Замена главного тормозного цилиндра уаз патриот

Обновлено: 22.04.2025

Я ставил такой ГТЦ нового образца, сказали что от Патриота.
Все правильно мыслишь, камеры действительно разные, и тормозные трубки устанавливаются на классику УАЗ с точностью до наоборот, т.е. при подсоединении ГТЦ их меняешь местами, левую направо-правую налево.
Если перепутать, то при торможении сначала будут блокироваться задние колеса, причем довольно быстро, а должно равномерно тормозить перед и зад. Т.к. при торможении передние колеса испытывают большую нагрузку, то и усилие тормозов спереди должно быть большим. Последствия неправильного подсоединения могут быть плачевны, это занос при экстренном торможении со всеми вытекающими.
После установки данного девайса тормозить стал как на дисковых, равномерное плавное мощное торможение, и ход педали до блокирования колес немного уменьшился. Да, при установке пришлось переточить переходные штуцера которые вкручиваются в ГТЦ, на нем отверстия с меньшей резьбой! Удачи.

Не соглашусь. Я сам ставил такой, тоже на 3303 и тоже вместо двухбачкового. Разобрал, отличий в геометрии цилиндров я не нашел никаких от старого. Подсоединил тоже как старый, ближе к ВУТу передний контур, дальше от ВУТа задний. Отличий в поведении машины тоже не заметил

нет там никакой разницы по контурам, выше правильно сказали - первый контур (который ближе к ВУТ) передний, он всего лишь срабатывает раньше заднего

Ставил как двух бачковый так и одно бачковый разницы никакой обсалютно. Есть токо гемор если по заводскому стоял двух бачковый то при установке одно бачкового лучше сделать новые трубки от ГТЦ до гребёнки, родные когда подгоняешь можно их пережать ненароком.
Ну а на моей машине зад берёт раньше чем перёд, прикольно так, если на льду тормозить то всё нормально машину не заносит, а на асфальте жопа обогнать пытаеся и это независит от того какой ГТЦ стоит.
Просто я как умная маша сзади воткнул цилиндры на 32 мм. но переделывать не буду и так уже привык.

— течь тормозной жидкости из-под уплотнений суппорта.

Снимаем тормозные колодки

Выверните болты крепления и снимите держатель пластинчатой пружины

Выверните два болта крепления скобы переднего тормозного механизма

Ослабьте затяжку штуцера тормозного шланга

Выверните верхний болт крепления тормозного суппорта.

Ослабляем нижний болт

Отведите суппорт назад и снимите блок цилиндров тормозного механизма

Свинтите блок цилиндров со штуцера тормозного шланга.

Соединение тормозного шланга с блоком цилиндров тормозного механизма уплотнено медной шайбой.

Сильно обжатую шайбу замените новой.

Осмотрите защитные чехлы опорных втулок.

Поврежденные чехлы замените.

Осмотрите опорные втулки.

При наличии задиров или следов сильного износа выверните и замените опорные втулки

Нанесите на опорные втулки смазку УНИОЛ-2М/1 или ее аналог.

Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода тормозов

Итак опять назрела необходимость лезть в задние тормоза.
Во первых некоторое время назад я сломал ручник. Во вторых по пробегу должны были уже быть на подходе колодки. В третьих еще перед зимой подтекал один из задних тормозных цилиндров… В четветых… В общем пора лезть 🙂 Все необходимые ЗЧ пришли, время есть, лезем!

Постараюсь в этом посте объединить описание некоторых операций по разборке-сборке задних тормозов. Все просто, но некоторые вещи, которые ранее не знал — доставили в свое время хлопот и стоили потерь времени. У меня получается делать так, как кратко будет описано… Кто-то делает иначе, может кому-то пост окажется полезным. К советам прислушаюсь.

Также будут перечислены каталожные номера и описания некоторых деталей. Особенно меня доставил поиск мелочевки, типа разных пружин (а некоторые подрастянулись.), звеньев и т.п. Нормального каталога ЗЧ на (полу)-рестайловый Патриот я не встречал, информации мало, иногда какую-то мелочь приходится искать с трудом (отечественная машина, блин, а пружинку хрен найдешь), может быть также будет кому-то полезно. А заодно как записная книжка для себя. Со временем пост будет дополняться.

Итак разборка.
Упоры под колеса (на ручник не ставим, иначе не снять барабан), домкратим, снимаем колесо.

Откручиваем 3 винта под шлиц крепления барабана к ступице. Если не откручиваются отверткой, хорошо откручивается ударами небольшим зубилом в шлиц против часовой. Барабан просто так скорее всего не снимется. Даже после обстукивания через деревяшку. Для спрессовки барабана равномерно вкручиваем 3 болта М8 (

50 мм) в отверстия на барабане. Должен пойти. Если идет очень туго и явно вместе с колодками, откручиваем с внутренней стороны внизу щита 2 гайки "на 19" пальцев (эксцентриков) и выбиваем пальцы внутрь барабана. После этого точно должен сойти легко.

Разобрали. Видим перед собой картину примерно такую:

Заглавное фото поста — без ступицы, для лучшего обозрения составляющих. Для манипуляций с колодками снимать ее не надо. Далее ссылки на номера, когда будут, из заглавного фото.

На фото левый тормозной щит. Правый зеркальный.

Запоминаем как все было и снимаем колодки.

Я обычно плоской отверткой поддеваю и утапливаю в отверстие левый край пружины 1, она освобождается, вынимаем. Затем тоже плоской отверткой освобождаю правый край пружины 2 (над разжимным звеном). Вынимаем. Аккуратно, чтобы пружины не отлетели в пыльники цилиндра, при неудаче повреждаются легко. После некоторой тренировки получается буквально в 1-2 движения.

После этого снимаем пружинки с солдатиками и далее колодки снимаются легко.

Меняем если нужно поврежденные пыльники.

Далее нужно не забыть свести поршни тормозного цилиндра. Как-то раз забыл, долго удивлялся, почему не могу надеть барабан при всем правильно собранном. Ну никак не лез 🙂
Они должны сводиться довольно легко, но руками скорее всего не получиться. Можно раздвижными пассатижами. Я обычно свожу струбциной. Поршни уходят вглубь глубже пыльников, поэтому надо что-то подложить, например свободные в данный момент 2 гайки "на 19" от эксцентриков 🙂

Со старых колодок переставляем на новые кольца под пальцы.

Далее собираем в "обратной последовательности" 🙂

К передней колодке 7 присоединяем пружину 2 нижнюю. Присоединяем механизм колодки к рычагу ручника и ставим все в сборе на место.

Ставим на место разжимное звено 3, оно должно войти в пазы в механизме передней колодки 7. Зацеплаем за паз левую часть пружины 2.

В заднюю колодку 8 вставляем и максимально поднимаем наверх регулировочный клин 4. Клин должен ходить свободно, если он подзажимается — немного разгибаем пазы под него. На время сборки его надо зафиксировать в максимально верхнем положении, для чего поднимаем его натягивая пружину 5, совмещаем отверстие в клину и верхнее в колодке и вставляем туда подходящий болт М8 или похожий штырь (после окончательной сборки не забыть извлечь). Ставим колодку на место.

На внутренней части (под машиной) пальцев эксцентриков 9 есть точки, они должны смотреть друг на друга — установочное положение. Закручиваем, но пока не затягиваем гайки эксцентриков.
Колодки примерно на месте, закрепляем солдатиками.

Теперь надо ставить обратно стяжные пружины. Ох и намучался я с ними в свое время. На разных машинах… Патриот добавил счастья… 🙂 Часы времени потерял. Как только не ставил, чем не растягивал… Сейчас последовательность такая, получается буквально за 1-2 движения:
— тонкой (!) шлицевой отверткой цепляем за правое ушко пружину 2 и выпрямляя отвертку натягиваем ушко на заднюю колодку. После натяга слегка поправляем по месту. Левое ухо предварительно вставлено в разжимное звено.

— вставляем коротким ухом пружину 1 в переднюю колодку и той же тонкой отверткой натягиваем ее длинное ухо в отверстие в задней колодке.

Поправляем все. Шатаем чуток колодки, чтоб встали на место. Винимаем болт, крепящий регулировочный клин. Он опускается вниз. Свободного хода между колодками и разжимным звеном остаться не должно. Двигая вперед-назад (по ходу машины) одну колодку, должна двигаться и другая.

Стачиваем образовавшийся буртик на тормозном барабане. По хорошему на станке… Я делаю болгаркой, аккуратными движениями диском сильно под углом и поперек барабана. Но тут аккуратно, главное не сточить лишнего и не наружить баланс барабана (говорят, можно провести эту процедуру накрутив обратной стороной барабан на ступицу, включив передачу и приложив напильник… Я пробовал, видимо напильники хреновые, ничего не получилось).

Надеваем тормозной барабан. Часто сложная часть процедуры… Должен сесть более-менее "не туго". Может через легкие постукивания через деревяшку. Мертво клинить колесо никак не должен. В идеале должен вращаться от руки… Идеал не очень достижим…
Для облегчения можно поменять только одну колодку, а через небольшой пробег, когда она притрется, вторую. Так надеть барабан легче. Иногда делаю так.

Барабан правильно надевается только в одном положении, смотрим на отверстия под все болты… Прикручиваем барабан к ступице. Разводим колодки (если надо), затягиваем эксцентрики.

В этот раз разборка у меня сопровождалась заменой промежуточного рычага.

узел в сборе стоит около 2500, рычаг отдельно около 200 р. Конечно меняем один рычаг.
Старое крепление рассверлил. На 5, потом окончательно на 8.
Новый клепать нечем, поэтому болт под шестигранник (можно обычный) М8 и гайка. Немного расклепал, концы болта и гайки обточил болгаркой, чтобы нормально сел пыльник.

Ну хуже оригинала 🙂
Вся конструкция крепится 2 болтами на тормозной щит.

И еще в этот раз пришлось заменить тормозной цилиндр. Он несильно, но подтекал. Вначале тормозуху было видно только при отгибании пыльника, а потом уже и просто так. Капель снаружи не было, но это уже дело недолгого времени. Выглядело вот так:

К счастью сам цилиндр от тормозной трубки открутился нормально. Ключ на 12, лучше специализированный для трубок. Накануне, а лучше еще раньше, до разборки, лучше попрыскать трубку на входе WD40 или чем-то похожим, очистив конечно от грязи. Лучше несколько дней подряд.

Цилиндр поставил такой:

Хрень полная. Пыльники треснули от прикосновения… Что же там с резиной внутри… Но другого сейчас не было, может походит. На будущее надо купить нормальных. Только вот каких…

Ну и сама ценная на мой взгляд часть поста, номера использованных деталей!
номера п/п соответствуют номерам на первом рисунке.

Многое из этого бьется в автодоке. Очень удобно. Удобнее рассекания (или обзвона) по специализированным УАЗ магазинам, не говоря о дилерах, где при вопросе о пружинке смотрят как на идиота…

1. 316300350203500 Пружина стяжная
2. 316300350827200 Пружина разжимного звена. Используется 2 шт, вторая такая же натягивает звено от колодки к тросу ручника.
3. 316300350825700 Звено разжимное левое
(3163-3508257)

316300350825600 Звено разжимное правое
(3163-3508256)

4. 316300350826610 Клин регулировочный.
5. 000500000205957 Пружина, которая тащит клин вниз. Номер не "родной". Это номер от "Пружина разжимного рычага тормоза". Она чуть длинее, но по

ощущениям жестче. И по другому повернуто одно ухо, решается вставлением пружины в клин с поворотом на 180. Себе поставил эти вместо родных.
родной же номер похоже этот 3163-3508250 или этот 001100000754700 (на этот пришел отказ из автодока).

6. 24-3501058 Пыльник рабочего тормозного цилиндра для а/м ГАЗ-2410 24-3501058 (для цилиндра 28 мм).

7. 3163-00-3502086-10 Колодка тормозная задняя (передняя) длинная правая барабанная
3163-00-3502087-10 Колодка тормозная передняя (передняя) длинная левая барабанная

10.3163-00-3508240-00 Рычаг промежуточный. (

200 р.)
— весь узел в сборе с рычагом, пыльником и крепежем называется 31633508230 "Блок промежуточного рычага" и стоит

2500 (что как-то дофига).

11. Цилиндр заднего тормоза. Я поставил на замену "Цилиндр заднего тормоза УАЗ 3160.3162 ПАТРИОТ, ф28 КЕНО 3160-3502040-95 УАЗ". Заказан на

— Рем компл Колодки барабаннного тормаза Фритекс 6длинных+2коротких+заклепки УАЗ, PK-025, г0016218
— Заклепка тормозная для автомобиля волга 3110 Муром 4*10-48 шт, г0006941

— 31633508181 Трос ручного тормоза левый (DYMOS)

— 31633508180 Трос ручного тормоза правый (DYMOS)

— 316300350806810 Трос привода стояночного тормоза (центральный) (DYMOS)

— EO1731 ESPRA Сальник ступицы (поставил себе)

— 3151-2407048 Прокладка ступицы темпсил (паронит). Код в Железяке 298079.
— 31633103038 Сальник ступицы (оригинал)
— Винт крепления тормозного барабана М8*12 (к ступице) УАЗ ** / 290605-П29 (ВИНТ М8Х12 Артикул: 000000029060529)

К настоящему времени мы отремонтировали более 4500 автомобилей. Накопленный опыт, квалификация сотрудников и современное оборудование позволяет быстро и качественно отремонтировать тормозную систему УАЗ Патриот.

Предоставляем гарантию на ремонт тормозной системы УАЗ Patriot.

Диагностика тормозов бесплатно при выполнении ремонта

Бесплатная консультация мастера: Обсудите проблему, и может стоимость ремонта будет меньше. Мы стараемся помочь каждому нашему клиенту.

Ремонт тормозной системы
Замена передних тормозных колодок. В стоимость включено: — Замена передних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками. В стоимость включено: — Работа по замене тормозных дисков с колодками — Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Обслуживание передних тормозных механизмов. В стоимость включено: — Сборка/разборка передних тормозных механизмов — Обслуживание передних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система). В стоимость включено: — Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система). В стоимость включено: — Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками. В стоимость включено: — Работа по замене тормозных дисков с колодками — Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками. В стоимость включено: — Работа по замене тормозных барабанов с колодками — Обслуживание тормозных механизмов	от 1800 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система). В стоимость включено: — Сборка/разборка задних тормозных механизмов — Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система). В стоимость включено: — Сборка/разборка задних тормозных механизмов — Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы. В стоимость включено: — Работа по замене тормозной жидкости — Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха. В стоимость включено: — Работа по замене тормозной жидкости — Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Замена тормозного шланга.	от 600 руб
Замена тормозной трубки.	от 800 руб
Замена главного тормозного цилиндра.	от 2500 руб
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена колодок ручного тормоза.	от 1000 руб
Обслуживание механизма ручного тормоза.	от 1000 руб
Замена троса ручного тормоза.	от 800 руб
Регулировка привода ручного тормоза (ручника).	от 500 руб
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов.	от 2000 руб

Частые поломки

Чаще всего к нам обращаются с такими проблемами, как износ тормозных колодок (выполняется замена колодок), дисков и барабанов, когда повреждены тормозные шланги и трубки, проваливается педаль тормоза, неисправна система ABS, необходима замена тормозной жидкости, слышны посторонние шумы в процессе торможения. Ремонт тормозной системы UAZ — крайне ответственная и непростая задача, поэтому наша станция оснащена прогрессивным техническим оборудованием и инструментарием, что позволяет гарантировать качество работ и устранять нетипичные неисправности.

Исправные тормоза — уверенное вождение УАЗ Patriot

Подавайте свою заявку через специальную форму на сайте или звоните по нашим контактным номерам — позаботьтесь о бесперебойной работе своего автомобиля и уверенной управляемости на дороге!

Так, что прочувствовав на себе и не раз, всю прелесть тормозной уазовской инженерии, разжился ВУТ и ГТЦ от известной немецкой конторы LUCAS.

В принципе для внедрения на УАЗик необходимо не так уж и много переделок:

доработать крепёжную пластину от родного ВУТ УАЗа;
раздобыть переходник с 12 на 10 для тормозной трубки;
адаптировать родную УАЗовскую серьгу на ВУТ Lucas.

Теперь по порядку

Демонтируем УАЗовский усилитель в сборе с ГТЦ. Это убожество весит как маленький кабанчик. И нихрена не работает…

Откручиваем с него площадку крепления. Накладываем на проставку ВУТ Lucas и отмечаем места, где шпильки. Берём круглый напильник и размашистым, привычно раздольно-крестьянским движением растачиваем немного.

После чего, берём широкополые шайбы и широкополые гаечки. И стягиваем. Конструкция такова, что продавить у нас из-за шайб не получится.

Далее. В УАЗе фитинг в тормозных трубках с резьбой М12х1.25. А в ГТЦ Lucas посадочное на М10х1.25.

В принципе, в автомагазинах можно поискать такой переходник, но я знаю заранее, что его днём с огнём в Тамбове не найти… Да и токарный станок у нас просто так что-ли стоит 😉

Итого, имеем переходник с внутренней М12(с трубок) на внешнюю М10(в ГТЦ).

Не прокачивая ГТЦ, крепим тормозные контуры. Передок на тот контур, что дальний от ВУТ. Задок на ближний к ВУТ контуру.

Прокачивать ГТЦ удобнее, открутив трубки из соединителя тормозных трубок. Как только трубка прокачалась — закручиваем её на место.