Вместо первой включается третья передача на нива шевроле
Доброго времени суток!
Проблема описана в заголовке.
Пока давишь на газ, передача не вылетает, стоит газ отпустить, сразу вылетает.
Слышал мнение, что ремонтировать данную проблему (когда вылетает именно 2-я передача) не целесообразно. Машина 2008 года, 115000 км.
Подскажите, у кого есть опыт, какой ценник данного ремонта может выйти? Имеет-ли смысл ремонтировать, или купить новую коробку?
Коробки в инете от 11500 до 25000 руб. Подскажите, какому производителю отдать предпочтение, что бы коробка была нормальная?
Приветствую подписчиков и гостей бортжурнала моего шевика) В своём отчёте о 100000км пробега я уже писал про то, что просит секса коробка передач, а именно вылетает третья скорость при отпускании газа или сразу после включения. В конце зимы прокачал сцепление и проблема ушла на неделю, но потом вернулась снова. Повторная прокачка сцепы уже не помогала.
Первый день ремонта
Сегодня утром загнал машину в гараж на яму для снятия и дефектовки коробаса. Заодно и узнаю, почему при нажатии педали сцепления, в конце её ходе раздаётся щелчок (иногда перестаёт, но не часто)
Особо расписывать не буду, так как я нашёл в интернете 2 полезных видеоролика, по которым и действовал. Но некоторые свои комментарии всё же добавлю:
Для начала был изучен ролик по снятию коробки шевика:
Отмечу некоторые моменты: Для снятия коробки попросил у братишки самодельный длинный ключ под квадрат полдюйма и купил на авторынке трещёточный гибкий ключ на 13 за 450 рублей (как я раньше обходился без такого полезного ключа?)) Остальные инструменты у меня были в наличии.
Так выглядела коробка перед снятием:
Автор видео говорит, что надо снимать чехлы обоих рычагов, но достаточно задрать юбку только на рычаге коробки, отжав фиксаторы тонкой отвёрткой:
Для снятия кочерги я использовал вот такой зажимной ключ, сидит довольно туго:
К верхним болтам колокола и стартера можно подлезть вот таким способом при помощи карданчика:
На видео у автора промвал снят, я же не стал его отцеплять от раздатки, а потом закрепил проволокой наверху, чтобы не мешался. Видео автора заканчивается на том, что коробка висит вертикально. У меня было так же, я задолбался её снимать. Сдернуть ее с движка легко, а дальше она застревает в вертикальном положении. Полчаса её вертел по всякому и ободрал кузов в её арке, но всё же она снялась))) Наверно опыта мало ещё) Да ещё и в одиночку снимал, почувствовал себя Шварцнеггером, ибо вес коробки 28 кг. При снятии, на голову и под одежду попало много масляного говнеца, вечером долго в ванной отмывался)))
После этого стал сливать масло в заранее приготовленную дома чистую 3х литровую банку, ничего другого подходящего не нашёл. Открутив пробку и увидев кучу стружки на её магните, закрались недобрые предчувствия:
Но сняв нижнюю крышку (из 10 гаек 9 открутились вместе со шпильками) визуально ничего подозрительного не обнаружил.
Для разборки коробки использовал это видео: (у автора прикольный акцент))
После снятия задней крышки обнаружено, что у пластины, крепящейся на 3 винта под отвёртку, 1 винт приоткручен, а 2 других не только приоткрутились, но и согнуты, к тому же их поточила шестерня заднего хода:
Так же понял, почему были щелчки при нажатии на педаль сцепления: сильный износ опорного болта (солдатика) вилки сцепления:
Перед снятием вот этой ведомой шестерни заднего хода нужно снять шайбу и стопорное кольцо, у автора на видео их нет, на классику они не ставились, там шпонка вместо них:
Сняв шестерни, разглядел винты получше:
При снятии вот этого подшипника промежуточного вала по методу автора видео, никак не удавалось сбить наружнюю обойму. Попытался сковырнуть и сломал пластиковый сепаратор ( на видео он металлический)
В итоге, снимать этот подшипник надо так: наружнюю обойму отдельно не снимаем, вместо этого стучим тонкой выколоткой по валу, при этом плоской отвёрткой оттягиваем подшипник за стопорное кольцо наружу и он выйдет целиком.
Осмотр первичного вала не выявил ничего подозрительного. Только 1 вопрос: есть небольшая выработка на одной вилке. Менять или пока и эта походит?
Так как разобрав коробку целиком я не увидел ничего подозрительного в синхронизаторах, то предположу, что вал коробки имел большой продольный люфт и третья передача просто недовключалась.
Второй день ремонта
На следующий день мы с корешем поехали за запчастями и инструментом. Были куплены:
Ударная отвертка whirlpower за 715 рублей
Солдатик вилки сцепления 50 рублей
Подшипник промежуточного вала 255 рубля
Вилка переключения передач 237 рублей
Болты м8 под ударную отвертку и стопорные шайбы к ним за 21+9 рублей.
Комплект прокладок коробки передач 70 рублей.
На нижнюю крышку нужно ставить резиновую прокладку, бумажная там совсем не держит.
Спасибо корешу, что помог установить коробку передач на место, одному уже не было сил её ставить.
В итоге после сборки 3я перестала вылетать, но как-то странно ведет себя 4я передача, она то включается, то нет. Причем, если рычаг утопить, как для включения заднего хода, 4я включается легко. Возможно это связано с новой вилкой 3-4 передачи или неполным уровнем масла в коробке. Буду наблюдать…
В итоге мне инструменты вышли дорожке запчастей)
Прошло 3 дня
Проблем с 4 передачей нет, коробка работает исправно. Масло тоже долил.
Коробка переключения передач на всех видах автомобилей является ключевым звеном, соединяющим двигатель и колеса. С помощью маленького рычага, располагающегося в салоне, осуществляется регулировка скорости движения автомобилей, и Нива Шевроле не является исключением. Основным назначением коробки передач на транспортных средствах является изменение крутящего момента от двигателя к колесам. Данная статья поведает обо всех нюансах коробки передач на Ниве Шевроле: схема переключений передач, неисправности (чем они характеризуются), и как устроен механизм.
Для начала стоит представлять устройство, о котором идет речь, поэтому рассмотрим детально его механизм.
Механизм переключения передач
Механизм переключения передач внедорожника Нива Шевроле обусловлен наличием пластины с вырезами. Вырезы имеют прямоугольную форму и по количеству их восемь. Также в механизм входят: две шайбы (верхняя и нижняя), рычаг и основной корпус. Все эти компоненты коробки стянуты с помощью трех болтов.
Привод управления основывается на трех штоках, которые имеют между собой соединения с вилками. Включение передних передач обеспечивается за счет того, что вилки входят в отверстия скользящих муфт. Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни.
На предках внедорожника Нива Шевроле была присуща вероятность введения задней вместо пятой. На современных моделях такая вероятность исключена. Исключение обеспечивается благодаря наличию блокиратора, который закрепляется к вилке наконечника тяги. Механизм блокиратора крепится на рычаг переключения передач внедорожника Шевроле Нива.
Схема переключения скоростей на Нива Шевроле
На большинстве легковых автомобилей схема переключения идентична. Исключение составляет включение заднего и пятой скоростей, но на задне- и полноприводных автомобилях семейства ВАЗ этот порядок постоянно одинаков. Итак, рассмотрим расположение всех передач на коробке Шевроле Нива, и как они включаются. Ниже представлена схема, по которой будет проще разобраться.
Итак, как видно, схема стандартная, первые четыре скорости являются основными и включаются по очереди. Для включения пятой скорости необходимо рычаг увести в крайнее правое положение и нажать вперед. Для включения задней — необходимо еще в положении нейтрали надавить на рычаг вниз, затем в таком же виде увести его в правое положение и выжать назад. Таким образом, осуществляется включение определенного положения рычага на Шевроле Нива, ниже приведена таблица соответствия оптимальных скоростей движения под каждую передачу, будет очень полезно знать новичкам.
Таблица говорит о том, что при достижении этих скоростей, требуется включение следующей скорости, но большинство опытных водителей даже не смотрят на стрелку спидометра при включении той или иной передачи. При переходе стоит полностью выжимать педаль сцепления, так как коробка является механической, а также убирать ногу с педали акселератора (газа).
Особое внимание стоит уделить неисправностям, которые важно обнаружить по первым признакам и принимать соответствующие мероприятия.
Любую возникшую неисправность можно определить, прежде всего, по первым признакам, а таковыми для трансмиссии являются: шумы, стук, удары, ощущаемые рукой при переключениях, а также рывки, при начале движения автомобиля. Итак, чтобы устранить те или иные неисправности, необходимо знать первопричину, т.е., о чем они свидетельствуют. Наиболее распространенными и вероятными признаками неисправностей в трансмиссии являются:
Часто жалобы автовладельцев Шеви Нив поступают на стук в трансмиссии, причем возникающие буквально через 5-10 тысяч км пробега. О чем же они свидетельствуют? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим признаки неисправностей и причины в табличном виде:
Редко можно наблюдать явление выхода из строя кулисы. Кулиса — это узел, связывающий между собой рычаг трансмиссии и шток, подходящий к коробке. Признаки, по которым может выйти из строя кулиса следующие:
1. Присущий большой люфт хода рычага трансмиссии; 2. Затруднение переключения скорости; 3. Осложнение при регулировке механизма.
Если возникают ошибочные включения скоростей или происходит сложность переключений, то стоит прибегнуть к регулировке привода трансмиссии. Рывки после переключения и в момент движения свидетельствуют в первую очередь о возможной неисправности корзины сцепления, то есть необходима замена дисков и прокачка тормозной жидкости. Также рывки могут свидетельствовать о выходе из строя выжимного. Производя ремонт сцепления, необходимо обратить внимание на все узлы этого механизма. Кпп Шнивы
Услышав стук в трансмиссии, стоит поспешить с ремонтом, так как это повлечет за собой серьезные проблемы. А ремонт и замена трансмиссии — это дорогое удовольствие, поэтому легче устранить на начальном этапе проблему, нежели избавляться от последствий.
Подытоживая данный раздел, стоит отметить, что трансмиссия — это тонкая штука, которая, как и двигатель, требует к себе внимания и правильного обхождения с ней. Чаще всего причинами неисправностей, вызывающие стук, шум или скрип в коробке являются сами водители, которые неправильно обращаются с устройством. Удачных работ!
Коробка передач шевроле нива имеет трехвальную схему, и как правило устанавливают на нее пятиступенчатую коробку.
Основные этапы замене жидкости на Шевроле Нива:
- Под место где находится специальное отверстие, через которое сливается отработка из картера самой коробки передач подставляем подготовленную специальную емкость
- Чтобы сливалось легко следует произвести снятие пробки отверстий, которые отвечают за залив и слив масла, и слейте его.
- После того как масло слили пробку сливную необходимо почистить от различных загрязнений, и вставьте ее на место. Если в масле, которое вы слили много загрязнений или в нем находиться много примесей, то промывается коробка передач, после чего в сам картер заливается специальное промывочное масло примерно ноль девять литра, в масло заливочное отверстие вкручиваем обратно пробку.
- Вывешиваем все задние колеса или одно, включается первая передача и производим пуск двигателя, работать он должен около трех минут.
- После того как двигатель поработал, сливаем промывочное масло, протираем пробку отверстия для слива масла и устанавливаем ее на место
- При помощи специального приспособления либо обычного шприца, заливаем новое масло в картер. Заливать следует 1.6 литра. После того как вся процедура закончена, пробку ставим на место.
На этом процесс по замене жидкости в коробке может считаться завершенным.
Проблемы сцепления
Не всегда в такой работе коробки виновата сама КПП Нивы. Иногда проблема может крыться и в сцеплении. Ведь оно необходимо для разрыва связи меду коробкой и двигателем.
Если сцепление будет выключаться не до конца, то связь эта будет сохраняться. Соответственно, при попытке включить передачу могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки МКПП.
В данном случае необходимо отрегулировать свободный ход педали и привод сцепления. При этом происходит настройка момента нажатия, когда диски полностью размыкаются и появляется возможность для нормального включения передачи.
Вот и все причины плохой работы коробки.
Как происходит замена сальника вторичного вала
Если у вторичного так называемого вала коробки передач будит нарушена уплотнение герметичности, это может привести к снижению уровня масла. Для того чтобы произвести ремонт по замене, необходимы:
- Молоток
- Разные обычные отвертки
- Любой ключ на тридцать
И так для замены проделываем следующие этапы:
- Снимаем промежуточный трансмиссионный вал
- У центрирующего кольца снимаем уплотнитель, отворачиваем гайку, которая крепит флац муфты эластичной, затем снимаем кольцо центрирующее
- Флац и шайбу стопорную снимаем
- сальник и наносим герметик
- Завершающим этапом следует запрессовать сальник в КПП подходящей оправкой. Все детали, которые сняли устанавливаем в обратном порядке. Проверяем на каком уровне масло находиться если видим, что недостаточно то следует долить
Причины и способы устранения
Одна из первых причин, почему переключаются с трудом или вообще не включаются — это недостаточный уровень масла в коробке передач. Так как смазки не достает, то трение между элементами увеличивается, а значит и переключения будут выполняться с затруднениями. Масло нужно долить, а лучше — устранить течь.
Вторая причина — это ремонт кулисы. Почему именно ремонт? Да потому что с завода в ней все было хорошо, о тех пор, пока за ее ремонт не взялся тот, кто мало понимает в ее работе. После ремонта сбилась регулировка, а потому, ее придется настраивать.
Поломка синхронизаторов. Чтобы включить нужную передачу, вначале нужно уравнять скорости двух шестеренок, которые вращаются с разной частотой. Если резко ввести их в зацепление, они поломаются. Поэтому для уравнивания используются синхронизаторы. Поломка синхронизаторов затрудняет включение передачи. В данном случае КПП нужно ремонтировать.
Снятие коробок передач на Нива Шевроле
Какие неисправности являются основными, когда необходимо произвести снятие коробки передач:
- Трудно происходит переключение передач
- Появляются различные шумы
- Сами включаются передачи или наоборот выключение происходит затруднительно
- Утекает масло
Так же ее снятие требуется, когда происходит замена сцепления
Чтобы снять КПП следует:
- Установить автомобиль на яму или специальный подъёмник
- Отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимается защита
- Сливаем масло с коробки
- Следует снять карданный вал передний, и промежуточный вал
- Провода от фонарей заднего хода отключаем
- Снимаем чехол ручки которой переключаем передачи
- Отворачиваем рукоятку и снимаем ее с чехлом вместе
- Откручиваем гайку, которая крепит опорную пластину механизма ПП, и производим снятие заднего силового опорного агрегата
- Отворачиваем гайку, и хомут, который стягивает механизмы, которыми переключают передачи
- Снимаем привод МПП выкрутив три болта
- Болты, которые крепят щиток картера сцепления выкручиваем
- Снимаем не от соединяя от шланга открутив два болта цилиндр сцепления
- Снимаем поперечной устойчивости стабилизатор
- Снимаем весь механизм в сборе, а именно картер сцепления и КПП
Таким образом проделав все пункты можно самому поменять масло или всю КПП на Ниве Шевроле, процесс не совсем автоматический, поэтому придется попотеть.
Специалисты отмечают, что во время эксплуатации Нива Шевроле происходит такое, что у неё перестаёт включаться задняя передача. Это происходит по причине того, что у авто изношена кулиса, которая играет важную роль при переключении скоростей.
Следует отметить, что в Нива Шевроле таких кулисы две: одна — для переключения скоростей, а вторая – для переключения раздатки.
Сегодня случился такой казус, нива 21214, начал трогаться, челчёл выскочила скорость и теперь при включении любой передачи машина стоит на месте, передачи включаются легко как с сцеплением так и без, без сцепления слышен шелест слабый со стороны коробки , когда выжимаешь сцепление всё пропадает, спидометр не показывает , пробовал блокировку всё нормально включается машина стоит, так вот может кто сталкивался с такой бедой к чему готовится в понедельник буду разбирать.
раздатка в нейтрали стоит! ближний маленький рычажок на себя надо потянуть!
Изменено 14 октября 2011 пользователем vlad2k2006
Передачи включаются без проблем. Скорее всего это сцепление.
Ступица сцепления сорвана.
шрус между кпп и раздаткой – шлицы срезал.
если в кпп шелест есть – значит сцепление целое и кпп крутится.
Изменено 15 октября 2011 пользователем jody
Промвал вращается или нет?
шрус между кпп и раздаткой – шлицы срезал.
если в кпп шелест есть – значит сцепление целое и кпп крутится.
Да, действительно промежуточный вал между кпп и раздаткой накрылся, всем спасибо, только приобрёл щас буду менять, а подскажите ещё вопрос кто менял, раздатку снимать обязательно, а то мне один человек говорит что менял без снятия раздатки.
Да, действительно промежуточный вал между кпп и раздаткой накрылся, всем спасибо, только приобрёл щас буду менять, а подскажите ещё вопрос кто менял, раздатку снимать обязательно, а то мне один человек говорит что менял без снятия раздатки.
Раздатку снимать не надо.
и последний вопрос как потом правильно отцентровать раздатку?
машину на подъемник. включаешь 4 передачу и едешь 90км/ч.
второй в это время затягивает крепления раздатки.
это самый примитивный способ.
для всех остальных нужны инструменты и приспособления.
Изменено 16 октября 2011 пользователем jody
Если не снимаешь раздатку, зачем ее центровать потом, если не было вибрации? Хотя поменять промвал не снимая раздатки проблематично, по мне быстрее раздатку скинуть.
и последний вопрос как потом правильно отцентровать раздатку?
Самый “дедовский” метод – отпускаешь болты крепления раздатки и едешь до скорости 40-50 кмч, затем с этой скорости накатом, не тормозя, до полной остановки.ЗАТЯГИВАЕШЬ! Лучше не получалось никак.
Всё поменял , раздатку пришлось снять, но она у меня стоит на подрамнике и регулируется на подрамнике , а я снял её с подрамником и регулировка не нарушилась, во всяком случае после ремонта вибрации нет как и раньше, а вот что случилось с промежуточным валом, фото плоховатое фоткал на телефонн, всем спасибо.
Конструкция кулисы и её назначение на Нива Шевроле
. В салоне Нива Шевроле располагается кулиса возле рычага КПП, а потому найти её достаточно просто.
Плохо включается задняя передача
На современных отечественных внедорожниках, коим и является Нива Шевроле, ресурс кулисы достаточно большой. Её приходится менять в среднем через 100 000 километров пробега
. Но ресурс может быть и большим. Тут всё зависит от аккуратности водителя и условий эксплуатации транспорта.
Если кулиса входит из строя, то водитель заметит такое:
- Невозможно включить первую или заднюю передачу.
- Пятая скорость при включении может пропадать.
- Включается задняя передача, если водитель хочет включить одну из передних.
Наличие таких моментов говорит о том, что кулиса вышла из строя. При этом рекомендуется не спешить снимать саму КПП и производить ремонт. Тут может просто потребоваться регулировка самой кулисы. Несмотря на то, что такое дело достаточно хлопотное, но оно менее затратное, чем ремонт или замена всей КПП.
Этапы регулировки:
После таких действий работу по регулировке кулисы можно считать завершённой. Остаётся только проверить её в действии. Когда такие мероприятия не принесли требуемого результата
, то потребуется снять и отремонтировать изделие.
Вылетает задняя передача
Если после регулировки кулисы водитель будет наблюдать и другие неисправности, например
- проблема с включением задней скорости,
- увеличен ход рычага,
- вылетает задняя скорость,
- скорости включаются шумно и туго,
то тут потребуется замена кулисы.
Выводы
Зная моменты и причины, по которым в авто Нива Шевроле не включается задняя передача, вы сможете самостоятельно произвести настройку кулисы, не обращаясь за помощью к мастерам. Если такая задача покажется сложной, то всегда на помощь можно позвать мастера или посетить СТО.
Задняя скорость редко включается с первого раза, а сам процесс сопровождается хрустом? С подобными проблемами сталкиваются владельцы не только моделей Лада Приора, Калина и Гранта, но и современных автомобилей Лада Веста и XRAY. Расскажем, в чем причина этого недуга.
Особенность задней передачи на автомобилях LADA в том, что у нее нет синхронизаторов. Поэтому, проблема включения задней скорости чаще всего связана с тем, что шестерня попадает на зубец.
Что делать, если не включается задняя передача:
- Если чувствуете, что задняя скорость не дошла, немного отпустите сцепление, шестерня сдвинется, и рычаг КПП вставится до конца.
- После выжима сцепления попробуйте включить заднюю передачу после 2-3 секунды.
- Попробуйте выжать сцепление и перевести в нейтраль, затем отпустить сцепление, а потом опять выжать и включить заднюю.
- Попробуйте включить заднюю передачу через другую скорость. Например, сначала 4-ую или 5-ую передачу, а затем заднюю.
Иногда решить проблему задней передачи помогает замена трансмиссионного масла. Некоторые владельцы LADA пишут, что коробка передач стала работать нормально только после определенного пробега (3000-5000 км). Еще одна причина плохого включения задней передачи на Лада Веста – попадание влаги под пыльник штока механизма переключения передач (в моторном отсеке).
Если ни один из советов не помогли решить проблему, обратитесь за помощью к официальному дилеру (возможно проблема в КПП). А вы сталкивались с подобными случаями? Как удалось решить проблему?
КПП Шевроле Нива, 5 передача
Видеообзор нива шеврале синхронизатор 5 передача
Ремонт КПП 5ст нива
Почему выбивает скорость в ВАЗ часть 1
Шеви нива Шум КПП
ВАЗ пятая скорость MPG BOOST
Шевроле нива 5 скорость выбивает видео ремонт
Ремонт 5-ой передачи КПП Шевроле Нивы Chevrolet NIVA
Ремонт 5-ой передачи КПП Шевроле Нивы Chevrolet NIVA — Продолжительность: Денис Гужавин . Почему…
Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни. Но ни как не покидала мысль: На эстакаде отпустить болты крепления кулисы.
Да для того, что если в панику не кидаться, то все можно починить самому, главное руки и терпения хватило! Если такая задача покажется сложной, то всегда на помощь можно позвать мастера или посетить СТО. Для ремонта пятой передачи коробка уже снята требуется снять механизм выбора передач.
Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни.
На предках внедорожника Нива Шевроле была присуща вероятность введения задней вместо пятой. На современных моделях такая вероятность исключена.
Разборка и сборка коробки передач Ваз 21213, 21214 Нива
Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления (см. соответствующие разделы).
Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала (см. Замена сальника вторичного вала)…
Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.
Снимаем манжету механизма выбора передач.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
…и вынимаем механизм выбора передач.
Соединение уплотнено прокладкой.
Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.
…и снимаем блокировочную пластину.
Отвернув еще одну гайку.
…снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.
Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…
…снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага.
Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.
Снимаем корпус рычага переключения передач.
Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов.
Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.
Снимаем фланец с защитным чехлом…
…и верхнюю прокладку корпуса.
Щипцами снимаем стопорное кольцо.
Снимаем шайбу и пружину.
Снимаем сферическую шайбу…
…и разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.
Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.
…и уплотнительную прокладку.
Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).
Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.
Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода.
Снимаем прокладку крышки.
Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
…поддеваем ролики подшипника отверткой.
. и вынимаем ролики из сепаратора.
Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…
…вынимаем его из гнезда задней крышки.
Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.
Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Снимаем внутреннее кольцо подшипника.
Снимаем распорную втулку…
…и маслоотражательную шайбу.
Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…
Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу.
…и снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.
Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен…
…и снимаем внутреннее кольцо.
Снимаем втулку шестерни V передачи,…
…саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора.
…и муфту синхронизатора.
Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…
…снимаем промежуточную шестерню задней передачи.
Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).
Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.
Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
Снимаем вилку со штока.
Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.
Снимаем со вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.
Из паза вала вынимаем шпонку.
В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…
Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).
А еще интересно: Устройство коробки передач Нива 2121, Нива 2131
Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала.
Винты стопорятся специальными шайбами.
Снимаем стопорную пластину.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. Замена сальника первичного вала).
…разделяем картеры сцепления и коробки передач.
Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).
Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.
Снимаем зажимную шайбу подшипника.
Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала…
…и снимаем подшипник.
При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.
Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника…
Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник.
Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.
Сдвинув промежуточный вал назад,…
…вынимаем его из картера коробки передач.
Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала,…
…вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо…
Снимаем пружинную шайбу.
Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.
Молотком с пластмассовым бойком наносим удары в торец первичного вала…
…и спрессовываем подшипник.
Щипцами разжимаем установочное кольцо…
Сдвинув блокирующее кольцо синхронизатора, щипцами разжимаем стопорное кольцо…
Снимаем блокирующее кольцо…
…и пружину синхронизатора.
Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.
С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.
Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.
Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала…
Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.
Снимаем с задней стороны вала втулку и шестерню I передачи в сборе с блокирующим кольцом.
Вынимаем втулку из шестерни.
Снимаем муфту синхронизатора включения I и II передач.
Снимаем ступицу синхронизатора.
Снимаем шестерню II передачи в сборе с блокирующим кольцом.
С переднего конца вторичного вала снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.
Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
…щипцами снимаем стопорное кольцо.
Снимаем пружинную шайбу (она установлена выпуклой стороной к переднему концу вала).
Снимаем ступицу синхронизатора III и IV передач.
…и шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.
Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности. Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…
…отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками…
…и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).
Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника.
…подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо.
После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен. Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
…запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.
Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики. Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик. Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе. Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика. При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.
Почему вылетает 5-я?
Возможно разбиты втулки на кулисе (или шарик) – в этом случае передача недовключается и при передаче нагрузки от двигателя к колесам через систему шестерен (зацепленных не до конца), передача выплевывается. Тут надо либо регулировать кулису, либо менять изношенные части и опять регулировать !
Читайте также: