Замена натяжителя цепи нива 21213 карбюратор
ВАЗ 21213 | Регулировка натяжения цепи | Нива
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ ВАЗ ￫ 21213 (Нива)
Разрез натяжителя цепи
| 1 – колпачковая гайка; 2 – корпус натяжителя; 3 – стержень; 4 – пружинное кольцо; 5 – пружина плунжера; 6 – шайба; 7 – плунжер; 8 – пружина; 9 – сухарь; 10 – пружинное кольцо |
Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов
| 1 – звездочка распределительного вала; 2 – цепь; 3 – успокоитель цепи; 4 – звездочка валика привода масляного насоса; 5 – звездочка коленчатого вала; 6 – ограничительный палец; 7 – башмак натяжителя; 8 – натяжитель цепи |
Ослабить гайку 1 (рис. Разрез натяжителя цепи). При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов), на который через плунжер 7 (см. рис. Разрез натяжителя цепи) действует пружина 8. Повернуть коленчатый вал на 1–1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи. Затянуть колпачковую гайку 1, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 9, и при работе двигателя на плунжер 7 действует только пружина 5. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.
Благодаря гарантированному зазору 0,2–0,5 мм между стержнем 3 и плунжером 7 при сильных ударах цепи вступает в действие пружина 8.
ГРМ 21213, конкретика
однорядный грм 21213
На фото представлен однорядный ГРМ 21213, который уже проверен и обкатан. Состав комплекта:
- Однорядная цепь 21214
- Комплект звезд Русмаш
- Башмак натяжителя, ось башмака натяжителя, короткий успокоитель цепи
- Манжета коленвала передняя (Резинотехника)
Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ
Башмак натяжителя в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания. Однако с течением времени накладка башмака (или рабочая поверхность пластикового башмака) изнашивается и теряет свои характеристики, такой башмак уже не может обеспечить натяжение цепи с необходимым усилием и требует замены. О необходимости выполнить замену башмака свидетельствует характерный шум цепи, в запущенных ситуациях цепь и вовсе может проскакивать. Также следует выполнять замену башмака и в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда демонтируется крышка привода ГРМ).
Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, поэтому к ней следует подходить ответственно. В общем случае работа выполняется в следующем порядке:
- Демонтировать с силового агрегата грязезащитный щиток;
- Снять ремень привода генератора;
- Демонтировать вентилятор в сборе с кожухом и электромотором;
- Демонтировать гайку крепления шкива коленвала, снять шкив;
- Ослабить крепление поддона со стороны привода ГРМ;
- Выкрутить болты крепления крышки привода ГРМ, аккуратно снять крышку (при этом следует отверткой поддеть крышку, чтобы ее нижняя кромка вышла из-под поддона);
- Выкрутить болт крепления башмака натяжителя, снять башмак;
- Установить новый башмак;
- Установить все снятые детали в обратном порядке.
После установки нового башмака следует выполнить регулировку натяжения цепи, что выполняется с помощью натяжителя.
В копилку знаний
Цепь 21214, проблемки
Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей ходят по 200-250 тыс.км. а однорядная цепь (двигатель 21214), на подходе к 100 тыс. уже никакая (ну если говорить о нормально работающей запчасти).
С четвертым пунктом, мы без глобальных вмешательств ничего сделать не сможем, а вот первые три пункта нам вполне по силам.
Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома
Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.
Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.
Принцип работы гидронатяжителя на Ниве
Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?
Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах
Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.
Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.
Механический натяжитель цепи
Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники
И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.
Замена цепной передачи
- Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
- Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
- Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
- Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
- Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
- Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.
7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.
8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.
12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо. 13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять. 14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.
Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.
Цепь 21214, альтернатива
Чугунный, опирается на пять шеек и вращается в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке цилиндров.
Поверхности кулачков отбеливаются для повышения износостойкости.
От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала.
Привод распределительного вала
Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов
3 – успокоитель цепи;
4 – звездочка валика привода масляного насоса;
5 – ведущая звездочка;
6 – ограничительный палец;
7 – башмак натяжителя;
8 – натяжитель цепи
Осуществляется от ведущей звездочки 5 (см. рис. Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов) коленчатого вала двухрядной роликовой цепью 2. Этой же цепью приводится и звездочка 4 вала привода масляного насоса.
Цепной привод имеет полуавтоматический натяжитель 8 с башмаком 7 и успокоителем 3 цепи с резиновыми накладками.
В нижней части блока цилиндров установлен ограничительный палец 6, предотвращающий спадание цепи в картер при снятии на автомобиле звездочки 1 распределительного вала.
ВАЗ-21213 (Нива). Регулировка натяжения цепи
Разрез натяжителя цепи
| 1 – колпачковая гайка; 2 – корпус натяжителя; 3 – стержень; 4 – пружина плунжера; 5 – шайба; 6 – плунжер; 7 – пружина; 8 – сухарь; 9 – пружинное кольцо; А – поверхность плунжера; В – места кернения на торце корпуса |
1. Ослабьте гайку 1 натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (см. рис. Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов), на который действует пружина 7. 2. Поверните коленчатый вал на 1–1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи. 3. Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.
ВАЗ-21213 (Нива). Замена цепи
1. Для снятия цепи затормозите автомобиль стояночным тормозом, откройте капот, снимите запасное колесо с поддерживающей трубой и снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите воздушный фильтр и закройте входную горловину карбюратора технологической заглушкой. 3. Отсоедините от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельных заслонок. 4. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снимите радиатор со шлангами и термостатом. 5. Снимите вентилятор, отвернув гайки крепления. 6. Снимите крышку головки цилиндров и поверните коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников), а метки на шкиве привода генератора – с длинной меткой на крышке привода распределительного вала (см. рис. Метки для установки момента зажигания). 7. Отверните болт крепления звездочки распределительного вала. 8. Ослабьте колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой. 9. Снимите звездочку распределительного вала. 10. Ослабьте крепление генератора и снимите ремень его привода. 11. Включите 4-ю передачу в коробке передач, отверните гайку и снимите с коленчатого вала шкив привода генератора. 12. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой, отвернув гайки крепления крышки к блоку цилиндров и болты крепления масляного картера к крышке. 13. Отверните ограничительный палец 6 (см. рис. Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов) и снимите цепь привода распределительного вала. 14. Установку цепи выполняйте в порядке, обратном снятию, соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе 2.4. 15. Цепь перед установкой смажьте моторным маслом. 16. Под крышку привода распределительного вала и крышку головки цилиндров устанавливайте новые прокладки. 17. После установки цепи отрегулируйте натяжение цепи и ремня привода генератора, отрегулируйте привод карбюратора и момент зажигания.
Назначение башмака натяжителя цепи
Натяжитель и башмак натяжителя решают несколько задач:
— Обеспечивают оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне часты вращения коленвала; — Компенсируют ослабление натяжения цепи при ее растяжении (в автоматическом режиме или при ручной регулировке); — Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижая степень ее износа.
Натяжитель устанавливается со стороны восходящей ветви цепи между шестерней коленвала и шестерни распредвала. Между натяжителем и цепью находится подвижный башмак (имеет одну точку опоры и может качаться), который воспринимает усилие от натяжителя и распределяет его по цепи. Башмак натяжителя цепи играет важную роль в работе ГРМ, поэтому рассмотрим эту деталь подробнее.
Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131
Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!
Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)
Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием
Снятие натяжителя цепи
1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.
2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.
Установка нового
Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.
Проверка натяжителя на износ
- Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.
- После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.
- Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.
- Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.
- И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.
Типы и конструкция башмаков натяжителей
На двигателях ВАЗ-2101, 2103, 21213/21214 всех модификаций используются башмаки натяжителей скольжения — цепь скользит по их поверхности, имеющей антифрикционное покрытие. Сегодня можно встретить два типа башмаков, отличающихся материалами изготовления:
— Башмаки старого образца — металлические с антифрикционным покрытием; — Башмаки нового образца — пластиковые цельнолитые.
Башмаки натяжителя старого образца имеют крайне простое устройство. Основу детали составляет гнутая стальная пластина, на одном торце которой выполнена петля для монтажа на двигатель. С внешней (выпуклой) стороны на пластину нанесен слой пластика, которым башмак и скользит по цепи. С внутренней стороны, ближе к законцовке башмака, с помощью двух клепок крепится кронштейн — упор для натяжителя.
Башмак нового образа — это цельнолитая пластиковая деталь, имеющая дугообразную форму с отформованным кронштейном под упор натяжителя и петлей для монтажа на двигатель. Для повышения прочности и надежности в теле башмака выполняются ребра жесткости.
По применимости башмаки натяжителей делятся на несколько групп:
— Башмак типа 2101-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1200 и 1300. Отличительной деталью данного башмака является полукруглая выемка в верхней части кронштейна (упора толкателя); — Башмак типа 2103-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1500 и 1600. Отличительной деталью башмака данного типа является полукруглая выемка в нижней части кронштейна (со стороны петли); — Башмак типа 21213-1006090 — используется на двигателе ВАЗ-21213 (1700). Не имеет меток, отличается увеличенным размером; — Башмак типа 21214-1006090 — современный пластиковый башмак, используемый на двигателях ВАЗ-21214 и некоторых других 1700.
Также в 1970-х годах выпускался универсальный башмак натяжителя, однако сегодня его найти невозможно.
Башмак натяжителя устанавливается под крышкой привода ГРМ, он монтируется на двигатель с помощью одного болта сложной формы, который одновременно играет роль оси. Такой болт обеспечивает надежный монтаж башмака, но при этом препятствует чрезмерной затяжке и заклиниванию детали в процессе работы.
Механический натяжитель цепи. Основные производители.
натяжитель цепи Пилот для 21213
Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ
Башмак натяжителя в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания. Однако с течением времени накладка башмака (или рабочая поверхность пластикового башмака) изнашивается и теряет свои характеристики, такой башмак уже не может обеспечить натяжение цепи с необходимым усилием и требует замены. О необходимости выполнить замену башмака свидетельствует характерный шум цепи, в запущенных ситуациях цепь и вовсе может проскакивать. Также следует выполнять замену башмака и в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда демонтируется крышка привода ГРМ).
Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, поэтому к ней следует подходить ответственно. В общем случае работа выполняется в следующем порядке:
- Демонтировать с силового агрегата грязезащитный щиток;
- Снять ремень привода генератора;
- Демонтировать вентилятор в сборе с кожухом и электромотором;
- Демонтировать гайку крепления шкива коленвала, снять шкив;
- Ослабить крепление поддона со стороны привода ГРМ;
- Выкрутить болты крепления крышки привода ГРМ, аккуратно снять крышку (при этом следует отверткой поддеть крышку, чтобы ее нижняя кромка вышла из-под поддона);
- Выкрутить болт крепления башмака натяжителя, снять башмак;
- Установить новый башмак;
- Установить все снятые детали в обратном порядке.
После установки нового башмака следует выполнить регулировку натяжения цепи, что выполняется с помощью натяжителя.
Натяжитель цепи. Установка.
Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?
Примечание! Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!
Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)
- Как проверить гидронатяжитель цепи нива шевроле
Снятие: 1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.
Примечание! В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!
2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.
Примечание! Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!
Установка: Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.
Проверка на гидро-натяжителя на износ:
1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.
2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.
3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.
4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.
Примечание! Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!
5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.
Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.
по сравнению с шумом от электровентиляторов это шёпот.
Симптомы неисправности механизма
Первыми признаками того, что на двигателе неисправен натяжитель цепи, или же сама цепь, являются:
- Внезапное прекращение хода автомобиля, при рабочем двигателе, и значительно увеличение скорости вращения коленчатого вала, при том же самом положении дроссельной заслонки.
- Мгновенная блокировка двигателя (клин), сопровождающаяся характерным звуком.
Причинами таких поломок могут быть и заводские дефекты, такие как:
- Слабый зажим цангового типа, который не может зафиксировать шток в одном положении, не давая натяжителю корректно работать.
- Деформированная форма одной из плоскостей изделия.
- Неисправная пружина демпфера.
- Дефектные резьбовые соединения установочных крепежей.
Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома
Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.
Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.
Принцип работы гидронатяжителя на Ниве
Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?
Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах
Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.
Спасибо за подписку!
Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.
Механический натяжитель цепи
Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.
Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.
При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.
3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.
4. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, для чего выверните два передних болта крепления кронштейна насоса,…
6. …верхний болты и отведите насос в сторону вместе с кронштейном и шлангами.
7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.
8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.
9. Отверните остальные болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала и,…
10. …поддев отверткой, снимите крышку и…
11. …ее прокладку.
13. Выверните болт крепления башмака натяжителя и…
14. …снимите башмак.
15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена башмака натяжителя цепи ГРМ
Все описанное ниже было проделано в обычном в общем то гараже, без смотровой ямы, весь процесс осуществлялся по вечерам в течении недели — почему так долго? Не было ямы, многое делалось впервые, попутно был перебран трамблер, генератор, промыт радиатор, проведена инспекция патрубков системы охлаждения, заменено масло и фильтр в ГУРе, проверен термостат + много мелочей, ну и, конечно же, пришлось придумывать на ходу вещи типа — подъема мотора и пр.
Необходимые материалы: Новый сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка помпы, прокладка термостат – головка, прокладка крышки цепи, ну и, конечно, сам этот чертов башмак.
Также запаситесь хорошим герметиком, особенно если прокладки у вас в наличии не все.
Думаю — если вы взялись за этот ремонт, то все это у вас есть.
1 Головку блока цилиндров снимать не надо.
2 Двигатель высоко поднимать (как написано в книгах) не надо,
3 Откручивать опору КПП, кронштейн КПП – штаны – не надо, достаточно открутить болты крепления к подушкам двигателя. Глушитель и все остальное (как в книге) тоже не надо.
4 Необходимо открутить пластмассовый кронштейн крепления топливной трубки слева от двигателя по ходу движения.
5 Заготовить кусок доски 250Х200 мм и толщиной 20 для подкладки между поддоном и домкратом при поддомкрачивании двигателя и два бруска 40-60 мм длинной 100 мм что бы подложить между подушкой и лапой.
Опишу только значимые моменты ремонта:
1. Снимаем воздухан, клапанную крышку, диффузор вентилятора, пропеллер, сливаем тосол, а заодно уж и масло, отсоединяем патрубки – снимаем радиатор.
2. Снимаем навесные агрегаты – генератор с кронштейном, компрессор кондея (если есть), насос ГУРа с кронштейном (имеется один длинный болт под головку на 13(при зборке о нем забываешь и начинаешь чесать репу откуда этот длинный болтяра), механизм натяжения ремня вместе с амортизатором.
3. Далее снимаем помпу, Болты имеют различную длину так как некоторые из них крепят крышку цепи к блоку. Так что помечайте или запоминайте.
4. Далее снимайте шкив коленвала и гаситель крутильных колебаний (помпа снимается раньше, чтобы не мешала откручивать болт шкива коленвала, для этого надо труба).
5. Снимаем сальник коленвала и стягиваем распорную втулку.
6. Откручиваем три болта крепления крышки к головке (под клапанной крышкой шестигранником) и один длинный болт шляпка которого торчит возле датчиков температуры и включения вентилятора.
7. Далее откручиваем все остальные болты крепящие эту дорогую нам крышку (они тоже имеют различную длину).
8. Далее откручиваем движок от 2 передних подушек, поддомкрачиваем, подлаживаем под лапы заготовленные деревянные бруски и убираем домкрат.
9. Откручиваем 2 передних болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости – будет удобнее снимать поддон. Болты эти закисают, но за ними имеются два отверстия в лонжероне туда можно вставить трубку баллончика WD-40 и пшикнуть на их резьбу – и все проблемы.
10. Снимаем поддон (достаточно его просто опустить вниз и можно засунуть руку с головкой ), для того что бы открутить кронштейн маслоприемника (крепится к крышке второго коренногоподшипника) трубка которого идет к масленому насосу установленному в крышке цепи – так что пока не снимешь этот кронштейн – не снимешь крышку.
11. Крышка сидит на двух направляющих, стягиваем крышку. Здесь или тут можно вздохнуть свободно и передохнуть.
12. Выворачиваем гидронатяжитнль цепи.
13. Двумя пластиковыми хомутами фиксируем цепь на звездочке распредвала, придерживая распредвал за противоположный конец (там есть фаски) разводным ключом, откручиваем болт крепления звездочки и снимаем ее.
14. Снимаем старый башмак и ставим новый. Для этого немного отводим его вправо и стягиваем со штивта, потом таким же макаром ставим новый.
15. Переводим дух и начинаем собирать это все в обратной последовательности.
16. Устанавливаем звездочку распредвала, укладывая цепь, сверяем метки, сразу же устанавливаем и гидронатяжитель – натяжитель 25Нм, а крышка 70Нм.
18. Не забудьте прикрутить маслоприемник.
19. Ставим поддон (оцените прокладку). Болты (в книге не нашел) закручиваем крестообразной последовательностью от шкива к коробке с усилием болты на 6 – 10Нм, на 10 – 25Нм.
20. Далее собираем все остальное, поскольку болты имеют разную длину, то удобно пользоваться шилом для замера глубины крепежного отверстия.
21. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом – помимо разной длины эти болты еще и затягиваются разным моментом, некоторые одновременно крепят и крышку и помпу или генератор так что при зборке смотрите что за что крепится, а то может возникнуть чувство что болты подменили.
22. Установите новый сальник коленвала (ремонтный сальник устанавливается глубже чем родной, так что запрессовывайте его до упора), а затем установите распорное кольцо, гаситель крутильных колебаний (аккуратно со шпонкой коленвала, если она не попадет в паз то может податься назад и повредить сальник) и шкив коленвала, — зажимаем болт шкива с 3-мя тарельчатыми шайбами усилием 300Нм.
23. Вешаем все остальное, все подключаем, устанавливаем трамблер, выставляем начальный угол опережения зажигания (совмещая метки на бортике трамблера и на бегунке (крестик в кружке)).
24. Рекомендую осмотреть по случаю все патрубки системы охлаждения – у меня на одном обнаружилось вздутие.
25. Заливаем масло и тосол.
26. Самое важное замечание – лишних болтов в двигателе МВ нет так что и у вас их тоже оказаться не должно.
27. Не забываем установить хомут крепления топливной магистрали к левому брызговику.
28. Заводим — смотрим не за сифонило ли где что нибудь, прогреваем, слушаем, оцениваем – если все нормально – то ездим дальше не слыша шелеста цепи.
Посчитав количество необходимых прокладок, сальников и пр. сопутствующих материалов и учтя тот факт что ездить на этой машине придется долго, а делать все я привык основательно, в общем был куплен ремкомплект прокладок ДВС — 70 у.е.
Чугун, опирается на пять штифтов и вращается в алюминиевом корпусе подшипника, установленном на головке блока цилиндров.
Поверхности кулачков отбелены для большей износостойкости.
Распределительный вал удерживается от осевого перемещения упорным фланцем, расположенным в канавке шейки переднего подшипника вала.
Схема трансмиссии распредвала и вспомогательные агрегаты
 | 1 — шестерня распределительного вала; |
3 — цепной амортизатор;
4 — шестерня ведущего вала масляного насоса;
5 — ведущая шестерня;
6 — ограничительный палец;
7 — башмак натяжителя;
8 — натяжитель цепи
Осуществляется ведущей звездочкой 5 (см. Рис. Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов) коленчатого вала от двухрядной роликовой цепи 2. Эта же цепь приводит в движение звездочку 4 вала приводного вала масляного насоса.
Цепной привод имеет натяжитель полуавтоматический 8 с башмаком 7 и цепной амортизатор 3 с резиновыми башмаками.
Внизу блока цилиндров находится ограничительный штифт 6, который предотвращает попадание цепи в картер при снятии звездочки 1 распределительного вала с автомобиля.
ВАЗ-21213 (Нива). Регулировка натяжения цепи
Срез натяжителя цепи
 | 1 — глухая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — штанга; 4 — плунжерная пружина; 5 — стиральная машина; 6 — плунжер; 7 — пружина; 8 — бисквит; 9 — пружинное кольцо; А — поверхность плунжера; B — точки удара на конце корпуса |
1. Ослабьте гайку натяжителя 1. При этом шток 3 отпускается, а цепь натягивается колодкой 7 (см. Рис. Схема привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов), на которую действует пружина 7.
2. Проверните коленчатый вал на 1–1,5 оборота в направлении вращения. В этом случае пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически регулирует натяжение цепи.
3. Затяните гайку 1 натяжителя так, чтобы шток 3 зафиксировался плоскогубцами трещотки 8, и при работающем двигателе только пружина 4 воздействует на плунжер 6. Эта пружина отталкивает плунжер от вала. Головка стержня 3 и масло течет в промежутке между ними при работающем двигателе амортизатором в случае столкновения с цепью.
ВАЗ-21213 (Нива). Замена цепи
1. Чтобы снять цепь, затормозите автомобиль стояночным тормозом, откройте капот, снимите запаску с опорной трубкой и снимите аккумулятор.
2. Снимите воздушный фильтр и вставьте технологическую пробку во впускное отверстие карбюратора.
3. Отсоедините воздушный и дроссельный тросы от карбюратора.
4. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снять радиатор со шлангами и термостатом.
5. Снимите вентилятор, открутив крепежные гайки.
6. Снимите крышку головки блока цилиндров и поверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе подшипника (см. Рис. Проверка совмещения метки синхронизации на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипника), а метки на шкиве привода генератора — с длинной меткой на крышке привода распределительного вала (см рис. «включение питания).
7. Отверните болт крепления звездочки распределительного вала.
8. Ослабьте накидную гайку натяжителя цепи, прижмите шток натяжителя цепи лопаткой и закрепите его накидной гайкой.
9. Снимите звездочку распределительного вала.
10. Ослабьте крепление генератора и снимите его приводной ремень.
11. Включите 4-ю передачу в коробке передач, отверните гайку и снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.
12. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой, отвернув гайки крепления крышки к блоку цилиндров и болты крепления масляного поддона к крышке.
13. Отвинтите стопорный штифт 6 (см. Рис. Схема распределительного вала и вспомогательного привода) и снимите приводную цепь распределительного вала.
14. Установите цепь в порядке, обратном снятию, соблюдая рекомендации в подразделе 2.4.
15. Перед установкой смажьте цепь моторным маслом.
16. Установите новые прокладки под крышку привода распределительного вала и крышку головки блока цилиндров.
17. После установки цепи отрегулируйте натяжение цепи генератора и приводного ремня, отрегулируйте привод карбюратора и угол опережения зажигания.
ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния
Основные данные для проверки пружины натяжителя
 |
Инструмент 67.7824.9521 для проверки износа цепи (удлинения
 | 1 — ролик; 2 — регулировочная гайка; 3 — противовес |
Цепь контроля износа цепи (удлинение
 |
Распредвал
c 1. Царапины, зазубрины, царапины и алюминиевые кожухи от корпусов подшипников не допускаются на штифтах подшипников распределительного вала. Не допускается износ рабочих поверхностей кулачков более 0,5 мм, а также истирание и износ кулачков в виде нарезания.
2. Установите распределительный вал наружными штифтами на две призмы, расположенные на поверхностной пластине, и измерьте радиальное биение центральных штифтов индикатором, которое не должно превышать 0,04 мм.
3. Если эксцентриситет превышает указанное значение, выпрямите вал на правильном прессе.
Корпус подшипника распределительного вала
4. Промойте корпус подшипника и масляные каналы.
5. Проверьте диаметр отверстий в опорах. Если зазор между шейками распределительного вала и подшипниками превышает 0,2 мм (предел износа), замените корпус подшипника.
6. Внутренние опорные поверхности должны быть гладкими и без царапин; в случае повреждения заменить корпус подшипника. Проверьте корпус на предмет трещин. Если есть трещина, замените корпус подшипника распределительного вала.
7. Если происходит заедание плунжера натяжителя в корпусе, натяжитель цепи необходимо разобрать.
8. Для этого отверните накидную гайку 1 (см. Рис. Вид натяжителя цепи в разрезе), протолкните плунжер 6 до упора и затяните накидную гайку.
9. Затем, нажимая на плунжер, подпилите края отверстия корпуса в точках пробивки B и снимите плунжер 6 с пружиной 4.
10. Затем отверните накидную гайку и снимите шток 3 вместе с пружиной 7 и шайбой 5.
11. Снимите стопорный блок 8 с накидной гайки 1, сняв стопорное кольцо 9.
12. Убедитесь, что на сухарях 8, штоке 3 и поршне 6 нет задиров, а на сопрягаемых поверхностях колодок и на поршне натяжителя цепи нет глубоких отметин.
13. Заменить поврежденные детали.
14. Эластичность пружины натяжителя должна быть в пределах, указанных на рис. Основные данные для проверки пружины натяжителя; замените пружину, если она менее эластичная.
15. Проверить на больший износ колодки и амортизатора; при необходимости замените их.
16. Соберите натяжитель в порядке, обратном разборке.
17. После установки плунжера проткните корпус 2 в трех местах B. В этом случае выступы пуансона не должны касаться поверхности A при движении плунжера.
Цепь привода распредвала
18. Промойте цепь в керосине, затем проверьте состояние ее звеньев. Зарубки, трещины и другие повреждения валиков и щек не допускаются.
19. Цепь выдвигается при работающем двигателе. Он считается работоспособным, пока натяжитель сохраняет свое натяжение, т.е если длина цепи не превышает 4 мм.
20. Проверка выхлопной цепи на специальном приспособлении 67.7824.9521 (см. Рис. Инструмент 67.7824.9521 для проверки износа (растяжения) цепи), имеющем два ступенчатых ролика 1, на которых крепится цепь.
21. С помощью противовеса 3 цепь растягивается с усилием 294 Н (30 кгс) или 147 Н (15 кгс).
22. Регулировочная гайка 2 обеспечивает параллельность оси противовеса относительно основания устройства.
23. Увеличьте цепь до 294 Н (30 кгс), поместив противовес в крайнее правое положение, затем уменьшите усилие на 147 Н (15 кгс), сдвинув противовес в крайнее левое положение.
24. Повторите обе операции и определите удлинение цепи, исходя из расстояния L между осями роликов. Измеряя штангенциркулем расстояние между диаметрами d роликов и прибавляя к нему диаметр d, получают расстояние L между осями роликов.
25. Для новой цепи расстояние L между осями роликов составляет 495,4–495,8 мм; если цепь натянута на 499,5 мм, ее необходимо заменить (см рис. Схема проверки износа (удлинения) цепи).
26. Смажьте цепь моторным маслом перед ее установкой на двигатель.
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА
ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — Отдел развития двигателей
АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел совершенствования трансмиссии
ЮРИЙ ПРОХОРОВ — гарантийное обслуживание
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доработки трансмиссии
Серьезная угроза выхода амортизатора из строя возникает также при приложении к нему ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения приводной цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в некоторых случаях это вызвано чрезмерным износом звездочек и цепи, его значительное удлинение и проседание.
Магазинные пустышки могут иметь меньшую прочность, чем оригинальные, из-за некачественного материала — пластика.
Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и так далее?
На двигателе 21214 для снижения шума и одновременно повышения надежности цепь однорядная, но с роликами 21214 (116 звеньев), звездочки однорядные, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — Гидравлический натяжитель, башмак, амортизатор.
Модификация трансмиссии 21214 на 21213 возможна после полной замены вышеперечисленных деталей, но смысл события вызывает сомнения.
Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?
Теоретически вероятность контакта клапана с поршнями двигателя 21124 все же существует, но по сравнению с предшественником 2112 она мала. Для того, чтобы такое событие произошло, требуется сочетание следующих факторов:
— невыгодное сочетание реальных размеров деталей в пределах допусков;
— высокая рабочая температура двигателя;
— остановка распределительного вала при полностью открытом клапане.
Случаев контакта клапана с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 ни при заводских испытаниях, ни в процессе эксплуатации (с октября 2004 г.
Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?
Интересуют — хотя бы из книг — конструктивные особенности головок обоих двигателей! Они настолько различаются, что не может быть никаких сомнений в предлагаемом вами изменении. Это равносильно разработке другого двигателя.
Цепь ГРМ, применяемая на некоторых двигателях ВАЗ, требует постоянного натяжения с некоторым усилием — эта задача решается с помощью натяжителя. Передача усилия от натяжителя к цепи осуществляется башмаком — башмак натяжителя, его назначение, устройство и замену читайте в статье.
Назначение башмака натяжителя цепи
На первых моделях двигателей ВАЗ (2101 и 2103, устанавливаемых на все модели ВАЗ Классик, а также 21213 и 21214, устанавливаемых на автомобили Нива) применяется цепной привод ГРМ, имеющий ряд неоспоримых преимуществ перед ременным — привод на основе. В частности, цепь снижает вероятность проскальзывания и сбоя фаз двигателя, является более надежной и долговечной, что позволяет реже проводить техническое обслуживание синхронизации. Однако такой привод нормально работает только в том случае, если цепь имеет постоянное натяжение с определенной силой. Эта задача выполняется системой из двух основных частей: натяжителя цепи и башмака натяжителя.
Натяжитель и башмак натяжителя решают несколько проблем:
— Обеспечить оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне вращения коленчатого вала;
— компенсировать ослабление натяжения цепи при натяжении (в автоматическом режиме или с ручной регулировкой);
— Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижение степени износа.
Натяжитель устанавливается на стороне входа цепи между шестерней коленчатого вала и шестерней распределительного вала. Между натяжителем и цепью находится подвижный башмак (он имеет точку опоры и может колебаться), который принимает усилие от натяжителя и распределяет его по цепи. Башмак натяжителя цепи играет важную роль в синхронизации, поэтому давайте подробнее рассмотрим эту деталь.
Типы и конструкция башмаков натяжителей
На двигателях ВАЗ-2101, 2103, 21213/21214 всех модификаций применяются скользящие натяжные башмаки — цепь проходит по их поверхности, имеющей антифрикционное покрытие. Сегодня можно встретить два вида обуви, которые различаются материалами изготовления:
— Обувь старого образца — металл с антифрикционным покрытием;
— Обувь новой конструкции — цельный пластик.
Старомодные башмаки натяжителя имеют очень простую конструкцию. Основание детали представляет собой гнутую стальную пластину, на одном конце которой имеется кольцо для крепления на двигателе. С внешней (выпуклой) стороны на пластину нанесен слой пластика, которым ботинок скользит по цепочке. С внутренней стороны, ближе к носку башмака, крепится скоба с двумя заклепками — упор для натяжителя.
Башмак нового вида представляет собой арочную цельную пластмассовую деталь с литым кронштейном для фиксации натяжителя и кольцом для крепления к двигателю. Для увеличения прочности и надежности в корпусе обуви сделаны ребра жесткости.
По области применения натяжные башмаки делятся на несколько групп:
— колодка типа 2101-1006090 — применяется на двигателях ВАЗ 1200 и 1300. Отличительной особенностью колодки является полукруглая выемка в верхней части кронштейна (нажимной упор);
— колодка типа 2103-1006090 — применяется на двигателях ВАЗ 1500 и 1600. Отличительной особенностью колодки данного типа является полукруглая выемка в нижней части кронштейна (со стороны петель);
— Башмак типа 21213-1006090 — применяется на двигателе ВАЗ-21213 (1700). Знаков не имеет, отличается более крупными размерами;
— Башмак типа 21214-1006090 — современный пластиковый башмак, используемый на двигателях ВАЗ-21214 и некоторых других 1700.
Также в 70-е годы производились универсальные натяжные башмаки, но сегодня их нигде нет.
Башмак натяжителя установлен под крышкой распределителя, он крепится к двигателю с помощью одного болта сложной формы, который одновременно служит осью. Такой болт обеспечивает надежное крепление башмака, но в то же время предотвращает перетягивание и заклинивание детали при эксплуатации.
Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ
Башмак натяжителя не требует обслуживания во время работы. Однако со временем накладка колодки (или рабочая поверхность колодки из пластика) изнашивается и теряет свои характеристики, такая колодка уже не может обеспечивать натяжение цепи с необходимой силой и требует замены. Характерный шум цепи свидетельствует о необходимости замены колодки; в запущенных ситуациях цепь может даже соскользнуть. Также следует заменить башмак в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда крышка ГРМ снята).
Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, к которой необходимо подходить ответственно. В целом работа выполняется в следующем порядке:
- Снимите пылезащитный чехол с блока питания;
- Снимите ремень привода генератора;
- Разобрать вентиляторный агрегат с кожухом и электродвигателем;
- Разберите гайку крепления шкива коленчатого вала, снимите шкив;
- Ослабьте крепление поддона со стороны управления распределением;
- Откручиваем болты крепления распределительной крышки, аккуратно снимаем крышку (при этом подденьте крышку отверткой так, чтобы ее нижний край выступал из-под поддона);
- Откручиваем болт крепления колодки натяжителя, снимаем колодку;
- Установите новую обувь;
- Установите все снятые детали в обратном порядке.
После установки нового башмака отрегулируйте натяжение цепи с помощью натяжителя.
Читайте также: