Замена передних амортизаторов нива 21214
предлагает задние усиленные амортизаторы на
НИВУ
, которые в отличие от штатных амортизаторов
ВАЗ 2121, 2131
имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2121, 2131 (НИВА).
Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях НИВА (ВАЗ 2121, 2131):
Автомобиль Нива (ВАЗ 2121)
выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля —
Lada 4х4
, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль
Нива (ВАЗ 2121)
зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживёт на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например — недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.
Компания SS20
предлагает
за
дние усиленные амортизаторы на Ниву , которые в отличие от штатных амортизаторов
ВАЗ 2121
имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока . Увеличенный объём масла в амортизаторах
SS20
для
Нивы
позволяет длительно двигаться по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и без снижения эффективности их работы.
близки по настройкам к заводским амортизаторам, и подойдут тем водителям, кого устраивали настройки штатных амортизаторов.
. Данные амортизаторы подойдут любителям гонок по бездорожью, для наиболее жёстких условий эксплуатации.
У амортизаторов SS20
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Амортизаторы на Ниву до 94-го года выпуска (ВАЗ 2121) и после 94-го (ВАЗ 21214) отличаются артикулами, а также немного размерами. Производитель оригинальных амортизаторов для классических Нив компания СААЗ (как и для большинства отечественных автомобилей). Родные стойки амортизаторов для Нивы масляные, с однотрубной конструкцией.
Передние амортизаторы для ВАЗ 2121 и 21214 (Нива)
Амортизаторы на передние колеса обоих Нив не разделяются на правый/левый, и имеют один артикул. Длина амортизаторов обоих поколение практически одинакова, лишь на Ниве выпуска после 94-го года ход штока немного длиннее. В остальном же они идентичны, имеют одинаковую конструкцию и крепления, и являются взаимозаменяемыми.
Многими водителями отмечается небольшие улучшения (уменьшения раскачки) амортизирующих качеств передних колес ВАЗ 2121 при установке на нее передних амортизаторов от более новой Нивы (21214). Но при динамичной езде эти преимущества пропадают.
Замена передних элементов
На спортивных Нивах можно встретить усиление передней подвески с помощью установки дополнительного второго амортизатора. В результате такого тюнинга, машина получает большой диапазон рабочих режимов у подвески. Полученные два амортизатора меньше перегреваются, обладают большим рабочим ресурсом за счет перераспределения нагрузок.
Подвеска становится весьма надежной за счет элемента дублирования, который позволяет сносно ехать даже тогда, когда один из амортизаторов вышел из строя, например, во время гонки. Работы предполагают приварку дополнительных мест крепления, и существует очень мало сервисов, где эту работу смогут сделать качественно по цене около 4000-5000 рублей.
Задние амортизаторы на Ниву 2121, 21214
Задние амортизаторы на обоих поколениях Нивы также не отличаются от стороны установки, и имеют один заводской номер. Как и в случае с передними, задние стойки ВАЗ 2121 немного меньше от амортизаторов Нивы 21214. И они тоже являются взаимозаменяемыми. Что касается качества, то проблема все та же – некомфортная езда по бездорожью и неровностям. Размеры оригинальных запчастей приведены в таблице.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
| Размеры задних амортизаторов для Нивы ВАЗ 2121 | |||||
| 21212915402 | 12 | 41 | 310 | 182 | 600 |
| Размеры задних амортизаторов для Нивы ВАЗ 21214 | |||||
| 21214291500400 | 12.5 | 45 | 315 | 198 | 1000 |
Также, некоторые водители устанавливают на задние колеса Нив оригинальные передние амортизаторы от УАЗов. Такое решение эффективнее всего, если автомобиль эксплуатируется в сильные морозы (от -30 до -45 градусов Цельсия). В остальных же случаях более эффективно будет установить аналоги.
Аналоги задних амортизаторов для Нива 4×4
Популярность различных заменителей для задних стоек Лада Нива аналогична, что и для передних. Аналоги также хоть и отличаются, но являются взаимозаменяемыми. В таблице далее указаны самые популярные.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
| Аналоги для задних амортизаторов Нива 2121 | ||
| SS20 | SS20224 | 2600 (2 шт.) |
| Fenox | A12175C3 | 550 |
| Alca | 842340 | 500 |
| Аналоги для задних амортизаторов Нива 21214 | ||
| SS20 | SS20224 | 2600 (2 шт.) |
| Trialli | AG01514 | 1000 |
| Hola | SH40-413G | 850 |
Какие амортизаторы на Ниву ВАЗ 2121 и 21214 лучше купить? Для обычной езды по городу и относительно ровным шоссе вполне достаточно оригинальной запчасти. Если же автомобиль будет использоваться по бездорожью, то лучше поставить Trialli (самая популярная марка у владельцев Нив). Или же можно установить стойки от российского SS20 серии “Комфорт”. Они в меру жесткие, и неплохо ведут себя на неровностях.
Меняют же амортизаторы на Ниве в зависимости от их состояния.
Как правильно, оригинальная стойка служит не слишком долго – до 50 тыс. км. А при эксплуатации автомобиля по бездорожью и плохим дорогам срок уменьшается в зависимости от интенсивности их использования.
Содержание статьи :
Размеры амортизаторов для Нивы
Ваз 2121 Передний
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм; ход — 83,5 мм; диаметр штока — 11 мм; диаметр резервуара — 41,5 мм; диаметр кожуха — 50 мм;
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) — при ходе отбоя — 120…154 кГ; — при ходе сжатия — 17…31 кГ.
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм; ход- 181,5 мм; диаметр штока — 11 мм; диаметр резервуара — 41,5 мм; диаметр кожуха — 50 мм;
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) — при ходе отбоя — 114…146 кГ; — при ходе сжатия — 22…36 кГ.
Амортизаторы ВАЗ 2123 Передние
Присоединительные габариты (мм) Максимальный 351 Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 329 (33,57) ход отбоя 1740 (177,5)
Присоединительные габариты (мм) Максимальный 526 Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 329 (33,57) ход отбоя 1740 (177,5)
Мой комплект новой подвески
Амортизаторы
Амортизаторы
Если есть возможность поставить Бильштайн – очень рекоммендую. Каябы Ексель Жи – вата. Плюс очень нестабильное качество. У Каябы политика такая, и это многие заметили, дешевую подвеску делать фиговой. У меня на Тойоте стоит KYB AGX, 8 режимов жесткости – очень хорошая подвеска. Энергоемкость – как у танка, машина на скорости 120 не кренится в поворотах на жестком режиме, игонирует ямы и кочки, на которых на УАЗе-то страшновато. и очень комфортна на самом мягком режиме. На Ниве стояли Эксель Жи – барахло полное. Машина напоминала ванну с водой. не рулится вообще.. До Каябы стояли Бильштайн – просто космос был. Какая модель – не знаю, отец еще ставил. Помню, что достаточно дорогие были, относительно Каябы.. СААЗ – это вообще не амморты, а две заглушки, вместо аммортов. Монро не прожили на Саабе 9000 даже 100 км. причем, это были гарантированно настоящие Монро, еще в 1995 году брали через официального поставщика, знакомого.
ЭксельЖи мне не понравились тем, что они, вроде, такие все из себя приспортивленные. но только малейшая нагрузка и ощущение, что их вообще нет. В общем, если мы говорим о рекоммендациях, то Бильштайн. Если говорим о экономии, то тут дело вкуса
)) Я на УАЗ хочу Кони поставить даже На Тойоте тоже хорошая подвеска. Не люблю на этом экономить.
Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.
Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.
Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.
Важно! В целях безопасности желательно установить под силовой лонжерон днища какой-нибудь упор: например, деревянную колоду.
Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону .
Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.
После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления , и освобождаем шаровую опору.
Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.
Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.
Усиление подвески (установка жёстких проставок, волговских пружин, дополнительных амортизаторов) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Передняя подвеска — один из важнейших узлов автомобиля. Неисправная трансмиссия — это плохо, но не смертельно. Шрус может пощелкивать, кардан — постукивать, редуктор — гудеть. Машина с такими дефектами способна ездить достаточно долго. Даже дымящий двигатель редко побуждает беспечного владельца к экстренным мерам. А вот когда появляются люфты в шаровых опорах, ступичных подшипниках, либо начинает просто вести автомобиль в сторону, всякий разумный автолюбитель немедленно займется ремонтом. Тот же, кто привык загонять своего железного коня до последнего скрипа, вскоре беспомощно встанет в самом неподходящем месте с уродливо вывихнутым колесом. Являя собой и своим автомобилем жалкое зрелище. Подобная ситуация не оставляет шансов на благополучный исход — либо ремонт в полевых условиях, что не всегда возможно, либо автовоз до сервиса, что дорого.
Проблема усиления подвески рано или поздно начинает беспокоить любого автолюбителя. Существует несколько проверенных путей ее решения. Все они сводятся к следующим основным направлениям действий:
1. Увеличение жесткости упругих элементов.
2. Внесение дополнительных упругих элементов в конструкцию
3. Заневоливание штатных упругих элементов
5. Установка дополнительных амортизаторов.
6. Комбинированный путь, сочетающий два или сразу несколько из предыдущих.
Рассмотрим подробнее возможные направления наших действий на пути к желаемому улучшению подвески.
Перечисленные пути доработки подвески серийного автомобиля так или иначе используются заводскими, тюниговыми фирмами и особенно часто — продвинутыми по технической части автолюбителями.
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Перед установкой нового амортизатора не забудьте сначала его прокачать.
Пришла пора менять амы, и я задумался, что бы поставить. Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ. Прочитав статью, выписал понравившиеся амы и пошел в магазин. В магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не хотелось. Была еще гидравлика на ШНиву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность в этом вопросе, пришлось вернутся домой и опять лезть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то ставил амы от ШНивы, а вот как — не написано. Восполняю этот пробел.
Амортизаторы Каяба Премиум, черные:
 |  |
Перед GM NIVA-F 444266, зад GM NIVA-R 444267.
Амы от ШНивы чуть длинней, посему возможна небольшая лифтовка:
 |  |
Передние встают без всяких проблем. С задними придется повозится.
Во-первых, перед покупкой обратите внимание на то, что без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина, либо придется переделывать верхнее крепление на кузове. Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл, понадеявшись на качество японцев.
Так вот если все же решились приступаем.
Отличие этих амов от штатных в том, что в них изначально запрессован сайлент-блок (что очень хорошо) вместе со втулкой, которая собственно и не налезает на верхнее крепление (что плохо). Практика показала, что выпрессовать эту самую втулку не получается, сидит мертво (потом выяснилось что они склеены), пришлось соскабливать ножом (фото слева). Значит, надо менять сам сайлент-блок. Для этого нужно обточить развальцовку (болгаркой, напильником) и выпресовать сайлент-блок.
 |  |
Затем подровнять торцы и снять заусенцы круглым напильником и зачистить шкуркой:
 |  |
Взять две новых резинки от амов, и засунуть задом на перед. Зеленая стрелка — правильно, красная — неправильно:
Берем две шайбы от верхних сайлент-блоков передней подвески
Круглым напильником разделываем их отверстия так, чтобы они налезали, к примеру, на старые металлические втулки от амов (примерно 16,5 мм).
С подготовкой все. Порядок сборки:
На верхнее крепление 1 одеваем разделанную шайбу 4, потом одну резинку 3, следом амортизатор 2 со вставленной примерно до середины второй резинкой (смотрите, чтобы не выскочила), потом нужно одеть старую шайбу 5 но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора чтобы резинки сели на места, потом открутить и поменять шайбы).
Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом (я не помню).
Повторить операцию на второй стороне.
Небольшие замечания по эксплуатации.
Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом. Она стала такой, какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на прямой, после проезда любой неровности стабилизируется тут же. В общем, мне нравится.
Когда писал статью, опять начитался форума, подняв все вопросы по амортизаторам, и захотелось высказаться.
У меня стояли СААЗы с самого рождения, прошли они 30 тык.
Обычная проверка амов заключается в покачивании машины, так вот мою раскачать было очень сложно, но если сесть и проехать хотя бы километр по обычной дороге в Москве, то сделать это уже можно было достаточно легко.
Когда я снял их, они держались молодцом, ни один не потек, и работали (с помощью рук конечно) не хуже новых каяб. Но на машине разница ощущается довольно сильно.
Я не против СААЗов, но я против эксплуатации данных изделий, как, впрочем, и многих других, более 30 тык, поскольку даже не потекшие они уступают новым по всем параметрам. И байки о том, что они ходят незнамо сколько, считаю бредом, поскольку характеристики амов ухудшаются с каждым километром, а водитель просто привыкает к поведению машины и не считает нужным что-то менять. Другое дело, когда один или несколько амов потекли, тогда это сразу отражается на поведении машины. И мы сразу бежим ставить новые. Правда, есть умельцы, которые и этого не замечают и продолжают ездить как ни в чем не бывало и удивляются: "отчего это я скачу, как козел?". И еще один довод. Как вы думаете, какого качества льют масло в амы на СААЗе? Не думаю, что хорошего качества, а масло, тем более минералка, имеет свойство портится, даже если оно просто стоит в канистре, а тут его заставляют перекачиваться через тонкие отверстия и постоянно смешиваться с воздухом, отчего его структура лучше не становится.
Поэтому даже если они не потекли и кажутся хорошими на стоящей машине, все это далеко не так, лучше поставьте хотя бы те же СААЗы, только новые и сравните. Все это лично мое IMHO, поэтому если задел кого-то извиняюсь.
Дополнение от 06.11.08, автор G8.
Поставил ШНивские Каябы год назад, практически в точности так, как здесь написано, кроме дополнительных металлических шайб. Резинок хватило на год с небольшим или 12 тыс. км.
В выходной менял. Причем решил измудриться, чтобы на дольше хватило.
Резинки взял от Волговских (2410) рессор, они цилиндрические с буртиком с одной стороны. По опыту установки их в Запорожец знаю, что резина там подходящая. Но проблема в том, что они диаметром 34 мм, а в ШНивских Каябах внутри 30. Выход нашелся легко. Берем сминаемую втулку от редуктора моста, мажем маслом внутри и в нее вставляем резиновую втулку от Волги. Потом со стороны буртика ставим шайбу на 8, чтобы наружный диаметр у нее был мм 26-28, больше нельзя — буртик не пройдет. Потом через все это пропускаем болт восьмерку длиной мм 120. Приставляем к уху амортизатора, с другой стороны ставим головку на 32. Еще одну шайбу. Ну и тянем гайкой. Причем правильнее не дотягивать до буртика мм 5, чтобы с обеих сторон торчало мм по 10, лишнее надо отрезать болгаркой, иначе край амортизатора может при затяжке упереться в поперечную балку кузова.
Но и это еще не все. Отверстие калибруем шарошкой на 18, если с ней напряг, то круглым напильником. Нельзя использовать сверла — отверстие выходит рваным.
Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.
Как проверить состояние
Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.
Параметры
Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.
2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.
Какие лучше поставить амортизаторы
Замена передних амортизаторов
Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.
Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.
Руками демонтируйте шайбу.
Удалите резиновый демпфер.
Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.
Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.
Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.
Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.
Замена задних амортизаторов
Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.
Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.
Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.
В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.
Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.
Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.
Видео
предлагает задние усиленные амортизаторы на
НИВУ
, которые в отличие от штатных амортизаторов
ВАЗ 2121, 2131
имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2121, 2131 (НИВА).
Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях НИВА (ВАЗ 2121, 2131):
Автомобиль Нива (ВАЗ 2121)
выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля —
Lada 4х4
, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль
Нива (ВАЗ 2121)
зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживёт на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например — недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.
Компания SS20
предлагает
за
дние усиленные амортизаторы на Ниву , которые в отличие от штатных амортизаторов
ВАЗ 2121
имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока . Увеличенный объём масла в амортизаторах
SS20
для
Нивы
позволяет длительно двигаться по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и без снижения эффективности их работы.
близки по настройкам к заводским амортизаторам, и подойдут тем водителям, кого устраивали настройки штатных амортизаторов.
. Данные амортизаторы подойдут любителям гонок по бездорожью, для наиболее жёстких условий эксплуатации.
У амортизаторов SS20
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Амортизаторы на Ниву до 94-го года выпуска (ВАЗ 2121) и после 94-го (ВАЗ 21214) отличаются артикулами, а также немного размерами. Производитель оригинальных амортизаторов для классических Нив компания СААЗ (как и для большинства отечественных автомобилей). Родные стойки амортизаторов для Нивы масляные, с однотрубной конструкцией.
Передние амортизаторы для ВАЗ 2121 и 21214 (Нива)
Амортизаторы на передние колеса обоих Нив не разделяются на правый/левый, и имеют один артикул. Длина амортизаторов обоих поколение практически одинакова, лишь на Ниве выпуска после 94-го года ход штока немного длиннее. В остальном же они идентичны, имеют одинаковую конструкцию и крепления, и являются взаимозаменяемыми.
Многими водителями отмечается небольшие улучшения (уменьшения раскачки) амортизирующих качеств передних колес ВАЗ 2121 при установке на нее передних амортизаторов от более новой Нивы (21214). Но при динамичной езде эти преимущества пропадают.
Замена передних элементов
На спортивных Нивах можно встретить усиление передней подвески с помощью установки дополнительного второго амортизатора. В результате такого тюнинга, машина получает большой диапазон рабочих режимов у подвески. Полученные два амортизатора меньше перегреваются, обладают большим рабочим ресурсом за счет перераспределения нагрузок.
Подвеска становится весьма надежной за счет элемента дублирования, который позволяет сносно ехать даже тогда, когда один из амортизаторов вышел из строя, например, во время гонки. Работы предполагают приварку дополнительных мест крепления, и существует очень мало сервисов, где эту работу смогут сделать качественно по цене около 4000-5000 рублей.
Задние амортизаторы на Ниву 2121, 21214
Задние амортизаторы на обоих поколениях Нивы также не отличаются от стороны установки, и имеют один заводской номер. Как и в случае с передними, задние стойки ВАЗ 2121 немного меньше от амортизаторов Нивы 21214. И они тоже являются взаимозаменяемыми. Что касается качества, то проблема все та же – некомфортная езда по бездорожью и неровностям. Размеры оригинальных запчастей приведены в таблице.
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм | Цена, руб. |
| Размеры задних амортизаторов для Нивы ВАЗ 2121 | |||||
| 21212915402 | 12 | 41 | 310 | 182 | 600 |
| Размеры задних амортизаторов для Нивы ВАЗ 21214 | |||||
| 21214291500400 | 12.5 | 45 | 315 | 198 | 1000 |
Также, некоторые водители устанавливают на задние колеса Нив оригинальные передние амортизаторы от УАЗов. Такое решение эффективнее всего, если автомобиль эксплуатируется в сильные морозы (от -30 до -45 градусов Цельсия). В остальных же случаях более эффективно будет установить аналоги.
Аналоги задних амортизаторов для Нива 4×4
Популярность различных заменителей для задних стоек Лада Нива аналогична, что и для передних. Аналоги также хоть и отличаются, но являются взаимозаменяемыми. В таблице далее указаны самые популярные.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
| Аналоги для задних амортизаторов Нива 2121 | ||
| SS20 | SS20224 | 2600 (2 шт.) |
| Fenox | A12175C3 | 550 |
| Alca | 842340 | 500 |
| Аналоги для задних амортизаторов Нива 21214 | ||
| SS20 | SS20224 | 2600 (2 шт.) |
| Trialli | AG01514 | 1000 |
| Hola | SH40-413G | 850 |
Какие амортизаторы на Ниву ВАЗ 2121 и 21214 лучше купить? Для обычной езды по городу и относительно ровным шоссе вполне достаточно оригинальной запчасти. Если же автомобиль будет использоваться по бездорожью, то лучше поставить Trialli (самая популярная марка у владельцев Нив). Или же можно установить стойки от российского SS20 серии “Комфорт”. Они в меру жесткие, и неплохо ведут себя на неровностях.
Меняют же амортизаторы на Ниве в зависимости от их состояния.
Как правильно, оригинальная стойка служит не слишком долго – до 50 тыс. км. А при эксплуатации автомобиля по бездорожью и плохим дорогам срок уменьшается в зависимости от интенсивности их использования.
Содержание статьи :
Размеры амортизаторов для Нивы
Ваз 2121 Передний
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм; ход — 83,5 мм; диаметр штока — 11 мм; диаметр резервуара — 41,5 мм; диаметр кожуха — 50 мм;
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) — при ходе отбоя — 120…154 кГ; — при ходе сжатия — 17…31 кГ.
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм; ход- 181,5 мм; диаметр штока — 11 мм; диаметр резервуара — 41,5 мм; диаметр кожуха — 50 мм;
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) — при ходе отбоя — 114…146 кГ; — при ходе сжатия — 22…36 кГ.
Амортизаторы ВАЗ 2123 Передние
Присоединительные габариты (мм) Максимальный 351 Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 329 (33,57) ход отбоя 1740 (177,5)
Присоединительные габариты (мм) Максимальный 526 Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 329 (33,57) ход отбоя 1740 (177,5)
Мой комплект новой подвески
Амортизаторы
Амортизаторы
Если есть возможность поставить Бильштайн – очень рекоммендую. Каябы Ексель Жи – вата. Плюс очень нестабильное качество. У Каябы политика такая, и это многие заметили, дешевую подвеску делать фиговой. У меня на Тойоте стоит KYB AGX, 8 режимов жесткости – очень хорошая подвеска. Энергоемкость – как у танка, машина на скорости 120 не кренится в поворотах на жестком режиме, игонирует ямы и кочки, на которых на УАЗе-то страшновато. и очень комфортна на самом мягком режиме. На Ниве стояли Эксель Жи – барахло полное. Машина напоминала ванну с водой. не рулится вообще.. До Каябы стояли Бильштайн – просто космос был. Какая модель – не знаю, отец еще ставил. Помню, что достаточно дорогие были, относительно Каябы.. СААЗ – это вообще не амморты, а две заглушки, вместо аммортов. Монро не прожили на Саабе 9000 даже 100 км. причем, это были гарантированно настоящие Монро, еще в 1995 году брали через официального поставщика, знакомого.
ЭксельЖи мне не понравились тем, что они, вроде, такие все из себя приспортивленные. но только малейшая нагрузка и ощущение, что их вообще нет. В общем, если мы говорим о рекоммендациях, то Бильштайн. Если говорим о экономии, то тут дело вкуса
)) Я на УАЗ хочу Кони поставить даже На Тойоте тоже хорошая подвеска. Не люблю на этом экономить.
Читайте также: