Заливает свечи приора 16 клапанов
Тем кто круглый год живёт на улице. Моя ночует в гараже. По приходу 30-градусных морозов температура в гараже за неделю падала постепенно от -17С до -24С.
Запуск ото дня к дню примерно через день,
17С - ОК, -20С - ОК, -22 - так сяк, -24 - очень хреново.
Речь за вчера, за -24С.
АКБ средних кондиций, но вполне предсказуемо крутил.
Двигатель запускаетс. Первые обороты примерно 1100, но через 1-2 сек. контроллер путается их добавить до 1500, и здесь происходит заглохание. То ли энергии АКБ маловато, то ли контроллер своей командой заливает свечи.
После десятка попыток тонкий момент проходится двигун набирает примерно 1500 об, но работает отвратительно. Если открыть капот и послушать вблизи - какие-то подвывания, и пр. жуть как неприятное.
При этом из глушителя идёт плотный белый пар. Скорелировав лишние шумы и белый пар, подумал что что-то где-то лопнуло, например прокладка ГБЦ.
В таком режиме двигатель проработал с минуту, я его выключил от греха.
Но любопытство победило, запустил ещё раз. Завёлся с пол-пинка, дикий пар практически тут же прекратился, т.с. пришёл к нормальному его уровню в выхлопе.
Теперь вопросы:
1. Что за фигня?
2. Правильно ли я понял, что без повторного запуска фиг бы оно проп-сь само?
3. Откуда пар? Налившийся в катализатор бензин от предидущих попыток? Или полный сбой в логике контроллера, типа открыл форсунки и так и оставил, и получился инжектор в режиме карбюратора? Потому что перезапуск вроде как нормализовал процессы.
4. Большой ли урон нанёс я двиглу не отказавшись от попыток, и не став ожидать потепления градусов до -19-20?
5. Каким образом заводятся Приоры/Калины 16л., которые ночуют не в гаражах при -30?
Спасиб!
Инжектор в режиме карбюратора априори работать не может. Остальное покажет только грамотная диагностика. Исправный автомобиль на качественном топливе при минус 30 заводится без проблем. По поводу урона - один холодный, тяжелый пуск по износу КШМ, ЦПГ равносилен примерно 1000км пробега.
Про инжектор это я условно представил > Инжектор в режиме карбюратора априори работать не может. Остальное покажет только грамотная диагностика.
===что форсунки открыл чем-то и почему-то, а дальше пошло по известному 4-х тактному циклу. Всасывание за счёт поршня, и т.д. Очень уж пар валил из трубы. Думаю бензин рекой лился.
> Исправный автомобиль на качественном топливе при минус 30 заводится без проблем.
===А как насчёт, что неправильная прошивка?
Дело в том, что первые вспышки, и первая раскрутка начинались как по нотам, все 10 попыток. И заглохание происходило на 2-3-й секунде, когда система добавляла оборотов двиглу и тем самым его сама и гасила.
И тут не вмешаться же никак. Сожалею, что не вспомнил про процедуру продувки. Но первые вспышки во всех попытках происходили вполне предсказуемо.
По прошивке есть и другие т.с. заковычки, но на сервисах об этом не возможно разговаривать, т.к. нет строгих аргументов. Оно же едет. Хотелось бы перепрошиться, но чисто на ту же заводскую прошивку, для устранения возможно имеющихся сбоев. Но как это сделать? Где? До мая ещё есть гарантия.
> По поводу урона - один холодный, тяжелый пуск по износу КШМ, ЦПГ равносилен примерно 1000км пробега.
===ЦПГ - привод газораспределения?
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа.
Откуда взялась якобы "неправильная" прошивка в станд. заводском контроллере?
Какой ЭБУ и год выпуска машины?
> Какой ЭБУ и год выпуска машины?
=== Г.в. 2011г, комплектация стандарт бескондейная,
ЭБУ - наклейку сам не читал, сервисёров фиг поймёшь, в крайний раз идентифицирован как Ителма М73. Е3
Мой БК Щтат ДСТ название ЭБУ читает тарабарскими символами, но набор выдаваемых параметров такой же как у БОШ 7.9.7 Проверял сам.
Можно ли считать его БОШем 7.9.7 ?
Знаю что есть некая неразбериха в типах, названиях ЭБУ их и производителях как контроллеров, так и версий их прошивок.
