Замена передних тормозных трубок нива шевроле
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chevrolet Niva , прокачка тормозов Chevrolet Niva , схема тормозной системы Chevrolet Niva , ремонт тормозной системы Chevrolet Niva , неисправности тормозной системы Chevrolet Niva , нет тормозов LADA 2123 , прокачка тормозов LADA 2123 , схема тормозной системы LADA 2123 , ремонт тормозной системы LADA 2123 , неисправности тормозной системы LADA 2123 , нет тормозов ВАЗ 2123 , прокачка тормозов ВАЗ 2123 , схема тормозной системы ВАЗ 2123 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2123 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2123
Передние тормозные механизмы
- блок цилиндров;
- тормозные колодки;
- прижимной рычаг суппорта;
- защитный кожух;
- ось прижимного рычага;
- направляющая колодок;
- суппорт тормоза;
- тормозной диск;
- штуцеры для удаления воздуха;
- тормозные шланги.
Примечание:
Прежде чем приступить к ремонту тормозов, тщательно промойте их теплой водой с моющими средствами и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Внимание:
Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей при очистке тормозов недопустимо, так как это вызывает повреждение уплотнителей цилиндров.
Снятие и установка
1. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите его на подставки и снимите колесо.
2. Снимите направляющие кронштейны шлангов.
3. Отверните перепускные болты, отсоедините от блока цилиндров шланги 10, не допуская при этом попадания грязи в полости цилиндров.
Заглушите входные отверстия блока цилиндров и шлангов.
4. Разогнув края защитного кожуха переднего тормоза, отверните болты крепления, указанные на рисунке стрелками, тормозного механизма к поворотному кулаку, затем снимите суппорт в сборе.
5. Установка переднего тормозного механизма производится в последовательности обратной снятию.
6. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему, чтобы удалить воздух из гидравлического привода.
Разборка и сборка
1. Извлеките шплинты, затем оси 5 (см. рисунок выше), придерживая прижимные рычаги 3, чтобы не выскочили пружины. Снимите прижимные рычаги и их пружины, а затем суппорт 7 в сборе с блоком 1. Снимите тормозные колодки 2.
2. Извлеките цилиндры в сборе 1 из пазов суппорта, разводя для этого пазы до 118,5 мм и нажав при этом на фиксатор 12. Снимите с цилиндров пылезащитные колпачки 3 (см. рисунок ниже).
3. Нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для тормозной жидкости, вытолкните поршни 14 из цилиндров и извлеките уплотнительные кольца 4.
4. Сборка переднего тормозного механизма производится в последовательности обратной разборке. Уплотнительные кольца, поршни и зеркало цилиндров при сборке смазывайте тормозной жидкостью, а под защитные колпачки закладывайте смазку ДТ-1.
- направляющая колодок;
- суппорт тормоза;
- защитный колпачок поршня;
- уплотнительное кольцо;
- блок цилиндров;
- тормозные колодки;
- тормозной диск;
- защитный кожух суппорта;
- штуцер для удаления воздуха;
- тормозные шланги;
- фиксатор блока цилиндров;
- пружина фиксатора;
- поршень;
- пружина прижимного рычага;
- прижимной рычаг;
- шплинт;
- ось прижимного рычага.
Проверка технического состояния
1. Внимательно проверьте все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха.
2. Если на поршнях и на зеркале цилиндров обнаружены следы износа или заеданий, то замените блок цилиндров новым в комплекте с поршнями.
Примечание:
Во всех случаях, когда поршень извлекается из цилиндра, рекомендуется заменять уплотнительные кольца в канавках цилиндров и пылезащитный колпачок, что необходимо для удовлетворительной работы системы.
Проверка биения тормозного диска
Проверьте осевое биение тормозного диска, не снимая его с автомобиля, как показано на рисунке ниже. Наибольшее допустимое биение по индикатору – 0,15 мм; если биение больше, то необходимо прошлифовать диск, но окончательная толщина диска после шлифовки не должна быть менее 9,5 мм. При повреждении или очень глубоких рисках, а также при износе, превышающем 1 мм на каждую сторону, замените диск новым.
- магнитная подставка;
- индикатор;
- тормозной диск
Замена тормозных колодок
Примечание:
Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок уменьшилась до 1,5 мм.
1. Расшплинтуйте ось верхнего прижимного рычага, извлеките ее и снимите рычаг; снимите суппорт в сборе, затем извлеките изношенные колодки из пазов направляющей.
2. Осторожно утопите поршни в цилиндрах до упора, следя за тем, чтобы не выплескивалась жидкость из бачка главного цилиндра, и установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.
3. Подведя нижний направляющий скос на суппорте под нижний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, вставьте ось рычага головкой со стороны колеса и зашплинтуйте ее.
4. Колодки необходимо заменять одновременно на правом и на левом тормозных механизмах.
Заменяйте шланги и трубопроводы, если на них обнаружены повреждения . Кроме того, рекомендуем профилактически заменять шланги после каждых 60 тыс. км пробега или через 3 года эксплуатации автомобиля, даже если они внешне не имеют повреждений. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.
На автомобиле применяются четыре тормозных шланга: два (задние) – для соединения трубопроводов на картере заднего моста и…
1. На картере заднего моста, удерживая ключом 2 от проворачивания штуцер заднего шланга, ключом 1 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.
Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.
5. Удерживая ключом 2 от проворачивания штуцер переднего шланга, ключом 1 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.
7. Выверните шланг соединения трубопровода с коллектором тормозных цилиндров переднего тормозного механизма.
При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к коллектору.
Конструкция всех трубопроводов и принцип их замены одинаковы. Работы показаны на примере трубопровода, соединяющего тройник с колесным цилиндром заднего тормозного механизма.
Для отворачивания гаек трубопроводов применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.
Ремонт коробки передач (КПП) Шевроле Нива 5.4.7а Снятие ШРУСа с вала привода ведущего моста
Ремонт коробки передач (КПП) Шевроле Нива Назначение и свойства нерегулируемых ступиц
Ремонт коробки передач (КПП) Шевроле Нива Установка принудительной блокировки в РЗМ
Ремонт коробки передач (КПП) Шевроле Нива Вакуумный усилитель тормозов
Заменяйте шланги и трубопроводы, если на них обнаружены повреждения. Кроме того, рекомендуем профилактически заменять шланги после каждых 60 тыс. км пробега или через 3 года эксплуатации автомобиля, даже если они внешне не имеют повреждений. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.
1. Тормозную жидкость резиновой грушей откачиваем из бачка.
2. Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Примечание:
Для уменьшения потерь тормозной жидкости можно надеть на конец трубки защитный колпачок штуцера прокачки колесного цилиндра.
4. Выводим наконечник шланга из кронштейна на кузове.
5. Снимаем фиксирующую скобу шланга.
6. Отверткой нажимаем на фиксатор муфты шланга.
7. Выталкиваем муфту со шлангом из отверстия кронштейна.
9. Снимаем тормозной шланг.
10. Стык наконечника шланга и соединителя цилиндров уплотнен медной шайбой.
11. Устанавливаем шланг в обратной последовательности.
12. После установки шланга прокачиваем тормозную систему, как описано .
Прокачка гидропривода тормозной системы Chevrolet Niva
- Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
- Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
- Резиновая груша
- Емкость для тормозной жидкости 1-2 л.
Детали и расходники:
- Тормозная жидкость
- Ветошь
- Аэрозольная смазка типа WD-40
- Тормозной штуцер
- Шланг для прокачки
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде. Тщательно очищаем от грязи штуцеры прокачки колесных цилиндров. Воздух удаляем сначала из одного тормозного контура, начиная с колесного цилиндра правого заднего колеса и заканчивая блоком цилиндров левого переднего колеса. Удаление воздуха проводим при нагруженных задних колесах.
При прокачке тормозов на автомобиле с вывешенной задней частью (например, на подъемнике) необходимо нагрузить регулятор давления задних тормозов, вставляем враспор между поршнем регулятора давления и рычагом поршня отвертку.
1. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра правого заднего колеса.
2. Надеваем на головку штуцера шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
Заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль тормоза. Повторяем операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится, а выходить будет только тормозная жидкость. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола (пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью).
4. Затем удаляем воздух из блока цилиндров левого переднего колеса.
5. Снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока цилиндров левого переднего колеса.
6. Надев на головку штуцера шланг, опускаем его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Удаляем воздух через нижний штуцер блока цилиндров.
7. Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока цилиндров переднего левого колеса.
8. Для удаления воздуха из другого контура проводим прокачку в последовательности: левое заднее — правое переднее колесо.
При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости ее доливать.
При снятии или замене элементов одного из контуров, прокачке подлежит только этот контур. При снятии или замене главного тормозного цилиндра, регулятора давления или падении уровня тормозной жидкости в бачке, повлекшем за собой попадание в гидропривод воздуха, необходима полная прокачка тормозной системы, т.е.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Как проверить и отрегулировать натяжение троса ручника
Если стояночный тормоз способен удержать автомобиль в неподвижном состоянии под уклоном в 25%, значит, он справляется со своей задачей, как положено. В случае же, когда вы потянули на себя рычаг ручника на семь щелчков храпового механизма и более, но машина всё равно скатывается, вывод следующий: система ручного тормоза работает неэффективно.
- Сначала проверьте, действительно ли ручник не держит автомобиль на дороге под уклоном в 25%. Для этого следует поместить транспортное средство на эстакаду или найти подходящий участок дороги. Если проблема имеет место, значит, приступаем к регулировке.
- Установка оптимальной силы натяжения троса стояночного тормоза выполняется под автомобилем, поэтому лучше разместить его над смотровой ямой. Если такой возможности нет, используйте подъёмник или домкрат. В любом случае заднюю часть машины необходимо поднять.
- Если автомобиль готов к работе, зафиксируйте его и опустите рычаг ручного тормоза.
- Далее, воспользовавшись гаечным ключом, отпустите контргайку на регулировочном штоке ручника, после чего при помощи второго такого же ключа закручивайте регулировочную гайку до тех пор, пока трос не будет должным образом натянут. Кстати, пассатижи нужны для того, чтобы удерживать шток от проворачивания в процессе регулировки.
- Теперь затяните контргайку и сделайте полный ход сначала в рабочее положение, а потом опустите. После этого покрутите рукой каждое заднее колесо. Вращение должно быть равномерным, наличие рывков не допускается. Если же таковые ощущаются, регулировка ручника Шевроле Нива требует повторного выполнения.
И последний этап — тест ручника в дорожных условиях. То есть вам нужно провести стандартную проверку эффективности работы стояночного тормоза, как это описано в первом пункте руководства.
После сборки, ручник необходимо протестировать в дорожных условиях
Иногда регулировка ручного тормоза не приносит требуемого результата в связи с тем, что задний трос чрезмерно растянут. В этом случае единственным выходом из ситуации является замена троса ручного тормоза Шевроле Нива. Кроме того, менять тросик придётся, если он регулярно заклинивает в защитной оболочке или порвался вследствие износа.
После демонтажа установите новый задний трос ручного тормоза Нивы. Для этого также воспользуйтесь этой инструкцией, но все действия выполняйте в обратном порядке. И на этом замена троса ручника Шевроле Нива завершена, а напоследок не забудьте отрегулировать степень его натяжения. Важно также по завершении ремонтных работ смазать регулировочную резьбу на штоке, чтобы избежать проблем с откручиванием гаек во время очередной регулировки или замены.
Как правильно прокачать тормоза на ниве шевроле
Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости Нива Шевроле
— тормозной механизм правого заднего колеса;
— тормозной механизм левого переднего колеса;
— тормозной механизм левого заднего колеса;
— тормозной механизм правого переднего колеса.
..вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
и снимаем с него защитный колпачок.
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.
. снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд,
частично заполненный тормозной жидкостью.
Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.
Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой). Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Здрасте) как я понял прокачивать тормоза надо в определенной последовательности. Зад пр., перед лев., зад лев., перед пр. С задом все ясно, там по 1 штуцеру, а с передом как-то не понятно. На супортах 2 штуцера. Из верхних при открытии течет жидкость, а из нижних нет. Подскажите как с передом бороться?)
Читайте также: