выпуск. Уже проходили: так на 38 тысячах начала сдаваться гофра, которую нам поменяли по гарантии на 61 тысяче. В тот раз она помирала долго, сейчас экспериментировать не хотелось.

Специализированный сервис за 20 минут и 5000 рублей одарил новой деталью. Вернулся я туда же ровно через месяц. На сей раз ослаб хомут, и глушитель отвязался от средней части выпускного тракта. Ещё 5000 в кассу, ибо подгнившие трубы можно было надежно соединить только с ввариванием новых фрагментов.

Моторчик стеклоомывателя

Жертвой зимы оказался стеклоомыватель. Начал с очевидных проверок, но ничего не подтвердилось: жидкость идеально текучая, предохранитель цел. Оказалось, просто не включался моторчик. Теплее минус тринадцати — все отлично, хоть на градус ниже — едешь в надежде, что нигде не попадутся реагенты.

Возраст? Чувствуется

С таким парадом дефектов снова не дошли руки до сход-развала и замены ветрового стекла. Да и жаба задушила: тоже ведь не копеечные траты. Но расстроило не только это. В Весте отчетливо стала чувствоваться старость. В салоне сверчки, подвеска расхлябанная, лобовик затерт, у педали тормоза холостой ход стал в треть от общего. И даже мотор, кажется, стал работать натужнее. У одноклассников‑иномарок такого нет, хотя они тоже собраны из бюджетных материалов по простым технологиям.

Два года с момента предыдущей чистки — и под жабо снова болото. Виновники засоров — резинки в сливных отверстиях с зауженным внизу проемом.

Два года с момента предыдущей чистки — и под жабо снова болото. Виновники засоров — резинки в сливных отверстиях с зауженным внизу проемом.

Поразительна разница с новой Вестой — машину с нулевым пробегом я смело порекомендовал бы друзьям. ­

Но, глядя на поездившую редакционную машину, уже не посоветую. Попытка была хорошая, однако разочарование все равно ­пришло.

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–114 700 км)*

Расходы на содержание: 0–106 000 км 499 379 ₽

• Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,1 л/100 км) — 381 263 ₽
• Расходы на содержание: 106 000 — 114 700 км — 80 000 ₽
• Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,0 л/100 км) — 34 026 ₽
• Замена гофры — 5000 ₽
• Комплект ГРМ с помпой — 6782 ₽
• Ремонт системы охлаждения (работа + запчасти) — 10 813 ₽
• Аккумулятор — 3500 ₽
• Ремонт глушителя — 5000 ₽
• Насос стеклоомывателя — 1120 ₽
• Лампы — 679 ₽
• Летние шины Nokian Hakka Green 2, 4 шт. — 13 080 ₽
• Общие расходы — 579 379 ₽
• Стоимость 1 км пробега — 5,05 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Как и любой автомобиль, новый кроссовер от АвтоВАЗ с названием Lada X-Ray требует проведения периодического технического обслуживания. Эти меры направлены на поддержание авто в работоспособном состоянии и устранение мелких неисправностей.

Автопроизводитель составил регламент проведения технического обслуживания и ремонта Lada X-Ray, включающий в себя все виды работ для поддержания авто в исправном состоянии. Первое ТО Лада Х-Рей должна проходить через 15 тыс. км, все последующие – через такой же показатель пробега.

ТО. Что и когда делать

Но есть в первом ТО и работы, связанные с заменой некоторых рабочих жидкостей и расходных материалов. Так, при этом обслуживании замене подлежат:

• Масло и фильтрующий элемент;
• Воздушный фильтрующий элемент силовой установки;
• Салонный фильтр;

Также обязательно проверяется уровень остальных технических жидкостей (и при надобности – восполняется) и состояние колодок тормозных механизмов.

При ТО-2, которое делается через 30 тыс. км пробега, в сервисном центре выполняется весь перечень работ ТО-1, а также дополнительно заменяются свечи зажигания. ТО-3 по перечню работ полностью соответствует ТО-1, но дополнительно проводиться замена тормозной жидкости.

Все работы по техническому обслуживанию повторяются вплоть до ТО-6. При наезде 90 тыс. км. дополнительно замены требует ремень привода вспомогательного оборудования вместе с натяжным роликом, а также охлаждающую жидкость.

Здесь стоит отметить, что хоть автопроизводитель и указывает, что ремень привода ГРМ замене подлежит при 180 тыс. км, но до такого пробега лучше не дотягивать и провести его замену при проведении ТО-6.

Что касается технических жидкостей, кроме масла, то их также следует менять через каждые 3 года, в случае, если пробег авто не достиг требуемой отметки.

Подведем небольшой итог. Замене подлежат каждые:

• 15 тыс. км – масло и фильтра, при надобности — колодки;
• 30 тыс. км – свечи;
• 45 тыс. км – тормозная жидкость;
• 90 тыс. км – приводные ремни с натяжными роликами (ГРМ и навесного оборудования);

Это основные виды работ, и выполнять их нужно обязательно. Все остальное обслуживание по большей части проводиться в процессе эксплуатации.

Нюансы и особенности проведения обслуживания

Как видно, перечень основных видов обслуживания не такой уж и значительный, поэтому обслуживание и ремонт Лада Х-Рей своими руками – вполне посильная задача, тем более, что на этом можно сэкономить. Официальный сервис берет только за услуги от 5000 до 10000 руб. (в зависимости от перечня работ), а ведь еще необходимо купить материалы на замену.

Конечно, часть иных работ по обслуживанию Лада Х-Рей самостоятельно не выполнить. Касается это регулировок ходовой части, диагностики электронной составляющей и т. д. Но в этом случае не обязательно ехать в официальный сервис, ведь на любом нормальном СТО указанные работы также могут выполнить и обойдется это дешевле.

Далее проведем обзор, что и где искать при самостоятельном обслуживании X-Ray, ведь автомобиль сравнительно новый и не автолюбители знают конструктивные особенности силовой установки.

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека). Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.

Салонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах. Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте. Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.

Наибольших проблем доставит бачок ГУР, поскольку он располагается справа внизу, возле фары. Добраться до него, чтобы оценить уровень жидкости – непросто.

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Меняем свечки

Замена свечей – операция не сложная, но потребуется набор головок (включая свечную на 16) с удлинителями и воротками. Свечи располагаются между пластиковыми трубами впускного коллектора и добраться до них легко.

Технология замены свечек такова:

Далее остается только поставить на место катушку, закрепить ее и подключить разъем с проводкой.

Технические жидкости

Замена тормозной жидкости проводиться на 45 тыс. км пробега или каждые 3 года, если авто не наезжает такой километраж. То же касается и ОЖ, хотя автопроизводитель указывает, что антифриз меняется на 90 тыс. км.

Заменить тормозную жидкость не сложно, но ее делать нужно с помощником. Суть работ такова:

В процессе прокачки обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и восполняем его.

Для слива антифриза при замене на блоке цилиндров предусмотрена сливная пробка. Но добрать до нее можно только, находясь под авто. Она располагается за стартером, поэтому его придется с авто снимать. И только после этого можно добраться до пробки, чтобы слить ОЖ.

На радиаторе же никаких пробок не предусмотрено, и чтобы слить с него антифриз, откручиваем хомут крепления нижнего патрубка и стаскиваем трубу. Перед заливкой новой ОЖ патрубок и пробку ставим на место.

Меняем приводные ремни

Переходим к самому сложному виду работ – замене приводных ремней на Лада Х-Рей, а также их натяжных роликов.

В целом, ремень вспомогательного оборудования поменять не трудно. Чтобы добраться к нему, снимаем правое переднее колесо. За ним в арке располагается технологическое отверстие, закрытое пластиковой крышкой.

Для снятия крышки отворачиваем верхнюю пластиковую гайку. Далее вытаскиваем кромку крышки, для чего ее нужно потянуть вниз, а также извлечь крепящий пистон.

Через технологическое отверстие можно добраться к натяжному ролику ремня доп. оборудования. Для замены приводного элемента, послабляем гайку на 13 ролика, из-за чего он провернется и послабит натяжение. Остается только снять ремень со шкивов, а также полностью снять ролик.

После установки нового приводного элемента ставим на место ролик и проводим натяжку. Для этого торксом 55 проворачиваем натяжной ролик до упора и фиксируем его в таком положении гайкой.

Сложность замены ремня ГРМ зависит от модели двигателя. На 1,6-литровых силовых агрегатах, устанавливаемых на Лада Х-Рей, технология замены этого ремня несколько проще.

Метод замены на таком моторе практически не отличается от любого другого 16-клапанного агрегата.

Общая технология такая:

• Снимаем привод доп. оборудования;
• Демонтируем шкив привода вспомогательных агрегатов, для чего придется зафиксировать коленчатый вал;
• Ставим упор по двигатель и снимает верхнюю правую опору;
• Немного выдомкрачиваем мотор;
• Снимаем защитные крышки ремня;
• Выставляем метки на ГРМ и фиксируем шестерни в таком положении специальным приспособлением;
• послабляем натяжной ролик;
• снимаем ремень и ставим новый;
• заменяем ролик и проводим натяжку ремня;
• собираем все обратно, следя, чтобы не было смещения меток;

В процессе замены ремня рекомендуется также заменить сразу и насос системы охлаждения.

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

• на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
• Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
• Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
• Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

Меняем колодки

В регламенте всех ТО Лада X-Ray указывается, что замене подлежат и тормозные колодки, но только при надобности.

Сзади же на Х-Рей применяются барабанные тормозные механизмы. Технология замены таких колодок идентична для всех авто.

Эта операция не будет представлять особых трудностей, если вы используете подъёмник. Обычный электрогидравлический подъёмник типа П-3,2Г. Нужно поставить автомобиль на подъёмник, но не спешите пока его поднимать. Прежде поднимите ручку ручного тормоза, отключите зажигание и с помощью ключа на 10 немного ослабьте болт, крепящий минусовую клемму на аккумуляторе. Снимите клемму.

Потом поднимите автомобиль и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, а также демпфер коленвала. Как это делается, посмотрите в нужной статье.

Сняв демпфер, прикрутите на место болт, которым он крепился, вам понадобится вороток и головка на 19.

После чего выньте отвёртку, которую вставляли в отверстие для стартера, чтобы предотвратить вращение маховика.

Опустите автомобиль. Вам понадобится специальное приспособление – траверса, чтобы приподнять двигатель. Эта траверса ставится на автомобиль, как показано на рисунке 7-1. Крюк нужно продеть в рым, под номером 3 на рисунке 7-1. Приподнять правую часть двигателя, так, чтобы она висела на крюке.

Возьмите вороток, удлинитель и головку Torx E12. Открутите 2 болта, которыми мотор крепится к правой опоре. Эти болты отмечены на рисунке 7-2 цифрой 1.

Чтобы облегчить последующую установку, рекомендуем вам обвести маркером контуры правой опоры, прямо на кузове.

Рисунок 7-1 – Вывешивание силового агрегата:

1. – траверса для вывешивания силового агрегата;
2. – крюк траверсы;
3. – рым двигателя.

С помощью воротка, удлинителя и головки на 16, выкрутите 2 болта (на рисунке 7-2 отмечены цифрой 3). Этими болтами правая опора крепится к корпусу автомобиля. После чего эту опору нужно снять.

Рисунок 7-2 – Правая опора подвески силового агрегата:

1. – болт крепления силового агрегата к правой опоре;
2. – правая опора подвески силового агрегата;
3. – болт крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

Теперь вам ничто не помешает снять верхнюю часть защиты привода ГРМ (см. рисунок 7-3). Она держится на пяти болтах. Вам понадобится ключ 5, под шестигранник.

Рисунок 7-3 – Передние защитные крышки привода ГРМ:

1. – передняя верхняя защитная крышка привода ГРМ;
2. – передняя нижняя защитная крышка привода ГРМ.

Точно так же снимите и нижнюю часть защитного кожуха. Эта часть крепится на трёх болтах.

Комплектация c двигателем 21129

Возьмите кольцевой ключ на 17, накиньте его на болт, который прикрутили после снятия демпфера, на его место. Вам нужно будет вращать этот болт, чтобы провернуть коленвал. Это нужно для того, чтобы правильно выставить шкивы ГРМ. Поворачивайте коленвал, пока метка на зубчатом колесе коленвала не совпадёт с меткой, имеющейся на масляном насосе. Обратите внимание, что все метки, нанесённые на шкивы распредвалов, должны при этом совпасть с соответствующими метками на задней защитной крышке.

Далее вам понадобится специальное приспособление, чтобы зафиксировать шкивы распредвалов. Это приспособление имеет маркировку 67.7811-9516. Установите его на шкивы.

Комплектация c двигателем 21179

Точно так же, поворачивая ключом на 17 болт демпфера, добейтесь того, чтобы метка на зубчатом шкиве коленвала совпала с меткой, расположенной на масляном насосе. Чтобы шкивы распредвалов не вращались, поставьте на них фиксирующее приспособление, оно в данном случае имеет маркировку 67.7811-9704.

Застопорив таким образом шкивы распредвалов, маркером поставьте на них отметки, напротив имеющихся меток, которые находятся на задней защитной крышке.

Комплектация c двигателями 21129 или 21179

Кольцевым ключом на 17 ослабьте болт, обозначенный на рисунке 7-4 цифрой 1. Вам нужно раскрутить его на несколько оборотов, чтобы освободить натяжитель (под номером 2 на рисунке 7-4). Это позволит вам снять шайбу со шкива коленвала. С помощью двух отвёрток снимите ремень привода ГРМ.

Рисунок 7-4 – Снятие ремня привода ГРМ на двигателе 21129:

1. – болт крепления автоматического натяжителя;
2. – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
3. – ремень зубчатый привода ГРМ;
4. A, B, C, D – метки установочные.

Процесс установки ремня привода ГРМ

Важное замечание: настройка правильного натяжения ремня зависит от температуры двигателя. Поэтому регулировку ремня нужно проводить только при холодном моторе, причём температура охлаждающей жидкости должна находиться в переделах от +15° до +35°C.

Комплектация с двигателем 21129

Рисунок 7-5 – Детали привода газораспределительного механизма:

1. – шкив коленчатого вала;
2. – шкив водяного насоса;
3. – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
4. – болт крепления автоматического натяжителя;
5. – шкив распределительного вала выпускной;
6. – шкив распределительного вала впускной;
7. – ролик опорный;
8. – ремень привода ГРМ;
9. – A, B, C, D, E, F – метки установочные.

Комплектация с двигателем 21179

Комплектация c двигателями 21129 или 21179

Применив моментный ключ с головкой на 15, затяните болт натяжителя (показанный на рисунке 7-5 под номером 4), соблюдая момент 5 Нм (0,5 кгс.м).

Стараясь не сбить правильное взаиморасположение меток на шкивах, наденьте ремень привода
ГРМ на шкивы, в следующем порядке: вначале на шкивы распредвалов (на рисунке 7-5 – под номерами 5 и 6), затем – на опорный ролик, под номером 7, далее – на автоматический натяжитель, под номером 3, после этого – на шкив водяного насоса, под номером 2, и, наконец, на шкив коленвала, под номером 1.

Для регулировки натяжителя вам понадобится специальный ключ, типа 67.7812.9573-01. Обратите внимание на рисунок 7-6. Цифрой 1 тут отмечен натяжитель, и видны пазы на его пластине. В эти пазы нужно вставить специальный ключ, после чего поворачивайте натяжитель в направлении против часовой стрелки, до предела, пока он не упрётся в стопоры. Далее начинайте вращать ключ в направлении по часовой стрелке, пока метки натяжителя не совпадут. После чего моментным ключом затяните болт натяжителя, выдержав момент 30-36 Нм (3,0-3,6 кгс.м). Для этого пригодится головка на 15.

При выполнении этих операций проследите, чтобы шкив распредвала не вращался, и, соответственно, не вращался коленвал.

Теперь вы можете убрать фиксирующее шкивы приспособление.

Возьмите кольцевой ключ на 17 и проверните коленвал на 2 полных оборота.

Рисунок 7-6 – Натяжение ремня привода ГРМ:

1. – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
2. – ремень привода ГРМ;
3. – болт крепления автоматического натяжителя;
4. – А, В – метки установочные.

На шкив коленвала снова наденьте дистанционную шайбу.

Убедитесь, что автоматический натяжитель работает правильно. При неисправности, замените его.

Ключом на 5, под внутренний шестигранник, прикрутите на место обе крышки защитного кожуха ГРМ. Вначале поставьте на место нижнюю часть, а потом – верхнюю. Учтите, что выступы на верхней части нужно вставить в пазы на нижней части.

Сверившись с рисунком 7-2, поставьте на место правую опору подвески двигателя, обозначенную на рисунке цифрой 2.

Заверните 2 болта, которыми крепится правая опора. Но полностью их не затягивайте. Для этого понадобятся вороток, удлинитель и головка Torx E12.

Также, полностью не затягивая, заверните 2 болта, показанные на рисунке 4-2 под номером 3. Воспользуйтесь для этого воротком, удлинителем и головкой на 16.

Вот теперь нужно взять моментный ключ, удлинитель и головку Torx E12, и закрутить первые 2 болта, соблюдая момент 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).

После этого вам нужно точно выставить правую опору, по тем контурами, которые вы ранее нанесли маркером на кузов. Затем затяните оставшиеся 2 болта, с моментом 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).

Затем двигатель можно снять с траверсы, вынув крючок из рыма. Уберите траверсу.

Вставьте отвёртку в отверстие под стартер. Это нужно, чтобы избежать проворачивания маховика.

Возьмите ключ на 17 и выкрутите болт демпфера коленвала.

После чего на коленвал поставьте демпфер и закрепите его.

Следующим шагом будет установка ремня привода навесных агрегатов.

Далее ставим на место стартер, прикручиваем брызговик, возвращаем на место внутреннюю накладку, в арку колеса.

Завершающей операцией будет установка колеса. Остаётся только подключить к аккумулятору минусовой провод.

Читайте также:

  
• Тюнинг уаз буханка для охоты и рыбалки
  
• Тахометр на ваз 2109 карбюратор низкая панель
  
• Гремят задние подголовники приора
  
• Сколько зубьев на стартере ваз 2109
  
• Ремонт насоса подкачки топлива камаз