Идентификатор прошивки A373DB04
Зав № ЭБУ 21126-1411020-11. Может по формату серийного номера можно идентифицировать или лишний раз подтвердить тип ЭБУ?
В кач. первого шага хотелось бы прошиться той же зав. прошивкой, чтобы отсечь сомнения, что сбилась какая её часть или что-то.
Официалы отнекивются, предлагают своих же практически гаражных прошивальщиков. Но без чёткой точки отсчёта и вобще каких либо критериев какой смысл лезть в это.
Прошу совет. Спасиб.
Спасиб Вроде нашёл специализироющуюся на оптимизации инж. моторов контору.
Для начала хочу просить продиагностировать исх сосотяние контроллера.
Калина люкс двигло 21126 10 г.в. 30-31 января 7:00 утра на улице -25С, масло кастрюль синтетика 5в30, акб родной, прокрут средней интенсивности, ближе к вялой, через пару оборотов уверенный подхват и пуск, обороты в районе 1300 первые 2-3 минуты. Пробег около 40-ка свечи не менялись.
не 16 кл, но заметил, что машин пытаеца выдать 1.500 тыщи оборотов на прогрев (1.6 двигло)и постепенно снижает до 600=700 (видимо когда разжижается масло в коробке)
а что удивительного? если в прошивке есть таблица "температура охлаждайки - обороты ХХ"
вот по таблице и падают обороты на норму
Ты не озвучил, какое масло в движке. Вязкость? Моя бывшая Калина, живущая только на улице, с 1,5-годовалым аккумулятором в -29 (ниже Т не было) заводилась без проблем.
Масло было Mobil 0W-40. Сцепление, само собой, выжимал пред пуском.
Пар из глушака - не показатель ни разу. Тем более, что он практически сразу прекратился. Скорее всего конденсат.
Масло ШЕЛЛ 5W40, Ультра, синтетика Двигатель на слух проворачивается вполне нормально для такой Т на улице.
Свчи новые, NGK. ТО-3 было летом. 3 предидущих зимы были Бриски с конвейера. ИМХО - завод при минусах был лучше.
> Моя бывшая Калина, живущая только на улице, с 1,5-годовалым аккумулятором в -29 (ниже Т не было) заводилась без проблем.
> Масло было Mobil 0W-40. Сцепление, само собой, выжимал пред пуском.
===Сцепа выжималось. Но скажу что КПП сильно схвачена была. Трансмиссинка ВР синтетика. Хотелось бы чтобы густела меньше. Но разогревается быстро.
> Пар из глушака - не показатель ни разу. Тем более, что он практически сразу прекратился. Скорее всего конденсат.
===Именно, что впечатление такое, что дикий пар прекратился после перезапуска, когда двигун заработал как надо, пар и перестал, стал в пределах нормального. А если бы грел движок в режиме первого запуска то похоже что так бы и валил.
Что наводит на мысли что при -24 и ниже контроллер с мозгов спрыгивает.
Знать бы которые. Кстати, пока двигун работал в режиме того первого запуска, где-то 1400-1500об, тарахтя, трясясь и воя - я чуть дотронулся до педали газа - взвыл оборотами, как будто педаль на максимум нажал, а педаль тронул чуть-чуть.
Т.е. ненормально и неправильно было ВСЁ. И само ни фига не уходило, пока не перезапустил.
Поэтому и беспокоюсь за урон.
С другой стороны как ещё можно что-то проверить, чтобы знать особенности своего авто.
ДПДЗ, похоже, дурит у тебя. Если он при запуске будет показывать хотя бы 1% открытия дросселя, то запуск будет затрудненным с симптомами, очень похожими на твои.
И на качество топлива обрати внимание. Для профилактики можно при следующей заправке 150 - 200 грамм изопропилового спирта в бак или вытеснитель влаги.
Не понял связи ===ДПДЗ работает себе, по БК замечаний к нему нет.
> Наибольшее влияние на холодный пуск оказывает татчик температуры ОЖ. По его показаниям устанавливается РХХ и задается состав смеси в начальный момент запуска.
===С начальным моментом нет проблем. Вспышки предсказуемо начинаются, даиг. начинает работать сам на 1100об. И не будь команды на увеличение оборотов так бы и расходился. Но вот этим моментом увеличения оборотов сам гасит себя. К сожалению не пришлось динамику работы РХХ посмотреть на компе. Но посмотрю.
Про урон и недумай, все равно двигатель БЦ, ГБЦ скорее всего переживет кузов.
2. Правильно ли я понял, что без повторного запуска фиг бы оно проп-сь само?
контроллер мог отключить тухлые форсунки. Прогрелся до 50 на трех цилиндрах, сделал ресет-рестаром. И в путь.
Двигатель запускаетс. Первые обороты примерно 1100, но через 1-2 сек. контроллер путается их добавить до 1500, и здесь происходит заглохание. То ли энергии АКБ маловато, то ли контроллер своей командой заливает свечи.
Игла РХХ подмерзает, на отложениях масла!
Остальное все ерунда. Относительно исправный инжектор-ваз (после 7.9.7) - должен заводится до -30.
Ах.да! Педаль сцепления держать начатой долгооо! И отпускать, потихоньгу давая РХХ прошагать, в следсвии нагрузки, на нужную позицию. Хотя можно педалью газа "выставить", 2000-3000, но ледяной мотор жалко.
Еще. От качества бензина зависит. Хоть и не -30 на улицах, но с 95 (а в такой мороз только 95) - с татнефти, пришлось 3 запуска делать. С 95 с Лукоила, как обычно 1,5.
Хотя это недоказуемо, но мне так показалось.
И еще. Про пар. После таких холодов, рекомендую промыть керосинчиком, патрубок отвода картерных газов. Там будет вазелилин скорее всего.
Пар это конденсат из-за разности Температур по всему впускно-выпускному тракту. Чуть прогрелась, пар уменьшился.
Сосед свою приору в -30 завести не смог. Чихала, пердела, потом акб сдох! Приехал на служебном крузаке и оттащил в конторский гараж, сейчас потеплело -24 смотрю заводит без проблем!
Хм. есть одна догадка гаража у меня нет, а прошлой зимой бывало и -32. Зводилась исключительно в зависимости от заряженности акб.
В самые морозы брал его домой на ночь. Пускалось даже при медленном кручении. Иногда со 2й попытки. Описанных симптомов не было никогда. Приора 2011г.в., езжу каждый день, в выходные не всегда.
этой зимой снижение "бодрости" кручения наблюдалось от температуры -24С, батарейка уже немолодая, а еду я в день 2 раза по 40 мин, видимо не успевает полностью восстановиться.
До -30 наверное завелся бы, дальше - нет.
Подозреваю, что в твоем случае по непонятным причинам замерзла вода в глушителе. А потом растаяла.
Всё очень аналогично, то же 2011г.в.() > гаража у меня нет, а прошлой зимой бывало и -32. Зводилась исключительно в зависимости от заряженности акб.
> В самые морозы брал его домой на ночь. Пускалось даже при медленном кручении. Иногда со 2й попытки. Описанных симптомов не было никогда. Приора 2011г.в., езжу каждый день, в выходные не всегда.
===Ездит не каждый день. В неделю 2-4 раза по 60-100км. Предположу что ездила бы каждый день, многое было бы проще.
> этой зимой снижение "бодрости" кручения наблюдалось от температуры -24С, батарейка уже немолодая, а еду я в день 2 раза по 40 мин, видимо не успевает полностью восстановиться.
> До -30 наверное завелся бы, дальше - нет.
> Подозреваю, что в твоем случае по непонятным причинам замерзла вода в глушителе. А потом растаяла.
===Очень уж одним махом перестало дымить после перезапуска.
===Предкрайняя поездка была как бы позавчера от описываемого момента. А до этого несколько дней - каждый день, что упрощало вопрос. А вот лишние сутки постояла без движения, и.
Но лишней воде вроде в глушаке вроде не откуда браться. Прогон даже в 30км думаю достаточен, чтобы продуть там всё.
До этого была карбовая классика, до -30 проблемы если и были, то предсказуемые, и не сложно преодалеваемые.
Не нужно ли задуматься о перепрошивке? Но ведь, ёки, проверить как и что, можно будет только при очередных критич холодах. А когда ещё они будут.
Прошивкой двигатель не починишь возможно очень много воды в бензине, возможно что-то попадает в катализатор и там замерзает, а там дырочки маленькие и длинные.
Перепрошивать спешить не надо, заводская прошивка января 7.1 такова что запуск должен быть при любой температуре.
Начни с поллитра денатурата в бак, хорошей поездки километров на 100 и свежей заправки.
Но и БК в самом деле надо бы приделать, я летом собираюсь.
Свечи, бензофильтр во время меняются?
Всё вовремя меняется, параметры секутся по БК > возможно очень много воды в бензине, возможно что-то попадает в катализатор и там замерзает, а там дырочки маленькие и длинные.
===Бензин т.с. лучший в округе.
> Перепрошивать спешить не надо, заводская прошивка января 7.1 такова что запуск должен быть при любой температуре.
===Хочется верить, но практика пока не подтверждает.
> Начни с поллитра денатурата в бак, хорошей поездки километров на 100 и свежей заправки.
===А форсунки и пр. не попортятся?
> Но и БК в самом деле надо бы приделать, я летом собираюсь.
===БК есть, но ошибок.
> Свечи, бензофильтр во время меняются?
===Всё строго.
Другое дело, что сечи первую зиму, NGK. Две зимы с Брисками прошли без замечаний. И -22-24 то же были. Ясное дело, что каждый новый к-т свечей определённый кот в мешке.
Не надо ничего перепрошивать без диагностики! Это самый глупый и тупиковый метод решения проблемы.
Для начала нужно хотя бы по нормальному БК проверить состояние датчиков перед пуском двигателя. Возможно, что на морозе просто разъёмы фигово контачат. Отсюда неверные показания какого-либо датчика.
Любые неполадки в автомобиле подлежат немедленно ремонту, иначе далее может последовать осложнение и как результат понадобится сложный и дорогостоящий ремонт (в большинстве случаев это не преувеличение, а факт).
Некоторые авто имеют определенный ряд недочетов, к которым владельцы готовы при покупке. Для многих автомобилистов масло в колодцах свечных Приора стало привычным делом, хотя и встречается явление не так часто. И поэтому владельцы отечественных авто стараются решить данную проблему как можно скорее.
Проводить ремонт при наличии навыков восстановления транспорта можно самостоятельно, никаких сложностей при исполнении не последует.
Почему в Приоре масло скапливается в свечных колодцах и к чему это приводит?
Распространена проблема в двигателях с объемом 1,6 литра. В ранних версиях под клапанной крышкой находились резиновые прокладки, а в обновленных используется исключительно герметик для плотного примыкания деталей.
Для современной Приора масло в свечных колодцах образовывается в результате высыхания герметика после длительной эксплуатации авто или же при использовании некачественного состава. Поэтому полное удаление скопившегося масла и старого герметика станет верным решением проблемы.
Собираться масло в колодце Приора может даже в совершенно новом автомобиле, поэтому, сразу же после покупке стоит проверить транспорт на СТО или же в собственном гараже. В противном случае новенькое авто может преподнести очень неприятный сюрприз, и причина такой пакости заключается исключительно в использовавшемся герметике.
Велика вероятность, что после выпуска или длительного простоя авто в салоне некачественный состав просто-напросто рассохнется. А в результате пробных или первых продолжительных поездок будет скапливаться масло в колодцах. И чтобы избежать дорогого ремонта на приобретенной модели, стоит не упускать возможность, а проверить качество работы установленной системы.
Если масло будет довольно долго находиться в свечном колодце, то в результате будет размягчен резиновый изолятор свечей. Это приведет к очень серьезной проблеме – пробиванию свечей, недостаточном получении двигателем специализированного масла.
Естественно подобное явление станет причиной нестабильной работы силового агрегата, а также последующей более частой диагностики и замены свечей. Поэтому для Приора в свечных колодцах масло считается хоть и распространенной проблемой, но довольно острой. И как следствие, требует немедленного разрешения, иначе несвоевременный ремонт может понадобиться, когда автомобиль просто заглохнет на загородной трассе.
Что делать если в свечных колодцах Приоры скопилось масло?
Новичкам-автомобилистам рекомендуется обратиться в специализированное СТО для правильного проведения ремонта. Если же владелец хочет сэкономить на ремонте и провести его самостоятельно, то понадобится подробное изучение инструкции и точное ей следование.
Поскольку для Приора масло в колодцах свечей не только неприятная, но и довольно серьезная проблема, необходимо приступать к ее решению как можно раньше.
Проводиться полноценный ремонт по следующей схеме:
1. Снимается впускной коллектор.
2. Снимается кожух ремня ГРМ и сам ремень.
3. Снимается крышка клапанов.
Они будут сопливить маслом и подсасывать воздух. Герметик можно удалить бензином, ацетоном, уайтспиритом. Просто смачиваем тряпочку, и трем поверхность, до того момента, пока не очистим деталь.
5. Поверхность крышки промазывается анаэробным герметиком, и проводится сборка в обратном порядке.
Такая система довольно проста, но требует также тщательной промазки уплотняющим составом стыки между соединениями колодцев. Не стоит забывать и о самих колодцах, ведь элементы довольно часто содержат на стенках старый состав. Обычно они довольно тщательно покрыты герметиком и его также следует стереть с поверхностей.
Все это позволит удалить в свечных колодцах на Приоре масло и герметик и добиться оптимального состояния системы и нормальной работы двигателя.
Стирать старый герметик необходимо в обязательном порядке. Если останутся остатки, они могут нарушить правильную и качественную герметизацию деталей. В итоге потребуется повторное проведение вышеуказанной операции.
Затраты на проведение работ минимальные, поскольку для покрытия всех поверхностей хватит всего лишь одного тюбика. Также важно учитывать, что в колодце масло Приора скапливается при неправильной герметизации повторно, а как результат потребуется потеря личного времени для еще одного ремонта.
Использовать для обработки соединения колодцев необходимо специальный красный герметик, который можно приобрести в любом автомобильном магазине или мастерской. Но при проведении работ важно помнить и о правильной установке распредвалов и всех остальных деталей.
Правильная работа системы будет гарантирована только при аккуратной сборке всех снятых элементов. Если же работа была проведена некорректно, и последовали более серьезные проблемы: пробой, ухудшение работы силового агрегата, то рекомендуется обратиться в профессиональную мастерскую для выполнения качественного ремонта.
Для владельцев моделей с 1,5 л двигателем подобная замена не подходит. Поскольку потребуется покупка новых прокладок и установка их между соединяющимися частями. В частности стоимость такого ремонта будет весьма незначительной. Но стоит помнить и о пробивании свечи, и о том, что впоследствии просто может выйти из строя катушка.
При ремонте специалисты рекомендуют использовать термостойкий герметик, а также качественное масло, которое в случае протекания будет медленнее разъедать изоляцию. Также стоит удалять не только старый герметик, но и образовавшийся нагар, ведь он также негативно влияет на работу свечей. Нормальное функционирование авто будет обеспечено лишь при поддержании его нормального состояния.
Скопление смазки в свечных колодцах является часто встречаемой проблемой на автомобилях Приора. Причины этого могут быть разными. Они во многом зависят от модели автомобиля и устройстве его двигателя.
Любые неполадки, возникающие в автомобиле, необходимо немедленно устранять, иначе может возникнуть осложнение, и тогда уже потребуется более дорогостоящий ремонт. Так что если на своей машине Приора с 16 клапанами вы заметили масло в колодцах, то эту ситуацию нельзя оставлять без внимания.
Причины скопления смазки в свечных колодцах
Проблема скопления смазки в колодцах свечей особенно часто встречается в моторах, имеющих объем 1,6 литров. В более старых версиях под крышкой клапана были расположены прокладки из резины. В новых версиях используется только герметик для хорошего соприкосновения деталей.
В современном автомобиле приора масло в свечных колодцах появляется из-за высыхания герметика после долгого использования авто или же при применении состава низкого качества. Так что просто удалив смазку и отработанный герметик, устранить проблему не удастся.
Этот как раз тот случай, когда производитель решил упростить конструкцию, чтобы сократить издержки. Но это обернулось появлением новых проблем у владельцев авто.
В Приоре масло в колодцах может собираться даже в абсолютно новой машине. Так что сразу же после приобретения нового авто не лишним будет проверить его на СТО или хотя бы самостоятельно. Иначе новый автомобиль может преподнести вам неприятности, причина которых будет скрыта в отработанном герметике.
Есть большой риск того, что из-за долгого простоя автомобиля в салоне состав низкого качества просто рассохнется. Так что уже после совершения первых поездок начнет скапливаться масло в колодцах, что в последствии может привести к необходимости проведения дорогостоящего ремонта.
Из-за длительного нахождения масла в свечном колодце начнет размягчаться изолятор свечей. Это может закончиться огромной проблемой — пробиванием свечей, плохим поступлением смазки в двигатель.
В следствии такого явления силовой агрегат начнет работать нестабильно, кроме того, замену свечей придется проводить намного чаще. Поэтому нахождение смазки в свечных колодцах Приоры является очень острой проблемой, которая требует немедленного решения.
Что делать, если в колодцах Приоры появилась смазка?
Новичкам лучше заехать на СТО и заказать ремонт. Если же автовладелец имеет достаточный опыт и не хочет тратить свои средства, то он может выполнить ремонт и своими руками.
Инструкция по проведению ремонта
- Для начала понадобится демонтировать крышку мотора и ресивер. Все отверстия, имеющиеся во впускном коллекторе, нужно прикрыть. Это требуется для предупреждения попадания в деталь инородных составляющих.
- После этого можно начинать демонтаж модуля зажигания и вентиляционного шланга картера с патрубка крышки блока цилиндра.
- Затем ключом на 10 нужно будет выкрутить болт кронштейна разъема жгута провода форсунки.
- Ключом на 8 понадобится выкрутить 15 винтов на крышке блока цилиндров. После этого можно будет извлечь саму крышку блока.
Проверка гидротолкателя
После того, как описанные выше работы будут проведены, понадобится провести проверку гидротолкателя. Выполнить это несложно, используя выколотку из металла либо обыкновенную отвертку. Нужно будет просто нажать на гидротолкатель и проконтролировать его состояние. Он должен прижиматься с огромным усилием.
Если же вам практически не пришлось прикладывать силу, значит, это устройство требует замены. Проследите, чтобы при проверке гидротолкателя кулачок распределительного вала был повернут к устройству тыльной стороной.
Замена гидротолкателя
- Сначала нужно будет снять провод с датчика лампы давления масла и зубчатые шкивы. После этого накидным ключом на 8 нужно будет выкрутить 20 болтов корпуса подшипников.
- Понадобится извлечь и болт, с помощью которого соединяется штанга с кронштейном задней опоры мотора. На том же месте нужно будет извлечь ключом на 15 три гайки. После этого можно будет легко снять кронштейн и корпус подшипников распредвала. Затем снимают направляющие трубы свечей зажигания. После этого можно будет снять сальники и распредвалы.
- В дальнейшем потребуется демонтировать два заглушки цилиндрового блока, расположенные сзади, вместе с корпусом подшипников распредвалов. Извлечь гидротолкатель несложно, для этого нужно просто поднести к нему магнит.
- Перед тем, как собрать головку блока цилиндров, необходимо очистить ее от загрязнений, а корпус подшипников распредвала — от отработанных герметиков и смазки. После этого можно будет смазать новой смазкой опорные шейки и кулачки валов.
- На корпус подшипников, соединенный с ГБЦ, жгутиком нужно будет нанести герметик. После этого корпус можно будет монтировать на прежнее место.
- Затем понадобится смазать кольца уплотнения и монтировать направляющие трубы в корпус подшипников и ГБЦ, а после — запрессовать новые сальники. С другой стороны блока нужно будет установить заглушки.
- Перед монтажом крышки головки цилиндров на нее обязательно наносится герметик.
Альтернативный вариант устранения проблемы
Ремонт можно провести и без снятия крышки клапанов и ресивера. Но для этого будет необходимо наличие специального инструмента, который в магазинах можно встретить не так часто. Поэтому автомобилистам приходится изготавливать его своими руками.
Речь идет о съемнике. Для создания этого инструмента требуется шпилька из металла длиной от 15 см, шланг диаметром 20-25 мм, гайки, шайбы и и втулка. На шпильку нужно будет надеть шайбу, а затем резинку, втулку с гайками. Все, инструмент готов. Его себестоимость составит 100 рублей. А на создание его уйдет всего несколько минут.
Съемник нужно будет вставить в свечной колодец. После этого понадобится закрутить нижнюю гайку так, чтобы мы смогли без труда извлечь колодец. При выполнении работы проконтролируйте, чтобы резиновая деталь у съемника не была выше колодца. Как и в первом случае нужно будет установить новые сальники, смазать их смазкой и собрать обратно.
Специалисты советуют использовать качественную смазку и термостойкий герметик. Вместе со старым герметиком рекомендуется удалять еще и нагар, он также вреден для свечей. Для того, чтобы автомобиль функционировал нормально, необходимо поддерживать все его комплектующие в хорошем состоянии.
Второй вариант требует на проведение ремонта гораздо меньше времени, чем первый. Он и более простой в исполнении, не требует финансовых затрат.
Видео: устранение масла из свечных колодцев на Приоре
Узнай первым о выходе нового полезного контента
© 2010 - 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.
© 2010 - 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.
Читайте также: